Здравствуйте, уважаемые форумчане!
После покупки комплектующих, которые описаны в предыдущей записи, принялись вместе с отцом за работу.
Большим неудобством стало отсутствие в гараже смотровой ямы. Пришлось поднимать передок как можно выше, чтобы подлезть под машину и хотя бы с минимальным комфортом работать снизу.
В помощь при ремонте я использовал «Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Chevrolet Cruze». Довольно хорошая и подробная литература, так что в некоторых непонятных моментах рекомендую вам воспользоваться ей.
Далее, постараюсь описать что и как делал. Надеюсь, что эта информация будет полезна.
Первым делом, как подняли машину, был снят передний бампер [инструкция по снятию на стр. 260 в литературе по ссылке]
Снял его для того, чтобы легче было как залезать под машину, так и удобнее в подкапотном пространстве работать.
Далее приступил к следующему:
— Снял минусовую клемму с аккумулятора;
— Слил антифриз через сливной штуцер;
На рисунке ниже, изобразил узлы, которые нужно разобрать для снятия ГБЦ:
— Позиция №1: необходимо снять корпус воздушного фильтра, отсоединив при этом датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и ослабив хомут на дроссельной заслонке. В данную позицию я отнес снятие ремня привода ГРМ. [инструкция по снятию на стр. 68 в литературе по ссылке]
Для снятия ремня ГРМ необходимо снять опору двигателя. Перед снятием опоры я взял деревянный брусок и засунул его аккуратно, чтобы не задевал трубки от кондиционера, между подрамником и масляным поддоном. При этом, когда снимется опора, двигатель упрется в этот брусок. И после того как снят ремень ГРМ, можно обратно ставить опору, так как она крепится к блоку и снятию ГБЦ в дальнейшем не помешает. Фото к сожалению не сделал.
— Позиция №2: здесь необходимо снять разъем идущий к дроссельной заслонке (крепится он аналогично как разъем стоп сигнала, то есть снимается голубая фишка сначала, а потом и весь разъем). Также нужно снять шпильку крепления генератора, который крепится непосредственно к кронштейну. Снимаем шпильку и выводим ее в сторону. Генератор снимать не нужно, он не помешает дальнейшему снятию головки.
Также нужно снять разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости. Он расположен в нижней части корпуса впускного коллектора, в районе первого цилиндра.
— Позиция №3: снять разъем с датчика абсолютного давления
— Позиция №4: здесь нужно снять две пластиковые трубки, идущие к пневмокамере и впускному коллектору. Также нужно снять шланг топливной магистрали, идущей к топливной рампе. Здесь будьте аккуратны: перед началом ремонта нужно чтобы авто простояло хотя бы примерно часа 3-4 заглушенным и давление, которое создается внутри топливной системы, само упадет до нуля и можно отсоединять шланг, но на всякий случай лучше подложить большую тряпку под топливную рампу, чтобы остатки бензина на нее сбежали. Или перед началом ремонта, можно выдернуть предохранитель №20 (на фото обведен) и завести двигатель пока он сам не заглохнет и в этом случаем давление также упадет до нуля.
Запчасти на фото: 13500119, 13500113
Еще, в данной позиции нужно отсоединить подающий шланг отопителя. Его проще и лучше отсоединить от штуцера радиатора печки, который торчит из моторного щита. Снимается просто, поддев плоской отверткой металлический фиксатор и потянуть вверх. И тянем на себя шланг. Также лучше подложить тряпку, чтобы остатки антифриза стекли на нее.
— Позиция №5: нужно снять шланг, подсоединенный пружинным хомутом к вакуумному усилителю тормозов.
— Позиция №6: нужно снять шланг подогрева дроссельной заслонки. Можно его снять и на дросселе, но у меня он там был прикипевший, поэтому снял легко его со штуцера расширительного бачка антифриза.
— Позиция №7: нужно снять фишку с клапана ЕГР.
— Позиция №8: нужно снять модуль зажигания. Он крепится тремя гайками к кронштейну.
— Под желтыми стрелками необходимо снять два болта поддерживающего кронштена впускного коллектора. Изображены на фото ниже. Снять неудобно немного, но можно.
— Под зелеными стрелками обозначены фишки форсунок, их также необходимо снять.
— Под белой стрелкой необходимо снять элементарно клапанную крышку, фишку с датчика положения распредвала, ВВ провода.
— Под синей стрелкой необходимо снять защитный отражающий кожух выпускного коллектора, отсоединить катализатор от выпускного коллектора и приемной трубы и снять его.
— Также не забудьте снять шланг с корпуса термостата.
— В последнюю очередь я откручивал болты крепления ГБЦ к блоку. Пользоваться лучше динамометрическим ключом, так как у него рычаг большой и проще будет открутить болты.
Ну а дальше, отводим проводку в сторону, чтобы не мешала снятию ГБЦ, и лучше с помощником вытаскиваем ГБЦ вместе с впускным коллектором наружу.
Вроде бы ничего не забыл, если что-то не дописал, то все сможете найти вданном руководстве
Далее переходим к нижней части двигателя.
Для того, чтобы снять масляный поддон, нужно снять приемную трубу, так как она мешается. В книге говорится о ее снятии, но так как у меня не было ямы и подобраться к фланцу приемной трубы и резонатора не было возможности, то я просто открутил 4 болта поперечины, на которой располагаются две поддерживающие подушки приемной трубы (фото ниже). Открутив эти 4 болта, труба больше опустилась вниз и этого стало достаточно чтобы снять поддон. Инструкция по снятию поддона на стр. 76 в литературе.
