Автоматические коробки руководство по ремонту

Автоматическая коробка передач, можно сказать, окончательно завоевала авторынок, в том числе и российский. Если в 2005 году на «двухпедальные» автомобили приходилось всего 20% спроса, то уже в 2015-м была пробита отметка в 50%. А в 2019-м спрос на «автоматы» составил почти 60%. Автолюбители перестали бояться технических проблем — сегодня практически любой «автомат» можно починить или вообще полностью перебрать, восстановив его почти до заводского состояния. О том, как это происходит, нам рассказали в специализированном сервисном центре ZF-Expert.

Типичные проблемы, с которыми сталкиваются владельцы автомобилей с автоматической коробкой, — пинки и рывки при переключении передач, проблемы при переключении селектора, снижение динамики, заметное увеличение расхода топлива, пробуксовки в работе трансмиссии, перегревы, выходы в аварийный режим и подтеки рабочих жидкостей.

При любых подобных симптомах нужно незамедлительно обращаться в сервис, поскольку раннее выявление проблемы может существенно сократить масштаб и стоимость ремонта.

По словам экспертов сервисного центра, самые частые неприятности — это все же ошибки по пробуксовке и гидротрансформатору. А наиболее распространенные причины таких ошибок — банальная «усталость» и износ материалов из-за большого пробега, а также жесткая эксплуатация автомобиля, что особенно касается мощных машин премиального класса — они намного чаще эксплуатируются при ударных нагрузках: это либо постоянные «отжиги», либо таскание прицепов с катерами, снегоходами и прочими атрибутами рекреационных развлечений.

Увы, никуда не делась и такая проблема, как просчеты создателей «автомата», — он может иметь как конструктивные недостатки, так и производственные. Проще говоря, проблемной коробка передач может быть с самого начала эксплуатации. Типичный пример — «автомат» GM 6T30/6T40, который устанавливался на ряд легковых автомобилей Chevrolet и Opel. Изначально американская коробка производилась в Китае, где не был доведен до нужного уровня процесс обработки материалов. В результате «автомат» мог в прямом смысле развалиться, причем порой при пробеге до 30 тыс. км — настолько низкое было качество комплектующих.

Еще один пример — купленный у Volkswagen «французский» AL4/DP0. Это технически простая и хорошая автоматическая коробка передач, которую постоянно подводят комплектующие, в частности соленоиды, работающие неизвестное количество километров. Кстати, японские и немецкие трансмиссии, по словам мастеров, не панацея. На мощных «Тойотах», «Лексусах» и «БМВ» те же коробки Aisin U660 и ZF 6HP «разваливаются вдрызг», не выдерживая порой и 50–60 тыс. км. Главная причина — избыточная мощность автомобиля, темперамент водителя и несовместимые с тем и другим ресурсные возможности агрегата.

Типичный пример неисправности «автомата» ZF на BMW: при движении на круиз-контроле начинает «плавать» тахометр в пределах 200–300 оборотов. Чуть позже «проваливается» и динамика, а затем начинаются вибрации. Все это признаки ослабления преднатяга блокировки. Определенное усилие блокировки закладывается в изначальной программе управления «автоматом». Когда со временем детали изнашиваются, блок управления не может сориентироваться, начинается сбой, который и проявляется в провале оборотов. Ну а вибрации — следствие износа блокировочного фрикциона, который начинает продергивать.

Этапы ремонта

Любая коробка передач при ремонте проходит через определенный цикл действий, который позволяет выявить все проблемы и подготовить необходимый набор мер.

Само собой, все начинается с диагностики сканером и считывания ошибок для получения базовой информации о состоянии АКП. Затем осуществляется демонтаж коробки и уже механическая дефектовка, в процессе которой определяется уровень износа деталей и скрытые дефекты. Ну а дальше — непосредственно ремонт и восстановление.

Коробка полностью промывается — все действия выполняются только «на сухую». Обусловлено это тем, что в «автомате» очень много мелких деталей и сложных конструкций, которые требуют точной подгонки. Для гидроблока, например, делается вакуум-тест на износ: он должен выдерживать давление, ведь грязь тут неприемлема ни в каком виде.

