Инструкция по укладке теплого водяного пола

Редкий новый современный дом сегодня обходится без устройства системы теплых полов. Активно используются как электрические разновидности, так и водяные. В этой же статье вы получите подробную инструкцию по монтажу водяного теплого пола своими руками с данными не просто взятыми «от фонаря», а полученными путем регулярных расчетов в специализированных теплотехнических программах. Прислушиваться к полученной информации или нет, уже решать вам. А мы приступаем к подробному инструктажу!

Теплый водяной пол. Стоит ли делать сегодня?

Если лет 10 тому назад толковых специалистов по устройству и монтажу водяного пола в частном доме было найти довольно проблематично, то сегодня ситуация в корне иная. Практически каждая мало-мальски толковая бригада без проблем справится с монтажом. Особенно если ей предоставить толковую инструкцию. Само собой в остальные особенности отопления их лучше не посвящать, но на раскладке труб вы вполне можете сэкономить.

Теплый пол безусловно стоит устанавливать в своем доме, если позволяет бюджет и сама конструкция дома. За счет равномерного распределения тепла создается приятный микроклимат в доме и большинстве случаев исключительно теплых полов хватает для обогрева дома. С чего же стоит начать монтаж?

Заложите полы в проект

Первым шагом рекомендуем еще на этапе проекта учесть наличие конструкции системы водяного пола в вашем доме. Для этого нужно дать четкую инструкцию проектировщику, чтобы он учел необходимые высоты у потолков и дверных проемов. Закладывать в идеале нужно минимум 14 см дополнительной высоты. По возможности пусть так же заложит схему установки теплого пола, чтобы было ясное понимание, как его правильно сделать.

Частой проблемой невозможности грамотного монтажа пола как раз и являются неучтенные моменты по высоте.

Подготовьте основание

В качестве основания нужна черновая стяжка, которую нужно привести в ровное состояние. А именно сбить бугры и наплывы, если они образовались в ходе заливки. Нужно это для того, чтобы вы в дальнейшем без труда могли уложить пенополистирол. Иначе он будет «гулять» и неплотно прилегать к поверхности.

В принципе можно укладывать пирог теплого пола и на грунт, но при этом его нужно тщательно утрамбовать, чтобы не было просадки того же полистирола.

Гидроизоляция

С гидроизоляцией дела обстоят не столь серьезно. Ее в принципе можно не делать и в редких инструкциях по устройству и монтажу теплого пола о ней идет упоминание. Здесь совет скорее из разряда местоположения вашего дома. Если наблюдаются какие-то проблемы с поступлением воды, то по уму гидроизоляцию надо бы сделать еще на этапе строительства.

Сама же система теплого пола под стяжкой не дает течи, если вы осознанно не проткнете его чем-нибудь.

Укладка теплоизоляции

После подготовки основания следующим шагом будет укладка теплоизоляции. В качестве основного теплоизолятора выступает пенополистирол. Использовать вы можете любую марку, главное чтобы соблюдалась плотность в районе 30-35 кг/м3.

По нашему опыту, чем толще вы положите пенополистирол, тем лучше. Особенно на первом этаже. Минимально рекомендованная толщина составляет 5 см. Но и при ней наблюдаются потери тепла вниз, хоть и несущественные. Если есть возможность уложить 10 см на первом этаже, то лучше так и сделать. Желательно так же листы пенополистирола склеить между собой (если используете два слоя). Для этого у каждого бренда вместе с теплоизоляцией зачастую продается и специальный клей.

Если вы используете полистирол с бобышками, то после можно сразу приступать к укладке теплого пола. Если же нет, то читаем дальше

Укладка полиэтилена

Есть множество сторонников и противников укладки полиэтилена на пенополистирол. Кто-то считает это бессмысленной тратой денег, кто-то наоборот укладывает полиэтилен для дополнительной пароизоляции и избегания контакта с щелочной средой стяжки.

Наш совет будет таков: Если есть возможно уложить полиэтилен, воспользуйтесь ею.

Демпферная лента

На этом этапе инструкции по монтажу и устройству мы рекомендуем проклеить по периметру стены, где будут водяные теплые полы, демпферную ленту. Она служит для компенсации теплового расширения стяжки.

Все тела имеют свойства расширятся. Тоже самое касается и стяжки. Если не учесть это расширение, то стяжка может потрескаться, либо вздуться.

Высота ленты обычно не превышает 10 см. Проклеиваете ее, либо крепите к стене. Заливаете стяжку и лишнее отрезаете

Укладка армирующей сетки

После всех процедур, на полистирол укладывается армирующая сетка. Но служит она уже не для армировки, а для того, чтобы можно было без труда крепить трубу. Само собой если вы пользуетесь другими способами крепления трубы, то сетку вам укладывать не нужно, а нужно сразу приступать к раскладке контуров пола. Но если же вы укладчик-любитель или альтернативных вариантов нет, то проще сетки ничего не найти.

Подбирать ее следует с размером ячейки того шага, который вы будете чаще всего использовать при раскладке (о шаге ниже). По опыту можем сказать, что толщина прутка в 4 мм для укладки теплого пола в частном доме будет идеальной. При такой толщине и сетка лежит спокойно на изоляции и крепить ее нужно не так часто.

Постарайтесь найти максимально ровную сетку. Ведь чем ровнее сетка, тем точнее будет ваша укладка пола.

Укладка трубы теплого пола

Это самая интересная часть нашей инструкции. Укладывать водяной теплый пол можно несколькими способами. Про них и поговорим ниже.

Способ укладки спираль или улитка

Самый популярный и разумный способ раскладки теплого пола. Позволяет достичь равномерного распределения тепла в каждом контуре за счет того, что трубы чередуются по принципу одна теплее, другая холоднее. Если вы посмотрите на проектные схемы водяного пола, то там как раз чаще всего отображают улитку.

Раскладываются довольно просто. Сначала  вы по периметру помещения (или условного контура) начинаете раскладывать трубу, заворачивая все ближе и ближе к центру. При этом нужно оставлять пространство для того, чтобы в дальнейшем из центра вернуть трубу к основанию периметра и затем уже подключить ее к обратке коллектора.

Поэтому, если шаг укладки у вас составляет 15 см, то начинаете вы раскладывать контур с шагом 30 см до центра, а затем возвращаете трубу как раз между разложенными ранее трубами и шаг получается уже 15 см. Звучит сложно, но картинка отражает суть понятнее.

Рекомендуем в большинстве случаев придерживаться именного этого способа укладки.

Способ укладки змейка

Этот способ укладки менее равномерно прогревает пол, но идеально подходит для использования в небольших пространствах. Часто применяется в ситуации, когда вы раскатали контур улиткой и вам  этим же контуром нужно захватить часть небольшого пространства. Тогда вы уже прибегаете к монтажу змейкой.

Есть так же способ укладки теплого пола «двойная змейка». Этот вариант по распределению тепла близок способу «спираль». Его так же можно применять в практике

Шаг укладки трубы теплого пола

Расстояние между трубами теплого пола может быть в целом любым, при условии, что оно грамотно просчитано в проекте. У нас бывают местами шаги и по 25-30 см и с таким шагом помещение отлично прогревается.

Но если у вас проекта отопления нет (что чаще всего и происходит), то укладывать трубу теплого пола нужно с шагом 15 см в основных зонах дома, а в краевых (около наружных стен) нужно усиливать шагом 10 см. В подавляющем большинстве сценариев данного шага хватит за глаза

Длина контура теплого пола

Длина трубы теплого пола может быть опять же любой, если эта длина рассчитана в проекте. В ином случае придерживайтесь размера контура в 80-90 метров. Если длина будет превышена, то ничего страшного. Но лучше все же не превышать. Так же старайтесь рассчитать контуры теплого пола так, чтобы они были схожи по длине. Тогда и балансировать их не придется.

Диаметр трубы теплого пола

Вы удивитесь, но вы можете использовать так же и любой диаметр трубы, но 16 мм вам уже хватит за глаза. При всем при этом с небольшой трубой довольно просто работать. К другим диаметрам смысла прибегать не видим.

Опрессовка полов

Важный пункт в нашей инструкции. После того, как уложите трубу, все контура нужно опрессовать. Делается это для того, чтобы убедиться окончательно в герметичности труб и отсутствия в нех деффектов.

Опрессовать систему можно как воздухом, так и водой. Если вы уверены, что до зимы въедете в дом, то можно прибегнуть к опрессовке водой. В иных случаях следует опрессовывать воздухом. Давление закачивайте в районе 4 бар и наблюдайте за его «удержанием». Если немного давление спадет, то ничего страшного. Зачастую это связано с изменением температуры. Но если спад будет существенным, то следует искать место утечки.

Заливка стяжки

После того, как с трубой будет покончено, следует приступать к заливке стяжки. Стяжку лучше использовать «мокрую», ведь она имеет наибольшую теплоотдачу. Марка бетона может использоваться м200-м300.

Перед заливкой стяжки рекомендуем уложить армирующую сетку поверх трубы для дополнительной армировки.

Заливать стяжку многие производители рекомендуют минимум 5 см от верха трубы. Зачастую льют 7-8 см. Если вы будете заливать меньшим слоем, то у вас может возникнуть эффект «зебры». Это когда явно ощущаются холодные и теплые участки на чистовом покрытии.

После того, как залили стяжку, теплыми полами нельзя пользовать в течении 3 недель. Стяжка должна равномерно просохнуть. После вы уже полноценно можете пользоваться водяным полом.

В итоге, если вы с умом подойдете к нашей инструкции, то теплые полы с таким устройством будут радовать вас в вашем доме не один десяток лет. Надеюсь этот материал был вам полезен. Не забудьте ознакомиться и с другими!

Подписывайтесь так же на наш Youtube, группу Вконтакте, Яндекс Дзен. Там много полезного и интересного контента!

Водяной теплый пол — практичная и экономически выгодная система отопления, получившая широкое распространение. Ее главные достоинства — практически полное отсутствие потерь излучаемого тепла, равномерный прогрев воздуха по всей площади помещения и высокая эффективность при достаточно низких энергорасходах. Кроме того, такие системы экологически безопасны и полностью соответствуют всем требованиям СНиП, что позволяет их эксплуатировать во всех типах помещений.

Смонтировать теплый пол в своем доме можно самостоятельно. Главное, правильно рассчитать параметры системы, подобрать материалы и оборудование и при работах соблюдать технологию укладки. Как это сделать, мы расскажем в статье.    

Содержание:

1. Устройство водяного теплого пола

2. Где устанавливают

3. Водяной теплый пол: плюсы и минусы

4. Монтаж водяного теплого пола

   4.1 Подготовка основания
   4.2 Устройство гидроизоляции
   4.3 Укладка теплоизоляционного слоя
   4.4 Установка распределительного коллектора
   4.5 Прокладка трубопровода
   4.6 Заливка бетонной стяжки

5. Настройка теплого пола водяного

Устройство водяного теплого пола

Структурно теплый пол представляет собой многослойный пирог, укладываемый на черновое основание. В его состав входит гидро- и теплоизоляция, бетонная стяжка (отсутствует в настильных системах), трубы с циркулирующим теплоносителем и финишное покрытие.

Запитывается напольная система отопления обычно от автономного котла через систему регулировки и контроля, располагающуюся в монтажном шкафу. В многоквартирных домах возможно подключение водяного теплого пола к центральной системе отопления.

Где устанавливают

В большинстве случаев систему напольного отопления монтируют в частных и загородных домах, где есть автономный котел, работающий на недорогих видах топлива — газе, угле или дровах.

В квартирах водяной теплый пол устанавливается реже — в первую очередь из-за сложностей с подключением к источнику горячей воды. Конечно, можно установить в одном из помещений автономный газовый или электрический котел, но в этом случае теряется одно из главных преимуществ теплого пола — экономия места.   

Более целесообразным кажется подключение теплого пола к централизованному отоплению. Однако в этом случае, во-первых, утрачивается автономность системы. Во-вторых, для этого требуется специальное разрешение от ЖКХ или управляющей компании. Его можно получить, только если квартира находится в конце отопительного контура. Это может быть первый или последний этаж в зависимости от особенностей схемы подачи тепла в здание. Такое подключение водяного теплого пола не вызывает гидравлический и тепловой дисбаланс в системе отопления. Достаточно установить счетчик тепловой энергии, и можно подсоединять теплый пол.

Также можно воспользоваться одной из схем подключения, предлагаемых опытными теплотехниками, — врезка системы с теплообменником или по типу «вторичного кольца».  Однако тогда вам придется доказать коммунальщикам, что данные схемы будут работать и не нанесут вреда централизованной СО

Водяной теплый пол: плюсы и минусы

Водяной теплый пол — одна из самых рациональных систем отопления, которая при небольших энергозатратах обеспечивает горизонтальный прогрев воздуха в любой точке помещения. Тепло распределяется равномерно, при этом воздух не пересыхает, сохраняется естественная влажность. Дополнительное преимущество — нагревательные элементы не занимают полезной площади помещения, о них невозможно обжечься.

Кроме того, при правильной укладке водяной теплый пол долговечен. Однако из-за особенности своей конструкции система имеет и некоторые недостатки, к которым относится:

• Сложный монтаж. Укладка пирога теплого пола — это полноценные строительные работы, занимающие не один день и требующие определенного опыта.

• Высокие требования к теплоизоляции помещения. Теплый пол будет эффективным только в хорошо изолированных помещениях. Если теплопотери слишком большие, такая система отопления может выступать только в качестве дополнительной.  