После снятия поддона, снимаем всасывающую масляную трубу, откручиваем шатунные крышки и вытаскиваем поршни.
Дальше приведены фото, в каком состоянии были все детали после снятия:
Все, как и ожидалось, было в мощном нагаре. Но самое страшное для меня было в осмотре цилиндров. Боялся что там будут задиры и большая выработка. Но после осмотра выяснилось, что состояние цилиндров практически в идеале. А вот поршни были не очень, так как они люфтили в цилиндрах нормально так. Свозили поршни промерить и они оказались вообще не в допуске по размерам, то есть эллипсом. Знающие подсказали докупить поршни и ставить их, а цилиндры можно и не трогать, то есть не растачивать под 0,25.
Пришлось докупить данные поршни:
Осмотрели старые маслосъемные кольца, опустили их в цилиндр без поршня и они даже не держались за стенки — просто проваливались. И поэтому, раз они не снимали масло со стенок, оно уходило в камеру сгорания, отсюда и повышенный расход масла.
После, переставили новые поршни на шатуны, установили кольца.
Всё помазали маслом и с помощью оправки (фото ниже) установили поршни в цилиндр. Сели они плотно и просто вообще отлично, чему я был очень рад!
Если бы болтались также, то затянулся бы у меня ремонт на месяцок)
Ну дальше приступил к чистке разного рода комплектующих. Числит шайбы, пружины и сухари замочив их в димексиде минут на 30 и потом водой каждую деталь промывал. Очистились и стали как новые, ниже на фото состояние ДО и ПОСЛЕ:
Также решил почистить от лака и нагара поддон. Налил туда немного димексида и как-то плохо отъедалось вообще. Съездил и купил средство Profoam 1000, раньше им чистил двигатель ВАЗ 2111 снаружи, побрызгал им поддон и вся грязь сразу потекла. Очень мощное и хорошее средство, рекомендую! Фото нет к сожалению состояния поддона ДО и ПОСЛЕ.
Далее, приступил к притирке клапанов. Притирал их алмазной пастой, классической какой-то, с помощью шланга и шуруповерта (фото ниже):
Дальше, немного покрутили в одну сторону и реверсом обратно и так далее каждый клапан.
После приступили к засухариванию. Засухаривали с помощью свечного ключа и камеры от велосипеда. Камера не даст сухарям разойтись и разлететься при нажатии. Резким но сдержанным движением давим на шайбу и у меня раза с второго получалось засухарить. Примечание: когда давнули и отпустили пружину, сразу не убирайте трубку (или свечной ключ) с камерой, так как возможно один сухарь сядет не полностью и может вылететь — потом найти его сложно, на него конечно плевать, главное чтобы не в глаза или еще куда нибудь. Так что тут аккуратнее будьте!
После, установил гидрокомпенсаторы новые, валы, сальники, бугиля. Через шприц заправил валы маслом, чтобы прокачались легче потом при запуске.
Установил новые прокладки на впускной коллектор, установил его на новую ГБЦ, и дальше переставил все шпильки со старой ГБЦ на новую.
После того как дособирал ГБЦ, обнаружил непонятное отверстие (фото ниже). Данное отверстие, как выяснилось принадлежит рубашке антифриза, видимо какой-то еще датчик устанавливается, но его у меня нет. Я подобрал в магазине датчик с подходящей резьбой ( вроде М12 с мелкой резьбой) и поставил его как пробку и все.
Ну а дальше, все начал собирать в обратной последовательности, перед этим зачистив сопрягаемые поверхности блока и гбц.
По поводу моментов затяжки:
— Момент затяжки болтов крепления ГБЦ к блоку, затяжка происходит в несколько этапов, а именно:
1 этап: 25 Нм
2 этап: Довернуть на 60 град.
3 этап: Довернуть на 60 град.
4 этап: Довернуть на 60 град.
5 этап: Довернуть на 45 град.
В сумме где-то должно получиться около 70 Нм затяжка болта.
Ниже на фото порядок затяжки:
— Момент затяжки крышек распредвала: 16 Нм
— Момент затяжки крышки корпуса шатунного подшипника:
1 этап: 35 Нм
2 этап: Довернуть на 45 град.
3 этап: Довернуть на 15 град.
Все остальные моменты вы можете найти на стр. 325 в руководстве.
Как все собрал, решил освежить термоэкран, покрасив его термостойкой краской. Фото ниже:
Ну и самый волнительный момент — первый запуск! Завелась машина с первого раза и начала тарахтеть как дизель, очень сильно! Я уже весь перепсиховался, что все зря делал. Позвонил в сервис, сказали что это нормально, раз мы новые гидрики поставили, они маслом накачаются и будет тишина. Несколько раз попрогревал машину и тарахтение ушло наконец-то!
Подводя итог проделанной работы, скажу следующее: с самого начала я был сторонник делать все самим и своими силами, так как большинству сервисам я не доверяю уже (на своих ошибках научился) и нисколько не пожалел, что сделали сами. Безумно радует, что с блоком цилиндров все было хорошо и не пришлось его снимать и везти за 200 с лишним км на расточку.
Уже наездил я 4000 км, и масло не убавилось вообще! Может быть пару мл ушли, но и это нормально, так как кольца еще притираются.
По поводу динамики: разгон улучшился с низов и звук двигателя изменился, какие-то нотки звуки добавились не могу объяснить) Возможно из-за другой обработки впускных и выпускных каналов в новой ГБЦ.
В общем, проделанной работой очень доволен, надеюсь все здесь расписал в достаточной мере, если что не так поправьте. Если есть вопросы — постараюсь ответить на них!
Спасибо, что прочитали, всем добра!