При неисправностях «автомата» любого уровня всегда готовится базовый ремкомплект. Это набор прокладок, резино-пластиковых деталей, уплотнений, сальников, втулок, подшипников, фрикционных дисков, фильтров, прочих расходников, которые обязательно подлежат замене. Конечно же, в этот набор входит и трансмиссионное масло.

Примеры механических повреждений АКП

Второй этап — восстановление гидротрансформатора, который для этого разрезается пополам. Это стандартная процедура, и при ее выполнении специалистами никаких негативных последствий для коробки не будет.

В гидротрансформаторе есть свои уплотнения, фрикционы и втулки, а также много чего еще, что так или иначе потребует замены, — например, обновление необходимо для турбинного и реакторного колеса, блокировки, а то и самого корпуса. Так что для общего здоровья «автомата» без разбора «бублика» не обойтись.

Третий этап подразумевает работы с гидравлической системой «автомата», то есть ремонт или замену маслонасоса, соленоидов, гидравлических магистралей, а также охлаждающего контура АКП.

Завершающий этап — обслуживание электрики и электронных блоков: проверка и ремонт плат, проводки, а также настройка и прошивка блока управления. Затем коробка передач снова собирается и отправляется на выходную диагностику в условиях реальной работы.

Можно ли обойтись без разбора «автомата»?

Тут все зависит от неисправностей. Вполне возможно, что удастся обойтись даже без снятия коробки передач. Например, на «автомате» GM 6L45 одной из распространенных неисправностей являются проблемы мехатроника. В этом случае просто снимается поддон, вынимается мехатроник, ремонтируется и вставляется обратно — и машина едет дальше. С мехатрониками чаще всего случаются чисто механические проблемы по гидравлической части, так что можно, как правило, обойтись малой кровью.

В таком «мазуте» иногда приходится работать автоматам. Само собой, недолго

Мастера ZF-Expert говорят, что появление многоступенчатых «автоматов» на 8–9 передач не особо влияет на сложность и ремонт. Там ведь те же пять пакетов фрикционов, только чуть изменена конструкция, добавлен планетарный ряд. Нюансы в основном по комплектующим

Еще одна немаловажная деталь профессионального ремонта «автоматов» — знание особенностей каждого агрегата. Увы, механики чаще всего узнают их на личном опыте — ни производители автомобилей, ни производители самих коробок передач обычно сервисно-информационной поддержкой не занимаются: их задача — продать или заменить агрегат в сборе. Так что в перспективе — либо гарантийная замена у дилера, либо покупка новой коробки.

Еще одна сложность в восстановлении «автомата» — доступ к комплектующим. Далеко не ко всем коробкам производители выпускают ремкомлекты или даже наборы запчастей. Бывает так, что на 6-ступенчатую коробку можно купить детали без каких-либо проблем, а на 8-ступенчатую того же производителя — уже нет. Иногда какие-то узлы продаются только в сборе, что удорожает ремонт в несколько раз. Сервисменам приходится искать варианты — как правило, это связано с особенностями поставок на разные рынки: например, специальные ремкомплекты для коробок могут поставляться в США и не поставляться в Россию. Соответственно, приходится заказывать запчасти через Америку, что опять-таки влияет на стоимость и срок ремонта.

Особенности ремонта вариаторов

Как бы ни доказывали производители автомобилей, что современные вариаторные системы по надежности давно не чета коробкам первых поколений, сотрудники сервисного центра ZF-Expert констатируют, что все опасения, которые испытывают потенциальные и реальные владельцы автомобилей с такой трансмиссией, увы, оправданны.

Аксиомой является тот факт, что ремонт вариатора всегда дороже классического гидромеханического «автомата». Несмотря на то что вариатор чисто технически проще «автомата» и на самом деле в нем нечего ремонтировать — железные конусы с задирами не протачиваются, а наборный ремень (цепь) не перенабирается, — все это подлежит исключительно замене, и стоит такая замена очень больших денег. Единственное, что можно отремонтировать, — гидроблок.

Пример повреждения конусов вариатора

Основная проблема вариаторов — разрушение поверхностного слоя конусов по самым разным причинам, что мгновенно приводит к возникновению металлической пыли, забивающей и разрушающей все остальное. Небольшие вариаторы часто страдают из-за слабых подшипников, что приводит к появлению отложений, которые забивают насос и клапанный регулятор, — в результате падает давление, начинается продергивание и повреждаются конусы.