• Низкая ремонтопригодность. Всегда есть риск протечки трубопровода, устранить которую можно только после снятия финишного покрытия, полного демонтажа всей конструкции и трудоемкого ремонта.

• Большой вес конструкции. Масса 1 м² типового пирога теплого пола, предусматривающего заливку бетонного слоя, может достигать 200-250 кг, что ограничивает его укладку на основания с низкой несущей способностью.

Кроме того, есть определенные сложности с монтажом отопительной системы в помещениях с невысокими потолками. Многослойный пирог поднимает пол минимум на 10 см, делая комнату еще более низкой.

Еще одно свойство водяного теплого пола, которое можно рассматривать и как достоинство, и как недостаток, — его инерционность. С одной стороны для нагрева поверхности требуется немало времени, с другой — остывает она тоже очень долго. 

Монтаж водяного теплого пола

Прежде чем приступать к установке теплого пола необходимо определиться с его конфигурацией. В первую очередь этот момент касается напольного пирога. Есть два варианта его монтажа:

• С бетонной стяжкой, которая впоследствии будет выступать в качестве основания для финишного покрытия. Такие системы монтируются в надежных домах с крепкими перекрытиями, способными выдержать дополнительный вес.

• Водяной теплый пол без стяжки. Настильная система монтируется в помещениях, где черновое основание рассчитано на ограниченную нагрузку.

Мы рассмотрим первый вариант монтажа, как более сложный.  

Подготовка основания

Перед укладкой пирога теплого пола обязательно выравнивается и подготавливается черновая основа. В противном случае отопительная система не только будет малоэффективной, но и при эксплуатации доставит немало проблем — из-за уклона в трубопроводе могут образоваться воздушные пробки.

Поэтому перед основными работами выполняют следующую подготовку:

• Демонтируют старую напольную стяжку, после чего тщательно очищают пол от пыли и грязи. Поверхность обрабатывают грунтовкой, чтобы обеспечить хорошую адгезию для выравнивающего состава.

• Если на основании есть значительные неровности — убирают выступы и заделывают впадины.

• Полы с большими перепадами высот (свыше 10 мм) выравнивают стяжкой или самонивелирующимся наливным составом.

Выполнять эти работы нужно заранее, чтобы залитый раствор не только схватился, но и полностью просох. Рассчитать сколько потребуется времени для подготовки пола несложно, если исходить из того, что для естественного высыхания слоя цементной стяжки толщиной 10 мм необходимо около 7 дней при температуре окружающей среды +20…+25°C. В более прохладных условиях состав будет сохнуть немного дольше. При этом в помещении нужно поддерживать постоянную температуру и влажность, исключив доступ любых воздушных потоков. В комнате нельзя включать вентилятор или обогревательные приборы, создавать сквозняки и т.д.

После просыхания слоя стяжки по черновому полу, поверхность стоит загрунтовать, чтобы дополнительно укрепить основание.

Устройство гидроизоляции

Подготовленная основа покрывается специальным гидроизоляционным составом или застилается пленкой из стабилизированного полиэтилена высокой плотности толщиной 0,2-0,5 мм. Последняя укладывается обязательно внахлест на 10-15 см, стыки материала проклеиваются скотчем.   

При монтаже пленки также нужно захватить нижнюю часть стены на высоту, соответствующую толщине будущего пирога теплого пола. Затем на стену по периметру комнаты закрепляют демпферную ленту. Эта полоса из вспененного полиэтилена впоследствии будет компенсировать тепловое расширение бетонной стяжки при нагреве и препятствовать потерям тепла через стеновые панели.  

Укладка теплоизоляционного слоя

Теплоизоляционный слой в пироге теплого пола предотвращает потери тепла через бетонное основание, а также выступает в качестве дополнительной гидро- и звукоизоляции. Для его изготовления используются такие материалы, как:

• Пенополистирольные плиты и маты. Этот теплоизоляционный материал обладает хорошей прочностью и устойчивостью к весовым нагрузкам, поэтому часто применяется в настильной системе (без стяжки). По бокам плиты оснащены самоцентрирующимися замками, которые надежно сцепляют маты и позволяют сформировать сплошной герметичный щит по всей площади помещения.

• Фольгированные подложки. Изготавливаются из вспененного полиэтилена, одна из сторон которого покрыта алюминиевой фольгой или металлизированной пленкой, обеспечивающей равномерное распределение тепла от контура по всей поверхности пола. Материал имеет толщину всего 3 мм, что сокращает высоту пирога, поэтому часто используется в помещениях с невысокими потолками.    

Если особенности помещения не ограничивают вас в использовании материалов, предпочтительнее выбрать пенополистирольные плиты. Они не только обеспечивают лучшую теплоизоляцию, но и срок службы такого материала гораздо дольше, чем у тонкой подложки.

Кроме того, плиты удобнее при укладке, а многие производители выпускают специальные маты с отформованными столбиками или бобышками, облегчающими монтаж трубопровода. Благодаря этим фигурным выступам можно надежно зафиксировать трубы согласно схеме без использования дополнительных крепежей и исключить их смещение при заливке стяжки.  

Толщина стандартной плиты — 50 мм, ее вполне достаточно для теплоизоляции оснований, прилегающих к земле или холодным подвалам. Для межэтажных перекрытий можно использовать более тонкий материал в 20-30 мм.

Совет! Если выполняется монтаж водяного теплого пола в частном доме, расположенном в регионе с холодным климатом, лучше сделать теплоизоляционный слой в 10 см, уложив два слоя плит с разбежкой стыков. При этом для нижнего ряда можно использовать материал подешевле, без монтажных бобышек

Укладывать пенополистирольные плиты начинают с угла, противоположного выходу. При этом покрывается вся площадь помещения, независимо будет там проходить контур или нет. Если в конце ряда недостаточно места для цельной плиты — ее обрезают. Оставшаяся часть станет началом следующего ряда.

Тонкие подложки укладываются фольгированной стороной вверх, стыки проклеивают скотчем. Излишки, выступающие за пределы площади, срезают.  

Установка распределительного коллектора

Перед укладкой трубопровода необходимо смонтировать узел регулирования и контроля температуры теплоносителя, в качестве которого обычно выступает коллекторная группа в различном исполнении.

Коллекторная группа отвечает за распределение теплоносителя по контурам, регулировку температуры и контроль подачи воды

Подбирают систему в зависимости от количества контуров, схемы подключения водяного теплого пола и требований к возможностям его настройки:

• Самое простое исполнение — это два коллектора (крана), один из которых служит подающей гребенкой, второй – обратной. Такой вариант используется для теплых полов небольшой площади, например, в ванной комнате, где нет необходимости в особом управлении теплым полом.

• Для более сложных систем напольного отопления, рассчитанных на весь дом или квартиру, устанавливаются коллекторные группы с возможностью подключения дополнительного оборудования. Это могут быть воздухоотводчики, дренажные и регулировочные краны, клапаны с возможностью подключения сервопривода и т.д. Такие системы позволяют регулировать температуру в каждом отдельном помещении, в том числе и автоматически.    

Коллекторный узел помещается в специальный монтажный шкаф, который по возможности располагают на стене ближе к центру комнаты или этажа. Это позволит обеспечить одинаковую длину контуров с нагретым и охлажденным теплоносителем, что положительно скажется на эффективности системы в целом. При установке шкафа снизу необходимо обеспечить свободное место для свободного подвода труб контура из всех комнат.

Прокладка трубопровода

Для изготовления контура водяного теплого пола используют трубы из разных материалов — из нержавеющей стали (гофры), меди, металлопластика, полиэтилена или полипропилена. У каждого вида есть собственные преимущества и недостатки. Например, металлические трубы обладают практически всеми характеристиками, важными при укладке теплого водяного пола в стяжку. Они прочны, надежны, устойчивы к внешним воздействиям, имеют высокую теплопроводность и отличаются длительным сроком службы. Но стоят очень дорого, что ограничивает их применение.

Самый практичный вариант с оптимальным соотношением цена-качество — трубы из сшитого полиэтилена. Они практически не уступают по эксплуатационным характеристикам изделиям из металла, при этом имеют небольшой вес и стоят гораздо дешевле.

Перед укладкой трубопровода первым делом необходимо определить маршрут прохождения контура. Самые простые схемы — спираль и змейка. 

Форма укладки выбирается в зависимости от особенностей и условий эксплуатации помещения. Какая схема укладки теплого водяного пола будет оптимальной именно в вашем случае, лучше уточнить у специалистов.

Укладка трубопровода выполняется непосредственно на слой теплоизоляции. Если для него использовались пенополистирольные плиты, трубы закрепляются между бобышками. При монтаже на другие виды теплоизоляции применяются различные крепежные элементы — клипсы, дюбель-крюки, якорные скобы или монтажные шины.

Во время укладки трубопровода необходимо соблюдать некоторые правила:

• Общая длина контура не должна превышать 100 м. В противном случае возрастает гидравлическое сопротивление в трубопроводе, снижающее эффективность теплого пола. Поэтому для каждой комнаты обычно укладывается отдельный контур. Для монтажа используются только цельные отрезки трубы, недопустимо применять различные соединительные приспособления, муфты или стыки.

• В жилых помещениях укладку начинают с самых холодных участков — возле окна, балкона или внешней стены. Здесь должен проходить самый горячий теплоноситель, температура которого должна снижаться по мере перемещения к более теплому центру. В этом случае оптимальной схемой будет змейка. В замкнутых пространствах — ванных комнатах, санузлах и коридорах контур обычно укладывают в спираль.

• Расстояние между трубами должно быть в пределах 100-250 мм. Это оптимальная плотность укладки, обеспечивающая равномерное распределение вырабатываемого тепла по площади пола.  При этом чем выше теплопотери в помещении, тем меньше должен быть шаг. Если в комнате нет окон и балконов, укладывать контур можно на расстоянии до 30 см.

После укладки систему подключают к распределительному узлу и проверяют на герметичность — через коллектор контур наполняют водой и оставляют на сутки. Также рекомендуется выполнить температурные испытания — трубопровод заправляют горячим теплоносителем (80-85°C) и в течение 30 минут проверяют места возможных протечек.  

Заливка бетонной стяжки

После проверки целостности контура трубопровод заливается стяжкой. Этот слой будет защищать систему от механических воздействий и нагрузок. Для заливки обычно используется песчано-цементный раствор (стяжка), обладающий хорошей теплоемкостью.

В состав можно добавить пластификаторы и другие добавки — полипропиленовую фибру, дробленный пенопласт и т.д. Они улучшат прочностные и эксплуатационные характеристики бетона.

Устройство стяжки теплого пола практически выполняется по классической технологии. Единственное отличие — прежде чем заливать раствор, нужно определить места прохождения деформационных швов, которые будут компенсировать тепловые расширения бетона.

Особо важен этот момент при устройстве стяжки теплого пола в помещениях продолговатой или сложной формы. Для создания деформационного шва в месте его будущего прохождения закладывается эластичная прокладка. При этом разрез формируют по возможности в тех местах, где проходит минимальное количество труб контура.

Раствор заливается только при работающей системе отопления — в контуре должен быть теплоноситель как во время закладки, так и при последующем схватывании состава. Стандартная толщина слоя — 3-5 см, при этом для легких финишных покрытий стяжку можно сделать более тонкой. Финишное покрытие укладывается только после полного просыхания раствора, которое занимает около 28-30 дней.

Искусственно подогревать стяжку для сокращения времени схватывания не рекомендуется

Настройка теплого пола водяного

Настройка теплого пола будет зависеть от установленного оборудования. Системы с автоматическим регулированием настраиваются по рекомендациям производителя.

При ручном управлении нужно сначала заполнить все контуры теплоносителем. Для этого необходимо:

• Открыть подачу на одном из контуров, дождаться полного заполнения трубопровода и стравить лишний воздух.

• Запустить котел при температуре в 35° и включить насос — по трубе должна проходить подогретая вода (определяем на ощупь).   

• Если все в порядке, перекрываете контур, и проверяете аналогичным методом следующую петлю.

После проверки всего трубопровода открываете все краны и устанавливаете необходимую температуру по приборам (если установлены) или собственным ощущениям.

Водяной теплый пол – популярный способ организации обогрева помещений. Его выбирают из соображений экономичности, сочетающейся с высокой эффективностью. Установка такого отопительного оборудования позволяет снизить затраты на оплату энергии в среднем на 25 – 30 %. Дополнительно сэкономить денежные средства можно, если произвести монтаж теплого водяного пола своими руками.

Особенности конструкции системы

Водяной теплый пол — сложная конструкция, состоящая из следующих слоев:

1. основание;
2. гидро и тепло прослойки;
3. армирующие элементы;
4. трубы;
5. бетонная стяжка.

На верхнюю бетонную стяжку, укладывается финишное напольное покрытие.

Теплоноситель в трубы подается из газового котла. Допустимо также подключение труб к твердотопливному котлу, но экономически такой вариант будет менее выгодным. В качестве теплоносителя используется очищенная вода или антифриз. В дополнение к трубам в полу в помещении устанавливают радиаторы. Но в большинстве случаев, при качественной теплоизоляции дома, они используются редко.

К котлу подключается распределительный узел, который состоит из циркуляционного насоса, смесительного узла и коллекторной группы. Она осуществляет «разводку» различных контуров отопления и позволяет регулировать их нагрев.

Преимущества и недостатки системы

Водяной теплый пол в частных домовладениях стремительно набирает популярность. Это объясняется преимуществами данной системы:

ВТП может быть единственным источником отопления в помещении. Это позволяет отказаться от радиаторов и более эффективно использовать пространство комнаты. Особенно важен этот момент в помещениях небольшого размера.