Содержание
- Сборка двигателя
- Сборка двигателя Chevrolet Cruze
- Видео про «Сборка двигателя» для Chevrolet Cruze
- Двигатель Chevrolet F16D3
- Устройство и характеристики
- Обслуживание, слабые узлы
- Модификации
Сборка двигателя
Сборка двигателя Chevrolet Cruze
1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.
Примечание: Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240°С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже нельзя.
2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рис. 5.12.
Предупреждение: При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
Примечания: Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (показана стрелкой) во вторую канавку.
Маркировка «Y» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.
3. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.13. Установите кольца на остальные поршни.
Примечание: Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25-30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.
4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.
Примечания: В постель среднего (третьего) коренного подшипника уложите вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками.
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.
5. Смажьте вкладыши моторным маслом. 6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.
Примечание: Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.
8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала. 9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала. 10. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам, сориентировав по меткам.
Предупреждение: Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.
11. Установите болты крышек, равномерно подтяните болты до отказа, не затягивая окончательно, выверните на один оборот, затяните моментом 50 Н·м (5,0 кгс·м) и доверните на 50°, а затем еще на 15°.
Предупреждение: Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.
12. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.
13. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне. 14. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
15. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт сожмите кольца.
16. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
Примечание: При установке поршней в цилиндры метка (треугольник) на поршне и надписи на шатуне должны быть обращены к передней части двигателя.
Предупреждение: Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.
17. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
18. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала. 19. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке. 20. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно. 21. Затяните шатунные болты до отказа, не затягивая их окончательно; затем отверните их на один оборот, затяните моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м) и доверните на 30°, а затем еще на 15°. 22. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.
23. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070-0,242 мм, Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал. 24. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.
25. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,07-0,1 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров. 26. Установите задний сальник коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала»). 27. Установите маслоприемник и масляный насос (см. «Снятие и установка масляного насоса»). 28. Установите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера»). 29. Установите маховик (см, «Снятие, дефектовка и установка маховика»). 30. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», водяного насоса — в подразделе «Замена водяного насоса», ремня привода газораспределительного механизма — в подразделе «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика».
Полезный совет: После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу. Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
| Частота вращения коленчатого вала, мин -1 | Время работы, мин |
| 820-900 | 2 |
| 1000 | 3 |
| 1500 | 4 |
| 2000 | 5 |
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.
Видео про «Сборка двигателя» для Chevrolet Cruze
Капиталка Aveo, Cruze, Lacetti 1.6 — F16D3. Часть 4. Сборка двигателя .
Капиталка Aveo, Cruze, Lacetti 1.6 — F16D3. Часть 2. Дефектовка Двигателя..
Chevrolet Cruze замена ремня, колпачки, масложер. ремонт У Вадима.
Двигатель Chevrolet F16D3
Серийный выпуск двигателя F16D3 начался в 2004 году и закончился в 2007 году. Новый мотор пришёл на замену F14D3. Многие конструктивные идеи были заимствованы со схемы известного на то время опелевского силового агрегата Z16XE. Оставаясь 3 года на конвейере, двигатель заслужил много похвальных рецензий, поэтому было решено продолжить его выпуск в образе модифицированных F16D4 и F18D4.
Устройство и характеристики
Это обычная рядная «четвёрка». Блок отлит из прочного материала, сами цилиндры — изготовлены в корпусе ГБЦ. Последняя изготовлена из лёгкого алюминиевого сплава. Схема ГБЦ выполнена так, чтобы улучшалось охлаждение, и обеспечивалась поперечная продувка внутренних компонентов ДВС.
Мотор F16D3 относится к семейству Экотек. Здесь собраны исключительно моторы с 4-я клапанами свечей зажигания, размещённые в середине каждого цилиндра. Таким образом, внутри двигателя априори нашла применения схема распределения DOHC. Два распредвала с 16-ю клапанами нуждаются в тщательной заботе со стороны владельца.
- привод ГРМ — ременного типа;
- системы зажигания и распределённого впрыска — электронные;
- охлаждение — автоматическое, осуществляется по кругу замкнутого типа;
- смазочная система ДВС универсальная — лубрикант идёт к трущимся поверхностям под давлением, разбрызгивается по спецканалам в стенках ГБЦ и цилиндров;
- запчасти взаимозаменяемы с другими модификациями и аналогами, что очень удобно для проведения ремонта.
