Инструкция вторичного перегона на хд 4 люкстайл вейн

Аппарат ХД-4 производится на Таганрогском заводе оборудования для самогоноварения и винокурения «КБ-223», официальный сайт называется «Самогон и водка». ХД-4 – самая маломощная линейка оборудования, подходящая для периодического использования на домашней кухне и удовлетворяющая потребности одной семьи, обеспечить качественным спиртным всех друзей и родственников не получится.

По сути, это три разных по диаметру и производительности колонны, объединенных под одной крышей общей схемой и соединительными размерами.

Царга	Производительность, мл/час	Внутр. диаметр царги, мм	Высота царги общая, мм	Размер СПН насадки, мм	Вес Царги, г
отбор голов	отбор спирта
ХД-4-500 (0,5м)	50-75	400-500	25	500	3х3	730
ХД-4-500 (0,75м)	50-75	400-500	25	750	3х3	1050
ХД-4-750 (0,75м)	75-100	750-800	29	750	3,5х3,5	1350
ХД-4-1200 (0,8м)	100-120	1000-1200	35	800	3,5х3,5	1850

Холодильник

Для перегонки браги в состав комплекта ХД-4 предлагается включить прямоточный дистиллятор ХД/4-2500, который дает возможность перегонять брагу на мощности 2500 Вт, соответственно, производительность порядка 5 л/час при расходе воды 45 л/час.

Это классический противоточный холодильник, одна из самых лучших конструкций для бытового использования, но производитель называет его прямоточным в угоду традиции, сложившейся в самогонных кругах. На самом деле, пар и охлаждающая вода идут в этом холодильнике навстречу друг другу, поэтому перед нами классический противоточник.

АВТОМАТИКА ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ И РЕКТИФИКАЦИИ

В разделе вы найдете автоматические системы разработанные нашей компанией для домашней дистилляции и ректификации спирта. С помощью нашей автоматики вы сможете осуществить: — дистилляция, ректификацией спирта-сырца, в автоматическом режиме: разгон, работа на себя, отбор голов, отбор тела, завершение работы или переход в режим доотбора хвостов, переход из емкости в емкость, контроль и регулировка температур, контроль и регулировка мощности тенов. — В течении всего процесса автоматика осуществляет контроль безопасности и сигнализирует (автоматика с сигнализацией) оператору в случае нарушения или окончания процесса.

Вы ищете информацию по хд4 комплект для дистилляции и ректификации — Вы уже ее нашли на нашем сайте. В современное время для изготовления пищевого спирта из спиртсодержащих жидкостей спиртовой бражки, плодовых или виноградных вин применяют способы:ректификацию дистилляцию используют для почти полной очистки спирта от примесей с одновременным концентрированием спита до 92-93% об. Перегнанный продукт по ГОСТ Р 52190-200311 называется ректификованным спиртом . хд4 комплект для дистилляции и ректификации и Заводские дистилляторы отечественного произсодства, а также другое оборудование и аксессуары, необходимые для приготовления самогона, водки, коньяка, настоек и других алкогольных напитков в простых условиях.Вы можете выбрать интересные Вам блоки автоматики по вопросу хд4 комплект для дистилляции и ректификации в каталоге и положить их в корзину, нажав кнопку «В корзину» под описанием изделия. Для вашего удобства мы предлагаем несколько вариантов оплаты товара. Мы рады приветствовать Вас на сайте нашей компании. Мы расскажем вам о хд4 комплект для дистилляции и ректификации. Вы можете выбрать интересные Вам блоки и комплектующие в каталоге и позвонить по телефону или положить их в корзину, нажав кнопку «В корзину» под описанием товара согласно теме хд4 комплект для дистилляции и ректификации.Кроме режимов дистилляции и ректификации, наша автоматика обеспечивает, при использовании дополнительного оборудования: — разогрева и последующей варки содержимого оборудования заданное время с автоматическим выключением — затирание и варка пивного сусла по заранее запрограммированным рецептам. хд4 комплект для дистилляции и ректификации — Настолько необходимы, что нет сомнений в выборе на нашем сайте.

Информация по хд4 комплект для дистилляции и ректификации

Комплекты ХД/4

для
дистилляции
| Самогон и Водка
Комплект ХД/4
-Д-12 предназначен для первоначальной покупки оборудования серии
ХД/4
. С его помощью можно осуществлять дробную кубовую дистилляцию браги для получения …
Комплекты для дистилляции иректификации
.

Комплекты ХД/4

— 1200 | Самогон и Водка …
ХД/4
— 1200. Оборудование серии
ХД/4
, обладающее максимальной …
Комплект ХД/4
-Р-1201 является универсальным многофункциональным комплектом среднего уровня. Нагрев …
Комплекты для дистилляции иректификации
.

Комплекты для дистилляции и ректификации

| Самогон и Водка В этом разделе собраны универсальные
комплекты
, которыми можно … Более производительное оборудование серии
ХД/4
, для
дистилляции и
…

ХД-4

серия. Универсальное оборудование для
дистилляции и
… Оборудование серии
ХД-4
идеально подходит для
ректификации
…
Комплект
оборудования позволяет приготовить в домашних условиях спирт ( водку) …

Главная | Index

Паровая труба и сухопарник

Если холодильник дистиллятора ХД-4 не вызывает сомнений, то восходящая паровая труба диаметром 25 мм при мощности нагрева 2,5 кВт – странное решение. Несложно посчитать, что при этой мощности скорость пара превысит 5 м/с. Это значит, что флегма и брызги будут довольно бодро загоняться паром в отбор. Правда, на помощь приходит сухопарник, но покупать его придется за отдельные и немалые деньги.

Проще было увеличить диаметр паровой трубы до 35 мм, но тогда количество покупателей сухопарника уменьшилось бы, а это плохо для бизнеса. Цена на дистиллятор 3345 рублей (май 2021 года) вполне конкурентоспособна, а вот за сухопарник придется доплатить еще 2485 рублей, поэтому его производитель отправил в дополнительную комплектацию.

Сухопарник имеет слив флегмы в куб и крюк для подвешивания ароматизаторов, выпускается в двух модификациях: без стяжки и со стяжкой, которая обеспечивает жесткость конструкции (не дает колонне развалиться при неловком движении счастливого владельца). За спокойствие и безопасность в виде стяжки придется доплатить еще 500 руб.

На входе в сухопарник стоит колпачковый отбойник пены, он же, по замыслу производителя, и совершенно одинокая укрепляющая одноколпачковая тарелка, хотя больше похож на очаг нижнего захлеба колонны.

Всего за 895 рублей предлагается корзина для ароматизатора, крепящаяся на место колпачка.

Итого, не разваливающийся сухопарник в полном комплекте обойдется в 3790 рублей, дороже самого дистиллятора. Ловко…

Тем не менее, дистиллятор с сухопарником вполне самодостаточен и может применяться отдельно от комплекта ХД-4. Он позволяет с неплохой производительностью перегонять брагу и осуществлять классическую дробную перегонку, в том числе и с ароматизацией.

Что представляет из себя пленочная колонна

Пленочная, бражная и укрепляющая колонна — это по конструкции одно и то же (хотя и возможности у них разные). Она состоит из царги, дефлегматора и холодильника.

Пленочная колонна может быть трансформирована в ректификационную только в том случае, если соединения сделаны на клампах. Её необходимо увеличить в размерах, добавив царги и насадки Панченкова. Но изначально её мощности не хватает, чтобы выдавать на выходе чистейший спирт максимальной крепости.

Это хороший самогонный аппарат, позволяющий получать крепкий самогон весьма хорошего качества (выше, чем у классического дистиллятора).

Благодаря неполной очистке, продукт получается немного ароматным и со специфичным вкусом. Он полностью раскрывается при разбавлении водой до классической крепости 40%.

Это одновременно хорошо и плохо: можно сделать чачу или кальвадос с интересным вкусом, но вместе с ним останутся и вредные примеси. Поэтому если вы любите вкусные крепкие напитки, то пленочный вариант для вас очень достойный. Если же вы предпочитаете обычную водку (грубо говоря), то отдайте предпочтение ректификационной колонне.

Дефлегматор

Аппарат ХД-4 комплектуют двумя моделями дефлегматора: ХД/4-1250Р и ХД/4-1750Р. Вместе с малым прямоточным холодильником (по сути доохладителем) каждый из них, безусловно, может справиться с задачами первой перегонки, но производительность будет ниже.

Для ХД/4-1250Р максимальная утилизируемая мощность при перегонке браги до 1600 Вт, а для ХД/4-1750Р – до 2100 Вт. Низкая производительность определяет значительно более длительное кипячение браги и, соответственно, наваривание лишних примесей.

Очевидно, что оба дефлегматора сильно проигрывают по производительности специализированному дистиллятору. Использование дефлегматоров в режиме дистилляции скорее аварийный, вынужденный режим. Не стоит на него ориентироваться.

1250-й дефлегматор выполнен наклонным с охлаждающей рубашкой и внутренним возвратом флегмы. Неиспользуемые штуцеры просто глушатся силиконовыми трубками. Его применяют в основном для малых диаметров колонн – 25 и 29 мм, особенно, если нужно выиграть несколько сантиметров высоты. Да, да – всего несколько сантиметров.

ХД/4-1250Р имеет высоту 150 мм, а ХД/4-1750Р – 220 мм. Так что экономия всего в 7 см. Соразмерен ли этот выигрыш со снижением производительности, управляемости и ухудшением качества продукта – каждый решает для себя сам.

Главным недостатком наклонных дефлегматоров является излишнее переохлаждение флегмы и относительно большая зона контакта спиртовых паров с воздухом.

Известно, что при ректификации спирта колонна «дышит» через ТСА (трубку связи с атмосферой). Пары спирта тяжелее воздуха, поэтому возникает более-менее четкий раздел, зона контакта горячих спиртовых паров и воздуха. Эта зона горизонтальна и ограничивается стенками дефлегматора. В ней во время всей ректификации происходит окисление спирта до альдегидов. Если задача стоит в получении сверхчистого спирта-ректификата, превосходящего требования ГОСТа, то наклонные дефлегматоры не применяют, так как зона контакта у них выше в несколько раз по отношению к вертикальным.

Для более производительной колонны с внутренним диаметром 35 мм, и в случае, если основной задачей стоит получение спирта, предпочтительней использовать ХД/4-1750Р. Также он придет на помощь, если температура охлаждающей воды на входе выше +25-30 °С. С учетом небольшой разницы в цене (около 500 рублей) эта модель довольно популярна.

ХД/4-1750Р – вертикальный дефлегматор с холодильником Димрота. Он намного легче и четче регулируется, обладает большей мощностью, также имеет внутренний возврат флегмы в колонну. Но его узел отбора стаканного типа, поэтому флегма не центрируется, как в перегородочном дефлегматоре, а стекает по стенкам внутренней трубы – весьма спорное решение, так как нет равномерного смачивания насадки. Малейший перекос колонны, отклонение от вертикали и флегма потечет под одну из стенок колонны. Как говорится, со всеми вытекающими последствиями.

Как правильно на ней работать

Чтобы получить более-менее нормальный продукт, вам нужно будет совершить двойную перегонку и во время второго раза очень точно отобрать головы. В этом состоит весь секрет успеха работы на подобном оборудовании.

Поэтапно это выглядит следующим образом:

1. Перегоняем в первый раз брагу без использования дефлегматора на максимальной мощности.
2. Моем дистиллятор. Многие ничего не чистят, но мы предпочитаем потратить лишние 15 минут и сделать это.
3. Начинаем нагревать наш спирт-сырец. Сразу же включаем дефлегматор и дожидаемся температуры в кубе 80-85 градусов. После этого снижаем нагрев и ждём ещё 15 минут, пока фракции максимально стабилизируются в царге.
4. Постепенно уменьшаем подачу воды в дефлегматор, дожидаемся капельного отбора и отделяем все головы из нашего продукта. Ориентируйтесь на запах ацетона. Как только самогон станет адекватным на запах, меняйте приёмную ёмкость и продолжайте отбирать тело.
5. Где-то начиная с подъёма температуры до 92 градусов начнут капать хвосты. Их можно собрать в отдельную тару, а можно просто закончить перегонку.
6. Разбавляем продукт до крепости 40% и даём ему настояться несколько дней.