Наряду с преимуществами, у системы есть ряд недостатков. Самый значительный – невозможность его использования в многоквартирных домах с центральным отоплением.

Теоретически можно подать заявку в обслуживающую МКД организацию, пройти бесконечный цикл проверок и согласований и получить добро на монтаж системы. Практически – положительное решение этого вопроса скорее исключение из общей практики.

Нелегальная врезка в отопительную систему – это административное правонарушение, за которое будет выписан штраф и получено предписание вернуть все в исходное положение.

Отказ УК на установку теплого пола в МКД вполне обоснован. Давление и температура в централизованной отопительной системе высокое, поэтому даже малейшая ошибка при монтаже может обернуться самыми неприятными последствиями для владельцев квартиры и соседей снизу. При аварии и соседи сверху надолго останутся без отопления. В связи с этим в многоквартирных домах стоит останавливать выбор на установке электрического теплого пола.

К минусам также можно отнести высокую стоимость оборудования и длительность процесса монтажа. На укладку всех слоев пирога необходимо не менее 30 дней.

Укладка водяного теплого пола: пошаговая инструкция

Процесс обустройства водяного теплого пола одновременно сложен и прост. Важное условие – соблюдение технологии на всех этапах монтажа, начиная с подготовки основания и заканчивая выбором материала для финишного покрытия.

Разработка проекта

Этап проектирования ВТП начинают с решения вопроса, будет ли система единственным источником тепла или в помещениях дополнительно будут установлены радиаторы. Если монтаж батарей не предполагается, все контуры подключаются непосредственно к котлу, без установки распределительного узла. При такой схеме на котле устанавливают температуру до 45 градусов, и теплоноситель напрямую течет в трубы.

При сочетании труб в полу и радиаторов установка смесительного узла обязательна. Для работы батарей теплоноситель нужно нагревать до 70 градусов, а для теплого пола это слишком высокая температура. В смесительном узле теплоноситель будет остывать перед подачей в трубы.

Перед началом монтажа составляется подробный проект размещения коллекторных узлов, смесителей. Мастера рекомендуют располагать их в центре всей системы, чтобы длина труб во всех комнатах была одинаковой. Это поможет точно произвести настройку.

Следующий этап проектирования – зарисовка схемы укладки труб. Существует 2 варианта:

1. Для небольших помещений (менее 10 кв/м) – параллельная укладка «змейкой» с шагом в 20 – 30 см.
2. В помещениях большой площади (от 15 кв/м) – спиралью. Этот метод более трудоемкий, но обеспечивает равномерный прогрев труб по всей площади. Укладка змейкой в больших помещениях может привести к излому труб из-за чрезмерного изгиба и неравномерному прогреву в разных углах комнаты.

Для помещений от 10 до 15 квадратных метров подходят обе схемы укладки. Шаг между трубами можно увеличивать до 35 см, если предполагается установка дополнительных радиаторов.

Если помещение большой площади, поделите его на несколько контуров. Они должны иметь одинаковый размер, разница допускается в приделах 15 метров. При наличии хорошей теплоизоляции, стандартный шаг — 15 см.

Стандартная формула определения размера контура:

Как выбрать коллектор и трубы

Чаще пользователи выбирают недорогие модели коллекторов. Но если нет потребности в экономии, то лучше купить модель с сервоприводами и смесительными узлами. Такие прибор позволяют автоматически регулировать степень нагрева воды, поступающей в трубы

Обязательный атрибут коллектора — воздухоотводящий клапан и сливной кран, для аварийных ситуаций. Чтобы устройство работала нормально, можно произвести настройку всех клапанов один раз по требуемым параметрам.

Для установки коллектора также потребуется шкаф. Наилучшим вариантом является использование уже готовых шкафов, которые собраны и проверены в заводских условиях.

В этом случае нужно только выбрать необходимое количество коллекторных групп, мощность циркуляционного насоса и смесительный узел, если он необходим. Шкаф монтируется в стену и к нему подключается отопительный контур из общего стояка и циркуляционные контуры теплого пола.

Единственным недостатком применения готового коллекторного шкафа является его сравнительно высокая цена, но когда речь идет о повышенной надежности и безопасности, экономить не имеет смысла.

Для грубой оценки необходимого количества труб можно исходить из расчета 5 погонных метров трубы на 1 квадратный метр пола. Оптимальными по соотношению цены и качества являются полимерные трубы из сшитого полиэтилена. Они легкие, неприхотливы в монтаже и имеют срок службы не менее 50 лет. Металлические служат дольше, но стоят они дороже и сложнее в монтаже.

Подготовка основания

Площадка под укладку труб должна быть идеально ровной, с перепадом высот в месте расположения одного контура не более 6 мм. В качестве основания используют бетонную стяжку. На нее укладывают слой утеплителя.

Специалисты советуют использовать экструдированный пенополистирол — степень теплопроводности низкая и высокая механическая прочность. Этот материал не подвергается воздействию влаги и не поглощает ее. Производится данный вид прокладки в плитах размером 50 на 1000 мм или 600 на 1250 мм, и толщиной 20, 30, 50, 80 и 100 мм. Изделие оснащено защелкивающимися пазами, это позволит сделать прочную стыковку.

Профильные полистирольные маты — высокопластичны, оснащены специальными бобышками, между ними прокладываются трубы. Также, бобышки служат фиксатором для нагревательных элементов. В них, контур крепится с шагом 50 мм. Использование матов значительно упрощает процесс монтажа, но по стоимости они выше пенополистирольного утеплителя. Толщина плит от 1 до 3 мм, а по размеру бывают 500 на 1000 или 600 на 1200 мм.

Если под полом отапливаемое помещение, достаточно слоя толщиной 3-5 мм. Если снизу холодное помещение, слой увеличивают минимум до 20 мм. Если это первый этаж и ниже пола находится грунт, слой утеплителя должен составлять 70-80 мм.

По периметру помещения стены проклеивают демпферной лентой. Она служит для компенсации теплового расширения стяжки. Если расширение не учесть, стяжка может потрескаться или вздуться. Высота ленты обычно не превышает 10 см. Ее нужно приклеить к стене. После залива стяжки лишнее отрезают.

После укладки теплоизоляции начертите на поверхности контуры укладки труб. Это облегчит процесс монтажа и поможет выявить ошибки в проектировании заранее.

Монтаж труб

Наиболее приемлемое основание под укладку труб – специальная монтажная сетка из металла или пластика с ячейками 100 мм. Ее расстилают на теплоизоляцию, сверху, по заранее намеченным контурам, протягивают трубы и фиксируют их проволокой или пластиковыми хомутами.

Преимущество использования сетки – дополнительное армирование основания под укладку труб. К минусам можно отнести усложнение процесса монтажа. Но конечный результат нивелирует этот недостаток.

Трубы также можно уложить на полистирольные маты. Они специально разработаны для водяного теплого пола. Маты представляют собой своеобразные коврики с выступами на лицевой стороне, в которых закрепляются трубы. Экономически это более дорогой способ, но монтаж на коврики гораздо проще и быстрее. К тому же, полистирол выполняет функцию дополнительного утеплителя.

Во время монтажа старайтесь не наступать на трубы и не ронять на них тяжелые предметы. Даже микроскопическое повреждение может привести к протечке при подаче давления. Отрезайте трубу только после того, как она полностью легла на пол и вернулась к коллектору. Не экономьте, натягивая материал. Экономия в дальнейшем приведет к образованию протечек.

Подключение

Самый распространённый способ подключения водяного теплого пола — распределительный узел. Его цель — повышение давления, осуществление температурной регулировки и равномерной подачи теплоносителя в несколько контуров. Есть разные приборы — с ручной или автоматической регулировкой.

Подключение системы заключается в подсоединение обоих концов трубы к разводке коллектора зажимными фитингами. При помощи коллектора теплый пол подключается к основной отопительной системе или к специально оборудованному котлу.

Выбирая нагревательный котел, важно учитывать его мощность, она должна ровнять мощности всех участков пола с небольшим запасом. Котлы имеют вход и выход для воды, которые оснащены запорными клапанами.

Также, для циркуляции теплоносителя требуется обустроить насос. Чаще всего он входит в комплект с котлом. Но если предполагается отапливать большую площадь потребуется установка дополнительного насоса.

После присоединения труб можно производить заполнение системы теплоносителем. Коллектор, отвечающий за подачу теплоносителя, оснащен шаровым краном, к нему производится подключение воды. А к одному из выходов, соединенных с контуром теплого пола подсоединяется опрессовочный насос.

Процесс заполнения системы выглядит следующим образом:

1. Закройте все каналы, за исключением одного. Одновременно откройте все воздухоотводчики.
2. Производите подачу воды. По сливному шлангу отслеживайте степень ее чистоты и выход воздуха из системы.
3. Когда весь воздух выйдет, и вода пойдет полностью чистая, закройте сливной кран.
4. После этого перекройте заполненную систему. При наличии нескольких контуров, действия проделайте с каждым.
5. После промывки и заполнения всех контуров, закройте кран.

Гидравлические испытания

Заливать бетон можно только после проведения пробного запуска системы. Заполните трубы теплоносителем на повышенном давлении и максимальной температуре. Убедитесь, что все трубы заполнились и прогрелись равномерно.

Следующий этап – опрессовка. Для ее проведения понадобится специальный насос.

Порядок действий:

1. Доведите давление до 5 бар и дождитесь снижения до 3 бар.
2. Затем вновь доведите до 5 бар. Повторите цикл 4 – 5 раз. При этом осматривайте контуры на предмет протечек.
3. При давлении в 2 бара оставьте систему работать на 12 часов. Если давление не упадет, приступайте к финишным испытаниям:
4. Выставьте максимальную температуру и включите циркуляционные насосы для достижения максимального давления. Если в системе есть радиаторы, выставьте регуляторы смесительных узлов на рабочие отметки.
5. Дождитесь полного прогревания всей системы, включая батареи (при их наличии).
6. Убедитесь в равномерном прогреве всех контуров и радиаторов.
7. Оставьте работающее отопление на сутки. Если состояние не изменится, можно выключать котел и приступать к бетонированию труб.

Когда в трубах поднимается давление, они пытаются выпрямиться. Если их фиксация сделана не прочно, то при испытании возникнут неприятные сюрпризы. После залива труб бетоном, этого можно не опасаться.

Залив стяжки

Бетонировать можно трубы, остывшие до 25 градусов. Используйте для приготовления раствора специальную смесь. Она обладает лучшим коэффициентом теплопроводности и обеспечит равномерное прогревание. Толщина слоя бетона для жилых комнат 20 мм, в подсобных помещениях – 40 мм.

К раствору для стяжки предъявляются особенные требования. Поверхность будет подвергаться механическому и температурному воздействию, что может привести к деформации. Поэтому в цементно-песчаную смесь добавляют пластификаторы и фибру.

Пластификаторы придадут раствору эластичность и увеличат подвижность. Это важно для свободного проникновения бетона между трубами. Фибра увеличит прочность основания и вдобавок исключит образование в стяжке трещин. Для тёплых водяных полов предназначена фибра из полипропилена и базальтовая. Стандартная норма фибры на квадратный метр — 500 граммов.

Раствор замешивают механизированным способом. Перед заливкой труб поверхность очищают от пыли. Заливку бетонной стяжки нужно провести в один прием, без перерывов в работе. Через 4 часа после бетонирования накройте пол пленкой для равномерного набора раствором прочности и предупреждения преждевременного испарения влаги.

Финишное покрытие

В качестве отделочного материала водяного теплого пола рекомендуется использовать керамогранит или плитку. Ламинат, линолеум или ковролин допустим только при наличии на упаковке соответствующей маркировки.

Ошибки монтажа и их последствия

Строгое соблюдение рекомендаций специалистов при самостоятельной укладке теплого пола – важное условие успешного функционирования системы.

Чаще всего новички допускают следующие ошибки:

1. Перепад высот между началом и концом трубы. Если он будет превышать половину диаметра труб, внутри будут образовываться воздушные пробки. Вследствие этого циркуляция теплоносителя будет затруднена и качество отопления снизится. Чтобы этого не случилось, важно располагать трубы строго параллельно полу.
2. Соединение труб в пределах одного контура. Монтировать контур из 2 отрезков трубы и заливать его бетоном не стоит. Это может привести к протечке. Каждый контур должен состоять из целого куска трубы. Соединения должны быть только с коллекторной группой.
3. Пренебрежение гидравлическим испытанием. Контрольный запуск системы на максимальном давлении нужно провести до заливки труб бетоном. В противном случае найти утечку, если таковая случиться, будет практически невозможно.
4. Заливка стяжки на пустые трубы. Бетон продавливает материал труб и циркуляция теплоносителя впоследствии будет затруднена.
5. Преждевременный запуск отопления. Нагрев труб до набора бетоном крепости приведет к растрескиванию стяжки.

Вопросы по монтажу и функционированию теплого пола

При соблюдении всех рекомендаций по монтажу и правильном выборе материалов водяной теплый пол будет отлично функционировать длительный срок и сделает помещение уютным и комфортным.

Видео-советы по монтажу теплого водяного пола



Теплые полы считаются в нашем понимании более современной системой отопления, чем радиаторное отопление. Однако, это далеко не так – они появились гораздо раньше. Упрямые исторические факты говорят о том, что теплые полы успешно применялись еще во времена Древнего Рима, на территории Кореи, да и в России тоже. Правда, использовалось тогда только печное отопление, так как системы транспортирования углеводородов по трубам тогда еще не существовало. В современном мире самые экономически успешные страны широко применяют отопление теплыми полами, причем это делается не только из соображений очевидного комфорта, а учитывается еще и тот факт, что такое отопление позволяет экономить энергоресурсы, спрос на которые растет с каждым годом.