| Изготовитель | GM DAT |
| Марка ДВС | F16D3 |
| Годы производства | 2004 – … |
| Объем | 1598 см 3 (1,6 л) |
| Мощность | 80,2 кВт (109 л. с.) |
| Момент крутящий | 150 Нм (на 4200 об/мин) |
| Вес | 112 кг |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Питание | инжектор |
| Тип мотора | рядный бензиновый |
| Зажигание | общая катушка, высоковольтные провода, коммутатор |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 4 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | изменяемая геометрия |
| Выпускной коллектор | схема 4/1, литой чугунный |
| Распредвал | чугунный литой |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 79 мм |
| Поршни | алюминиевые |
| Коленвал | чугунный, противовесы литые, 5 опор, 4 шейки кривошипов, вкладыши стальные |
| Ход поршня | 81,5 мм |
| Горючее | АИ-95 |
| Нормативы экологии | Евро-5 |
| Расход топлива | трасса – 5,6 л/100 км; смешанный цикл 7,3 л/100 км; город – 9,2 л/100 |
| Расход масла | максимум 0,6 л/1000 км |
| Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W30, 5W40, 10W30, 0W40 |
| Какое масло лучше для двигателя по производителю | GM Dexos-2 либо любого производителя класса LLS-A-025 |
| Масло для F16D3 по составу | зимой синтетика, летом полусинтетика |
| Объем масла моторного | 3,75 л |
| Температура рабочая | 95° |
| Ресурс ДВС | заявленный 250000 км; реальный 350000 км |
| реальный 350000 км | |
| Регулировка клапанов | гидрокомпенсаторы |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ | 6,3 л |
| Помпа | Aisin WO-006 со стальной крыльчаткой |
| Свечи на F16D3 | ZFR5F11 или BKR6E11 от NGK или отечественные АУ17ДВРМ |
| Зазор свечи | 1,1 мм |
| Ремень ГРМ | GM/Daewoo 96417177 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Sakura A65430, PMC PAC043, Filtron AP051/8, Knecht LX2882, Mann C26106 |
| Масляный фильтр | BIG GB108, Filtron OP570, Knecht OC90, Mann W712/75 |
| Маховик | 7 – 9 кг в зависимости от типа авто |
| Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | производитель Goetze, впускные светлые; выпускные темные |
| Компрессия | от 13 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Обороты ХХ | 800 – 850 мин -1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 25 Нм; маховик – Нм + 30° + 15°; болт сцепления – 35 Нм; крышка подшипника – 50 Нм + 45° + 15° (коренной) и 25 Нм + 30° + 15° (шатунный); головка цилиндров – четыре стадии 25 Нм + 70° + 70° + 50° |
Обслуживание, слабые узлы
К обслуживанию двигателя F16D3 имеются не совсем одинаковые требования. В основном, это зависит от конкретного автомобиля, на который он устанавливается. К примеру, эксплуатируя мотор на Chevrolet Cruz, следует проводить такие мероприятия.
- Менять фильтры топлива и смазки, каждые 10-15 тыс. км обновлять лубрикант.
- После 50-тысячного пробега заменять воздушный фильтр.
- Контролировать свечи зажигания постоянно, менять после 50-60 тыс. км.
- Через каждые 100 тыс. км проверять ремень ГРМ и ролики.
- Через 240 тыс. км менять хладагент.
Для остальных моделей регламент предусматривал.
- Замену масла через тот же промежуток времени.
- Замену свечей раньше обычного — через 40-45 тыс. км пробега.
- Замену ремня ГРМ и роликов не позже 40-тысячного пробега.
- Замену антифриза каждые 2 года.
Разница в обслуживании связана с особенностями системы клапанов. На Шевроле Круз использовался модернизированный вариант двигателя F16D3, с тарированными стаканами. Это значительно повышало надёжность силовой установки, но вынуждало помимо основных работ проводить ещё и настройку клапанов. Это можно делать после 100-тысячного пробега машины.
F16D3 несложен в обслуживании. В целом, мотор надёжен, но есть некоторые минусы, отрицательно влияющие на функциональность. Эксперты выделяют несколько узлов, которые, по их мнению, являются слабыми точками этого двигателя.
- Электронная схема управления выхлопными газами.
- Система CVCP.
- Компенсаторы клапанов гидравлические.
Нагрузка на эти узлы приводит к нестабильной работе двигателя, особенно в режиме ХХ. Нарушается также запуск, повышается расход масла и горючего.
Модификации
Чтобы устранить вышеприведённые ошибки, было решено усовершенствовать двигатель. Была проведена широкая работа, обновлён узел регулировки фаз ГРС, а автоматические регуляторы клапанов заменены на калиброванный вариант.
Другая модификация F18D4 в отличие от предшественников имеет большую мощность. Этого удалось достичь благодаря увеличению объёма цилиндров. Также получилось повысить на 50% ресурс ремня ГРМ. Полезным нововведением стала ещё замена рабочих частей клапанов на изделия из мягких, но стойких к коррозии металлов.
Сборка двигателя Chevrolet Cruze
Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.
1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.
Примечание: Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240°С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже нельзя.
2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рис. 5.12.
Предупреждение: При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
Примечания: Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (показана стрелкой) во вторую канавку.
Маркировка «Y» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.
3. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.13. Установите кольца на остальные поршни.
Примечание: Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25-30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.
4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.
Примечания: В постель среднего (третьего) коренного подшипника уложите вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками.
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.
5. Смажьте вкладыши моторным маслом. 6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.
Примечание: Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.
8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала. 9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала. 10. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам, сориентировав по меткам.
Предупреждение: Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.
11. Установите болты крышек, равномерно подтяните болты до отказа, не затягивая окончательно, выверните на один оборот, затяните моментом 50 Н·м (5,0 кгс·м) и доверните на 50°, а затем еще на 15°.
Предупреждение: Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.
12. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.
13. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне. 14. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
15. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт сожмите кольца.
16. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
Примечание: При установке поршней в цилиндры метка (треугольник) на поршне и надписи на шатуне должны быть обращены к передней части двигателя.
Предупреждение: Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.
17. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
18. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала. 19. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке. 20. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно. 21. Затяните шатунные болты до отказа, не затягивая их окончательно; затем отверните их на один оборот, затяните моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м) и доверните на 30°, а затем еще на 15°. 22. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.
23. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070-0,242 мм, Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал. 24. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.
25. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,07-0,1 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров. 26. Установите задний сальник коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала»). 27. Установите маслоприемник и масляный насос (см. «Снятие и установка масляного насоса»). 28. Установите масляный картер (см. «Замена уплотнения масляного картера»). 29. Установите маховик (см, «Снятие, дефектовка и установка маховика»). 30. Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», водяного насоса — в подразделе «Замена водяного насоса», ремня привода газораспределительного механизма — в подразделе «Замена ремня привода газораспределительного механизма и его натяжного ролика».