Самое интересное, что прогресса пока не наблюдается. Даже с относительно новыми коробками случаются те же самые проблемы, что и в предыдущих поколениях, разве что теперь они проявляются не так быстро.

Особенности ремонта роботизированных коробок передач

Схожую ситуацию наблюдают сервисмены и с ремонтом роботизированных трансмиссий, в частности пресловутой DSG. Несмотря на то что на сегодняшний день конструктивный прогресс налицо, проблем, увы, меньше не становится. Просто, как и в случае с вариаторами, у современных «роботов» они обнаруживаются после большего пробега.

Основные причины — износ сцеплений и неисправности мехатроника. Последний сильно страдает от продуктов выработки механической части трансмиссии — подшипников, муфт, шестерен и валов. Происходит это из-за того, что при высокой нагрузке в пробках подшипники начинают испытывать недостаток смазки. Микроскопическая стружка быстро оседает на датчиках мехатроника, и он начинает допускать ошибки.

Возникают толчки и рывки, большие задержки при переключении передач. Проблема может вызывать в том числе полное обездвиживание машины, когда не включается ни одна передача. Известны случаи внезапной потери тяги при движении.

На сегодня ремонтировать научились и роботизированные коробки. Причем отдельные производители выпускают для подобных трансмиссий ремкомплекты, которые облегчили жизнь механикам и удешевили процедуру для автовладельцев.

ZF-Expert дает два года гарантии на выполненные работы по восстановлению автоматических трансмиссий ZF и год на все остальные, причем без ограничений по пробегу и эксплуатации. Особое отношение только к «заряженным» машинам вроде BMW серии M или Mercedes AMG, а также к тюнинговым автомобилям — там есть гарантийные ограничения.

Современные транспортные средства все чаще оснащаются автоматическими трансмиссиями, облегчающими управление автомобилем. АКПП более сложна и дорога в ремонте, поэтому немало автомобилистов задаются вопросом – как самостоятельно починить автоматическую коробку.

Причины неисправности АКПП

Повсеместно встречаются различные симптомы неполадок в АКПП, на основании которых можно определить неисправность в коробке.

Неисправности в коробке автомат можно разбить на две группы:

• неисправности в электронике;
• поломки в гидротрансформаторе и планетарном узле (механическом узле).

Типичные неисправности в автоматической коробке и их причины:

Кулиса селектора. В АКПП старого образца, имеющих прямое механическое взаимодействие рычага с планетарным узлом, распространенной поломкой является поломка кулисы селектора. Такая неисправность выражается в затрудненном передвижении рукояти КПП или отсутствии возможности сменить режим работы трансмиссии.

Устранение неисправности заключается в замене рычага и кулисы АКПП. На отдельных марках автомобилей подобную замену возможно осуществить без снятия трансмиссии.

Течь трансмиссионной жидкости. Часто встречающейся неисправностью является подтекание трансмиссионного масла из-под сальников и прокладок. Для своевременного выявление такой поломки следует периодически осматривать АКПП на наличие пятен трансмиссионной жидкости.

При выявлении подобной неисправности необходимо оперативно заменить подтекающие детали для избегания функционирования АКПП с низким уровнем рабочей жидкости, что неминуемо приведет к более серьезным и дорогостоящим последствиям.

Гидравлический блок. Причиной возникновения неисправностей в гидроблоке в основном является начало движения автомобиля без прогрева АКПП. Также к поломке этого узла может привести несвоевременная замена рабочей жидкости трансмиссии, сбоях в функционировании маслоприемника.

Симптомы подобной неисправности: толчки машины при движении, шум, вибрация и скрежет при смене режимов, пробуксовывание между ступенями и удары. Нередко при возникновении неисправностей в гидравлическом блоке транспорт не может продолжать движение. В современных автомобилях выход из строя гидроблока отражается в бортовом компьютере.

ЭБУ. Основными признаками неисправности блока управления АКПП являются неправильная смена режимов работы трансмиссии или невозможность их изменить. Главными причинами выхода из строя ЭБУ являются: удар, высокая температура, попадание влаги, удар, резкие перепады напряжения.

Данный узел проверяется при помощи диагностического оборудования, а его ремонт является очень сложным процессом, во время которого необходимо перепаивать микросхемы, производить замену неисправных конденсаторов. В ряде случаев легче и дешевле полностью заменить управляющий блок.