Такой вид отопления – недешевое удовольствие. Комплектующие и работа стоят очень дорого. Именно поэтому у любого рачительного хозяина может возникнуть мысль о том, чтобы сделать водяной теплый пол своими руками. Почему бы и нет? Тем более что опыт как удачных, так и неудачных реализаций уже достаточно наработан для того, чтобы дать конкретные рекомендации. Цель нашей статьи – это дать конкретные советы тем хозяевам, которые собираются сделать теплый водяной пол, но при этом чтобы они сэкономили свои деньги и в итоге получили то, что хотели – комфортное и экономичное отопление.

Почему именно водяной теплый пол?

Конечно, электрические теплые полы реализуются проще, ими легче управлять, но стоимость энергоносителей вносит свои коррективы – в эксплуатации этот вид отопления гораздо дороже, чем водяной теплый пол. Пройдет всего 4—5 лет и теплый водяной пол окупится с лихвой, но только при том условии, что он будет сделан грамотно и правильно. Именно об этом авторы статьи и хотят сказать нашим читателям. Отметая красочные каталоги с дорогущим оборудованием, а основываясь только лишь на опыте людей, которые смогли реализовать теплый водяной пол в своем жилище.

Большинство систем отопления в настоящее время используют в качестве источника тепла природный газ – и это совершенно логично, так как этот вид топлива обходится дешевле других. И эта тенденция будет сохраняться в течение еще нескольких десятков лет как минимум. Поэтому теплые полы лучше всего реализовать именно водяными, теплоноситель в которых подогрет энергией сгорания природного газа. Но для этого надо соблюсти ряд условий.

Устройство водяного теплого пола

Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.

Такой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемые сухие теплые полы, но они делаются в основном в домах с деревянными полами. В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.

Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный пенополистирол, который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.

В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая плитка или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или линолеум тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.

Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.

Требования к помещениям, где будет реализовано отопление теплыми водяными полами

Самый умный в строительстве ход – когда трубопровод теплого пола закладывают еще на этапе возведения перекрытий. Это очень успешно применяется в Германии, Швеции, Норвегии, Канаде, да, и в других экономически успешных странах, где энергоносители стоят очень дорого и поэтому там используют именно напольное отопление, которое на 30—40% экономичнее радиаторного. Вполне возможно сделать теплый водяной пол уже в готовом помещении, но оно должно отвечать определенным требованиям. Перечислим их.

• Учитывая значительную толщину теплого водяного пола – от 8 до 20 см, высота потолков в помещении должна позволить смонтировать такую систему отопления. Необходимо также учитывать величину дверных проемов, которые в высоту должны быть не менее 210 см.
• Основание пола должно быть достаточно прочным для того, чтобы выдержать тяжелую цементно-песчаную стяжку.
• Основание для теплого пола должно быть чистым и ровным. Неровности не должны превышать 5 мм, так как перепады сильно влияют на ток теплоносителя в трубах, они могут привести к завоздушиванию контуров и повышению гидравлического сопротивления.
• В помещении, где планируется теплый водяной пол должны быть завершены все штукатурные работы, вставлены окна.
• Теплопотери в помещениях не должны быть более 100 Вт/м². Если они больше, то стоит подумать об утеплении, а не отапливать окружающую среду.

Как выбрать хорошую трубу для теплого пола

Про трубы теплого водяного пола достаточно подробно написано в статье на нашем портале. Очевидно, что для теплого пола лучше выбирать трубы из сшитого полиэтилена – PEX или PERT. Среди PEX труб следует отдать предпочтение PE-Xa трубам, так как они имеют максимальную плотность сшивки – около 85% и поэтому обладают лучшим «эффектом памяти», то есть трубы после ее растяжения, всегда стремятся вернуться в свое первоначальное положение. Это позволяет применять аксиальные фитинги с надвижным кольцом, которые без страха можно замуровывать в строительные конструкции. Помимо этого, при заломе трубы можно восстановить ее форму нагрев проблемное место строительным феном.

Трубы PERT не обладают эффектом памяти, поэтому с ними применяются только цанговые фитинги, которые нельзя замуровывать. Но если все контуры теплого пола будут выполнены цельными отрезками труб, то все соединения будут только на коллекторе и вполне можно применять PERT трубы.

Помимо этого, производители выпускают трубы композитной конструкции, когда между двумя слоями сшитого полиэтилена размещена алюминиевая фольга, которая является надежным кислородным барьером. Но неоднородность материала, отличие коэффициентов температурного расширения алюминия и полиэтилена может спровоцировать расслоение трубы. Поэтому лучше выбирать PE-Xa или PERT трубы с барьером из поливинилэтилена (EVOH), который значительно снижает диффузию кислорода в теплоноситель через стенку трубы. Этот барьер может располагаться в наружном слое трубы, так и внутри, окруженный слоями из PE-Xa или PERT. Конечно, лучше та труба, у которой слой EVOH расположен внутри.

Для контуров теплого пола существуют три основных типоразмера труб: 16*2 мм, 17*2 мм и 20*2 мм. Чаще всего используют 16*2 и 20*2 мм. Как же выбрать именно «правильную» трубу.

• Во-первых, брэнд в этом вопросе имеет значение и на него надо обращать внимание. Наиболее известные производители: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
• Во-вторых, очень много может «рассказать» маркировка труб, ее следует тщательно изучить и не стоит стесняться задавать больше вопросов продавцу-консультанту.
• В-третьих, квалификация продавца-консультанта очень помогает при выборе трубы. Не стоит забывать требовать сертификаты о соответствии, поинтересоваться о наличии и цене фитингов, смесительных узлов, коллекторов и другого оборудования. Необходимо узнать о том, в каких бухтах продают трубу, по сколько метров, чтобы в дальнейшем при расчетах это учесть.
• И, наконец, если выбрана PE-Xa труба, то можно провести небольшой тест. Для этого небольшой отрезок трубы надо заломить, а потом прогреть это место строительным феном. У качественной PE-Xa, да и PE-Xb трубы тоже должна восстановиться изначальная форма. Если этого не произошло, то что бы ни было написано в маркировке – это просто не PEX труба.

Принципы проектирования теплого пола

Одним из самых важных этапов в обустройстве теплых водяных полов является их грамотный расчет. Конечно, лучше всего это доверить специалистам, но уже достаточно наработанный опыт говорит о том, что это можно сделать и самостоятельно. В интернете можно найти массу бесплатных программ и онлайн-калькуляторов. Большинство именитых производителей предоставляют свое программное обеспечение  бесплатно.

водяной теплый пол

Для начала надо определиться с тем, какая температура должна быть у теплого пола.

• В жилых помещениях, где большую часть времени люди проводят стоя температура пола должна быть в диапазоне от 21 до 27°C. Такая температура наиболее комфортна для ног.
• Для рабочих помещений – офисов, а также жилых комнат температура должна поддерживаться в районе 29°C.
• В прихожих, вестибюлях и коридорах оптимальная температура – 30°C.
• Для санузлов и бассейнов температура пола должна быть больше – около 31-33°C.

Отопление теплыми водяными полами является низкотемпературным, поэтому и теплоноситель должен подаваться при более низких температурах, чем в радиаторы. Если в радиаторы может подаваться вода при температуре 80—90°C, то в теплый пол никак не более 60°С. В теплотехнике существует такое важное понятие, как падение температуры в греющим контуре. Это не что иное, как разница в температурах между подающей трубой и обратной. В системах теплых водяных полов оптимальными режимами считаются 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C и 40/30°C.

Очень важным показателем является длина контуров (петель) теплого водяного пола. В идеале они должны быть все одной длины, тогда и проблемы с балансировкой не возникнет, но на практике это вряд ли удастся достичь, поэтому принято:

• Для трубы диаметром 16 мм максимальная длина 70—90 м.
• Для трубы диаметром 17 мм – 90—100 м.
• Для трубы диаметром 20 мм – 120 м.

Причем желательно ориентироваться не на верхнюю границу, а на нижнюю. Лучше разбить помещение на большее количество петель, чем стараться добиться циркуляции более мощным насосом. Естественно, что все петли должны быть исполнены трубами одного диаметра.

Шаг раскладки (укладки) трубы теплого пола — еще один важнейший показатель, который делается от 100 мм, до 600 мм в зависимости от тепловой нагрузки на теплый пол, назначения помещения, протяженности контура и других показателей. Шаг менее 100 мм сделать PEX трубами практически невозможно, велика вероятность просто заломить трубу. Если теплый пол будет оборудован только для комфорта или дополнительного отопления, то можно минимальный шаг сделать 150 мм. Итак, какой же шаг раскладки надо применять?

• В помещениях, где есть внешние стены, в напольном отоплении делают так называемые краевые зоны, где трубы укладываются с шагом 100—150 мм. При этом количество рядов труб в этих зонах должно быть 5—6.
• В центрах помещений, а также в таких, где нет внешних стен, шаг укладки делают 200—300 мм.
• Санузлы, бани, дорожки возле бассейнов укладываются трубой с шагом 150 мм по всей площади.

Способы укладки контуров теплого пола

Контуры водяного теплого пола могут укладываться по-разному. И в каждом способе есть свои преимущества и недостатки. Рассмотрим их.

• Укладка трубы теплого пола «змейкой» более проста в монтаже, но существенным ее недостатком является то, что на полу будет в начале контура и в конце ощутимая разница температур – до 5—10°C. Теплоноситель, проходя от подающего коллектора к обратному в конструкции теплого пола, остывает. Поэтому и возникает такой градиент температур, хорошо ощутимый ногами. Такой способ укладки оправдано применять в граничных зонах, где температура пола должна снижаться от внешней стены к центру помещения.

• Укладка трубы теплого пола «улиткой» более сложна в реализации, но зато при таком способе температура всего пола будет примерно равной, так как подача и обратка проходят внутри друг друга, а разница нивелируется массивной стяжкой пола при выполнении расчетных требований шага укладки. В 90% случаев применяют именно такой способ.

• Комбинированные способы укладки трубы теплого пола также применяются очень часто. Например, краевые зоны укладывают змейкой, а основную площадь улиткой. Это может помочь правильно разбить помещение на контуры распределить с минимумом остатков бухту трубы и обеспечить нужный режим.

В каждом из способов может применяться переменный шаг укладки, когда в краевых зонах он составляет 100—150 мм, а в самом помещении 200—300 мм. Тогда можно в одном помещении обеспечить требования по более интенсивному нагреву краевых зон, не применяя других способов укладки. Опытные монтажники чаще всего делают именно так.

Для расчета контуров лучше всего воспользоваться специальным и очень простым в освоении программным обеспечением. Например, известного производителя Valtec, который свою программу распространяет бесплатно. Также имеются более простые программы для расчета раскладки контуров, которые подсчитывают длину петель, что очень удобно. Например, программа «Улитка», которая также распространяется бесплатно. Тем, кто не очень дружит с компьютером, можно сделать расчет контуров самостоятельно, воспользовавшись миллиметровой бумагой, на которой в масштабе начертить план помещения и уже на этом листе карандашом «разложить» контура и подсчитать их длину.

При делении помещений на контуры водяного теплого пола следует выполнить следующие требования:

• Контуры не должны переходить из комнаты в комнату – все помещения должны регулироваться отдельно. Исключение могут составлять санузлы, если они расположены рядом. Например, ванная рядом с туалетом.
• Один отопительный контур не должен обогревать помещение площадью более 40 м². В случае необходимости помещение делят на несколько контуров. Максимальная длина любой из сторон контура не должна превышать 8 метров.
• По периметру помещения, между помещениями, а также между отдельными контурами должна прокладываться специальная демпферная лента, которая после заливки стяжки будет компенсировать ее тепловое расширение.

Выбор вида утеплителя для теплого пола и его толщины

Утеплитель для теплого водяного пола обязателен, ведь никому не хотелось бы свои деньги тратить на подогрев земли, атмосферы или ненужных строительных конструкций, но пол является именно той нужной, которая должна принять львиную долю тепла от греющего контура. Для этого и применяют утеплитель. Какие их виды нужно применять? Среди всего их многообразия, авторы статьи рекомендуют, что следует обратить внимание только на два из них.

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Этот материал обладает низкой теплопроводностью, высокой механической прочностью. ЭППС не боится влаги, он практически ее не поглощает. Цена его вполне доступна. Выпускается этот утеплитель в виде плит стандартных размеров 500*1000 мм или 600*1250 мм и толщиной 20, 30, 50. 80 или 100 мм. Для хорошей стыковки плит на боковых поверхностях имеются специальные пазы.

• Профильные теплоизоляционные маты из пенополистирола высокой плотности. На их поверхности есть специальные круглые или прямоугольные бобышки, между которыми очень удобно укладывать трубу без дополнительной фиксации. Шаг крепления трубы обычно составляет 50 мм. Это очень удобно при монтаже, но по цене они гораздо выше, чем плиты из ЭППС, особенно у именитых брендов. Выпускаются они толщиной от 1 до 3 см и размерами 500*1000 мм или 60*1200 мм – это зависит от производителя.

Плиты из ЭППС могут иметь дополнительный фольгированный слой, имеющий дополнительную разметку. Разметка плит дело, конечно же, полезное, но вот присутствие фольги только увеличивает стоимость утеплителя, а толку от нее не будет по двум причинам.