Полезный совет: После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу. Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
| Частота вращения коленчатого вала, мин-1 | Время работы, мин |
| 820-900 | 2 |
| 1000 | 3 |
| 1500 | 4 |
| 2000 | 5 |
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.
Видео про «Сборка двигателя» для Chevrolet Cruze
Капиталка Aveo, Cruze, Lacetti 1.6 — F16D3. Часть 4. Сборка двигателя .
Капиталка Aveo, Cruze, Lacetti 1.6 — F16D3. Часть 2. Дефектовка Двигателя..
Chevrolet Cruze замена ремня, колпачки, масложер. ремонт У Вадима.
Инструкция по обслуживанию Шевроле Круз
Автомобильный мотор F16D3, серийный выпуск которого был начат в 2004 году, был разработан в качестве замены мотора F14D3 (2001 — 2008).
Аналогом для этих силовых агрегатов послужил известный силовой агрегат семейства Ecotec – Z16XE, созданный лабораторией компании Lotus Cars (Великобритания). Он устанавливался на различных автомобилях марки Opel (Vectra, Astra, Meriva, Zafira) с 1995 по 2006 годы.
В 2007 году двигатель F16D3 был снят с производства, однако на этом его история не закончилась. Компания Chevrolet, входящая на правах экономически самостоятельного подразделения в состав американского концерна General Motors, в 2008 году выпустила новые двигатели – F16D4 и F18D4, производство которых продолжается и сейчас. Практически эти силовые агрегаты представляют собой модернизированный двигатель F16D3.
Технические характеристики F16D3 1,6 л/109 л. с.
Имеющиеся на 2002 год ДВС производителя Daewoo и Chevrolet не удовлетворяли нормам Евро-5. Для рестайлинга требовался новый силовой привод, было необходимо увеличить мощность и приемистость на низких оборотах. Для этого руководство ожидаемо использовало стандартные методы:
- увеличены объемы камер сгорания;
- в двигателе установлен EGR клапан для очистки выхлопа;
- заужено сечение выпускного тракта;
- изготовителем использована регулировка параметров мотора за счет версий прошивки ЭБУ.
Неизменная схема двигателя – 4 цилиндра в ряд, управление 16 клапанами двумя распредвалами — была улучшена за счет гидрокомпенсаторов. Тепловые зазоры клапанов больше не нужно регулировать, но мануал настойчиво рекомендует использование высококачественного масла, чтобы не забивались каналы гидросистемы.
В таблице представлены технические характеристики силового привода F16D3:
| Изготовитель | GM DAT |
| Марка ДВС | F16D3 |
| Годы производства | 2004 – … |
| Объем | 1598 см3 (1,6 л) |
| Мощность | 80,2 кВт (109 л. с.) |
| Момент крутящий | 150 Нм (на 4200 об/мин) |
| Вес | 112 кг |
| Степень сжатия | 9,5 |
| Питание | инжектор |
| Тип мотора | рядный бензиновый |
| Зажигание | общая катушка |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 4 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | изменяемая геометрия |
| Выпускной коллектор | схема 4/1, литой чугунный |
| Распредвал | чугунный литой |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 79 мм |
| Поршни | алюминиевые |
| Коленвал | чугунный, противовесы литые, 5 опор, 4 шейки кривошипов, вкладыши стальные |
| Ход поршня | 81,5 мм |
| Горючее | АИ-95 |
| Нормативы экологии | Евро-5 |
| Расход топлива | трасса – 5,6 л/100 км смешанный цикл 7,3 л/100 км город – 9,2 л/100 км |
| Расход масла | максимум 0,6 л/1000 км |
| Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W30, 5W40, 10W30, 0W40 |
| Какое масло лучше для двигателя по производителю | GM Dexos-2 либо любого производителя класса LLS-A-025 |
| Масло для F16D3 по составу | синтетика, полусинтетика |
| Объем масла моторного | 3,75 л |
| Температура рабочая | 95° |
| Ресурс ДВС | заявленный 250000 км реальный 350000 км |
| Регулировка клапанов | гидрокомпенсаторы |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ | 6,3 л |
| Помпа | Aisin WO-006 со стальной крыльчаткой |
| Свечи на F16D3 | ZFR5F11 или BKR6E11 от NGK или отечественные АУ17ДВРМ |
| Зазор свечи | 1,1 мм |
| Ремень ГРМ | GM/Daewoo 96417177 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Sakura A65430, PMC PAC043, Filtron AP051/8, Knecht LX2882, Mann C26106 |
| Масляный фильтр | BIG GB108, Filtron OP570, Knecht OC90, Mann W712/75 |
| Маховик | 7 – 9 кг в зависимости от типа авто |
| Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | производитель Goetze |
| Компрессия | от 12 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Обороты ХХ | 800 – 850 мин-1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 25 Нм маховик – Нм + 30° + 15° болт сцепления – 35 Нм крышка подшипника – 50 Нм + 45° + 15° (коренной) и 25 Нм + 30° + 15° (шатунный) головка цилиндров – четыре стадии 25 Нм + 70° + 70° + 50° |
Для обеспечения такого ресурса рекомендовано снизить приведенные в руководстве пользователя сроки ТО. Например, менять масло, не через 15000 км, а через 7,5 тысяч или хотя бы 10000 пробега.