Многие включают дефлегматор после того, как начинает капать дистиллят (в целях экономии).

Мы предпочитаем сразу же давать небольшой напор, чтобы не пропустить лишний продукт и проверить работу охладителя. Если вдруг что-то потечет, то лучше это предвидеть сразу, а не в процессе отбора.

Царга (колонна)

Дефлегматоры и царги соединяются друг с другом накидной гайкой с резьбой 1 дюйм. Очень бюджетное решение. Производитель ссылается на свою современную обрабатывающую технику и гарантирует соосность царг. Правда, это не всегда подтверждается отзывами пользователей.

Царги, предлагаемые в базовом комплекте, имеют достаточную длину для получения хорошо очищенного дистиллята, но для ректификации спирта необходимо будет удлинить колонну, купив дополнительную царгу.

Надо отметить, что царги идут уже утепленными и готовыми к эксплуатации. В качестве насадки они комплектуются СПН. Для 25 мм колонны – СПН 3х3, а для 29 и 35 мм – СПН 3,5х3,5. С первого взгляда понятно, что их размер великоват. Колонна сориентирована на сохранение органолептики и повышенную производительность при получении укрепленного дистиллята, но не на высокую разделительную способность при ректификации. Этот компромисс вполне понятен для труб такого диаметра.

Перегонные кубы

В качестве кубов производитель рекомендует емкости различной конструкции и стоимости: от простых скороварок на 8-12 литров до кубов на 24 и 50 литров.

При этом не предупреждает, что удерживающая способность колонн ХД-4 не очень-то и велика, поэтому при использовании 50 литрового куба даже колонна с внутренним диаметром 35 мм и СПН 3,5х3,5 мм не обеспечит четкое отсечение сивушных хвостов.

Все-таки колонны ХД-4 предназначены для одновременной перегонки малых объемов, и только для 35 мм колонны имеет смысл приобретать 20 литровый куб.

До 2021 года ХД-4 комплектовались вполне понятными кубами из скороварок и неплохо себя зарекомендовавшими ХД/4-12Т или 24Т, 50Т. Теперь они все попали в разряд снимаемых с производства. В 2018 году открылась новые линейки кубов на базе кастрюль Luxstahl.

Бюджетная линейка ХД-Lite

Кастрюли слегка доработаны: обварены заклепки ручек, поставлена прокладка, в крышку врезан 2-х дюймовый кламп, подрывной клапан и штуцер под термометр. Для усиления жесткости ручка крышки не срезана, а приварена к клампу. Толщина стенок 0,8 мм, кранов, тэнов, указателей уровня нет. На кламп за дополнительные деньги можно приобрести переходник с резьбой на 1 дюйм для подсоединения ХД-4.

Латунный кран для слива барды CW617N с резьбовым креплением к стенке кастрюли и силиконовой прокладкой также входит в дополнительное оборудование, причем по очень высокой цене. Желающие могут в этом убедиться, зайдя на первый попавшийся сайт, который торгует сантехникой.

Линейка средней ценовой категории ХД-Middle

Отличается от предыдущей серии толстой 3 мм крышкой, прочным разрезным хомутом 1,5 мм толщины и возможностью заказать тип соединения с колонной. Хотя, если думать о будущем, лучше оставить 1,5-2 дюймовый кламп и взять переходник. Куб может комплектоваться и барботером с переходником, монтируемым на месте подрывного клапана, правда, опять за дополнительные деньги.

Линейка высшей ценовой категории ХД-Maxima

Уже знакомая пользователям конструкция собственного производства. Эти кубы имеют емкость от 15 до 100 литров, 1 мм стенки, кран слива барды, регулировочные ножки, измеритель уровня, переходник под ТЭН или барботер, ферромагнитное дно. Крышки на выбор.

В целом ХД-4 без куба не остался, нужно только выбрать по карману. Так как колонны этой серии легкие, то подойдет даже самая дешевая линейка со стандартной крышкой, особенно если ректификация не является основной целью. Но стоит помнить, что ХД-4 это не оборудование мечты, со временем может возникнуть желание его поменять на более производительную и тяжелую колонну, тогда с тонкой крышкой возникнут проблемы.

Автоматика

Производитель предлагает больше десятка моделей или точнее – блоков для автоматизации процессов. От самых простых блоков управления нагрузкой и автоматики управления отбором до более-менее серьезной автоматики управления процессом.

Все эти решения создают впечатление кустарного производства – обычные блоки из интернет-магазина, смонтированные в стандартных пластиковых монтажных коробках. Особенно умиляют огромные накладные розетки, прилепленные сбоку на некоторых моделях автоматики.

В целом работоспособность автоматики не вызывает сомнений. Но годы идут, а сенсорных экранов нет, наглядного цветного графического изображения процесса – тоже. Еще отсутствует простое меню с вводом исходных данных хотя бы с пульта дистанционного управления, контроль и управление процессом через Wi-Fi или интернет, многовариантность технологических режимов и единый блок для всех процессов домашнего пивоварения, самогоноварения, ректификации и т.д.

Может сложиться мнение, что это завышенные требования, но нет, это всего лишь перечисление отличительных особенностей блоков автоматики ближайших конкурентов, которые продают свои модели даже по более низким ценам. Например, Pandora GFX slim-LAN, любой желающий может самостоятельно убедиться в этом.

Цена автоматики БКУ-093 по акции 18450 рублей (май 2021 года), но это без дополнительных опций. А по функционалу этот блок лишь отдаленно напоминает возможности конкурента. То же можно сказать и об остальных блоках автоматики – цена выше или функционал ниже.

Чаще всего цена автоматики подогнана под конкурентов, но необходимая для полного использования комплектация перенесена в разряд дополнительной. Например, блок БКУ-033М. Одна из популярных моделей, в качестве функциональных возможностей заявлен блок безопасности, но, чтобы его реализовать, нужно выложить к 9670 рублям еще 1650 рублей за шлейф с датчиками.

Эта методика скрытой цены широко применяется производителем при реализации всей своей продукции.

При каком температурном режиме и как правильно отсекать концы голову и тело на выходе

Мощность нагрева напрямую взаимосвязана с разделом самогонки на фракции. Для получения «верхов», «серединки» и «хвостов» используются свои термальные хитрости.

В первый раз

Если бражные массы довести до t 65–67 °, то первыми пойдут не нужные нам эфиры и спирта. Однако глаз это самогонщику порадует. Ведь «дело пошло» и «капли побежали». Первак – это то, что выходит первым. В народе заслужил звание «сногсшибательного». Употреблять его не стоит. Слишком велико содержание примесей от ацетона до метила. Можно использовать вместо растворителя в хозяйстве.

Среди алхимиков-винокуров такая фракция приобрела им «головы», которые опытный самогонщик обязан «отсечь». Сбор «верхушек»(голов) производится в соотношении 9-12% от общего объема ожидаемого количества самогона.

Во время второй возгонки

Следующий температурный этап – сбор «основного тела». Нагрев медленно повышают до 77°. Сухопарник на данном промежутке необходимо заменить. Если он один, то просто промойте в холодной воде.

Сейчас начинается самая активная реакция, и дистиллят стремительно начинает капать и наполняет емкость для сбора.

В эти моменты, самогонщик собирает «золотую» середину своего «философского камня». Этот нектар уже пригоден для употребления и изготовления настоек. Если позволяет время, после завершения дистилляции, тело отфильтровывают углем или марганцовкой.

Так как со временем нагрев в баке будет увеличивается, то и закончится выход серединной фракции самогона. Преодолев порог в 85°, начинается бурное выделение эфирных и сивушных масел.

Хвостовую часть нектара отбирайте в отдельную емкость. Эта фракция хоть и имеет 30-35 оборотов, но запах собьет с ног быстрей.

Перегонный аппарат будет выдавать последнюю фракцию до падения градуса на 25°. На этом алхимический опыт прекращается.

Подготовительный этап перед выгонкой

Быстрый переход по статье

Перед тем, как отправить бражку в аппарат для перегонки, нужно определить, действительно ли она полностью выбродила. Для этого в нее погружают ареометр: показания по сахару должны быть не выше 1,002, оптимально — 0,99. Если сахара больше 1%, нужно отправить массу на дображивание, всыпав в нее дрожжи. В противном случае выход не будет максимальным. Если все в порядке, продукт осветляем (дожидаемся осаждения осадка), сливаем и процеживаем.

Теперь настало время для перелива браги в перегонный куб. Заполняем не больше 2/3 от имеющегося объема, чтобы не было избыточного давления и выброса бражной массы в трубку, по которой будут отводиться спиртовые пары.

Самогонный аппарат, который будет использоваться, желательно оснастить контактным термометром. В этом случае перегон самогона будет полностью контролируемым. Кроме того, нужно предусмотреть возможность регулирования температуры холодильника. Тогда первый перегон даст максимальный выход и наименьшее количество вредных примесей.

Как правильно гнать самогон с сухопарником

Прежде чем перейти к вопросу о том, как правильно гнать самогон с сухопарником, стоит разобраться в сути процесса.

Во время перегонки исходное сырье, а именно брага, разделяется на несколько фракций:

1. «Головы». Под этим определением подразумеваются альдегиды, эфиры, ацетон и метанол.
2. «Тело». Это этиловый спирт или этанол, который и является искомым продуктом.
3. «Хвосты». Эта фракция представлена в виде сивушных соединений, состоящих из большого количества токсичных веществ и имеющая маслянистую структуру.

Каждая фракция имеет свою температуру кипения.

При дробной перегонке самогона следует ориентироваться на приведенные ниже значения:

• «головы» — 65-68 градусов;
• «тело» — 78 градусов;
• «хвосты» — 83-85 градусов.

При перегонке потребуется ориентироваться на показания термометра, который установлен на верхней части перегонный емкости. Это поможет контролировать процесс на каждой его стадии.

Разобравшись в сути, можно перейти к рассмотрению процесса перегонки браги по этапам с указанием температурного режима на каждой стадии.

Он выглядит так:

1. Перегонка самогона происходит в три этапа.

Брага разогревается до температуры 60-63 градуса на сильном огне (!).

Затем интенсивность нагрева снижают, это нужно для выхода «голов», который начнется в тот момент, когда температура достигнет 65-68 градусов. Далее происходит отбор «голов», для этого нужна температура от 65 до 78 градусов. Понять, что этот процесс завершился, можно по исходящему запаху. Как только он приобретет характерные спиртовые нотки без неприятных примесей, начинается отбор «тела». Отбор «тела» производится при температурных показателях от 78 до 85 градусов. Когда температура достигнет показателя 85 градусов, выход спирта снижается, и начинается процесс испарения тяжелых фракций, а именно сивушных масел. Эта стадия называется отбором «хвостов».

Указанные температурные показатели актуальны как для первой, так и для второй перегонки продукта. В случае, когда планируется повторная перегонка, первую можно проводить на максимальном нагреве, без деления на фракции, а отбор осуществить на вторичной стадии.

Предлагаем к просмотру видео, на котором специалист рассказывает все о сухопарнике и его работе.

При копировании материалов обратная гиперссылка обязательна.

Скорость перегонки самогона

Главное правило перегонки чистого, как слеза, самогона гласит: не суетись и не спеши! Чем меньше скорость перегонки браги на самогон, тем мягче его вкус и меньше в нем сивушных масел. А теперь остановимся подробнее на отборе фракций.

Скорость первой перегонки браги

Какая скорость перегонки допустима для первой сплошной дистилляции? Некоторые самогонщики утверждают, что первый раз можно гнать на максимальной скорости, до 3-4 литров в час. В действительности, скорость зависит от количества тепла, которые может утилизировать холодильник, и пара, которые может пропустить аппарат. Можно собирать первый погон капельно, на минимальной скорости, как это делают французские производители виноградных дистиллятов. Тогда и второй раз можно не гнать, сразу очищать и настаивать.

Скорость второй перегонки самогона

Качество самогона напрямую зависит от точности разделения “голов”, “тела” и “хвостов”, поэтому экономить время нельзя. Так, на дробную вторую перегонку 6 л фруктово-ягодного разбавленного спирта-сырца в 1-2 л самогона, бывалые винокуры тратят до 3 часов чистого времени. Кстати, технологию точного отбора по температуре можно посмотреть в рецептах самогона.