• Декларируемая производителями отражательная способность не будет работать в непрозрачной среде, какой является стяжка.
• Цементный раствор – это сильная щелочная среда, которая прекрасно «съест» ничтожный (в несколько десятков микрон) слой алюминия еще до своего застывания. Надо осознать, что фольгированные плиты – это маркетинговый ход и не более.

Авторы статьи рекомендуют применять для утепления плиты из ЭППС. Экономия по сравнению с профильными матами будет очевидна. Разницы в стоимости хватит и на крепеж, и еще немало денег останется. Вспомним народную мудрость, что сэкономленные деньги сродни заработанным.

Какой же толщины должен быть утеплитель в конструкции пирога теплого водяного пола? Существуют специальные и сложные расчеты, но можно обойтись и без них. Если усвоить несколько простых правил.

• Если теплые полы будут делаться на грунте, то толщина утеплителя должна быть не менее 100 мм. Лучше всего сделать два слоя по 50 мм и уложить их во взаимно перпендикулярных направлениях.
• Если теплые полы планируются в помещениях над цокольным этажом, то толщина утеплителя не менее 50 мм.
• Если теплые полы планируются над отапливаемыми снизу помещениями, то толщина утеплителя не менее 30 мм.

Дополнительно необходимо предусмотреть крепление плит ЭППС к материалу основания, так как при заливке стяжки они будут стремиться всплыть. Для этого идеально подходят тарельчатые дюбели. Ими необходимо крепить все плиты в местах стыков и по центру.

Для крепления трубы к ЭППС используют специальные гарпун-скобы, которые надежно фиксируют трубу. Их крепят с интервалом 30—50 см, а в местах поворота трубы из PEX, шаг должен быть 10 см. Обычно рассчитывают, что на бухту в 200 метров трубы требуется 500 штук гарпун-скоб. При их приобретении не надо гнаться за брэндом, так как это будет стоить в несколько раз дороже. Существуют очень качественные и недорогие скобы российских производителей.

Выбор коллекторно-смесительного узла теплого пола

Коллектор водяного пола – важнейший элемент, который принимает теплоноситель от магистрали, распределяет его по контурам, регулирует расход и температуру, балансирует петли контуров, способствует удалению воздуха. Без него не обойдется ни один теплый водяной пол.

Выбор коллектора, а если говорить более корректно – коллекторно-смесительного узла лучше доверить специалистам, которые подберут нужные комплектующие. В принципе его можно собрать и самостоятельно, но это тема отдельной статьи. Просто перечислим, какие элементы должны входить в коллекторно-смесительный узел, чтобы не ошибиться в выборе.

• Во-первых, это непосредственно сами коллекторы, которые могут оснащаться различной арматурой. Они должны оснащаться настроечными (балансировочными) клапанами с расходомерами или без них, которые размещаются на подающем коллекторе, а на обратном могут быть термостатические клапаны или просто перекрывающие вентили.

• Во-вторых, любой коллектор для удаления воздуха из системы должен оборудоваться автоматическим воздухоотводчиком.
• В-третьих, и на подающем, и на обратном коллекторе должны быть дренажные краны для слива теплоносителя из коллектора и удаления воздуха при заполнении системы.
• В четвертых, для подсоединения трубы к коллектору должны использоваться фитинги, которые подбираются индивидуально в каждом конкретном случае.

• В-пятых, для крепления коллекторов и обеспечения нужного межосевого расстояния применяются специальные кронштейны.

• В-шестых, если в котельной не оборудован отдельный стояк для теплых полов, то за приготовление теплоносителя должен отвечать смесительный узел, включающий насос, термостатический вентиль, байпас. Конструкция этого узла имеет множество реализаций, поэтому этот вопрос будет рассмотрен в отдельной статье.

• И, наконец, весь коллекторно-смесительный узел должен располагаться в коллекторном шкафу, который устанавливают или в нишу, или открыто.

Коллекторно-смесительный узел располагают в таком месте, чтобы все длины магистралей от него, до петель теплого пола были примерно равными и магистральные трубы были в непосредственной близости. Коллекторный шкаф часто скрывают в нише, тогда его вполне можно разместить не только в бытовках и котельных, но в гардеробных, коридорах и даже жилых комнатах.

Видео: Какие расчеты необходимы перед устройством теплого пола

Монтаж водяного теплого пола своими руками

После расчетов и закупки всех необходимых комплектующих можно постепенно воплощать в жизнь теплый водяной пол. Вначале необходимо наметить места, где будут размещены коллекторные шкафы, выдалбливаются, при необходимости ниши, а также делаются проходы через строительные конструкции. Все долбежные и сверлильные работы должны быть завершены перед следующим этапом.

Монтаж утеплителя

Перед этим этапом необходимо подготовить помещения для этого – вынести все ненужное, убрать весь строительный мусор, вымести и пропылесосить полы. Помещение должно быть абсолютно чистым. При монтаже плит необходимо находиться в обуви с плоской подошвой, так как каблуки могут повредить поверхность. Перечислим последовательность действий при монтаже утеплителя.

• Прежде всего, на стенах отбивается уровень чистого пола при помощи лазерного или водяного уровня. Измеряются все неровности основания при помощи длинного правила и уровня.
• Если неровности превышают 10 мм, то их можно вполне выровнять подсыпанным чистым и сухим песком, который впоследствии следует разровнять.

• Если теплый пол делается по грунту или над цокольным этажом, то расстилается гидроизоляционная пленка с нахлестом соседних полос не менее 10 см и с заходом на стену. Места стыков проклеиваются скотчем. В качестве гидроизоляции вполне подойдет полиэтиленовая пленка 150—200 мкм.
• Начиная с дальнего угла помещения, начинается процесс укладки плит ЭППС. Они укладываются вплотную к стенам маркированной поверхностью вверх.
• Плиты ЭППС должны плотно стыковаться между собой при помощи пазов, которые имеются на их боковых поверхностях. При укладке каждой плиты она плотно должна прилегать к основанию и быть в горизонтальной плоскости, что проверяется строительным уровнем. При необходимости под плиту подсыпается песок.

• Если по пути укладки встречаются препятствия в виде выступов, колонн и других элементов, то после предварительной разметки плита подрезается строительным ножом по металлической линейке. При этом ЭППС надо положить на какое-то нетвердое основание, чтобы нож не затупился, например, кусок фанеры или ОСП.
• При укладке следующего ряда следует учитывать, что стыки плит не должны совпадать, а идти вразбежку, подобно кирпичной кладке. Для того, если с оставшейся последней в ряду плиты ЭППС осталась часть не менее 1/3 ее длины, то укладку следующего ряда следует начинать с нее.
• Если планируется укладка второго слоя ЭППС, то она должна вестись во взаимно перпендикулярном направлении с первым слоем.
• После укладки теплоизоляции следует при помощи перфоратора с длинным буром и молотка закрепить тарельчатые дюбели на каждом стыке – на каждом стыке и в центре каждой плиты ЭППС. Стыки между ЭППС заклеиваются строительным скотчем.

• Если после монтажа утеплителя остались полости или щели, то их можно забить обрезками ЭППС и задуть монтажной пеной, но можно это сделать и позже, уже после монтажа труб.

После этого, можно сказать, что мероприятия по монтажу утеплителя завершены. Хоть плиты ЭППС и имеют достаточную плотность, чтобы выдержать вес взрослого человека, все равно надо при перемещении по ним соблюдать меры предосторожности. Лучше всего использовать широкие доски или куски фанеры или ОСП.

Монтаж трубы теплого водяного пола

Настал самый ответственный и сложный момент — монтаж труб теплого пола. На этом этапе надо быть особо внимательным и аккуратным и здесь без помощника никак не обойтись. Также желательно иметь специальное приспособление для размотки трубы, так как снимать с бухты трубу кольцами категорически запрещено, так как в ней тогда будут очень сильные напряжения, что усложнит или сделает невозможным монтаж. Главное правило – бухту надо крутить, а не снимать трубу с неподвижной бухты. В принципе, это можно сделать и вручную, но с приспособлением гораздо легче.

Если на верхней стороне плит ЭППС есть разметка, то — это просто замечательно, тогда укладка труб сильно упростится. А если нет, то не стоит «вестись» на приобретение фольгированного тонкого утеплителя из вспененного полиэтилена с нанесенной разметкой. Толку от него не будет никакого. Можно разметку нанести и самостоятельно. Для этого маркером на верхней стороне плит делаются отметки на расстоянии требуемого шага контура, а потом малярной нитью отбиваются линии – так можно за короткое время сделать разметку. После этого можно прочертить трассы контуров теплого пола.

стяжка для теплого пола

В намеченном месте крепится коллекторный шкаф и в нем монтируется коллектор, пока без насосно-смесительной группы, она понадобится позже. При входе в коллектор, при выходе из него, а также при входе в бетонную стяжку, каждая труба должна быть защищена специальной гофрой. Однако, гофра от именитых производителей стоит умопомрачительных денег, поэтому вполне допустимо заменить ее на теплоизоляцию соответствующего диаметра. Также трубы должны быть защищены при переходах из помещения в помещения и от контура к контуру.

Монтаж трубы теплого пола следует начинать с зон, наиболее удалённых от коллекторов, причем на все транзитные трубы должна одеваться теплоизоляция из вспененного полиэтилена, которая обеспечит максимальную сохранность энергии до точки назначения, и не «растеряет» тепло по дороге. Далее, труба «выныривает» из плит ЭППС, уже «голой» обходит весь свой греющий контур и «заныривает» обратно и уже в теплоизоляции следует до коллектора. Сами транзитные трубы помещаются внутрь плит ЭППС, для этого в них ножом предварительно прорезаются трассы прохода.

Если теплоизоляция состоит из двух слоев плит ЭППС, то вначале укладывается первый слой, затем прокладываются все коммуникации, в том числе и транзитные трубы теплого пола, а затем второй слой подгоняется и подрезается на месте.

Кроме этого, в районе расположения теплого пола могут идти трубы к радиаторам, а также магистрали горячего и холодного водоснабжения. Если труб несколько, то их можно закрепить в пучке либо тарельчатыми дюбелями, либо перфорированной металлической полосой и дюбелями. В любом случае они не должны выступать за верхнюю поверхность плит ЭППС, чтобы сверху можно было беспрепятственно уложить контур теплого пола. Все полости задуваются монтажной пеной, которая после застывания срезается заподлицо с поверхности плит утеплителя.

По периметру помещения, где будут теплые полы, на стены наклеивается демпферная лента, которая призвана компенсировать тепловое расширение стяжки. Лента бывает как с клеящим слоем, так и без него. При ее приобретении не надо гнаться за брэндом и переплачивать в несколько раз больше. Сейчас выпускается достойная во всех смыслах демпферная лента российского производства. Если ленты вообще нет, то — это тоже не беда – ее может заменить пенопласт толщиной 1 или 2 см, приклеенный к стене на жидкие гвозди или монтажную пену.

Демпферная лента должна устанавливаться также между помещениями и разными контурами. Для этого выпускается специальная лента с Т-образным профилем. И в этом случае ее может заменить тонкий пенопласт, склеенный монтажной пеной или клеем.

Монтаж труб делается следующим образом:

• С бухты отматывается 10—15 м трубы, на ее конец одевается теплоизоляция и соответствующий фитинг для подключения к коллектору.
• Труба подключается к подаче соответствующего вывода коллектора.
• По ранее размеченным трассам укладывается труба и крепится гарпун-скобами на прямых участках через 30—40 см, а на поворотах через 10—15 см. Труба должна сгибаться осторожно, без заломов.

• При укладке не надо стараться крепить трубу сразу, а следует ее сначала разложить приблизительно по трассам на 5—10 м, а уже потом крепить скобами. Труба должна лежать на утеплителе без напряжения, не должно быть усилия, которое старается вырвать скобы из ЭППС.
• Если скоба по какой-то причине вылетела из своего места, то ее монтируют в другом, на расстоянии не менее 5 см.
• После обхода всего контура теплого пола, обратная труба возвращается к своей подающей и с ней рядом следует к коллектору. При необходимости на нее надевается теплоизоляция.
• По приходу к коллектору труба подключается к нему соответствующим фитингом.

• Возле соответствующей петли теплого пола на стене, а также еще и на бумаге обязательно записывается длина контура. Эти данные необходимы для дальнейшей балансировки.

Аналогично прокладываются все контуры теплого водяного пола. Поначалу будет сложно, но потом, после одной уложенной «улитки» все уже будет понятно и работа пойдет без проблем. При перемещении по уже проложенным контурам надо подстилать под ноги или колени доски, фанеру или ОСП.

Видео: Укладка трубы теплого пола

Монтаж армирующей сетки

Споры о целесообразности армирующей сетки идут постоянно. Кто-то говорит, что она нужна, другие утверждают обратное. Есть масса примеров удачного воплощения теплого пола без армирующей сетки и, в то же самое время, существуют примеры неудачной реализации теплого пола с армированием. Авторы статьи утверждают – армирование никогда не будет лишним, но только правильно выполненное.

Интернет изобилует примерами, когда на утеплитель укладывается и закрепляется металлическая сетка, а уже потом к ней при помощи пластиковых стяжек крепится труба теплого пола. Вроде бы удобно, но это не армирование, а просто подкладывание под стяжку абсолютно бесполезной сетки, на которую были истрачены деньги. Армирование – это когда сетка находится внутри стяжки, а не под нею. Именно поэтому авторы рекомендуют помещать сетку сверху трубы.