Чип-тюнинг двигателя Шевроле Круз/Лачетти/Авео 1.6
Хочу еще раз повториться, 1.6 литровый двигатель это копия F14D3, с увеличенными цилиндрами и ходом поршня, все те наработки, что применялись на 1.4 литровом моторе, применяются и тут. Без каких либо доработок, чиповать двигатель смысла нет, приход в 5-8 л.с. это неощутимо, а значит деньги на ветер, что же тогда делать? Нужно ставить спортивные распредвалы, в продаже встречаются валики с фазой 275 подьем 9,75, к ним берем разрезные шестерни, выхлоп паук 4-2-1 и прошиваемся. Это барахло даст около 125 л.с., двигатель станет злее, крутиться будет веселее и дальше. Нужно больше? Точите впускные выпускные каналы, убрайте острые кромки, шлифуйте, ищите увеличенные клапана под нужный размер, это даст лучшую продуваемость ГБЦ и приход будет еще больше.
Расточка Круза F16D3 до 1.8 литра
Существуют умельцы, которые занимаются установкой коленвала от F18D3 (ход 88.2 мм) в мотор F16D3, точат цилиндры на 1.5 мм, ставят соответствующие шатуны и поршни со смещением пальца, это преображает мотор в обычный 1.8 л. двигатель. В интернете не сложно найти этих мастеров и отзывы по их работе, все довольны. После расточки мотор едет заметно лучше, на валах и выхлопе дает более 145 л.с. Хотите такое же, запаситесь денежками))
Особенности конструкции
Атмосферный бензиновый двигатель F16D3 поперечного расположения для переднеприводных авто имеет некоторые нюансы конструкции:
- навесное оборудование – насос ГУР, компрессор кондиционера, маслонасос и помпа справа, привод ременный, рециркуляционный клапан и катушка зажигания слева, выпускной коллектор впереди, топливная рампа, генератор, стартер и впускной коллектор сзади;
- цилиндры движков расточены внутри чугунного блока, а рубашка охлаждения получена в процессе его отливки;
- система охлаждения принудительная;
- камеры сгорания купольные, свечи расположены по центру;
- привод ГРМ ременный, при его обрыве поршень гнет клапана.
Заводская форсировка произведена за счет расточки цилиндров и изменения хода поршня. Однако межцентровое расстояние оставляет потенциал для дальнейшего увеличения диаметра цилиндров, поэтому возможна модернизация ЦПГ, а капремонт не вызывает трудностей, даже при выполнении своими руками в гараже.
О модификациях
Двигатель 1.6 F16D3 отличается простотой в обслуживании и надежностью эксплуатации. Среди недостатков, влияющих негативно на стабильное функционирование, отмечают следующие моменты:
- Система CVCP в блоке газораспределения.
- Электронное управление процессом рециркуляции отработанных газов.
- Наличие гидравлических компенсаторов клапанов.
Указанные моменты приводили к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, нарушению запуска, повышенному расходу масла.
Усовершенствованная модификация F16D4 этими недостатками не страдает. Разработчики оснастили обновленный агрегат новым узлом регулировки фаз газового распределения. Гидрокомпенсаторы заменили тарированными стаканами.
Еще одна модификация двигателя F16D3 — мотор F18D4 — отличается от предшественников увеличенным объемом цилиндров, следовательно, тяга и мощность у него тоже больше. Также конструкторам удалось повысить на 50 процентов ресурс ремня привода ГРМ, рабочие части клапанов изготовлены из сплавов хрома, никеля, марганца и кремния.
Плюсы и минусы
Помимо характерных недостатков всех моторов этого семейства – снижение тяги, перегрев, протечка масла и нестабильные обороты ХХ, движок F16D3 имеет недостатки:
- намеренное снижение мощности производителем для обеспечения норм Евро-5;
- повышенный расход топлива в городском цикле.
С другой стороны, простая конструкция силового агрегата облегчает капитальный ремонт. В мануале приводится описание всех операций ТО и ремонта для выполнения их собственными силами. Достоинствами мотора являются:
- небольшие габариты и удачно расположенное навесное оборудование, не мешающее проведению ремонта и обслуживания движка;
- высокий ресурс, за счет чего, силовой привод условно относится к «миллионникам»;
- очень надежная головка блока цилиндров с общей крышкой и высокоресурсной прокладкой.
Конструкторами завода заложено минимальное количество сложных узлов. Ломаться здесь практически нечему, автомобили Daewoo, ZAZ и Chevrolet с этими моторами до сих пор эксплуатируются в условиях РФ.
Неисправности
При использовании качественного бензина, регулярном техническом обслуживании, прогревании мотора и щадящей эксплуатации двигатель F16D3, также как F16D4 и F18D4, без проблем проходит от 200 до 250 тысяч километров. Однако автомобильные моторы не свободны от недостатков.
К ним относятся:
- нестабильные обороты холостого хода на холодном двигателе;
- пропадание тяги;
- протечки масла через прокладку клапанной крышки;
- перегрев силового агрегата.