Для легко закипающих “голов” выставляют минимальный нагрев и отбирают очень медленно, со средней скоростью 1-2 капли в секунду.

Хвосты гонят с максимальным нагревом и производительностью, так как содержание спирта падает и на кипение воды расходуется больше тепла. Точная скорость зависит от максимальной производительности аппарата.

Скорость отбора тела при второй перегонке

Поскольку производительность у каждой модели дистиллятора своя, считается, что самый чистый питьевой самогон (“тело”) получается на ½ максимальной скорости перегонки. Можно гнать медленнее, около 1-1,5 л/ч, чтобы лучше отделить вредные переходные фракции между “головами” и “телом”, “телом” и “хвостами”. Самогонщики характеризуют этот режим, как “частые капли”. Медленнее обычно приходится гнать пенящиеся браги (фруктовые, зерновые). При перегонке таких браг нужно ориентироваться на признаки захлебывания.

Скорость дробной перегонки

Резюмируя вышесказанное:

• “головы” — 1-2 капли в секунду;
• “тело” — 1-1,5 л/ч или на ½ максимальной производительности;
• “хвосты” — на максимальной скорости, близкой к состоянию захлебывания.

Вы спросите, чем чревата перегонка на максимальной скорости? Самыми разнообразными проблемами:

• захлебыванием аппарата;
• брызгоуносом (повышением количества сивухи);
• ухудшением качества сырца и конечного продукта;
• если сильно не повезет — взрывом аппарата.

Контролируйте скорость по вкусу и аромату самогона, или еще проще и эффективнее — по температуре. Современные аппараты оснащены термометром, стеклянным диоптром в узле отбора. Они позволяют тонко и точно отбирать переходные и неароматные фракции, контролировать режим захлебывания. Один из таких аппаратов — Luxstahl 7m.

Как контролировать процесс перегонки по температуре

Как известно, этиловый спирт кипит при температуре 78,4 °C (при атмосферном давлении 760 мм.рт.ст). Но брага или спирт-сырец являются водно-спиртовым раствором ( примесями пренебрегаем), а следовательно и температура кипения этого раствора иная и зависит от содержания в нем этанола. Причем определенное количество спирта в браге соответствует определенному количеству спирта в парах, поступающих в охладитель.

Ниже привожу таблицу зависимости температуры кипения браги (или сырца) от содержания в ней спирта.

Табличка простая, но я все же поясню, как ей пользоваться.

При перегонке браги

1. Допустим, вы залили 10 литров браги.
2. Брага закипела и отбор пошел при 92 градусах, следовательно крепость жидкости приблизительно равна 12%. Только ориентироваться надо не на самые первые капли, а когда пойдет веселая струйка и температура стабилизируется. У меня вчера первые капли появились на 88-89 градусах, но температура очень быстро добралась до 93 и потом стала повышаться очень медленно — на 0,1 градуса. Вот на эту цифру и надо ориентироваться.
3. Гоним самогон до 98-99 °C в зависимости от вашей жадности и терпения. Я обычно гоню до 98. До 100 градусов все же не советую — потери продукта будут незначительными, а время потратите много и при этом соберете много ненужных примесей.

При перегонке спирта-сырца

1. Залили, скажем, 20% сортировку.
2. По таблице определяем, что температура закипания смеси 88-89 градусов. Следовательно раньше 80 °C воду включать необходимости нет и ее можно поберечь.
3. В большинстве методик, да и у меня в статье про дистилляцию , рекомендуется отбирать тело до 40% в струе (или пока горит). Это соответствует температуре 95-96 °C. Т.е. при таком нагреве можно переходить к отбору хвостов. Забегая вперед хочу сказать, что по моим последним данным, переходить к хвостам лучше при 93-94 °C. Да, так мы отправляем большое количество спирта в хвосты, но из этих хвостов потом можно будет отжать еще приличное количество самогона хорошего качества. Почему надо заканчивать отбор тела при 93 °C я расскажу в одной из следующих статей, когда упорядочу полученную информацию.
4. Отбираем хвосты до 98-99 градусов.

Перегон браги в спирт сырец и дробная дистилляция

В наше время выбор аппаратов, материалов и из чего аппараты изготовлены, и способов перегонки великое множество. Выбор аппарата оставляем за вами, не будем описывать режим дистилляции, так как для каждой конструкции он свой.

Опишем лишь общий алгоритм, который подойдёт даже для самого простого самогонного аппарата, сделанного, допустим из молочного бидона или пивного кега и ведра с медным змеевиком.

Первая перегонка браги — на спирт сырец

Цель первой дистилляции, в основном — отделение спирта от нерастворимых примесей бражки. На наш взгляд, после однократной дистилляции самогон пить нельзя, не совсем точно выразился его пить можно, но он невкусен, особенно после того, как хоть однажды попробуешь самогон, перегнанный неоднократно и прошедший дополнительную очистку. Но уже тот самогон, который вы получите после первой дистилляции, с учётом вышеописанных рекомендаций будет отличаться от обычного самогона в лучшую сторону. Первую перегоне рекомендуем отбирать дистиллят до падения градуса 7-10 в струйке, либо до 98 градусов в кубе.

Обычно рекомендуют первую перегонку производить на максимальной мощности, как можно быстрее от начала и до конца, не разделяя на фракции. Такие рекомендации обусловлены тем, чтобы как можно меньше по времени кипятить дрожжи, ибо это ухудшает качество продукта, как в отношении примесей, так и в отношении органолептики, а последующие перегонки рекомендуют уже проводить дробно, разделяя на головную фракцию, тело (питьевая часть дистиллята) и хвостовую фракцию.

Дробная перегонка — разделение на фракции

Теперь пора провести вторую фракционную дистилляцию, чтобы дистиллят приобрёл крепость и главное, чтобы максимально избавиться от головных и насколько можно хвостовых фракций, которые всё ещё остались после наших предыдущих очисток.

Перед тем, как дробную перегонку, спирт-сырец рекомендуют разбавить до 25-30⁰ крепости.

Головную фракцию мы отбираем медленно, после появления первых капель дистиллята из холодильника снижаем мощность настолько, чтобы дистиллят капал примерно со скоростью 2-3 капли в секунду. На такой скорости отбираем 50 миллилитров с каждого сброженного килограмма сахара. После этого меняем приёмную ёмкость и начинаем отбор тела (питьевая фракция). Отбор производим на средней скорости, отбор тела продолжаем до того, как крепость в струе при 20° станет 45%. Меняем приёмную ёмкость для добора хвостовой фракции, так как там осталось ещё много этилового спирта.

В зависимости от конструкции вашего аппарата, вы получите после второй дистилляции примерно около 400 г 50-60% дистиллята c одного килограмма сахара, лишь отдалённо напоминающего тот самогон, который вы когда — то нюхали.

Так как не для всех приемлема большая крепость напитка ,то тело от второй дистилляции можно разбавить водой. Вода должна быть мягкой и не содержать много минералов, можно использовать воду из — под обратного осмоса, бутилированную покупную воду, с содержанием минералов не более 1мг/л .Можно и дома подготовить воду, очистив через обычный бытовой фильтр — кувшин ,после чего прокипятить минут 10 и дать отстояться сутки. После отстоя, на дне появится осадок ,далее эту воду можно пропустить ещё раз через фильтр — кувшин, после чего уже использовать для разбавления дистиллята. Не рекомендую разбавлять ниже 38%. Не забывайте — крепость определятся спирометром при 20° ! Можно также использовать специальные калькуляторы.

После дистилляции и разбавления, рекомендуется пару дней выдержать дистиллят в бутылках, дать ему отдохнуть, после чего напиток становится более мягким и сбалансированным. Также можно залить дистиллят в кастрюлю и без крышки нагреть его до появления первых видимых признаков испарения дистиллята, а потом дать остыть без крышки в той же кастрюле и уже остывший разлить по бутылкам. Таким образом, мы ещё смягчим вкус напитка и сделаем его более округлым, но нужно рассчитывать, что так мы потеряем 1-2 % спирта.

Итак, у нас в бутылке прозрачный напиток, который мы сделали дома и, который мы с гордостью можем назвать дистиллятом, который не стыдно поставить на стол перед гостями или прийти с таким напитком в гости, и скептики попробовав то, чем вы их потчевали, превратятся в поклонников результатов вашего хобби.

Вкусных и полезных вам напитков!!!

Перегонка браги: процесс и поддержание режима

Температура перегонки браги имеет непосредственное значение. Показатель контролируют, используя обычный термометр. Дистиллятор оснащен различными приспособлениями, температура в кубе отслеживается путем снятия показаний с перегонного куба. Градусы помогают провести дробную перегонку и вовремя закончить отбор той или иной фракции.

Процесс испарения подразделяется на несколько этапов. Вода испаряется при одной температуре, спирт — при другой, а сивушные масла начинают кипеть при третьей температуре.

Чтобы получить продукт высокого качества, отделить спирт от сивухи и получить неплохой самогон, поможет контроль за показателями.

Процесс перегонки браги можно разделить на несколько этапов:

1. Первый этап: держим показатель на уровне в 63–68 градусов.
2. Повышаем градус до 78.
3. 85 градусов — начинаем отбор «хвостовой» части.

Если дистиллятор и брагу, которая залита в перегонный куб, нагреть до 65–67 градусов, то начнется испарение сивушных масел и спирта. Появятся первые капли заветной огненной воды. Но пить ее не рекомендуют. В народе такой самогон называют перваком и считают его качественным и крепким. На деле же эту смесь сложно назвать самогонкой.

В перваке содержится огромное количество примесей начиная с метилового спирта и заканчивая ацетоном. Такой напиток быстро опьяняет, он вызывает тяжелое отравление, сильно «бьёт» по почкам и печени. Пить первак не стоит, его собирают в отдельную емкость и используют только для технических нужд.

В среде винокуров первак называют «головами», их отсекают и не используют, употреблять их нельзя. От общего объёма в процентном соотношении количество первака составляет около 8–10%.

Когда показатель поднимается до 63 градусов, нагрев идет на максимальной температуре, потом градус снижают, в это время температура должна быть около 64–68 градусов. Если показатель не снизить, то возникнут проблемы: брага попадет в холодильник и другие части дистиллятора, а самогон в итоге приобретет характерный запах сивухи и мутный цвет. Даже если используется дистиллятор с сухопарником, это не поможет спасти алкоголь от ухудшения вкуса и запаха.

Исправить ситуацию поможет повторная перегонка: она значительно улучшит качество самогонки, окажет влияние на ее вкус и аромат.

Затем приступаем к новому этапу — сбору основного самогона. Желательно заменить сухопарник. Можно просто снять его и промыть в холодной воде, а потом подставить емкость для сбора основного продукта. При этом температуру поддерживают на уровне 78 градусов, именно в этот момент и начинает активно испаряться спирт. При конденсате (столкновении холодной воды и паров спирта) начинается процесс выделения дистиллята.

Когда показатель достигнет 78 градусов, начнется выделение так называемого «тела», которое можно использовать для употребления вовнутрь.

Постепенно температура будет повышаться, параллельно этому выход продукта снижается. Когда жидкость нагревается до 85 градусов, начинают выделяться сивушные масла. Попадание сивухи в основной продукт меняет его качество: цвет самогонки становится мутным, она будет иметь неприятный, резкий запах.

Впрочем, на этом процесс перегонки не заканчивается. Приступаем к третьему этапу, который называют отбором «хвостов».

При температуре в 85 градусов и выше в основе сохраняется определенное количество спирта. Но его настолько мало, что получить продукт в чистом или относительно чистом виде уже не получиться. По этой причине самогонщики приступают к отбору последней части.

Фракция под названием «хвосты» обладает невысокой крепостью и резким запахом. Такой самогон будет мутным, что тоже свидетельствует о его сомнительном качестве.

Дистиллятор выдает «хвосты» до тех пор, пока крепость в струе не упадет до 20 градусов. Тогда сбор этой фракции прекращают и дистилляцию заканчивают. На этом процесс самогоноварения можно считать завершенным.