Для армирования стяжки подойдет металлическая сетка из проволоки диаметром 3 мм размером ячейки 100*100 мм – этого вполне достаточно. Сетки из арматуры применять не рекомендуется из-за того, что арматура имеет рифленую поверхность и при монтаже может повредить гладкую поверхность трубы. Да и не стоит тратить лишние деньги на избыточную прочность стяжки, ведь предполагается, что теплый пол монтируется уже на достаточно прочном основании. Сетка укладывается с нахлестом на одну ячейку и связывается либо вязальной проволокой, либо пластиковыми хомутами. Острые торчащие концы обязательно надо откусить, чтобы они не повредили трубу. Дополнительно сетка крепится к трубе в нескольких местах пластиковыми хомутами.

Вместо металлической сетки вполне может применяться пластиковая, которая прекрасно будет армировать стяжку и спасет ее от растрескивания. Укладывать пластиковую сетку удобнее, так как она идет в рулонах. Применение пластиковой сетки практически исключает повреждение труб, да и стоимость ее существенно ниже.

После укладки сетки опять встает вопрос о защите труб, ведь, перемещаясь в обуви по металлической сетке, можно легко повредить и ее, и трубу Поэтому снова рекомендуется перемещаться только по доскам, фанере или ОСП. Но существует еще очень грамотное решение, которое позволит избежать повреждения труб при заливке стяжки.

Приготавливается цементный раствор – такой же, какой будет при укладке стяжки (1 часть цемента М400 и 3 части песка) и в процессе укладки делаются «ляпки» из раствора, которые немного выступают за поверхность сетки – на 2 см достаточно. Эти «ляпки» делаются с такой периодичностью (30—50 см), которая позволит в дальнейшем положить на них доски или фанеру и совершенно безопасно перемещаться. Еще один плюс такого подхода – это фиксация сетки, ведь при хождении по ней она стремится изгибаться, а это может повредить сварные швы.

Заполнение контуров. Гидравлические испытания

Эту операцию обязательно стоит проводить еще до заливки стяжки, так как при скрытой неисправности ее легче устранить сразу, чем после того, как полы будут залиты. Для этого к сливному патрубку на коллекторе подключается шланг и выводится в канализацию, так как воды через контуры отопления будет пролито немало. Лучше всего, если шланг будет прозрачный – так будет легко отследить выход пузырей воздуха.

К входу подающего коллектора, который обязательно должен быть оборудован отсечным шаровым краном, подключается водопроводная вода через шланг или трубу. Если качество водопроводной воды низкое, то стоит заполнять систему через механический фильтр. К любому другому выходу, связанным с контурами теплого пола подключается опрессовочный насос. Это может быть свободный выход подающего коллектора, выход обратки с коллектора и другие места – все зависит от конкретной реализации коллекторного узла. В конце концов, в шаровый отсечной кран подающего коллектора можно вкрутить тройник и через него делать и заполнение системы, и опрессовку. После испытаний тройник можно снять и подключить коллектор к подающей магистрали.

Заполнение системы производится следующим образом:

• На коллекторе перекрываются все контуры теплого пола, кроме одного. Автоматические воздухоотводчики должны быть открыты.
• Подается вода и по шлангу слива контролируется ее чистота и выход воздуха. На внутренней поверхности труб при производстве может остаться технологическая смазка и стружка, которую необходимо смыть проточной водой.
• После того как весь воздух вышел, и вода течет абсолютно чистая, перекрывается сливной кран, а затем перекрывается уже промытый и заполненный контур.
• Все эти операции проделываются со всеми контурами.
• После промывки, удаления воздуха и заполнения всех контуров перекрывается кран подачи воды.

Если еще на этапе заполнения обнаруживаются протечки, то их устраняют сразу после сброса давления. В итоге должна получиться заполненная чистым теплоносителем и обезвоздушенная система теплых водяных полов.

Для испытания системы потребуется специальный инструмент – опрессовочный насос, который можно взять в аренду или пригласить опытного мастера, имеющего такой прибор. Опишем последовательность действий при опрессовке.

• Полностью открываются все контуры теплого пола, подключенные к коллектору.
• В емкость опрессовочного насоса наливается чистая вода, открывается кран подачи насоса.
• Насосом нагоняется давление в системе в два раза большее чем рабочее – 6 атмосфер, оно контролируется по манометру насоса и на коллекторе (если на нем есть манометр).
• После поднятия давления проводится визуальный осмотр всех труб и соединений, которые, в принципе, должны быть только на коллекторе. Также контролируется давление по манометру.
• Через 30 минут давление вновь поднимают до 6 бар и вновь осматривают все трубы и соединения. Затем через 30 минут эти действия повторяют. Если обнаруживаются протечки, то их сразу устраняют после сброса давления.
• Если протечек не выявлено, то давление опять поднимают до 6 бар и оставляют систему на сутки.
• Если через сутки давление в системе упало не более чем на 1,5 бар и не выявлено никаких протечек, то систему теплого пола можно считать правильно смонтированной и герметичной.

При поднятии давления в системе труба по всем законам физики будет пытаться распрямиться, поэтому возможен «отстрел» некоторых скоб в тех местах, где с ними «пожадничали». Поэтому «ляпки» из раствора очень помогут удержать трубу на месте. В дальнейшем, когда будет залита стяжка, труба будет надежно зафиксирована, но при испытаниях давлением плохо закрепленная труба может преподнести неприятные сюрпризы.

Видео: Заполнение системы теплоносителем

Видео: Опрессовка системы теплых полов

Установка маяков

Заливка стяжки теплого пола должна производиться по трубам, находящимся под рабочим давлением. Учитывая, что в большинстве закрытых систем отопления рабочее давление должно находиться в диапазоне 1—3 бар, можно принять среднее значение и оставить в контурах давление 2 бар.

В качестве маяков лучше всего использовать направляющие гипсокартонные профили ПН 28*27/UD 28*27. Они имеют достаточную жесткость и гладкую верхнюю поверхность, что очень полезно при разравнивании стяжки.

Маяки должны устанавливаться на уровне чистого пола минус толщина финишного напольного покрытия. Чтобы закрепить их очень часто используют просто растворные подушки, на которые укладывают направляющий профиль, а потом его утапливают по уровню. Но такой подход имеет недостаток в том, что в случае, если маяк встал ниже требуемого уровня, его приходится доставать, подкладывать свежий раствор и вновь выставлять.

Лучше всего, если маяки из направляющего профиля будут под собой иметь жесткую опору и в качестве нее могут послужить дюбели для бетона и шуруп соответствующей длины. Предпочтительней использовать специальные шурупы по бетону – нагели, которые не требуют установки дюбеля, а, значит, и диаметр сверления будет меньше. Если для дюбеля потребуется бурить отверстие диаметром 10—12 мм, то для нагеля достаточно 6 мм. Верхняя поверхность шляпки шурупа должна находиться на уровне поверхности будущей стяжки.

Маяки должны располагаться на расстоянии не более 30 см от стен. Между маяками не должно быть большого расстояния, так как раствор имеет обыкновения оседать и на уже готовой стяжке может образоваться яма. Оптимально – 1,5 м, тогда для выравнивания стяжки используют строительное правило 2 м. При установке маяков делают следующее:

• От стен, находящихся слева и справа от входа, на расстоянии 30 см прочерчиваются две линии – это будет положение крайних маяков.
• Расстояние между этими двумя линиями делится на равные части так, чтобы оно не превышало 150 см. Желательно, чтобы одна из полос приходилась прямо на вход в помещение. При необходимости, полоса, приходящаяся на вход, может быть меньших размеров.
• На полу прочерчиваются линии положения будущих маяков. На них делаются отметки расположения нагелей с шагом 40—50см.
• Перфоратором с соответствующим нагелю буром сверлятся отверстия на заданную глубину.

Для выставления шляпок нагелей в одной плоскости лучше всего воспользоваться лазерным уровнем. Если в арсенале домашнего мастера его нет, то не беда, сейчас этот весьма полезный инструмент можно взять в аренду, тем более что потребуется он всего на один день.

На стене делается отметка положения маяков. Для этого от предварительно прочерченного на стене уровня чистого пола отнимают толщину финишного напольного покрытия. Лазерный уровень выставляется по этой отметке, а затем, вкручивая или выкручивая нагели, их шляпки выставляются в одном уровне. Если пользоваться при этой операции обычным строительным уровнем, то это займет намного больше времени, да и погрешность будет выше.

Далее, на шляпки нагелей укладываются направляющие профили, строительным уровнем проверяется правильность установки. Для закрепления маяков на своих местах используют цементный раствор той же рецептуры, что и для стяжки пола (1 часть цемента+3 части песка).

Маяки снимаются со шляпок нагелей, а затем из приготовленного раствора делаются горки несколько выше, чем высота стяжки. Достаточно их делать через 1 метр, так как маяк и так уже будет надежно закреплен на шляпках нагелей. Далее, профиль укладывается и вдавливаются в раствор, а его излишки сверху сразу снимаются шпателем. В завершение уровнем проверяется правильность установки всех маяков.

В это же самое время можно проверить правильность установки всех демпферных лент, разделяющих помещения и контуры и при необходимости укрепить их положение раствором.

водяной теплый пол

Видео: Установка маяков для стяжки теплого пола

Заливка стяжки теплого пола

К стяжке теплого водяного пола предъявляются повышенные требования, ведь помимо переносимых ею механических нагрузок она испытывает еще и температурные деформации. И обычно цементно-песчаный раствор здесь не пойдет, бетонную смесь необходимо модифицировать пластификатором и фиброй.

Пластификатор предназначен для снижения водоцементного соотношения, увеличения подвижности смеси и повышения ее прочности при высыхании. Подвижность при укладке стяжки теплого пола крайне важна, так как раствор должен плотно «обхватить» трубы и легко выпустить воздушные пузыри наружу. Без применения пластификатора единственный способ увеличить подвижность смеси – это добавить в нее воды. Но тогда только часть воды вступит в реакцию с цементом, а остальная будет долго испаряться, что увеличит время схватывания и застывания и уменьшит прочность стяжки. Водоцементное отношение должно быть ровно таким, которое позволит стяжке схватиться. Обычно на 1 кг цемента необходимо 0,45—0,55 кг воды.

Пластификатор выпускается в жидком и в сухом виде. Применять его надо именно так, как рекомендует производитель, и никак иначе. Всякие «заменители» в виде жидкого мыла, стирального порошка, клея ПВА недопустимы.

Фибра предназначена для дисперсного армирования бетонной смеси, что позволяет в разы уменьшить или практически исключить образование трещин, увеличить прочность и сопротивление истиранию, увеличить прочность на изгиб и сжатие. Это достигается тем, что микроволокна фибры распределены и скрепляют стяжку по всему объему бетонной смеси.

Фибра бывает металлической, полипропиленовой и базальтовой. Для стяжки теплого пола рекомендуется применять полипропиленовую или базальтовую фибру. Добавляют ее согласно рекомендациям производителя, но рекомендуется использовать не менее 500 грамм полипропиленовой фибры на 1 м³ готового раствора. Чтобы получить смесь с наилучшими свойствами, добавляют 800 и более грамм на 1 м³.

В продаже можно найти готовые смеси для заливки стяжки теплого пола от известных и не очень производителей. В состав этих смесей уже входит и пластификатор, и фибра, и другие компоненты. При несомненном удобстве их использования и высоком качестве, стоимость готовой стяжки будет существенно выше, чем приготовленный самостоятельно раствор.

Перед заливкой стяжки необходимо убрать все лишние предметы с пола, при необходимости поверхности пропылесосить. Также необходимо приготовить весь инструмент и посуду для замешивания и транспортировки раствора. Все работы по заливке стяжки теплого пола в помещении должны производиться за один раз, поэтому желательно иметь двух помощников: один готовит раствор, второй его носит, а главный исполнитель укладывает и разравнивает стяжку. В помещении должны быть закрыты все окна, стяжка должна быть ограничена от воздействия сквозняков и прямых солнечных лучей.

Самостоятельное приготовление раствора для стяжки теплого пола должно производиться только механизированным способом – качество раствора должно быть высоким. В качестве вспомогательных механизмов может использоваться бетономешалка или строительный миксер. Никакие насадки на дрель или перфоратор здесь не подойдут, что бы ни говорили различные «правдивые» источники.

Основу раствора составляют портландцемент марки не ниже М400, который должен быть сухим и со временем хранения не более 6 месяцев после даты выпуска. Песок должен также быть сухим, промытым и просеянным. Речной песок не подойдет – он имеет слишком правильную форму. Для стяжки соотношение цемента к песку должно быть 1:3 по массе, но на практике мало кто взвешивает песок и цемент, а берется универсальный метод измерения – ведро. Учитывая, что плотность строительного песка находится в диапазоне 1,3—1,8 т/м³, а цемента при транспортировке 1,5—1,6 т/м³, то можно не бояться мерить цемент и песок ведрами, так как качество смеси будет вполне допустимым.

Вода в составе раствора должна составлять примерно треть от массы цемента, то есть на 1 мешок 50 кг цемента необходимо примерно 15 литров воды. Однако применение пластификатора снижает водоцементное соотношение, поэтому при приготовлении раствора с водой нужно быть очень осторожным – лучше немного недолить и потом добавить, чем перелить.