Гидравлический трансформатор (гидромуфта) — здесь неисправности в большинстве случаев устраняются ремонтом.

Основные виды поломки гидромуфты:

• Повышенное изнашивание промежуточных или опорных подшипников. При работе транспорта на холостом ходу выявляется специфические негромкие механические звуки, снижающиеся вплоть до полного исчезновения при повышении скорости передвижения автомобиля. Подобная неисправность лечится заменой негодных деталей.
• Повышенная вибрация, сначала выявляемая при передвижении на значительной скорости. По прошествии некоторого времени вибрация усиливается и появляется при движении транспорта в любом режиме. Причиной таких симптомов является ухудшение эксплуатационных характеристик трансмиссионного масла и забитость масляного фильтра различными отложениями.
• Снижение динамических характеристик при разгоне транспорта. Причиной подобной неисправности является повышенное изнашивание обгонной муфты, вследствие чего прекращается работа реактора гидромуфты, приводящая к невозможности повышения крутящего момента.
• Во время движения автомобиля появляется значительный металлический стук и скрежетание. Такой симптом характеризует разрушение лопастей насосного, турбинного колеса или реактора.
• Запах горевшего пластика. Подобный симптом характеризует перегревание узла, поводом для чего в основном является пониженный уровень трансмиссионной жидкости или засорение системы охлаждения АКПП.
• Выявление на щупе мелкой стружки. Подобный признак в основном указывает, но повышенное изнашивание.
• Двигатель автомобиля глохнет при смене ступеней в АКПП или при перемещении рычага. Причиной подобной неисправности являются неполадки в функционировании электроники, которые вызывают блокирование гидротрансформатора.
• Прекращение передвижения машины. Возникает при обрыве передачи крутящего момента от ДВС к трансмиссии из-за среза шлиц на турбинном колесе. Изредка подобный симптом свидетельствует о неполадках в электронной системе.

Еще ряд проблем, которые могут случиться с Автоматической КПП:

1. Невозможность движения вперед, при этом движении в обратном направлении осуществляется без проблем. Основными причинами подобной неисправности являются: высокий износ фрикционных дисков и муфты, отвечающей за движение вперед; изнашивание или обрывание манжет поршня в муфте; изношенность колец муфты; заедание одного или нескольких клапанов гидравлического блока.
2. Невозможность движения задним ходом, присутствует только 1-я и 2-я ступени. Причинами такой неисправности являются неполадки в муфте: высокий износ фрикционного диска соответствующей муфты; изнашивание или обрывание манжет цилиндрического стержня (поршня); изнашивание или разрушение уплотнительных соединений кольца.
3. Передвижение автомобиля только на 3-й ступени. Причинами подобной неполадки являются: изнашивание дисков трения или муфты, ответственной за движение вперед; высокая изношенность манжет поршня или их обрывание; высокий износ колец муфты; заклинивание одного из клапанов в гидроблоке, вызвавшая включение аварийного режима функционирования АКПП.
4. Отсутствие возможности движения назад. Основными причинами подобной поломки является: высокий износ тормозной ленты; изнашивание или обрывание манжет в поршне тормозящей ленты; обламывание штока поршня тормозящей ленты; неполадки в тормозной системе;
5. Отсутствует движение автомобиля в любом направлении, при переключении с нейтрального или парковочного положения селектора не наблюдаются толчки, характерные для включения ступени. Основные причины подобной ситуации: неполадки в гидротрансформаторе; отсутствие зацепления шестеренки масляного насоса с гидравлическим трансформатором из-за ее неисправности; низкий уровень рабочей жидкости в АКПП; высокая загрязненность фильтра; высокий износ дисков трения, муфты и тормозящей ленты; изнашивание или разрушение масляных колец на муфте; неполадки в соленоиде или заедание клапана гидроблока.
6. Присутствует задний ход, 1 и 2 ступени, остальные могут появиться только при прогревании АКПП или вовсе отсутствовать. Причинами подобной неполадки является заедание клапана или сбои в соленоиде.
7. Происходит движение транспорта при нейтральном положении селектора. Основными причинами подобной неполадки являются: неотрегулированный трос или привод коробки; подклинивание поршня любой муфты, ответственной за движение вперед; прикипание дисков трения.
8. Переключение ступеней происходит при более высоких скоростях, чем обычно. Поводом для этого могут стать: неправильно отрегулированный трос дросселя; забитость фильтра; неполадки в дроссельном узле.
9. При затяжном подъеме на высшей ступени происходит пробуксовывание и понижение ступени. Поводом для такой неполадки могут стать: низкий уровень трансмиссионной жидкости; высокий износ дисков трения, тормозящей ленты или муфты; заканчивание ресурса масляного насоса; неполадки в соленоидах гидроплиты или высокое изнашивание проходов в нем.
10. При резком нажатии на педаль акселератора не происходит переход на более низкую ступень (кикдаун). Поводом для такой неполадки становятся: сбои в работе датчика педали акселератора или кнопки, расположенной под педалью газа; заклинивание клапана в гидроблоке, ответственного за понижение ступеней; неправильная регулировка троса дросселя или его неисправность; неисправность в цепи датчика кикдаун.
11. При начале движения транспорта отмечается пробуксовывание, которое исчезает после повышения скоростного режима. Причинами возникновения подобной неполадки являются: высокий износ шлиц на турбине в гидротрансформаторе, который приводит к проскальзыванию вала; изнашивание или обрывание манжет в поршне одной из муфт.
12. Отмечается пробуксовывание при смене ступеней АКПП. Причинами этого являются: высокая засоренность фильтра; снижение характеристик трансмиссионной жидкости; неполадки в масляном насосе АКПП.
13. Отсутствует движения автомобиля в любом направлении. Основной причиной подобного явления является слизывание шлиц в турбине гидравлического трансформатора.
14. При смене ступеней отмечаются ощутимые удары. Причинами появления подобной неисправности являются: высокий износ дисков трения; канальцы соленоидов или гидравлического блока сильно сужены из-за засорения; высокое изнашивание тормозной ленты.
15. Пробуксовывание начинается после прогрева трансмиссионной жидкость и продолжается вплоть до полного исчезновения движения транспорта. Основными причинами таких сбоев в работе АКПП являются: высокий износ фрикционных дисков (холодная трансмиссионная жидкость обладает большей вязкостью вследствие чего усиливается тяга и прижимание дисков трения); высокое изнашивание фрикциона гидравлического трансформатора.
16. Вспенивание трансмиссионной жидкости, изменение ее цвета, возможно появление пробуксовывания. Причиной подобного явления является некачественное трансмиссионное масло или попадание воды в него.
17. При включении ступени отмечается троения ДВС, и он глохнет, при более высоких оборотах и перегазовке автомобиль движется. Причинами подобной неполадки могут оказаться: неисправность клапана смены муфт ступеней; неполадки в гидравлическом трансформаторе.
18. Обнаружение алюминиевой стружки в поддоне. Поводом для этого является чрезмерный износ скользящего подшипника; высокий износ планетарной шестерни.

Как самостоятельно провести диагностику (дефектовку) автоматической АКПП

Самостоятельную диагностику АКПП следует проводить в определенной последовательности.

Этапы проверки автоматической коробки:

• проверка уровня трансмиссионной жидкости, характеристики коробки и состояние;
• быстрая проверка функционирования ДВС в холостом режиме, разъемов и состояния проводки, троса выбора ступеней и тросика дросселя;
• чтение кодов неисправности блоков управления ДВС и АКПП;
• проверка функционирования автомобиля при полной мощности двигателя и полной остановке транспорта;
• диагностика при движении в разных режимах;
• проверка уровня давления в управляющей системе.

Без посещения СТО проверить автомобиль на наличие ошибок можно с помощью универсального сканера Rokodil ScanX.

В комплекте с устройством идет подробная инструкция по его подключению и выбору ПО.

Проверка троса дроссельного узла

Тросик, управляющий клапаном-дросселем, соединяет управляющий механизм коробки с дроссельным узлом или управлением ТНВД. Долгий период эксплуатации приводит к нарушению оболочки троса, ее изсыханию, укорачиванию и выхождению из крепления.

Читайте также: Как научиться ездить на МКПП — советы для начинающих водителей

Нарушения регулировки троса дросселя приводит к неправильной смене ступеней, повышенному износу АКПП, перерасходу топлива.