Существует и альтернатива перегонке — это вымораживание. Процесс трудоемкий, но довольно интересный. Все дело в том, что вода замерзает при одной температуре, а спирт — при другой. Эффекта от вымораживания мало, но ради интереса можно попробовать.

Оптимальная крепость спирта сырца

Казалось бы, какой простой вопрос — какой должна быть крепость спирта-сырца перед второй перегонкой, но дома каждый самогонщик сам себе технолог. Давайте посмотрим, какие есть варианты.

До какой крепости разбавлять спирт-сырец

Минимум — 10%, максимум — 40 процентов. Для ректификации можно вообще не разбавлять. Кстати, пить разбавленный сырец без доработки крайне не рекомендуется. Если вам не хочется делать второй погон, внимательно почитайте раздел, касающийся очистки спирта-сырца.

Какой крепости перегонять спирт-сырец

Зависит от способа перегонки — дистилляция это или ректификация.

Крепость спирта-сырца перед второй перегонкой на дистилляторе должна быть менее или равна 40 процентам. Для чистоты продукта самогонщики разбавляют сырец до 10-25 процентов крепости, чтобы лучше отделить летучие примеси, испарение которых зависит от содержания этилового спирта в кубовой жидкости.

Крепость спирта-сырца для второй перегонки

И для третьей, и для четвертой перегонки на дистилляторе сырец разбавляют до 10-40% крепости. Третья и четвертая перегонки нужны, если сырье было испорчено или первые два погона не удались.

Кстати, если вам интересно знать выход продукта после всех погонов, вот здесь есть расчет и пояснения, сколько получится спирта из спирта-сырца.

Оптимальная крепость спирта-сырца при вторичной перегонке

Можно принять за оптимум 25 процентов — это наиболее часто встречающаяся и средняя цифра спиртуозности сырца, разбавленного водой перед вторым погоном.

Крепость спирта-сырца для ректификации

Если вы собираетесь гнать спирт-сырец методом ректификации, его вообще не разбавлять. Знатоки утверждают, что можно заливать в куб колонны сырец 70-96 % крепости и гнать при соблюдении техники безопасности. Водно-спиртовая смесь перегоняется гораздо дольше, труднее, кропотливее, но, как утверждают физико-химические законы, чище. Если спирт перед ректификацией разбавлен до крепости ниже 40%, летучие сивушные масла остаются в кубе, а не испаряются в отбор.

В общих случаях сырец разбавляют, как и перед дистилляцией, до 10-20-40%, в зависимости от терпения самогонщика: ведь чем выше крепость, тем быстрее можно отбирать спирт-сырец.

Сколько градусов должен быть спирт-сырец

Спирт-сырец, полученный в результате первой сплошной дистилляции, обычно бывает крепостью 50-60%. Величина меняется в зависимости от качества аппарата, способа перегонки, сырья и умений самогонщика. Так, например, на аппарате с царгой и насадками можно получить спирт крепостью до 90% уже после первой ректификации. Одним из таких аппаратов является, например, модель Люкссталь 7m.

О нужной при перегонке температуре

В самогоноварении очень важно во время дистилляции не «переборщить» с температурой. Точка закипания воды 100 градусов, спирт начинает интенсивно испаряться несколько раньше

Если делать перегонку кипящей браги, то самогон на выходе станет мутным. К тому же и крепость его резко понизится. В него попадут все вредные примеси из браги. Градусник в крышке перегонного куба позволит контролировать процесс. Оптимальная температура дистилляции 79 – 82 градуса по Цельсию. Но уже на 65 градусе нагрева начинается испарение легких спиртов и эфиров. Это «голова» самогона или «первач» — первый литр (если емкость с брагой не меньше 25 – 30 л). Пить ее вредно из-за присутствия в ней эфиров. А температура в 78 градусов «заставляет» испаряться и этиловый спирт. Его собирают в отдельный сосуд. Нагрев браги уменьшают, чтобы она не закипела. Далее на медленном огне доводят до тех пор, пока температура снова не повысится до 78. И уже продолжают дистилляцию далее. Точная температура кипения спирта (100% этанола) – 78.39 градуса. 96% ректификат закипает чуть пораньше (78.15).

Об охлаждении паров спирта

• Проход паров спирта через охладитель (змеевик) проходит медленно. Конденсат выходит прохладным. Температура в емкости для охлаждения должна быть как можно более низкая. Если в бачке холодная вода, то наверху она быстро нагревается. Тогда надо счерпывать ее и добавлять новую.
• Если используется лед или снег, то перегонка сопровождается образованием промежутков воздуха между стенками трубки змеевика и охлаждающим материалом. Надо постоянно следить за этим и уплотнять массу. Алкогольная жидкость не сразу пойдет в сборную емкость с увеличением температуры нагревания.
• Сначала конденсация паров происходит в змеевике. Возникает давление, проталкивающее пар по трубке. Некоторое накопление спирта вызовет и выход самогона. С достижением температуры браги 85 градусов начинают интенсивно испаряться сивушные масла, делая спиртовой напиток мутным.
• Обычно уже на выходе самогона крепостью ниже 40 дистилляцию прекращают. Однако можно такой продукт ректифицировать потом еще раз. Перегонять до достижения крепости и в 20 градусов. Тогда придется повышать температуру браги свыше 83.
• В охлаждающей емкости температура не должна превышать 30 градусов. Иначе пары спирта прорвутся наружу через змеевик. Лучше всего пустить холодную проточную воду, если есть возможность, через охладитель. Тогда и следить за ним во время перегонки не надо.

Если нет термометра

Если нет термометра, то крепость выходящего самогона определяется его поджиганием. Капают немного на деревянную поверхность и зажигают. Синеватое пламя (и почти невидимое) говорит о высокой крепости напитка. Слабый огонек желтоватого цвета свидетельствует уже о 38 — 40% содержании спирта. После выгорания остается радужная на свету маслянистая пленка – это сивушные масла. Количество этого остатка говорит о крепости напитка. Полностью спирт из браги не выгнать. Если нужен «хвост», то есть самогон уже мутный, то ее нагревают свыше 85 градусов. Если это не нужно, то можно добавить этот остаток в следующую емкость с новой порцией бражки. Крепость в той немного увеличится. В браге после перегонки остается примерно четверть спирта от всего его количества.

О нагревателях

Теперь поговорим о нагревателях для перегонного куба или иной емкости. Лучше всего использовать газовую плиту, температуру кипения браги на коей легче всего регулировать. Электроплитка или индукционная печь не позволяют плавно изменять нагрев. В крайнем случае, подойдет и костер. Бачок с брагой сначала греют на полном огне. Если нет термометра, то главное в этом процессе – не пропустить начало шипения браги. Резко убавить огонь, не допуская закипания. Вскоре на выходе змеевика появятся первые капли самогона. По мере наполнения емкости следят за струйкой алкогольного напитка. Если она превращается в череду капель, то нагрев немного увеличивают. В процессе ректификации выделяется запах спирта. Поддерживаться температурный режим в перегонном кубе должен в пределах 76 – 82 градусов. Через некоторое время концентрация спирта в браге понижается. Процесс должен длиться как можно дольше. Наивысшее качество самогона достигается с перегонкой браги в 80 градусов нагрева.

Об отстойнике

Разновидностей аппаратов для самогоноварения много. У некоторых в шланг между перегонным кубом и змеевиком врезается отстойник для сивушных масел. Пары их тяжелее спиртовых и оседают быстрее. Отстойник в виде небольшого сосуда постепенно заполняется вредными примесями. Чем выше температура браги, тем быстрее он заполняется. Но часть вредных примесей все равно доходит и до выхода.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Дополнительное оборудование и технологии перегонки

Существует много дополнительных приспособлений для самогонного аппарата для повышения качества продукта с меньшим количеством затраченного времени. Например, такая вещь, как сухопарник, представляющий собой сосуд, где самогон конденсируется. После этого под действием других паров он повторно закипает, но более мягко, поэтому части сивушных масел остаются в сухопарнике.

Что интересно, изготовить такой сухопарник можно довольно просто, используя всего лишь банку. Размер выбираемой емкости должен не превышать 10 % объема перегонного куба. Сухопарник также включает две трубки: подводящую и отводящую. Лучше, чтобы устройство было разборное и в идеале имело приспособления для слива. Подводящая трубка располагается ниже отводящей в корпусе сухопарника.

Устанавливается все устройство между перегонным кубом и змеевиком. В некоторых случаях устанавливается более одного сухопарника. Считается оптимальным количеством последовательная установка трех таких приспособлений каскадом. Такая конструкция позволяет получить высококачественный продукт уже после первой перегонки при условии правильного отсечения «хвостов» и «голов».

Вакуумная дистилляция — это специальная технология, которая позволяет гнать спирт из браги при помощи более низких температур. Температура кипения спирта повышается путем понижения давления. Продукт на выходе получается более качественным, с меньшим содержанием сивушных масел. Происходит это благодаря использованию специального насоса, который создает вакуум в перегонном кубе. Можно отсекать тело самогона при температуре в 60 градусов. Такую установку можно как приобрести готовую, так и попытаться самостоятельно изготовить.

Варианты использования спирта-сырца (перегоняем повторно, очищаем или выпиваем)

Вообще есть три варианта, один из которых мы крайне вам не рекомендуем делать.

1. Выпить. Ужасное решение, которое выбирают большое количество самогонщиков, зная или не зная о высокой вредности спирта-сырца.
2. Очистить. Можно применить один из вариантов очистки спирта, который очень уберёт из жидкости большую часть вредных веществ. Такой спирт можно пить, хотя он всё-таки не является идеальным.
3. Перегнать повторно с выделением фракций. Вот это вариант является наилучшим, хотя и самым затратным (по времени и силам). Мы однозначно настаиваем, чтобы вы выбрали именно его, так как с его помощью вы получите самый лучший самогон из представленных вариантов.

Повторная перегонка с выделением фракций

Самый лучший способ доведения спирта-сырца до идеальной готовности. С помощью разделения на фракции «голова», «тело» и «хвосты», мы максимально очистим самогон от вредных примесей и той самой «сивухи», которая имеет неприятный вкус и запах.

1. Разбавляем спирт-сырец чистой водой до крепости 20 градусов.
2. Заливаем жидкость в перегонный куб и начинаем нагревание.
3. Первые 50 мл самогона на каждый кг сахара (по нашему рецепту получается 250 мл) мы собираем в отдельную ёмкость и для пития не употребляем. Это вредная фракция «голова», которая имеет высочайшую концентрацию вредных веществ. Этот спирт можно использовать для технических целей.
4. Остальной дистиллят мы собираем до того момента, пока крепость в струе не опустится до 40 градусов. Это фракция называется «тело», которая имеет самые лучшие показатели чистоты и качества.
5. Всё, что будет капать ниже 40 градусов, называют «хвостами». Их можно собрать для того, чтобы добавить в спирт-сырец для повторной перегонки, но многие не рекомендуют этого делать. Связано это с неприятным запахом и насыщенность вредных примесей. Собирать «хвосты» или нет — решать вам. Мы рекомендуем вам этого не делать.

Очистка спирта-сырца

Более простой вариант убрать из самогона вредные вещества. Он не такой эффективный, как дробная перегонка, но всё равно его многие практикуют.

Прежде чем выполнять очистку, необходимо определиться с тем, какой способ лучше использовать? В рейтинге лучших очистителей самогона мы собрали полную информацию о том, какие методы работают, а какие нет. От лучшего к худшему этот рейтинг выглядит следующим образом:

1. Активированный уголь БАУ и КАУ.
2. Яичный белок.
3. Подсолнечное, рафинированное, дезодорированное масло.
4. Молоко.
5. Чёрный ржаной хлеб.
6. Сода, соль.
7. Вымораживание холодом.
8. Марганцовка (метод не работает абсолютно).

Первая перегонка браги. Получение спирта-сырца.

Самый распространенный и простой способ первой перегонки — это быстро и без лишних премудростей перегнать брагу в спирт-сырец.

Спирт-сырец уже не содержит белковых соединений, которыми так богата брага, имеет более высокую крепость и его будет гораздо легче разделить на фракции во время второй перегонки.

Важно!