Технология приготовления раствора миксером и бетономешалкой немного отличается. Миксером необходимо размешать на малых оборотах сухие цемент, песок и распушенную полипропиленовую или базальтовую фибру и потом постепенно добавлять воду с растворенным в ней пластификатором. В бетономешалках гравитационного типа, которых абсолютное большинство, размешать сухие цемент и песок трудно (сухой цемент налипает на влажные лопатки и барабан), поэтому в нее вначале наливают часть воды с пластификатором, а потом постепенно добавляют сначала цемент, затем песок, затем еще порцию цемента и оставшуюся воду. Фибру добавляют постепенно. Одну часть вместе с водой, другую с песком. При этом фибру нельзя кидать в барабан бетономешалки комком, а надо делить на порции и распушить перед закладкой.

Время приготовления раствора в бетономешалке обычно 3—4 минуты, а миксером немного больше – 5—7 минут. Готовность раствора определяется по однородному цвету и консистенции. Если взять комок раствора в руки и сжать, то из него не должна выделяться вода, но в то же самое время раствор должен быть пластичным. Если поместить раствор горкой на пол, то он не должен сильно растекаться, а только немного осесть под собственным весом. Если в нем сделать шпателем надрезы, они не должны расплываться, а должны держать форму.

Укладка стяжки начинается с дальних углов помещения и ведется полосами по маякам. Только после завершения одной полосы, укладывается и разравнивается следующая, закончиться процесс должен у входа в помещение. В процессе выравнивания не надо стараться сразу идеально выровнять поверхность стяжки по маякам. Главное, чтобы в стяжке не было провалов, а небольшие наплывы и следы от правила легко корректируются потом.

По истечении 1—2 дней (все зависит от внешних условий), когда по стяжке уже можно будет ходить, необходимо зачистить ее поверхность. Вначале подрезается строительным ножом и удаляется выступающая из стяжки демпферная лента, а потом берется строительное правило и острым концом прижимается к плоскости маяков. В направлении от себя, короткими, но энергичными движениями производится зачистка до тех пор, пока полностью не оголятся маяки. Затем образовавшийся мусор убирают, стяжку увлажняют из распылителя и укрывают полиэтиленовой пленкой.

На следующий день аккуратно удаляют маяки, можно и выкрутить нагели, а образовавшиеся бороздки затирают раствором или плиточным клеем. Стяжку вновь увлажняют и укрывают, это рекомендуется делать ежедневно в течение первых 10 дней после заливки.

Балансировка контуров теплого пола. Ввод в эксплуатацию

После полного созревания стяжки, а это не менее 28 дней, можно приступать к балансировке контуров теплого пола. И в этом процессе очень помогут расходомеры на коллекторе. Именно поэтому надо приобретать коллектор с балансировочными вентилями и расходомерами.

Дело в том, что петли теплого пола имеют разную длину, соответственно у них разное гидравлическое сопротивление. Очевидно, что «львиная доля» теплоносителя пойдет всегда по пути наименьшего сопротивления – то есть по самому короткому контуру, а другим достанется уже гораздо меньше. При этом в самом длинном контуре циркуляция будет такая вялая, что ни о каком теплосъеме не может быть и речи. В грамотно составленном проекте теплых полов всегда указывается расход в каждом контуре и положение регулировочных вентилей, но если теплый пол делается своими силами, то подойдет упрощенная, но действующая методика.

• Если еще не подключён насосно-смесительный узел, то производится его монтаж. Коллектор теплого пола подключается к подающей и обратной магистрали.
• Открываются полностью все контуры теплого пола, открываются на входе коллекторы шаровые краны подачи и обратки. Клапаны автоматических воздухоотводчиков должны быть открыты.
• Включается циркуляционный насос. На головке смесительного узла ставится максимальная температура, но котел пока не включается, теплоноситель должен циркулировать комнатной температуры.
• Давление во всей системе отопления доводится до рабочего (1—3 бар).
• Закрываются все контуры теплого пола, кроме самого длинного. Отмечается и записывается положение расходомера на этом контуре.
• Полностью открывается второй по длине контур. Если расход в нем больше, то балансировочный вентиль закручивается до тех пор, пока расход не выровняется с самым длинным.

• Далее, последовательно открываются все контуры в порядке убывания их длины, балансировочными вентилями регулируется расход.
• В результате расход во всех контурах должен быть одинаковым. Если это не так, то можно подкорректировать регулировку на контурах, не трогая самую длинную петлю.

Все вышеперечисленные операции выполнены правильно и расходомеры показывают, что циркуляция в контурах происходит, то можно начинать испытания теплого пола с подогретым теплоносителем. Начинать надо с малых температур – с 25°С, а затем каждые сутки постепенно увеличивать температуру на 5°С, до тех пор, пока теплоноситель не будет подаваться в контуры со своей рабочей температурой. Какая последовательность действий на этом этапе.

• На терморегулирующем вентиле смесительного узла выставляется температура 25°C, включается циркуляционный насос на первую скорость и в таком режиме дают поработать системе сутки. При этом контролируется и корректируется циркуляция по расходомерам.
• Через сутки температура поднимается до 30°C, и снова оставляется система теплых полов на сутки. Контролируется расход и температура подачи и обратки.
• На следующие сутки температура поднимается еще на 5°С, до 35°С. Это уже гораздо ближе к рабочему режиму теплого пола, поэтому уже стоит отрегулировать разницу температур между подающим и обратным коллекторами. Если она находится в диапазоне 5—10°C, то это нормально, а если больше, то следует увеличить скорость циркуляционного насоса на одну ступень.
• Максимальная температура, до которой можно поднимать температуру в подающем коллекторе теплого пола – это 50°C, но лучше это делать не стоит, а проверить на рабочих режимах – 45°C или 40°C. Аналогично проверяется разница температур на подаче и обратке. Насос должен работать на минимально возможной скорости, чтобы разница температур была до 10°C.

Правильность регулировки теплого пола невозможно оценить сразу, так как такая система отопления очень инерционна. Должно пройти несколько часов для того, чтобы почувствовать изменение температурного режима. Поэтому всем, кто сделал самостоятельно теплый пол, следует вооружиться терпением и постепенно вывести систему на такой режим, который бы обеспечивал нужную температуру пола с учетом покрытия. Для этого надо будет «поиграться» с настройками балансировочных вентилей, термоголовок (если ими будет снабжен коллектор) и скоростью циркуляционного насоса. Главное, что система водяного теплого пола, сделанная своими руками, работает.

Узнайте, как сделать электрический теплый пол в квартире своими руками, изучив инструкцию с фото, в специальной статье на нашем портале.

Заключение

Упрямая статистика говорит о том, что система теплых водяных полов помимо очевидного комфорта дает еще и существенную экономию энергоносителей. Та же статистика свидетельствует о том, что количество успешных самостоятельных реализаций такого отопления растет с каждым годом. Все технологии уже отработаны, рынок наводнен любыми комплектующими, на любой вкус, цвет и кошелек. Нужная информация всегда находится в открытых источниках, у специалистов всегда можно спросить совета. Коллектив авторов надеется, что эта статья развеяла первоначальный страх и дала понять читателям, что сделать водяной теплый пол своими руками вполне возможно.

Видео: Как рассчитать и сделать водяной теплый пол своими руками

Монтаж водяного теплого пола – не просто укладка полимерных труб и подключение их к нагревательному котлу. Это большой объем работ, связанных с подготовкой пола, подбором требуемых материалов, их расчета по количеству и параметрам.

Монтаж подразумевает формирование многослойного пирога под систему отопления теплый пол. И здесь важна правильно проведенная укладка всех используемых материалов. Все это сделать своими руками можно, если четко следовать пошаговой инструкции, описываемой ниже.

Принцип работы водяного теплого пола

Перед тем как сделать водяной теплый пол, нужно обозначить, что это обычный радиатор отопления. В него заходит горячая вода, проходит она по трубам и поступает в обратку, откуда двигается к нагревательному котлу. И весь цикл повторяется.

Теплый пол водяного типа свое название получил потому, что трубы системы располагаются на напольном основании и покрываются отделочным напольным материалом. Какие-то из них укладываются прямо на трубные заготовки, другие на стяжку, для третьих нужна лаговая конструкция.

Подготовка теплоносителя в этой системе происходит по-другому. Если в радиаторном отоплении температура теплоносителя равна +80-95 ℃, то в теплых полах она в пределах +45-65 ℃. Для создания такого температурного режима потребуется или маломощный котел, или специальные устройства, с помощью которых происходит смешивание воды из подающего и обратного контура.

В водяной отопительной конструкции обязательно должен быть установлен циркуляционный насос. Трубная система располагается в горизонтальной плоскости, так что самотека теплоносителя на ней не добиться. Насос подбирается по объему перекачиваемой жидкости и ее температуре.

Плюсы и минусы

Главное преимущество любого теплого пола, и водяного, в том числе, – равномерное распределение тепла по всей площади комнаты и ее объему. Тепло поднимается от пола, движется к потолку, отсюда равномерность прогрева.

Второй немаловажный плюс – отсутствие холодных зон и участков перегрева, что часто случается в использовании водяного радиаторного отопления.

Другие достоинства:

1. Невидимость источников тепловой энергии. Трубы водяного контура располагаются в теле пола. Они закрыты отделочным материалом. Это удобно для планировки размещения мебели, бытовых приборов и другой напольной утвари.
2. Поверхность полов всегда теплая, что важно для маленьких детей, которые еще не умеют ходить. Ползать по ним комфортно, они не холодные – это важно для здоровья.
3. Универсальность. Для монтажа теплых полов водяного типа можно использовать любой котел: газовый, электрический и на других видах топлива. Есть определенные ограничения, но сегодня они сняты, потому что дополнительные устройства могут регулировать температуру теплоносителя с учетом требуемых нормативов.
4. Энергоэффективность. Температура теплоносителя низкая по сравнению с радиаторным типом отопления. Отсюда сниженные затраты на его нагрев. Обычно разница составляет 2-5% для частного домостроения. Для промышленных объектов – 30-40%.
5. Обогрев пространства снизу вверх дает возможность уменьшить толщину используемого теплоизоляционного материала, который применяется для утепления потолка. Экономия небольшая, но она присутствует.
6. Безопасность эксплуатации. Расположенные в теле пола трубы теплого водяного пола не могут стать причиной ожогов и травм.
7. Никакого электромагнитного излучения.
8. Система водяного отопления теплые полы не сушит воздух в помещениях.
9. Несложный монтаж, если знать все тонкости и нюансы.

Минусы водяного теплого пола:

1. Высокая инертность. Водяной теплый пол начинает нагревать пространство не сразу. Ему нужно время, чтобы прогреть себя, затем слои материалов, уложенные поверх труб. После этого начинается прогрев воздуха. Это усложняет, если надо быстро изменить температуру внутри помещения.
2. Предел мощности водяной отопительной системы ограничен. Ограничитель – площадь пола. Увеличить ее нельзя, а значит, невозможно повысить мощность отопления.
3. Теплые полы водяные – энергозависимые системы. Если в районе отключили подачу электроэнергии, через какое-то время отопление остынет и перестанет работать. Потому что без циркуляционного насоса она не дееспособна. В этом плане радиаторное отопление может работать с помощью естественной циркуляции теплоносителя. Но не во всех схемах.
4. Всегда присутствует вероятность образования протечек. Но это если монтаж был проведен некачественно.
5. Затраты на монтаж. Необходимо покупать большое количество труб, гидроизоляционного материала, утеплителя. Для стяжки приобретается цемент и другие строительные материалы.

Есть еще одна особенность – это отсутствие конвекции (циркуляции воздуха). С одной стороны это хорошо. Нет перемещения больших потоков теплого и охлажденного воздуха, которые создают много неприятностей. К примеру, эффект ветра, перенос пыли и прочее.

С другой стороны это минус. Если в доме установлено много больших окон, то теплый пол не справиться с отоплением. Отсекать холодные воздушные потоки, идущие от окон, он не сможет. При этом верхние части оконных проемов всегда будут запотевать, что тоже неприятно.

В каких помещениях можно проводить монтаж

Существует мнение, что водяной теплый пол укладывать в городских квартирах нельзя. Это на самом деле так, если трубы отопления решено подключать к стояку центральной отопительной сети. Температура теплоносителя там +95 ℃, давление и скорость теплоносителя большие – трубы теплого водяного пола этого не выдержат. С подключением к стояку изменяется работа всей сети, это сразу почувствуют соседи этажами выше и ниже. Да и никто разрешение на подключение к стояку не выдаст.

Сегодня предлагаются различные устройства, блоки и приспособления, которые помогают провести смешивание теплоносителя из контура подачи и обратки для уменьшения температуры.

Большинство из них не могут обеспечить температурный режим. Но главное – никто не даст разрешение на врезку в стояк. Самовольно это сделать можно, что обернется большим штрафом и возвратом водяного отопления в первоначальное состояние.

Во многих новостройках сегодня устраивают сразу две отопительные сети – радиаторную и теплые полы. Но здесь надо учитывать, что системы оборудуются не поквартирно, а на весь дом. Это совершенно другое оборудование, другой подход в плане технического, технологического и эксплуатационного обеспечения.

Единственный выход для квартиры – провести монтаж отдельного котла именно для водяного теплого пола. Это сделать непросто, хотя возможно. Поэтому теплые полы водяного типа устанавливают в частных домах. Здесь нет никаких проблем и по монтажу, и по эксплуатации. И разрешение спрашивать ни у кого не надо.

Если говорить о помещениях, то никаких запретов в плане их назначения нет. В любой комнате – жилой, хозяйственной или служебной – проводить монтаж теплых водяных полов можно. Единственное надо знать, что их установка – это уменьшение высоты потолков до 20 см.