Кроме того базовый двигатель F16D3 обладает рядом недостатков, от которых избавлены более поздние силовые агрегаты этой серии (F18D4):
| НЕИСПРАВНОСТИ | ПРИЧИНА | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ |
| Зависание клапанов (мотор теряет мощность, глохнет, троит и пр.). | Образование нагара (малый зазор между клапаном и направляющей втулкой, вызванный наличием нагара, приводит к тому, что перемещение отдельного клапана затруднено). | Избегать образованию излишнего нагара, для чего: 1. Использовать качественный бензин. 2. Не начинать движение до тех пор, пока двигатель не прогреется до 80 градусов Цельсия. |
| Шум и стук в моторе. | Чаще всего причиной являются проблемы с гидрокомпенсаторами клапанов. | Устраняется только в ходе диагностирования и ремонта двигателя в условиях СТО. |
| Двигатель работает нестабильно, пропадает тяга и пр. | Забит нагаром клапан EGR | 1. Избежать поломки клапана EGR можно при постоянном использовании качественного бензина. 2. Заглушить систему рециркуляции выхлопных газов |
Типичные неисправности, характерные для всех силовых агрегатов этой серии, устраняются следующим образом:
| НЕИСПРАВНОСТИ | ПРИЧИНА | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ |
| Двигатель перегревается | 1. Вышел из строя термостат; 2. Забился грязью радиатор; 3. Неисправна помпа. | Радиатор нужно очистить от грязи, а неисправные узлы заменить. Рекомендуется менять: — помпу при замене ремня ГРМ; — термостат меняют через каждые 50 тыс. км. |
| Двигатель не тянет. | 1. Засорена сетка топливного насоса. 2. Неисправны высоковольтные провода. | Использовать качественный бензин. Очистить сетку насоса от загрязнений. Заменить высоковольтные провода. |
| Течи моторного масла через прокладку крышки клапанов. | Пробег более 100 тыс. км. | Менять прокладку через каждые 40…50 тыс. км. |
| Нестабильная работа холодного двигателя. | Забиты грязью форсунки, имеющие оригинальную конструкцию. | Прочистить форсунки от грязи. Рекомендуется эту процедуру проводить на СТО. |
Список моделей авто, в которых устанавливался
Изначально мотор F16D3 монтировался на нескольких автомобилях производителя Daewoo:
- Lanos – кабриолет, седан, хетчбэк;
- Nexia/Cielo/Lemans/Racer/Pointer – седан, хетчбэк;
- Lacetti – универсал, хетчбэк, седан.
На корейском рынке Daewoo Nexia называлась Cielo. Эксплуатационные характеристики двигателя подошли и для другого производителя Chevrolet:
- Lanos – кабриолет, седан, хетчбэк;
- Lacetti – универсал, хетчбэк, седан;
- Cruze – универсал, хетчбэк, седан;
- Aveo/Sonic – седан, хэтчбэк.
Запорожский автозавод использовал для ZAZ Chance комплектующие от Daewoo и Shevrolet, поэтому мотор изначально стоял и в этих седанах/хетчбэках. Позже ZAZ перешел на свои движки от Славуты и Таврии. Таганрогский автозавод ТагАЗ собирал Ланос с этим силовым аппаратом в период 1998 – 2000 г.г.
В Ростове-на-Дону автомобиль с этим мотором назывался Doninvest Assol, сходил с конвейера в течение года, однако производство свернули из-за несвоевременных поставок комплектующих корейским головным предприятием.
В Канаде Chevrolet Aveo назывался либо Pontiac Wave, либо Suzuki Swift, а в Новой Зеландии Holden Barina.
Расходные материалы
Корпорация «Дженерал Моторс» занимается не только выпуском автомобилей и моторов, но и средствами автомобильной химии. Продукция соответствует требованиям, предъявляемым к модели «Круз» и другим аналогам.
В связи с этим производитель рекомендует использовать моторное масло типа GM Dexos 2 Long Life 5W-30. Оно представляет собой оригинальный продукт, включающий в уникальный состав химические присадки, способствующие продлению его срока службы и увеличению периода между заменами.
Концентрированный антифриз GM Long Life Dex Cool имеет оригинальный состав, антикоррозийные свойства, способствует повышению пика кипения и не дает хладагенту замерзнуть при низких температурах. Ингибиторы, включенные в антифриз, способствуют повышению эксплуатационных сроков (до пяти лет или 250 тыс. км.пробега).
Регламент обслуживания F16D3 1,6 л/109 л. с.
Чтобы двигатель F16D3 действительно мог эксплуатироваться заявленные 250000 км без капремонта, следует придерживаться следующих сроков замены расходников и проводить операции обслуживания:
- фильтр топливный – засоряется примерно на рубеже 15000 км;
- картридж воздушного фильтра – приходит в негодность через год использования;
- свечи – рекомендуется проверять сопротивление ежегодно, менять максимум через 20000 пробега;
- АКБ – сроки эксплуатации указаны производителем, существенно отливаются в зависимости от конструкции аккумулятора;
- масло моторное и соответствующий фильтр – в условиях РФ рекомендуется обновлять каждые 7,5 – 10 тысяч пробега;
- ремень ГРМ – при использовании продукции гейтс ресурс составляет от 150000 км, на практике используются ремни со сроком эксплуатации 60 – 90 тысяч км;
- ремни навесного оборудования – уверенно проходят 30000 км;
- антифриз – теряет свойства, уже через 20000 км или в течение 2 лет;
- вентиляция картера – нуждается в продувке каждые 2 года.
Выпускной коллектор начинает прогорать после 30000 км, однако если устройство ДВС во выпускном тракте модернизировано владельцем, этот узел прослужит дольше, а нормы экологичности снизятся до Евро-2/3.
Новые двигатели 2008 года
В 2008 году помимо внешних изменений в кузове в Daewoo Nexia обновилась линейка двигателей:
- вместо морально устаревшего мотора G15MF стал устанавливаться ДВС A15SMS. В этом силовом агрегате применена топливная система от Chevrolet Lanos, мотор стал отвечать нормам экологии Euro-3;
- на смену 16 клапанному двигателю А15MF 1,5 л пришел новый ДВС модели F16D3, объемом 1,6 л.
Мотор A15SMS стал «сильнее» своего предшественника, его мощность увеличилась до 89 л. с., но у него есть и один «жирный» минус – в связи с тем, что ГБЦ у нового двигателя устанавливается от «Ланоса», при обрыве ремня ГРМ теперь клапана «встречаются» с поршнями.