Некоторые неполадки в АКПП устраняются регулировкой данного элемента.

Проверка ДВС и его ЭБУ

ДВС и АКПП – два главных механизма автомобиля, неразрывно связанных между собой. Их согласованная работа является залогом правильного функционирования автомобиля. Вследствие чего диагностика двигателя является важнейшим этапом проверки работоспособности АКПП.

При возникновении неисправностей в ДВС формируется неточные сигналы, которые используется управляющей системой трансмиссии. Сбои в работе ДВС могут привести к некоторым симптомам, похожим на неполадки в АКПП.

А именно:

• резкие смены ступеней;
• поздние смены ступеней;
• неконтролируемые переключения передач.

Stall test

Stall test проводится при полностью зафиксированном автомобиле, с ДВС работающим на полной мощности.

При такой диагностике проверяются:

• тормозные свойства фрикционных узлов и элементов;
• функционирование гидравлического трансформатора;
• работоспособность ДВС.

Подобное тестирование следует проводить предельно осторожно в связи со значительным ростом температуры рабочей жидкости в трансмиссии и высокими перегрузками АКПП. Stall test желательно проводить совместно со специалистом по АКПП.

Тестирование АКПП

После предыдущих тестирований необходимо проверить функционирование АКПП. Перед осуществлением тестирования АКПП необходимо проверить уровни рабочих жидкостей в ДВС и трансмиссии, при необходимости долить.

Этапы тестирования АКПП:

1. После проверки уровней масел следует прогреть ДВС и АКПП, в среднем на достижение необходимой температуры потребуется 20-25 минут передвижения при высоких скоростях или в городском режиме.
2. Полная фиксация автомобиля путем включения парковочного режима, ручного тормоза, подкладыванием упоров под ведущие колеса.
3. Удаление людей и предметов спереди и сзади автомобиля в целях безопасности.
4. Перемещение селектора в режим «Drive».
5. Выжимание педали акселератора в пол.
6. Фиксирование показателей максимальных оборотов ДВС. При превышении оборотов ДВС по сравнению с максимально допустимыми, следует немедленно бросить педаль акселератора. Подобная ситуация сигнализирует о проскальзывании управляющих элементов.
7. Переместить селектор в нейтральный режим и оставить в нем на промежуток времени не менее 30-60 секунд для охлаждения ДВС.
8. Длительность проверочных этапов для каждых режимов не должна превышать 4-6 секунд для избегания критических температур в трансмиссии и ее поломки.
9. Повторение процедуры проверки для задней передачи.
10. Появление нестандартных шумов требует прекращения тестирования. Незначительные шумы в гидротрансформаторе при проведении stall test считаются нормальными.

Анализ результатов тестирования трансмиссии (stall test):

1. Превышение оборотов ДВС на 200-300 от допустимой нормы свидетельствует о пробуксовывании фрикционных деталей, что может быть вызвано вспениванием рабочей жидкости или ее пониженным давлением.
2. Высокая частота вращения ДВС может сигнализировать также и о слизывании шлиц на входном валу АКПП.
3. Более низкие обороты ДВС (на 100-200) по сравнению с заявленными производителем сигнализирует о том, что мотор не достигает максимальной мощности.
4. Обороты ДВС ниже требуемых не менее чем на 1/3 сигнализируют о возможной неисправности муфты свободного хода в статоре гидравлического трансформатора. Подтверждением этого является снижение максимальной скорости автомобиля при полностью открытом дросселе не менее чем на треть, причиной чего является клин муфты свободного хода в реакторном колесе гидротрансформатора, что делает невозможным его переход в режим гидромуфты. Иногда причиной подобной неисправности является перегревание рабочей жидкости в АКПП, понижение давления в магистрали.
5. Другим вариантом проверки муфты свободного хода является перевод селектора в нейтральный режим и выжимание педали газа до упора. Если при таком тестировании обороты ДВС переходят за 3000, то это означает свободное движение статора и исправность муфты, в противном случае низкие обороты сигнализируют о заклинивании муфты.

Тестирование при движении

При тестировании машины в дорожных условиях необходимо проводить испытания во всех вариантам передвижения автомобиля.