Какие материалы необходимы для монтажа теплого водяного пола

Монтаж водяного теплого пола – процесс, требующий немалых первоначальных вложений. Что придется купить:

• нагревательный котел с циркуляционным насосом или без такового, тогда последний нужно будет приобрести;
• трубы под теплоноситель;
• коллектор для распределения теплоносителя – не всегда требуется;
• температурный датчик, который будет отслеживать температуру системы;
• утеплитель;
• гидроизоляционная мембрана;
• крепежные изделия для труб;
• цемент, песок для стяжки или готовая сухая смесь.

Главный элемент отопления – котел. Нет специальных котлов именно для водяных теплых полов. Подойдет любой, в зависимости от топлива, только его надо выбрать по мощности. Есть простой расчет – 1 кВт тепловой мощности на 10 м² площади помещения. Или 0,1 кВт/м², по-другому – 100 Вт/м².

К примеру, если площадь, на которую делается монтаж труб теплого пола водяного, равна 100 м², то мощность котла должна быть 10 Квт. Это с учетом, что все мероприятия по утеплению дома были сделаны полностью. Если теплоизоляция была проведена не в полном объеме, тогда мощность увеличивается на 20-30%.

Теперь циркуляционный насос – это маломощный прибор с маркировкой из двух чисел, к примеру, 25/40. Здесь 25 – это диаметр патрубка, через который производится подключение к котлу и трубам теплого пола. 40 – это напор, измеряемый в метрах водяного столба. В данном случае это 4 м или 0,4 атм.

Для теплых водяных полов насос надо выбирать так:

• если площадь обогрева не превышает 160 м², то монтируют насос 25/40;
• если 160-250 м², то 25/60;
• если площадь больше 250, то проводят монтаж нескольких приборов.

Как выбрать трубу для монтажа

Здесь нет смысла рассматривать трубы из нержавейки и меди. Они дорогие, их монтаж сложен, провести его своими руками трудно. Поэтому основная часть потребителей пользуется полимерными аналогами:

• металлопластиковые;
• полипропиленовые;
• из сшитого полиэтилена под маркой PEX;
• полиэтиленовые термостойкие под маркой PE-RT.

Все обозначенные модели соответствуют требованиям, которые предъявляются к монтажу и эксплуатации труб теплого водяного пола. А именно:

• температурная стойкость – до +90 ℃;
• механическая прочность – до 6 атм;
• химическая инертность;
• соответствующая длина, обеспечивающая бесстыковый контур.

И все же из списка можно удалить металлопластиковые и полипропиленовые. У них большое количество положительных качеств.

Но есть недостатки, которые усложняют монтаж. К примеру, они не сгибаются, поэтому для формирования контура на полу нужно будет проводить соединение труб с помощью фитингов, образуя закругленные переходы. При этом длина трубы – 4 м, что опять требует удлинения с помощью муфт при монтаже.

Две последние модели – это шланги. С ними удобно проводить монтаж, здесь не требуется удлинять или подрезать участки. В магазинах трубные изделия продаются в бухтах по 50 и 100 м. Купив одну бухту, можно без соединений сформировать теплый водяной пол в одной или нескольких комнатах.

Гидроизоляция для монтажа теплого пола – какую выбрать

Производители предлагают сегодня две разновидности гидроизоляционных материалов, которые можно использовать для монтажа под теплые водяные полы:

1. Рулонная.
2. Мастичная.

Самый простой материал, входящий в первую группу, рубероид. Но это уже прошлый век, потому что на рынке много пленок и мембран, на все 100% отвечающих водоотталкивающим требованиям. Все они изготавливаются из разных полимеров и по разным технологиям. Отсюда большой разброс цен, характеристик и размеров.

Пленки и мембраны рекомендуется покупать таких размеров, чтобы одним рулоном можно было бы закрыть всю площадь помещения, без стыков. Если пол широкий, и одним рулоном его не закрыть, то можно провести стыковку двух кусков материала с перехлестом их краев в 20 см и покрытием места соединения скотчем.

Мастики – более удобный тип гидроизоляции, который наносится на напольное основание с помощью валика или кисти. В магазинах есть чисто битумные мастики, есть с добавлением полимеров или резины или полимерные аналоги. Под водяной теплый пол лучше использовать модели с добавлением полимеров. Их стоимость больше битумных.

Утеплитель для монтажа теплого пола – какой выбрать

Здесь есть одно ограничение – материал с низкой прочностью на полы не укладывают. Исключение – лаговая конструкция. Поэтому лучше использовать плиты из вспененного полистирола.

И хорошо, если это будут профильные плиты, на поверхности которых есть бобышки. Последние формируют канавки для труб, и они же являются крепежным элементом.

То есть уложили утеплитель, закрепили его к напольному основанию, например, грибовидными саморезами, и можно проводить монтаж труб. Никаких дополнительных крепежных изделий, никакого расчета шага укладки контуров.

Поэтапная схема монтажа

Все начинается с подготовки напольного основания. Если это бетонная плита перекрытия, ее надо выровнять и провести ремонт поверхности, заделать трещины, сколы и выемки. Обычно на этом этапе заливают стяжку на основе цемента.

Для этого покупается готовая сухая смесь. В точности по инструкции производится ее затворение – смешивание с водой. Пропорции воды и смеси указаны на упаковке. Нарушать их не стоит – эксперимент может привести не к тем результатам.

Стяжка заливается толщиною до 10 см. Здесь все зависит от нагрузок, которым будет подвергаться пол. Чем они больше, тем толще стяжка. Минимальный показатель:

• при использовании цементного раствора – 4 см;
• при заливке самовыравнивающей смеси – 2 см.

Если пол в доме деревянный, то выравнивать его придется фанерными листами или плитками ОСП или ДСП. Толщина панелей также зависит от предполагаемых нагрузок. Минимальный параметр – 12 мм.

Можно по деревянному основанию залить стяжку. Иногда это требуется, когда дощатый пол уже не может справиться со своими функциями, но его прочность находится на должном уровне. Демонтировать его и создавать новый нерентабельно, но использовать как основу еще можно.

Для этого доски дополнительно крепятся к лагам, на каких-то участках производится замена. На основание с заходом на стены укладывается гидроизоляционная мембрана. И уже на нее заливается стяжка, как плавающая конструкция. Она не касается напрямую ни досок, ни стен дома.

Монтаж гидроизоляции

Здесь так же, как и в предыдущем случае, если используется рулонная гидроизоляция. Ее укладывают поверх выровненного основания с заводом на стены. Высота заведенных краев – это высота многослойного пирога из утеплителя, труб теплого водяного пола и отделки.

Если применяется мастичная гидроизоляция, то материал наносится равномерно по всей площади пола и стен на высоту многослойного пирога отопительной системы.

Монтаж утеплителя

Принцип монтажа теплоизоляционного материала прост. Это плиты или панели, которые раскладываются по всей площади пола без образования зазоров и щелей.

Если такие по каким-то причинам образовались, то их можно заполнить или монтажной пеной, или герметиком для пенополистирольных плит. Оба материала – это пена, просто второй на воздухе не увеличивается в объеме.

Производители сегодня предлагают плиты утеплителя с замковым соединением. Это лучший вариант, который на своей поверхности образует монолит без зазоров и щелей.

В зависимости от выбранного утеплителя, применяются и разные способы крепежа труб теплого пола к теплоизоляционному слою. О профильных моделях упоминалось выше. Остальные – это плоские панели. К ним трубы можно крепить скобами, клипсами, специальными профилями или с помощью хомутов с креплением к сетке. Последнюю укладывают поверх утеплителя и крепят к нему грибовидными саморезами.

Монтаж труб теплого пола

Просто так купить любую трубу и начинать ее монтаж – это загубить благое начинание на корню. Расчет водяного теплого пола – важная составляющая. Сделать его непросто, лучше воспользоваться услугами специалиста.

Но опыт, наработанный годами, говорит, что все сегодня можно сделать самому. Как пример, воспользоваться онлайн-калькуляторами. Но лучше использовать приложения от производителей труб для теплых полов водяных.

Есть некоторые позиции, которые являются табличными. Первый – диаметр труб. Он зависит от длины укладываемого контура:

• диаметр 16 мм, если длина контура до 90 м;
• 17 мм – 90-100 м;
• 20 мм – больше 120 м.

Но чем длиннее контур, тем мощнее надо монтировать циркуляционный насос. Иногда самого мощного прибора не хватает, чтобы обеспечить теплом большое по площади помещение.

Поэтому контур разбивают на несколько, устанавливая на каждый циркуляционный насос. При этом монтаж всей отопительной системы проводят через гребенку.

Следующий важный параметр отопительной сети – шаг монтажа трубы. При выборе надо учитывать несколько критериев:

• назначение комнаты;
• нагрузка на отопление;
• длина контура и прочее.

Самая гибкая труба – это PEX. Ее можно укладывать с минимальным шагом 100 мм. Если уменьшить данный параметр, то произойдет залом трубы. Вот почему минимальный шаг монтажа теплого пола – 100 мм. И его чаще используют в помещениях с внешними стенами, то есть большими теплопотерями. Чем меньше шаг, тем больше эффект теплоотдачи отопительной системы.

Если в комнатах отсутствуют внешние стены, то шаг укладки можно довести до 300 мм. Во влажных помещениях – 150-200 мм.

Теперь о схеме монтажа. Обычно используют два способа: змейка и улитка. Редко комбинированный вариант.

Змейка – самый простой способ, но не самый эффективный. Все дело в том, что разница температуры теплоносителя на входе и на выходе схемы существенно отличаются. И это может происходить в пределах 10 ℃. Поэтому такую схему монтажа используют в комнатах с внешними стенами. Для этого контур подачи укладывают вдоль этих стен, что поможет компенсировать теплопотери, происходящие через них.

Улитка сложна в реализации. Но температурный режим при ней оптимальный и равномерный по всей площади пола. Все дело в раскладке водяных трубных контуров. Контур подачи и обратки теплоносителя проходят параллельно друг друга.

Комбинация двух схем используется в больших по площади помещениях. Змейку монтируют в зонах с повышенными теплопотерями, улитку на центральных участках.

Видео в помощь:
Требования к монтажу труб водяного теплого пола:

1. Один водяной контур может охватывать помещение площадью не более 40 м². Если комната большая, то нужно монтировать несколько контуров.
2. Нельзя переносить контур из помещения в помещение. Для каждой комнаты свой.
3. Если на полу раскладывается несколько контуров системы водяные теплые полы, то заливать на них одну монолитную стяжку нельзя. Участки надо разделить демпферной лентой. Причина – разный температурный режим участков приведет к растрескиванию монолита.

Монтаж начинается с установки коллектора, он же гребенка. Для этого в стене делается ниша, куда прибор монтируется. Коллектор – это две параллельные трубы, от которых отведены патрубки через шаровые краны. Одна труба для контура подачи теплоносителя, другая для обратки. Соответственно патрубки подключаются к разным по назначению контурам теплого водяного пола.

Следующий этап – монтаж труб. Они просто раскладываются в соответствии со схемой укладки с учетом шага и крепятся к утеплителю. После чего один конец подключается к трубе подачи гребенки, другой к обратке.

Несколько полезных советов:

1. Если монтаж производится на утеплитель не профильного типа и на ровную поверхность, крепление лучше проводить якорными скобами.
2. Расстояние между последними на прямолинейных участках – 30-50 см, на изгибах – 10-15 см.
3. Сразу трубу к утеплителю крепить не надо. Уложили 8-10 м, провели крепление. Никакого напряжение в трубной конструкции. Ее элементы должны лежать на теплоизоляционном слое свободно. Никаких усилий на скобы, которые смогли бы их выдернуть.
4. Если один крепеж по каким-то причинам ослаб и вылетел, то на это же место его устанавливать нельзя. Сдвинулись на 5 см в одну из сторон, установили крепеж.
5. Ходить по уложенным трубам запрещено.

После монтажа необходимо проверить отопление. Просто открывают подачу воды и заполняют ею трубную конструкцию с помощью циркуляционного насоса.

Цель тестирования – найти протечки в местах соединений. Небольшое давление жидкости точно покажет, какой из стыков был сделан некачественно.

Монтаж теплого водяного пола закончен. Осталось залить поверх системы стяжку под отделочный напольный материал.

И здесь возникает вопрос – стяжка будет армироваться или нет. Ответ – армировать надо обязательно. Тем более это несложно и малозатратно. Для этого нужна стальная сетка из проволоки, диаметром 3 мм и с ячейками 100х100 мм или пластиковая с ячейками 50х50 мм.

Ее укладывают поверх системы напольного отопления, привязывают к трубам пластиковыми хомутами или обычной вязальной проволокой. Крепление не намертво. Сетка должна свободно смещаться относительно теплого пола.

Причина – при заливке стяжки раствор не должен нагружать армирующий каркас, который создаст нагрузку на отопительную конструкцию. То же самое при высыхании смеси, когда она начнет усаживаться и стягивать относительно друг друга элементы многослойного пирога.

Заливается стяжка, поверхность которой выравнивается по горизонтали. В таком состоянии она должна находится 1-2 дня в зависимости от условий температуры и влажности.

Монтаж теплого пола – процесс длительный. В нем несколько этапов, нарушать последовательность которых нельзя. Использование несложных инструментов, покупка качественных материалов, знание технологии монтажа, аккуратность и усердие – все это гарантия того, что водяной теплый пол будет служить долгое время. Пошаговая инструкция в помощь.



Уважаемые читатели, хотелось бы в комментариях услышать от вас, кто уже проводил монтаж водяного теплого пола своими руками. Как проходил процесс, с какими трудностями пришлось столкнуться. Ваши советы и рекомендации помогли бы многим.