• Перед тем, как перелить брагу в перегонный куб, её надо процедить через мелкое сито. В противном случае крупные частицы браги могут забить паропроводные трубки.
• Куб заполняется не более чем на 3/4 объема.

Далее куб ставится на источник нагрева, самогонный аппарат приводится в рабочее состояние (если конструкция позволяет, то сухопарник лучше снять — при первой перегонке можно обойтись без него), подключается холодная вода и включается огонь на максимум.

Для уменьшения расхода проточной воды её можно включать не сразу, а при температуре в кубе 55-60 ºС.

Первая перегонка осуществляется до крепости в струе 20 градусов. Температура в кубе, которая соответствует этому значению — порядка 95-97 ºС.

Для справки, ориентировочные значения: при первой перегонке 20 литров сахарной браги обычно получается порядка 6-7 литров спирта-сырца крепостью 35-45 градусов.

Пить полученный после первой перегонки спирт-сырец нельзя, в нем содержится много ядов, канцерогенов и сивухи. Для получения качественного продукта рекомендуется сделать промежуточную очистку и затем обязательно перегнать второй раз. Во время повторной перегонки происходит так называемая «отсечка голов, тела и хвостов».

Перед второй перегонкой спирт-сырец необходимо разбавить водой до крепости 20-25 градусов. Это делается для соблюдения техники безопасности и для более качественной очистки самогона — чем меньше градус, тем лучше отделяются вредные и ненужные вещества от этилового спирта. Таблица разведения спирта — здесь.

NB. Для самогонщиков-перфекционистов. Чтобы получить максимально чистый напиток, рекомендуется во время первой перегонки отделить так называемые «головы» — этиловый спирт с максимальным содержанием вредных примесей, которые выходят первыми. Для этого в момент начала каплеобразования уменьшаем нагрев куба до скорости струи 1-2 капли в секунду и отбираем «первак» из расчета 50 мл на каждый 1 кг сахара в браге. Отсеченные таким образом «головы» — являются ядом, смело выливаем их в канализацию. Далее увеличиваем температуру нагрева куба до максимума и гоним как описано выше. В результате, мы конечно, получим немного меньше самогона, но его качество будет гораздо выше. Во время второй перегонки мы также будем отбирать головы, тело и хвосты. Стоит отметить, что многие винокуры не отбирают «головы» во время первой перегонки, считают это необязательным и получают хороший самогон. Но тут уже каждый решает сам.

Остались вопросы? — Спрашивайте, Пьяный Снайпер ответит.

см. также — Перегонка самогона, основные сведения. Вторая перегонка самогона.

Можно ли обойтись без термометра?

Наличие термометра в перегонном кубе любой из моделей самогонного аппарата – это требование не только личного удобства (взглянул и знаешь, скоро ли покажутся головы зеленого змия), но и гарантия правильного разделения на фракции.
А от этого в огромной мере зависит чистота получаемого дистиллята. В самом крайнем случае можно ориентироваться по крепости дистиллята:

• видя первые капли еще в выходящей из холодильника трубке, резко уменьшайте нагрев, пусть прокапают головные фракции в нужном объеме;
• добавьте нагрев и гоните до крепости 40°. Проверить это можно или попугаем (с поправкой на температуру дистиллята) или путем поджигания куска газеты, подставленной под струю. При 40° самогон горит с красным отблеском и недолго. При 30° — только вспыхивает и гаснет, когда убираете спичку.

Но это такая морока! Ориентироваться по термометру проще и комфортнее. Да и для измерения температуры браги он также нужен. Поэтому потратьтесь на этот маленький прибор, он вам еще сотни раз пригодится.

До скольких градусов гнать самогон в первый раз

Большинство винокуров изготавливают напиток для себя. На первом месте стоит качество продукта, а не количество. По этой причине рекомендуем проводить двойную перегонку. Да, количество напитка уменьшится, но качество будет лучше, чем при одинарной перегонке.

Первая перегонка происходит на максимальной скорости. В процессе не происходит разделения на фракции. Отбор продукта проводят до падения крепости до 25-30 градусов. Затем, полученный продукт необходимо очистить с помощью угольного фильтра или другими способами очистки.

Процесс перегона

Самым востребованным свойством жидкостей испаряться при разных температурах является в искусстве самогоноварения

. Там оно открывается во всей своей красе. Применения его состоят в том, чтобы выпарить все ненужные в конечном продукте спирты и на выходе получить чистый спирт.

Вот только искусство самогоноварения на то и искусство, что в этой области научились делать множество очень интересных вещей. Применение искусства самогоноварения отнюдь не ограничивается мутным вонючим самогоном. В домашних условиях некоторые увлечённые люди научились гнать настоящие произведения. Но, начиная с азов, в чём состоят основные этапы перегонки? И как правильно гнать самогон из браги?

Одними из самых полезных приспособлений для самогоноварения станут нехитрые измерители:

1. Термометр для самогоноварения.
2. Спиртометр.

На протяжении всего процесса необходимо поддерживать правильный градус в ёмкости и тщательно следить за выжимкой. Перегонка осуществляется при сравнительно невысоких температурах.
На первом этапе

происходит процесс выпаривания самых летучих фракций, в их числе опасные яды: ацетон, метанол. Снимают так называемый головной срез. На этом этапе происходит отделение метилового спирта. Температура кипения метанола составляет 64,7 градусов по Цельсию.

Изначально ёмкость с брагой ставят на максимальный огонь, и она постепенно нагревается до этой температуры. О том, что перегон браги начался можно судить по запаху, ярко выделяющемуся при появлении первой выжимки. «Первак» (так в народе называют выжимку с первого тапа перегонки), имеет острый не слишком приятный запах, причина ему метанол и его кипение.

Какое-то весьма продолжительное время именно «первак» считали лучшим самогоном. От него быстрее пьянеют, и за это своё качество он стал таким популярным для употребления. Однако, головной срез пьянит быстрее не из-за того, что имеет выше градус, а потому, что содержит в себе ядовитые вещества

.

Когда продукт на выходе перестаёт резко пахнуть спиртом, тогда можно говорить, что процесс самогоноварения перешёл на второй этап.

Здесь уже и начинается желаемая перегонка браги в самогон. В качестве конечного продукта на втором этапе начинает выделяться этиловый спирт. Температура кипения этилового спирта равна 78,37 градусов по Цельсию.

По окончании первого этапа, огонь под ёмкостью убавляют до минимума, и затормаживают испарение. Тем не менее, температура продолжает подниматься и начинается отделение фракции, содержащей этиловый спирт. После чего, температура поднимается ещё, и начинают идти «хвосты».

«Хвосты» —

в народе – последняя фракция отделения, содержащая в себе сивушные масла. Температура кипения сивушных масел самая высокая, так как эта самая нелетучая фракция. Последняя выжимка также непригодна к употреблению.

После того, как выпарился весь этиловый спирт перегонку необходимо заканчивать. Если нет возможности определить содержание спирта с помощью спиртометра, то можно поступить и иначе. Смочив кусочек бумажки в жидкости, что получается на выходе из самогонного аппарата и аккуратно его поджечь. Если содержание спирта в жидкости высоко, то бумага вспыхнет синим огнём. Если же этого не произошло, необходимо сделать вывод, что содержание спирта в жидкости мало и в ней уже преобладают сивушные масла.

Скорость перегона самогона

В нашем сообществе, и в магазинах, нас часто спрашивают: какая скорость перегона будет на том или другом самогонном аппарате и от чего она зависит.

Мы решили изложить свои мысли на этот счёт, не претендуя на истину в первой инстанции. Так что, если у вас есть своё мнение на этот счёт — пишите его в комментариях.

Но для начала разбора этого процесса — скорости перегона, мы предлагаем разобраться в понятиях, так как есть теория для производственных процессов, а есть практика.

Поскольку мы с вами, доморощенные винокуры и делаем напитки преимущественно для себя, (а не для продажи), то и подход к вопросу скорости перегона самогона, мы разберём с практической точки зрения. А то, что теория и практика в нашем деле зачастую отличаются друг от друга, причём существенно — знают многие.

От чего зависит скорость перегона самогона?

Вот несколько параметров, на наш взгляд влияющих на скорость перегона:

1. Мощность теплообмена холодильника (зависит от его типа, читай конструкции);
2. Диаметр царги, отводов (в колонных самогонных аппаратах и диаметр выходящей трубы из перегонного куба в обычных самогонных аппаратах);
3. Соотношение объёма перегонного куба к мощности его нагрева, учитывая теплопотери;
4. Дополнительное навесное оборудование (например, джин корзина, дефлегматор, узлы отбора);
5. Из какого материала выполнен самогонный аппарат;
6. Температура охлаждающей жидкости, подаваемая в холодильник.

Обычно, в инструкциях к самогонным аппаратам, указывают скорость перегона браги в идеальных условиях, часто завышенных применимо к домашним. И нам точно неизвестно, как рассчитывается этот показатель. Можем только предполагать, что производители берут эти цифры с “потолка”.

Разбор тезисов

1. На сколько быстро происходит охлаждения паров спирта — зависит от КПД холодильника и его конструкции. Например, холодильники бывают в виде:

• змеевика внутри трубы большего диаметра,
• одной трубы меньшего диаметра внутри трубы большего диаметра,
• нескольких прямых трубок (небольшого диаметра) внутри трубы большего диаметра,
• нескольких прямых трубок (небольшого диаметра) внутри трубы большего диаметра, разделённые перегородками.

Также они бывают разных размеров: по диаметру и длине, от чего зависит скорость утилизации пара и превращения его в дистиллят.

На сегодняшний день существуют, также воздушные холодильники, но у них самая маленькая эффективность, так как охлаждение воздухом более сложный процесс в сравнении с проточной холодной водой.

Наиболее эффективными, (из описанных выше) на наш взгляд, являются холодильники, такого типа. Их называют ниточными. Скорость утилизации паров спирта зависит от длины, диаметра и количества трубок внутри.

Но в применимости к перегонным кубам, нет смысла ставить мощный холодильник на маленький перегонный куб, разве, что для экономии воды.

• Диаметр царги (колонных самогонных аппаратов). Чем выше этот параметр, тем больше, а при соответствующем нагреве и быстрее, пары будут проходить из перегонного куба к холодильнику.

Но не нужно забывать и о том, что ставить царги большего диаметра, чем необходимо — бессмысленно. Имея в виду, что царга диаметром 51 мм. на перегонном кубе объёмом 12, 17 и даже 21 литр будет пустой тратой денег.

Так как нагрев, 20 литров браги, зачастую равен не более чем 2 кВт. А если вы установите царгу диаметром 51 мм, то и холодильник будет того же сечения. Это приведёт к постоянному остыванию перегонного куба, и вы не сможете получить желаемый продукт.

В качестве примера, кейс из нашего магазина

Покупатель накопил средства, только на перегонный куб и купил таковой в нашем магазине. Объём куба он выбрал 17 литров. Спустя три месяца, жена и дети подарили ему деньги, на приобретение самогонного аппарата.

Он пришёл в магазин и сказал, что куб у него есть и ему нужен, только самогонный аппарат, который он собрал сам из нашего раздела “Собери сам”.

Готовую конфигурацию он отдал нашему продавцу и в обмен на денежные знаки получил заветное “железо”.

Позже выяснилось, что его индукционная плита (мощностью 2 кВт) не в состоянии “разогнать” температуру браги в перегонном кубе, до нужного значения (83-85°С), чтобы дистиллят начал выходить. Так как он установил на перегонный куб 17 литров:

• Царга DN 2 — 40 мм.,
• Отводы DN 2,
• Дефлегматор DN 2, 7 ниточный высотой 200 мм,
• Холодильник DN 2 — 400 мм.

Один только дефлегматор, данной конструкции, способен охладить весь нагрев в 2 кВт, не говоря уже об остальном. Но вернёмся к тезисам.

Соотношение объёма перегонного куба к мощности его нагрева, учитывая теплопотери. Этот параметр говорит нам о том, что необходимо учитывать объём перегонного куба, мощность его нагрева и оборудование, которое будет утилизировать пар, то есть самогонный аппарат.

Например, нагревать перегонный куб объёмом 50 литров, до температуры кипения браги, с помощью одного только ТЭНа на 3 кВт мы будем долго, около 3 часов.