Читайте также: Как поменять масло в МКПП — фото и видео инструкция по замене трансмиссионного масла

Показатели и параметры, которые необходимо проверить при проведении дорожных испытаний АКПП:

1. Необходимо определить моменты и качество смены ступеней при едва приоткрытом дросселе, при средней степени открытости и полной.
2. Проверка режима кикдаун (принудительное снижение ступеней), который должен включаться при резком и полном выжимании педали акселератора.
3. При бесконтрольных, резких или поздних сменах ступеней необходимо контролировать работу ДВС, фиксировать показатели холостого хода при смене ступеней.
4. Проверка работы ДВС и трансмиссии в различных условиях и диапазонах.
5. Оценка качества работы управляющих элементов, отсутствие пробуксовывания при их работе.
6. Оценка устойчивости процесса смены ступеней.
7. Выявление посторонних звуков или вибрации.

Анализ проведенных испытаний в виде пробуксовывания или бесконтрольного увеличения оборотов свидетельствует о сбоях в функционировании фрикционных деталей управления или муфт свободного хода. Путем исключения можно выделить работоспособные фрикционные детали.

Тестирование работоспособности блокировочной муфты в гидравлическом трансформаторе

Для получения точных данных при проведении тестирования гидротрансформатора следует знать штатные параметры функционирования блокировочной муфты. Ее включение в нормальном режиме вызывает определенные эффекты.

Признаки работы блокировочной муфты:

1. Включение блокирующей муфты сопровождается ощущением, схожим со сменой ступеней.
2. Резкое торможение, происходящее при полном отпускании педали акселератора. Оно вызывается более быстрым снижением крутящего момента, во время которого происходит запаздывание выключения муфты.
3. При включении блокировочной муфты на некоторых автомобилях происходит снижение оборотов вращение ДВС на 200-300 об/мин.
4. При передвижении в интенсивном городском режиме блокировочная муфта может функционировать в нормальном режиме, а при движении по трассе могут проявится сбои в ее работе. В отдельных случаях причиной подобного явления может стать неполадки датчика температуры, на основании данных которого ЭБУ выбирает режимы работы ДВС, блокирование гидротрансформатора. Для ускорения процесса проверки блокирующей муфты в подобной ситуации можно прикрыть картоном часть радиатора охлаждения. Если после такой процедуры изменений в работе блокирующей муфты не будет наблюдаться, то необходимо проверить систему охлаждения, включая датчики.

Самостоятельный ремонт АКПП

Самостоятельный ремонт автоматической трансмиссии является крайне сложной и трудоемкой процедурой, практически не осуществимой без помощников.

Читайте также: Как правильно ездить на коробке автомат — советы по вождению машины с АКПП

Справка. Демонтаж, ремонт и сборка АКПП сильно варьируются в зависимости от типа трансмиссии и автомобиля.

Для ремонта АКПП потребуется подробнейшая инструкция к данному автомобилю и трансмиссии.

 Демонтаж

Для ремонта АКПП ее необходимо демонтировать.

Для снятия АКПП потребуется:

• смотровая яма или подъемник;
• гидравлическая стойка (домкрат) для придерживания и поднятия узла;
• 1-3 помощника (из-за большого веса агрегата и сложности демонтажа);
• емкости для слива рабочей жидкости;
• набор инструментов.

Без углубления в детали, которые для каждой марки автомобиля и трансмиссии свои, можно выделить общие этапы и действия.

Этапы демонтажа трансмиссии:

• снятие защиты трансмиссии (при ее наличии);
• сливание трансмиссионной жидкости с оценкой ее количества и качества;
• отсоединение электрических разъемов и убирание их для защиты от повреждения при демонтаже;
• отсоединить подходящие к ней патрубки и запомнить их расположение, при наличии вытекающей жидкости из них их следует заглушить или слить жидкость;
• отсоединить троса, тяги и другие элементы;
• проверить состояние подсоединенных элементов, сальников, подшипников, при нарушении их состояния их следует заменить;
• отсоединить гидротрансформатор от маховика (АКПП снимается вместе с ГДТ);
• открутить крепления коробки к ДВС;
• снять опорные крепления трансмиссии;
• аккуратно снять узел при помощи гидравлического домкрата;
• тщательно вымыть трансмиссию.

Ремонт

Самостоятельный ремонт АКПП потребует технической литературы к данному виду трансмиссии с параметрами, допусками, размерами и прочими техническими данными.