Натяжной ролик ГРМ Лачетти
Если присмотреться, то у ролика одно отверстие 8 мм, а два 9 мм
Это позволяет его немного смещать при установке. Казалось бы немного, но это действительно нередко помогает снизить шум от ролика. Причем в конкретных ситуациях положение может быть разным, но самое «тихое» положение, это когда мы ролик прижимаем к верху при установке. Но бывает и наоборот. Поэтому, если ролик издает шум, тогда можно поиграться с его положением.
Что касаемо подделок, то вот как выглядит оригинал и подделка
В общем , устанавливаем ролик и обтягиваем его болты 25 Нм
Устанавливаем обводной ролик и обтягиваем 40 Нм
Бытует мнение, что этот ролик необходимо сажать на фиксатор резьбы. Но лично я не сторонник всевозможных фиксаторов. Всю жизнь обслуживал автомобили без применения каких-либо фиксаторов. Ничего не загрязняет резьбу и при следующем обслуживании все откручивается без больших проблем.
Устанавливаем шкивы распредвалов
Затягиваем болты усилием 67 Нм
Важно. Будьте аккуратны
Если Вам нечем надежно зафиксировать шкивы, тогда лучше обтягивайте при установленном ремне. Только не забудьте!
Дергается индикатор натяжного устройства ГРМ
Это еще одна проблема, которая тревожит сердца отчаянных Лачеводов. Бывает так, что индикатор очень сильно дергается во время работы двигателя.
Нужно понимать, что коленчатый вал двигателя не имеет постоянной скорости вращения, он вращается рывками, получая толчок от каждого цилиндра по очереди. Поэтому и нагрузка на ремень не постоянна. Естественно это может отражаться на работе натяжителя.
Но если Вы все сделали так, как я показал, то индикатор практически дергаться не должен. Это хорошо видно на видео в конце
Я заострил на этом внимание и показал, как работает индикатор на моем авто
Идем дальше.
Делаем ещё раз два оборота коленчатого вала и перепроверяем метки на коленвале
И распредвалах
Теперь заливаем охлаждающую жидкость
Устанавливаем кронштейн
Теперь устанавливаем нижний кожух ГРМ
Устанавливаем шкив ремня вспомогательных агрегатов. И затягиваем его усилием 95 Нм.
Затем доворачиваем на 30 градусов и через время ещё на 15 градусов.
То есть, в сумме должно получиться 45 градусов. Если мы посмотрим на головку, то вот этот край головки
должен стать горизонтально
Примечание. Болт коленвала в теории не допускается устанавливать повторно. Но как показывает практика, новые болты ломаются похлеще старых. Качество…
Ставим метку на болт. Это поможет заметить, если болт начнет откручиваться
Чтобы в будущем проверить метку, достаточно просто воспользоваться зеркалом
Скидываем корпус воздушного фильтра (занимает одну минуту) и через зеркало видим болт
Устанавливаем кронштейн опоры
И убираем домкрат из-под двигателя.
Рисуем такие же метки на болтах распредвалов
Устанавливаем брызговик и ставим колесо. Снимаем автомобиль с домкрата.
Первый прокрут двигателя я делаю без запуска. Отключаю разъемы от ДПРВ и ДПКВ
И кручу стартером. Проверяю, что нет никаких посторонних звуков. Также смотрю, чтобы ремень не сползал со шкивов.
Если всё нормально, тогда подключаю датчики, вкручиваю свечи и запускаю мотор.
Прогреваю до рабочей температуры и проверяю давление во впускном коллекторе. Оно должно остаться таким же, как и до замены ремня. И быть не выше 33 кПа
Индикатор натяжного устройства немного изменят свое положение в сторону натяжения при работающем прогретом двигателе
Устанавливаем ремень генератора, верхний кожух ГРМ и корпус воздушного фильтра.
Через пару сотен км снимаем верхний кожух и проверяем нет ли течи сальников и состояние ремня и роликов.
Ну, а чтобы добиться давления во впускном коллекторе ниже 30 кПа, тогда необходимо сделать вот это
Да и, вообще, это лучше делать при каждой замене ремня ГРМ.
Если кто не решается самостоятельно заменить ремень ГРМ, то не бойтесь. Всё у Вас получится. Заменить ремень намного проще, чем написать об этом
Всё про всё заняло более 3 тысяч слов.
А х ещё не всё.
Вот видео процесса замены ремня ГРМ, помпы, сальников и роликов
Устройство
Рассматриваемый силовой агрегат относится к группе четырехтактных четырехцилиндровых моторов с рядно расположенными цилиндрами и системой внутреннего сгорания. Основной блок отлит из усиленного чугуна, а сами цилиндры расточены в теле головки, которая сделана из алюминиевого сплава и обеспечивает поперечную продувку элементов.
В семействе Ecotec D предусмотрено наличие четырех клапанов свечей зажигания, размещенных в центральной части каждого цилиндра. По этой причине в двигателе F16D3 применяется механизм распределения DOHC 16V с 16 клапанами и парой распределительных верхних валов. Привод представляет собой ремень с зубчатой передачей. Электронное управление получили системы зажигания и распределенного впрыска топлива. Принудительное охлаждение выполняется по контуру замкнутого типа.
Руководство по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту Daewoo Nexia
Выпуск: с 2008 года
Бензиновые двигатели: A15SMS, F16D3
Язык: Русский
Формат: PDF
Размер: 33,8 Мб
Скачать документацию Daewoo Nexia
для распаковки архива используйте пароль — avtoproblem-net.ru