Утеплённый куб, при этих же мощностях и объёмах, нагреется быстрее, а для утилизации паров понадобится оборудование соответствующей мощности: диаметр 51 мм (DN 2) Царга, отводы, дефлегматор и холодильник.

От высоты царги (наполненной СПН или РПН), зависит разделение паров на фракции. От мощности дефлегматора, зависит “отбивка” “тяжёлых” фракций (для заданных параметров достаточно 100 мм).

А для утилизации и конденсации пара, при этих же параметрах, достаточно 7- ми ниточного холодильника длинной 420 мм. По факту, он способен справится с нагревом в 5 кВт.

Навесное оборудование, типа джин корзина, в определённом смысле — также влияют на скорость перегона. Например, при заполненной джин корзине, пары проходящие через неё, сталкиваются с наполнителем и обогащаются эфирами, после чего попадают в холодильник.

Материал, из которого выполнен самогонный аппарат, а также перегонный куб, ТЭНы, которыми греется перегонный куб — также имеют значение. Например, медь имеет более высокую теплопроводность, в сравнении с нержавейкой и даже алюминием.

Медные ТЭНы, быстрее нагреют брагу, чем такие же по мощности нержавеющие. Но на малых объёмах, вы эту разницу вряд ли почувствуете.

Нержавеющий перегонный куб, с многослойным ферримагнитным дном, нагреть на газу, то ещё удовольствие. Из-за низкой теплопроводности нержавеющей стали — нагрев на газу будет долгим. Проще и безопаснее использовать индукционную плиту соответствующей мощности.

Также важно учитывать температуру охлаждающей холодильник проточной воды, чем она ниже, тем выше КПД холодильника и соответственно выше скорость перегона.

Примеры и рекомендации

На перегонные кубы объёмом от 12 до 25 литров, мы рекомендуем ставить оборудование диаметром не более 38 мм (DN 1.5). Нагревать такие объёмы, стоит индукционными бытовыми плитами мощностью 2 кВт.

На перегонные кубы объёмов от 30 до 60 литров, рекомендуем ставить оборудование диаметром 51 мм (DN 2). Нагревать такой объём одним только ТЭНом на 3 кВт — мало. Нужна ещё индукционная плита мощностью 3,5 кВт или больше.

При одновременном нагреве индукционной плитой и ТЭНом, перегонного куба объёмом 50 литров, мы получим мощность 6,5 кВт, что позволит получать первые капли уже через 30-35 минут.

Теория

Брага может превратиться в самогон именно благодаря температурному расхождению кипения воды, масел (сивушных) и спирта. При обеспечении одинакового давления температура кипения абсолютно разная: у воды она достигает 100°, а у спирта всего 78°. Поскольку брага является смесью, состоящей из воды и спирта, то её температура кипения находится в границах 78-100°. Чем больше спирта, тем ниже будет точка кипения, тем лучше получится самогон. Лучшая температура кипения находится в границах 78-83°, поэтому хорошо поступают те, кто поддерживает такие её показатели.

Помогает отслеживать температурный режим специальный жидкостный термометр. Иногда в самогонных аппаратах встроен термометр в сам перегонный куб. К сожалению, такие показатели будут менее точны.

Последующая обработка

Жидкость, полученная непосредственно после перегонки, не удовлетворит запросам даже невзыскательной алкогольной публики глубокой российской глубинки. А ведь нужно совсем немного, чтобы значительно улучшить вкусовые качества

напитка:

Самый распространенный способ заключается в добавлении небольшого количества фильтрованной (не кипяченой! ) воды; Сахарный самогон высоко ценится алкоголиками по всей матушке России, но имеет большое количество вредных примесей на выходе. Избавиться от них поможет самодельный фильтр, сделанный на основе активированного угля; Для корректировки вкусовых качеств добавляют сахар, глюкозу, фруктозу, мед (только свежий, в жидком виде) или глицерин

При использовании последнего необходимо соблюдать осторожность: легко переусердствовать и сделать самогон приторным; Иногда требуется не подсластить — а наоборот, окислить жидкость. С этой целью применяют аскорбиновую или лимонную кислоту в пропорции 1 грамм на литр; После добавления всех ингредиентов бутыль ставят «доходить» в холодильник на трое суток.

Каждый самогонщик имеет собственное представление о том, как гнать самогон правильно в домашних условиях. Но общий набор принципов остается неизменным: качественные ингредиенты и инвентарь, соблюдение термального режима и обязательная постобработка

. Продуктом, получившимся на выходе, будет не стыдно побаловать и себя и друзей.

Видеоинструкция: как готовить качественный самогон

В данном ролике Дмитрий Ложкин с канала «Бухловар» расскажет, как готовить качественный самогон в домашних условиях, поэтапные действия для приготовления крепкого и чистого напитка:

Домашнее самогоноварение – многоэтапный процесс, требующий основательного и разумного подхода. Перегон браги в самогон, пожалуй, самая ответственная и кропотливая стадия, которая требует постоянного внимания и хотя бы минимальных теоретических знаний. Правильность проведения дистилляции определяет вкус и качество напитка, а несоблюдение технологии может привести к серьезным последствиям для ремонта на кухне и вашего здоровья.

фото с сайта www.youtube.com

ДРУГОЕ

Температура для правильной перегонки браги

СодержаниеТребования к качеству и температуре водыТемпература на этапах перегонкиУстройства контроляПерегонка крепких…

Правильная температура перегонки браги

Поддержка оптимальной температуры перегонки дает на выходе кристально чистый самогон без запаха и вредных примесей. Это…

Перегонка браги

Видео: Самогонная тема : сам процесс перегонкиВидео: Перегонка браги (Часть 1). На аппарате Магарыч ЭкспортПерегонка —…

Количество браги в перегонном кубе

СодержаниеПризнаки готовности браги к перегонкеТехнология или, как делать из браги самогонПерегонка вакуумомПерегонка…

Какая температура браги при перегонке

Видео: Самогон. Первая перегонка сахарной браги. Спирт-сырецСоблюдение точной и необходимой температуры в процессе…

Как осуществить перегон браги

СодержаниеКак определить готовность браги к перегонуПодготовка браги к перегонкеТехнология перегонаМожно ли перегнать…

Как определить готовность браги к перегонке

Качественный самогон получают только при правильном определении готовности браги. Начатый раньше процесс приведёт к…

Перегонка самогона

Перегонка самогона. Рассмотрим, какие процессы при этом происходят. Когда мы нагреваем брагу (используем самогонный…

Температура брожения браги для самогона

СодержаниеТемпература брожения и перегонки в процессе производства самогонаТемпературные показатели: важность…

Самогон в соковарке под самогонный аппарат

1 Что такое соковарка?1.1 Как использовать ее для дистилляции1.2 О змеевике и соединительных трубках1.3 Об охлаждении…

Процесс изготовления самогонного аппарата из подручных средств

СодержаниеСборка простейшего мини-самогонного аппаратаЧто взять за основу домашнего самогонного аппарата?Выбор и…

Перегонка самогона по всем правилам

В домашнем винокурении все стадии изготовления домашнего алкоголя крайне важны. Но именно перегонка самогона требует…

Перегонка браги в самогон — основные параметры

Получить самогон в домашних условиях невозможно без одного из самых ответственных этапов, а именно перегонки. Ее нужно…

Оборудование для самогоноварения

Какое оборудование необходимо для самогоноварения? Что нужно для производства самогона дома? Эта статья о составных…

Классический самогонный аппарат

Видео: Самогонный аппарат ТроянКлассический самогонный аппарат Если Вы не хотите купить самогонный аппарат в интернет…

Как пользоваться самогонным аппаратом

Как правильно пользоваться самогонным аппаратом? Для этого нужно сначала ознакомиться с его конструкцией.Конструкция…

Вступление

Спасибо Вам за то, что приобрели  этот комплект оборудования.  Если вы новичок – ОБЯЗАТЕЛЬНО изучите все разделы этой инструкции, это несложно и крайне важно. Однако это не значит, что начать делать домашнее спиртное вы сможете лишь после вдумчивого прочтения всех глав (а также дополнительных ссылок на печатные и видеоматериалы, которых тут довольно много).

Перед вами – КРАТКОЕ ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО к немедленному действию.

Прямо сегодня  начинайте  поэтапно выполнять шаги по этой инструкции, закрепляя прочитанное на практике;  у вас, без всякого сомнения, получится высококачественное домашнее спиртное. Все необходимые пояснения каждого этапа работы будут приведены; этого вполне достаточно для освоения всех возможностей, и режимов работы, вашего оборудования.  А параллельно – вполне  можете читать и просматривать  материалы в ссылках, для более полного «погружения в тему».

Итак, поехали.

Описание основных этапов работы, коротко.

Перечислю сразу те этапы, которые мы с вами будем выполнять, пошагово осваивая приготовление крепкого алкоголя дома:

1. Делать свою первую брагу мы будем из сахара, без вариантов. Именно сахар, в качестве исходного сырья для алкоголя  –  самый простой, доступный и беспроблемный вариант старта в мир винокурения. Возможность ошибок и «непоняток»  при работе с сахаром– минимальна, а результат вполне хорош!

Ниже будет даны рекомендации по выбору  емкости для сбраживания, применения гидрозатворов, подготовке дрожжей, воды, с практической стороны описаны все этапы сбраживания: основное, дображивание, осветление, декантирование (стягивание осветленной браги с дрожжевого осадка).

Итог этого, «первого шага» – готовая к перегонке брага.

1. Первичная перегонка: брага перегоняется без всякого деления на фракции, максимально быстро, гонится почти до нулевой крепости дистиллята («до воды», как говорится).

Что и как делается, как собирается оборудование, как греть и охлаждать, когда заканчивать перегон – ниже.

Итог этого этапа – спирт/сырец, спиртосодержащая жидкость достаточно высокой крепости, но еще не пригодная к употреблению (все примеси еще находятся в сырце, и нужные, и совсем ненужные. )))

1. Вторичная перегонка: спирт-сырец на этом этапе перегоняется с отбором частей перегона в разную посуду, «дробится». Отсекается головная, дурно пахнущая (и ядовитая отчасти) фракция, и сивушные, концевые фракции – так называемые хвосты.

В итоге винокур получает  «сердце» погона (зачастую также эту фракцию называют телом, питьевой частью, или же просто –  дистиллятом).

1. Доводка дистиллята до готового продукта:

В принципе, свежевыгнанный дистиллят можно сразу же и употреблять.  Однако совершенно несложные действия дополнительного  шага – этапа доводки,  способны существенно улучшить напиток. Улучшить его (как говорят профи)  органолептику –  цвет, запах, вкус и послевкусие.

Тут возможно действовать  тремя основными способами…ну что-ж, поговорим обо всех вариантах:

4.1 Финишная простая доводка классических белых дистиллятов: нормализация крепости, углевание, умягчение, подслащивание и отдых продукта

4.2  Ароматизация с помощью экстрактора Сокслета: вариант, при котором с помощью нашего оборудования мы быстро и гарантированно получаем ароматизированный, совершенно отличный (по своим вкусовым характеристикам) от исходного дистиллята, новый продукт.

4.3 Приготовление напитка классическим настаиванием, с последующей фильтрацией, нормализацией и отдыхом – вариант классической настойки или наливки.

В результате, воспользовавшись любым из вариантов доводки,  мы получаем готовое к употреблению, высококачественное домашнее спиртное!!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Путь в винокурение мы начнем с  очень важной (хотя и не очень любимой на Руси) «мелочи»!

В принципе, приготовление крепкого алкоголя в домашних условиях не опаснее (да и не сложнее) кулинарных занятий, приготовления шашлыка или торта. Тем не менее, тот, кто предупрежден, тот вооружен…итак, о технике безопасности!

Кому-то может показаться, что раздел написан сухим и формальным языком.

Кто-то может подумать, что это все уже читал сто раз.

Кто то, как обычно, надеется «на авось».

НЕ ТОРОПИТЕСЬ!  Почитайте, подумайте, почему и для чего это написано.

3.1. Общие меры безопасности.

3.1.1. Не работайте в нетрезвом виде. Любые работы в НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ! Воздержитесь от дегустации продукта во время перегонки. Теряется бдительность, замедляется реакция.