Вся процедура разбора и ремонта АКПП должна быть зафиксирована в виде записей, фотографий или видеосъемки. Детали разных узлов не должны храниться в одном месте.

Читайте также: Автоматическая Коробка Передач АКПП — принцип работы, устройство и эксплуатация

Разбор трансмиссии должен проводиться при наличии полного руководства к нему с фотографиями и полными техническими характеристиками. Фрикционные элементы и тормозные ленты оцениваются по степени износа, т.е. толщине элемента.

Этапы ремонта АКПП:

1. Визуальный осмотр АКПП на наличие трещин в корпусе, разрушения прокладок, сальников, подшипников и иных уплотнительных элементов.
2. Снятие поддона и проверка его содержимого. Наличие посторонних предметов в нем сигнализирует об определенных неисправностях в зависимости от типа вещества (металлическая, пластиковая стружка, ролики).
3. Демонтаж гидротрансформатора с его визуальной оценкой. При наличии подозрений в его исправности потребуется профессиональный сварочный аппарат и специальный балансировочный станок, для восстановления герметичности или балансирования узла, так для его ремонта потребуется разрезать корпус. После вскрытия гидравлического трансформатора потребуется провести визуальный осмотр узлов и деталей и контрольно-измерительную процедуру (измерение допусков посадок, диаметра отверстий, толщины деталей, осмотр деталей на наличии износа и повреждений (трещин, сколов, слизывания).
4. При разборе гидроблока осматривается проходимость каналов, состояние клапанов, солениодов и других элементов.
5. Разбор любого узла трансмиссии требует предельной внимательности, визуальной оценки и проведения контрольно-измерительной процедуры ко всем деталям трансмиссии.
6. Необходимости вести протоколирование процесса разбора трансмиссии, фиксирование результатов контрольно-измерительной процедуры, сравнение со штатными параметрами.
7. Приобретение деталей для ремонта осуществляется только после разбора АКПП, и оценки состояния всех узлов и деталей.

Сборка

После приобретения и замены неисправных узлов осуществляется сборка трансмиссии в обратном порядке. После разбора узла всегда меняются все уплотнительные элементы, сальники и подшипники.

Читайте также: Что такое коробка ДСГ — преимущества и недостатки КПП двойного сцепления

После завершения процесса сборки АКПП рекомендуется проверить на специальном стенде, для избегания дополнительного демонтажа узла в случае неправильной сборки или не устранения дефекта.

Собирать АКПП необходимо при помощи руководства по ее ремонту и своих записей. После Собирания не должно оставаться лишних деталей, в противном случае – велика вероятность появления более серьезной неисправности узла.

Справка. Процедура самостоятельного ремонта АКПП является очень сложным процессом, для проведения которого помимо технических параметров, потребуется немало знаний, времени и инструментов, а также специальных станков и стендов для осуществления качественного ремонта трансмиссии без появления еще больших проблем в ее работоспособности.

Автоматическая трансмиссия является сложным техническим узлом, для ремонта которого потребуются немалые фундаментальные знания, технические параметры, измерительные приборы, инструменты, стенды и станки для проверки после сборки.

Рекомендуется осуществлять ремонт АКПП у профессионалов при наличии малейших сомнений в своих возможностях и наличии необходимых инструментов, так как доработка узла после неопытного вмешательства может выйти значительно дороже профессионального ремонта.

4149 751 908c21

Руководство по ремонту

HP 502/504, HP 592/594, HP 602/604 EST 146 / EST 147

4149 Ecomat 2 plus, 4180 Ecomat 2 NMOT

4182 Ecomat 4 Ступень 1-2

Сохраняется право на технические изменения

Авторское право принадлежит ZF

Настоящая документация охраняется авторским правом. Размножение и распространение в какой-либо форме, которая не соответствует

исключительному назначению документации, запрещено без разрешения ZF Friedrichshafen AG.

Напечатано в Германии

ZF Friedrichshafen AG, MC-C / 2005-06

Издание: 2006-03

4149 751 908c21

3.2Приложение

Система диагностирования „ZF-TESTMAN pro“. Руководство по установке

Приложение

Ecomat 2 plus ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 1 — Выключенное положение Ecomat 2 plus ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 2 — Включенное положение

Предисловие

Важные указания