3.1.2. Оборудуйте место работы огнетушителем. Располагайте огнетушитель возле входа в рабочее помещение. . Дополните аптечку противоожоговыми препаратами.

3.1.3. Не захламляйте место проведения работ в процессе. Как можно меньше заставляйте пол, не создавайте лишних препятствий для передвижения. Стекло любит биться, баллоны с продуктом – переворачиваться, шланги – срываться.

3.1.4. Не оставляйте работающее оборудование без присмотра. Периодически проверяйте подачу воды охлаждения: отсутствие охлаждения приводит к выбросу спиртовых паров в помещение

3.1.5. В рабочем помещении не должны быть другие люди без особой необходимости. Обязательно исключайте присутствие детей и домашних животных.

3.2. Правила безопасности при дистилляции.

3.2.1. Не вскрывайте горячий куб. Это приводит к вскипанию кубового остатка, выбросу пара, ожогам.  Не доливайте брагу в горячий куб.

3.2.2. Следите за наполнением приемной тары. Своевременно меняйте её. Разлив дистиллята – неприятная вещь

3.2.3. Не бросайте крупные куски (корки, кожура, мезга) в куб перед перегоном. Извлекайте такие предметы из куба перед перегоном. При перегоне посторонний предмет может попасть в паропровод и заблокировать его, что приведет к неконтролируемому росту давления в кубе.

3.2.4. Не перекрывайте выходное отверстие холодильника и не устанавливайте никакой запорной арматуры на выход продукта. Связь внутрикубового пространства с атмосферой должна быть постоянна.

3.3. Правила ТБ при работе с газовым нагревом, с электронагревом.

3.3.1. По возможности не пользуйтесь газом вообще.

Нагрев открытым пламенем –  ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ способ нагрева.

3.3.2. Не переделывайте газовое оборудование.

3.3.3. Не располагайте приемную тару вблизи открытого огня. Обеспечьте безопасный отвод дистиллята от зоны горения газа.

3.3.4. Заземляйте или зануляйте металлические корпуса оборудования (парогенератор, куб). Провод зануления подключайте перед УЗО. Как правильно сделать, и что применить, заземление или зануление, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

3.3.5. Используйте только штатные провода, клеммы, соединители и коммутаторы оборудования

3.4. Нормы безопасности при работе с агрессивными веществами.

3.4.1. Храните реактивы, СС, СР и прочие опасные вещества в недоступном для посторонних и детей месте.

3.4.2. Подписывайте бутыли с реактивами. Обязательно наносите крупные, яркие, устрашающие предупреждающие этикетки!

3.4.3. Не храните реактивы на полках с продуктами, в холодильнике.

3.5. Действия в нештатных ситуациях.

3.5.1. При возникновении любой внештатной ситуации старайтесь действовать максимально спокойно и хладнокровно. Торопитесь медленно, как говорится.

3.5.2. В первую очередь постарайтесь отключить, обесточить оборудование. Сделайте это в любом случае: прорыв водяного пара, разлив воды, загорание, дым, ожог, пр.

3.5.3. Сначала обесточивайте оборудование, поднявшись на табурет, стол, поддон, затем перекрывайте кран подачи воды. При разливе дистиллята или прорыве спиртовых паров начните проветривание только после того, как убедитесь, что оборудование обесточено, и в помещении нет дыма.

Приготовление сусла и сбраживание

Итак, для приготовления своей первой браги вам понадобятся совершенно простые и практически очевидные вещи:

1. Емкость для сбраживания.

Это  может быть как 3-х литровая банка, так и евробочка на 227 литров: все будет зависеть от ваших аппетитов. Единственно, что хочу посоветовать сразу – никогда не ставьте брагу в оцинкованной посуде, и в  пластмастиковой посуде, на которой нет надписи «для пищевых продуктов». Можно ставить в эмалированной, стеклянной, фарфоровой, из нержавейки, из алюминия, и наконец из пищевой пластмассы (лучший выбор).

Перейти в каталог – Емкости для брожения

В первый раз брагу мы будем готовить из 5кг сахара и 20-25 литров воды.  Значит, обьем емкости должен быть не меньше 30 литров (емкость берется с небольшим запасом по отношению к браге).

Гидрозатвором мы пользоваться НЕ БУДЕМ (баловство это), но крышку для емкости желательно иметь, «чтобы мухи не залетали». Желательно иметь широкую горловину (удобно заливать и сахар засыпать, а также мыть) и ручки для перестановки/переноски.

1. Сахар

Сахар лучше брать расфасованный в целлофановые пакеты. Там точный вес и его удобнее засыпать в бродильную емкость. Можно и в мешках по 5 или более кг. Но там, как правило, его оказывается всегда немного меньше, зачастую он сыроват и комками. Хотя – нет проблем, и с мешковым сахаром можно работать.))

ЗАМЕЧАНИЕ. С сахаром, как не странно это звучит, можно попасть впросак. В последнее время стало «модно» добавлять в сахар всякие «мелкие присадки» – от плесени, жучков-паучков, так сказать. Что печально для винокура – про это не пишут на упаковке, однако иногда сахар (особенно из супермаркетов) очень плохо сбраживается. Поэтому старайтесь запоминать производителя, указанного на упаковке. Если сахар для наших нужд хорош – берите его раз за разом. Если при сбраживании даже хорошими дрожжами возникли проблемы – ищите другой.

1. Дрожжи.

Дрожжи будем использовать специализированные спиртовые. Гарантированное качество дрожжей, скорость брожения, полнота сбраживания сахара,  нет набраживания помойных запахов, брага не пенится. Лучше и не придумаешь… хотя, конечно можно пользоваться совершенно ЛЮБЫМИ дрожжами проверенного качества: сухими, прессованными хлебопекарскими, винными – в следующий раз можете попробовать что то другое, но пока – спиртовые!

1. Вода

Ну, вот сахар и дрожжи у нас уже имеются, теперь нужна вода. Воду можно использовать водопроводную,  если она у вас нормального питьевого качества. В случае, если качество водопроводной воды оставляет желать лучшего – лучше купить бутылированную хотя бы для первого эксперимента. Воду нужно набирать заранее, что бы она немного отстоялась, и из нее вышел присутствующий в ней хлор.

1. Дополнительные штучки

Необязательно, но имеет смысл раздобыть еще кое-что:

А) Пакет обычной лимонной кислоты – для раскисления воды.

Дрожжи любят кислую среду. Они и сами могут сделать (и обязательно сделают к концу сбраживания) кислотность на уровне 3-4 рН. Однако подкисление ускоряет работу дрожжей и улучшает качество браги. Не в разы, но все же ощутимо

Б) Мешалка для сусла. В принципе, пойдет любая палка или строительный миксер, но лучше иметь отдельную мешалку, именно для сусло. Попользовался, помыл тщательно, отложил в сторону.

1. Собственно, ставим брагу.

6.1. Сначала нужно развести сухие дрожжи в воде (дегидратация дрожжей).

Берем кастрюлю объемом 3-4 литра, высыпаем пакет спиртовых дрожжей (на самом деле это смесь дрожжей и питательной подкормки для них, поэтому отдельно никаких «удобрений» не нужно). Заливаем литр теплой, но не горячей воды (в такой воде купают младенцев, 35-38С)

После того как дрожжи высыпаны и залиты водой их нужно тщательно перемешать, пока не распустятся все комочки. И дать «замесу» постоять минут 15-20, чтобы дрожжи «проснулись». Этот момент не обязательный, можно сразу высыпать дрожжи в воду комнатной температуры с сахаром, однако делать именно так – правильно.

Пока наши дрожжи регидратируются, готовим наше «сусло» к внесению дрожжей.

6.2. Заполнение бродильной емкости водой и закладка ингредиентов.

Заполняем емкость водой, 20 – 25 литров. На 5 кг сахара будет вполне достаточно.  Вода должна быть также теплой, либо комнатной температуры, но точно не горячей ( иначе дрожжам, после внесения в горячее сусло, сильно поплохеет). Засыпаем в воду сахар,  и примерно четверть пакета лимонной кислоты (25грамм из пакета 100грамм). Очень удобно засыпается сахар, расфасованный в целлофановые пакетики. Чиркаешь ножом по краю пакета и он уже в емкости, как говорят, без шума и пыли.

После того как  сахар и кислота засыпаны, все нужно размешать – для того, чтобы сахар не лег толстым слоем на дно емкости, тогда бродить будет долго. При размешивании, сахар должен раствориться в воде, водичка то у нас тепленькая!

К этому времени дрожжи уже достаточно разбухли, их нужно тщательно перемешать до полного растворения. Далее всю эту дрожжевую массу перелить в бродильную емкость.

ВСЕ! Брага замешана, начинается процесс брожения. Не сразу, иногда несколько часов дрожжи «обживают» затор, иногда почти сразу. Не волнуйтесь и не спешите – все получится! Уже, практически, получилось…)))

1. Некоторые нюансы брожения и его окончания.

– начало брожения ни с чем не перепутаешь. Сначала мелкая, потом ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ (для спиртовых дрожжей) рябь на поверхности, практически как начало закипания воды, «белое молоко»

– при активном брожении (1-3 дня) выделяется очень много углекислого газа. Запах не противный, но есть люди, которым он мешает. В первый раз потерпите, если мешает. Потом можно поставить гидрозатвор с активированным углем, гарантированно убирает все запахи – однако для первого раза посмотреть и понять на все стадии брожения.

– брага первое время саморазогревается, температура ее может подняться до 32-35С. Это нормально. Плохо, если брага имеет температуру ниже 25С (укутать одеялом) или выше 35С (в прохладное место, или бутылку с замороженной водой в емкость). Однако, при нормальной комнатной температуре, ни в первом, ни во втором нужды нет.

– активное брожение сменяется тихим, опять мелкой рябью, которая потихоньку «сходит на нет». Этот процесс занимает также 2-3 дня, иногда меньше, иногда больше.

– дображивание сменяется осветлением. Белая и мутная совершенно брага начинает потихоньку как-бы расслаиваться.  Верхняя часть становится более прозрачной (дрожжи оседают на дно), с течением времени слой более прозрачной части все увеличивается.

– можно ждать естественного осветления. Можно помочь браге осветлиться с помощью бентонита. В этом случае брага потихоньку снимается с остатка, декантируется.  Можно перегонять молодую брагу и без осветления. Есть приверженцы первого метода, есть его противники. В дальнейшем попробуете и так и так – сами разберетесь. Первый раз делайте без декантации, однако, если есть еще одна емкость, можете попробовать аккуратно перелить в нее осветлившуюся брагу (или в куб, к примеру). Увидите, как плотно легли дрожжи на дно бродильной емкости.

– готовая брага на вкус бывает  горьковатой, с ненавязчивой кислинкой (сильно кислит больная, зараженная брага), с явным привкусом алкоголя.

Ну вот.  Пока брага играет (а это, как я уже говорил, занимает от двух до 5 дней, а иногда и неделю) – у нас есть время познакомиться с оборудованием, его основными частями и узлами.

Основные части оборудования, коротко.

Оборудование серии ХД/4 модульное, и почти все модули  можно гибко изменять (добавлять, убирать, заменять на аналогичные) при заказе. Поэтому состав конкретного набора, купленного вами, может быть отличным от типовых, «стандартных» комплектов, приведенных на нашем основном сайте:

Однако основные части оборудования присутствуют всегда .

К примеру, куб – у нас более 15 моделей кубов, и какой конкретно выбрали при заказе вы, я не знаю. Однако тот или иной куб ВСЕГДА! есть в составе оборудования: без него, совершенно очевидно, просто невозможно работать…

Так вот, приведу здесь описание основных частей комплекта – что для чего нужно, из каких частей состоит, как используется, как собирается.

Более подробно с оборудованием можно ознакомиться на сайте: перейти по ссылке.

Итак, в состав комплектов, которыми мы пользуемся в настоящей инструкции, всегда входят:

– Перегонный куб

– Дистиллятор с укреплением (часто его называют пленочной колонкой)

– Сухопарник с модулем для экстракции, либо же специализированный экстрактор сокслета

– Стандартная мелочевка, обвязка (соединительные шланги, термометры, ареометры с мерным цилиндром и так далее).

Эти, составные части оборудования для производства крепкого алкоголя, соединяются друг с другом, на разных этапах работы, в той или иной конфигурации.  Остановимся на вышеперечисленных частях нашего набора чуть подробнее.

5.1. Перегонный куб

Перегонный куб – это основа любого комплекта для винокурения. Все кубы представлены в этом разделе каталога: Перегонные кубы (перейти по ссылке)

Замечание. На сайте есть также обучающее видео по устройству кубов – перейти по ссылке

В таблице на сайте собраны основные характеристики кубов. Подробное описание, фотографии и данные каждого куба — в каталоге товара. Кроме внешнего вида – разберем некоторые подробности, которые нужно знать винокуру:

– Габариты и вес в комментариях не нуждаются, думаю. ))) Габариты указаны максимальные, с учетом всех выступающих частей (ручек, кранов, штуцеров), вес указан пустого куба.

– Полная емкость. Это емкость куба (количество литров жидкости), когда он налит «под завязку», до краев.

– Полезная емкость. При работе куб нельзя наливать до краев, потому что а) жидкость при нагреве расширяется и б) при закипании зеркало кипения (поверхность) достаточно серьезно колеблется, возникают брызги и пена. Поэтому обычно в куб заливают не более ¾ его максимального обьема, и эта величина и является полезной емкостью куба

– Неснижаемый остаток. Если в куб встроены ТЭНы, то есть определенный минимальный уровень жидкости в кубе, ниже которого существует риск их оголения, перегрева и практически разрушения (выхода из строя). Неснижаемый остаток – это обьем, который гарантированно должен находится в кубе на любой стадии процесса. Если ТЭНов нет, то неснижаемый остаток практически равен нулю.

-Мощность нагревателя.

В случае, если в куб встроены ТЭНы, они имеют определенную мощность, указанную в таблице. Мощность подобрана так, чтобы процесс дистилляции не затягивался надолго, при этом переход в режим ректификации мог быть осуществлен с помощью простейшего делителя пополам.

– Возможность нагрева на индукционной плите (на газу).

Многие кубы имеют так называемое «индукционное дно», которое пригодно к работе с индукционной плиткой. Кроме того, при любом типе внешнего нагрева это дно хорошо распределяет тепло от нагревателя по всей площади дна.

– Возможность установки барботера. В кубах, у которых в качестве нагревателя применен так называемый «Аристоновский тен», очень надежная и распространенная запчасть бойлеров горячего водоснабжения, масляных обогревателей и т.п. устройств. Он вкручивается в куб через штуцер, в который при необходимости вместо ТЭНа, может быть вкручен барботер – устройство для подачи и распределения пара в куб

– Указатель уровня. Это силиконовая прозрачная трубка, в которую отлично видно остаточный уровень жидкости в кубе, падающий постепенно в процессе работы. Если он снижается до минимума – это означает, что работу необходимо остановить, иначе есть опасность повредить ТЭНы.

– Крышка куба. Для заливки в куб жидкости, его мойки после работы, для установки дополнительного оборудования любой куб нашего производства имеет сьемную крышку. Естественно, любая конструкция крышки должна предусматривать легкую сборку/разборку, и полную герметичность в собранном состоянии.

– Сливной кран. В некоторых моделях (в основном это касается крупных кубов) в нижней части куба устанавливается штуцер со сливным краном, назначение его очевидно.

– Подрывной клапан и штуцер для термометра.

ВСЕ без исключения кубы нашего производства имеют предохранительный подрывной клапан – механическую защиту по давлению. Подрывник  устанавливается  на  случай, если выход из куба (или оборудование, на него установленное) по любым причинам забьется, и пар перестанет нормально выходить наружу. При превышении максимального рабочего давления (0.2-0.3Бара) подрывник сработает, и повышенное давление не разорвет металл куба, не деформирует его стенки.

– Штуцер для установки электронного термометра (нержавеющая трубка 8мм наружный и 6мм внутренний диаметр) позволяет надежно и герметично устанавливать и закреплять термометр на кубе.

5.2. Дистиллятор с укреплением

Дистиллятор с укреплением, в отличие от обычного устройства для конденсации и охлаждения спиртосодержащих паров, имеет более сложное устройство. Здесь есть и обычный, конденсирующий, холодильник (на фотографии, сверху), и дополнительный, укрепляющий (снизу).

Подача воды возможна как в один из двух холодильников (силиконовый шланг неиспользуемого холодильника при этом пережимается зажимом гофмана), так и в оба одновременно. Смысл этого в том, что

– если укрепляющий холодильник «выключен», то устройство превращается в классический прямоточный дистиллятор. Если же воду подавать в укрепляющую часть, тогда часть пара конденсируется, превращается в жидкость (в винокурении сконденсированный пар называют флегмой) и возвращается, стекая по стенкам, обратно. При этом флегма взаимодействует с паром: флегма обогащается тяжелокипящими хвостами, смывая эти примеси в куб, а пар достаточно прилично укрепляется – крепость дистиллята на выходе (и его очистка от хвостовых фракций) прилично растет.

Подробно о работе этого устройства рассказано в обучающем видео:

практические моменты показаны в третьей, практической части вот этого видео:

В следующих частях данной инструкции поэтапная работа с пленочной колонкой также достаточно подробно будет рассмотрена. Абсолютно ничего сложного – просто следовать инструкции, не торопиться и запоминать, что получается при этом! )))

5.3. Сухопарник и модуль для экстракции

В зависимости от выбранной комплектации, в вашем оборудовании возможны два варианта – сухопарник с приспособлением для экстракции, или экстрактор сокслета.

В первом случае пользоваться несколько проще (и стоимость этого варианта ниже), но процесс экстракции не так нагляден и эстетичен, как при работе со стеклянным экстрактором.

Сухопарник – крайне полезное в хозяйстве домашнего винокура устройство, которое выполняет несколько разнообразных функций.

Во-первых, сухопарник защищает от брызгоуноса (загрязнения каплями браги) установленный на нем дистиллятор в режиме первичной дистилляции. Такая защита приводит и к полному отсутствию мути и в самом сырце (дистилляте) после процесса перегонки.

Второе: при вторичной (дробной) дистилляции сухопарник становится как бы дополнительным коленом пленочной колонки. Это вызывает дополнительное укрепление готового дистиллята, а значит – происходит дополнительная очистка продукта от хвостовых примесей!

Еще одно применение. Если в сухопарник «загрузить» какое-нибудь ароматическое вещество (например сухие корки лимона, семена аниса и т.п.), то одновременно с вторичной дистилляцией происходит ароматизация продукта (это называется паровая мацерация)

Ну и то, чем мы с вами будем заниматься отдельно: при работе с переходником сухопарник превращается в экстрактор сокслета. В этом случае внутрь сухопарника устанавливается специальная емкость для ароматических веществ, снизу и сверху – соответствующие переходники. И сухопарник превращается в полный аналог специализированного экстрактора.

Про сухопарник есть отдельное видео :

Про его работу совместно с переходником для экстракции тут:
https://www.youtube.com/embed/EhAGvJUjQnU

5.4. Экстрактор сокслета

Есть и другой вариант – комплектация оборудования специализированным устройством, экстрактором сокслета.  Очень много подробностей – в выше приведенной ссылке на обучающее видео. Смысл работы тот же самый:

Экстрактор Сокслета устанавливается на куб, в которой находится раствор спирта, или самогон, крепостью 50-70%, сверху устанавливается дистиллятор с укреплением. В центре аппарата находится стеклянный резервуар, в котором размещена стакан/гильза с той смесью трав, сухарей  (чего угодно), из которых будет производиться экстракция.

Куб нагревают до кипения, спитросодержащий пар из куба, проходя по боковому отводу, попадает в укрепляющую часть холодильника, открытого на максимум конденсации. Полностью конденсируется, и флегма стекает в гильзу экстрактора. Пока гильза заполняется растворителем, происходит экстракция ароматических веществ в этот спирт-растворитель, так сказать.

Как только уровень жидкости в гильзе достигает верхнего уровня сифона, гильза опустошается: раствор вещества сливается в куб. И цикл повторяется снова.

Таким образом, прибор позволяет производить многократную экстракцию за счёт повторного использования относительно небольшого объёма кубового содержимого, при этом ароматические  вещества накапливаются в кубе.

Замечание. Если использовать экстрактор без фильтра (и без закладки ароматических веществ) то, в принципе, он становится  аналогом сухопарника – защищает от брызгоуноса, и, частично, оказывает укрепляющее  действие.

5.5. Дополнительное оборудование.

К дополнительному оборудованию, чаще всего, относят так называемую «обвязку». Те мелочи, которые вроде и стоят недорого, и незаметны в общей массе оборудования, но без которых нормальная работа комплекта – невозможна. Это соединительные шланги, термометры, ареометры с мерным цилиндром, подключалка к водопроводу, возможно также индукционная плитка или регулятор мощности нагрева (при встроенных в куб ТЭНах). Речитативом пробежимся по этим допам.

– соединительные шланги

Для отвода продукта в приемную емкость используют исключительно силиконовый шланг. Он совершенно инертен по отношению к спирту, из него не вымывается (в отличии от ПВХ) пластификатор, он долговечен и его концы не треплются. Единственный минус – более высокая стоимость, по отношению к ПВХ шлангам. Для подвода воды охлаждения, и отвода нагретой воды от дистиллятора возможно использовать более бюджетный ПВХ шланг.

– переходные штуцера на воду

Оборудование серии ХД/4 имеет все штуцера подвода и отвода воды охлаждения диаметром 8мм. Это очень удобно при использовании силиконового шланга 6х1.5 или ПВХ шланга 7х1мм. Простое надевание шланга гарантированно надежно работает в случае применения системы автономного охлаждения, и при использовании воды из системы городского водоснабжения со стабильным напором. При частых гидроударах (скачках давления в водопроводе) может создаться ситуация, когда, при резком увеличении давления, подводящий патрубок может соскочить… Это очень неприятная ситуация, особенно когда рядом нет человека, способного исправить ситуацию.
В этом случае рекомендуем применять надежные резьбовые переходники-фиксаторы. Трубка переходника проточена таким образом, чтобы надеваться на штатный патрубок, который заходит на сантиметр внутрь – этим создается механическая прочность соединения, тяжелый шланг не испытывает соединение на излом.
Потом все фиксируется гофрированным ПВХ шлангом и хомутами. Такое соединение совершенно свободно выдерживает давление в водопроводе в 5-6 Бар

– подключалка к водопроводу

Вода для охлаждения дистиллятора и дефлегматора чаще всего используется обычная, из системы центрального водоснабжения. Как я уже говорил, для подсоединения к патрубкам подачи и отвода воды применяют шланги – силиконовый или ПВХ. Напрямую такой шланг к крану не подключишь. Подключение к крану к тому же крайне неудобно, поскольку процесс перегонки браги или получения спирта занимает достаточно много времени, а пользоваться краном по прямому назначению будет невозможно.

Простой и очень удобный выход – использовать отдельный переходник, устанавливаемый под мойкой. Ведь 99% кухонных и ванных смесителей подключаются к  водопроводным через гибкие патрубки, имеющие соединительные элементы с водопроводной резьбой ½ дюйма. Переходник имеет такую резьбу с обоих концов – он устанавливется просто как «удлинитель» в разрыв такого соединения. К тому же в составе переходника есть кран-регулятор, с помощью которого можно регулировать поток воды охлаждения. То есть это устройство – и переходник, и регулятор подачи одновременно.

Другой вполне простой, и достаточно удобный выход – использовать отдельный переходник, устанавливаемый на кран.
Это не столь удобно, как использовать постоянно установленный под мойкой переходник с отводом, зато такое подключение производится быстро и практически на любой и современный, и традиционно исполненный (типа гусак) кран.
При необходимости такое подключение позволяет кратковременное пользование краном “по основному назначению”, когда вода на 10-15 секунд переводится в раковину (помыть руки, сполоснуть оборудование)

– термометры

Настоятельно рекомендую пользоваться электронными термометрами. ПО сравнению с биметаллическими или спиртовыми они имеют множество плюсов, и практически никаких недостатков.

У нас в каталоге (да и практически всегда в наличии) есть три типа термометров

1. Самый «стандартный», самый универсальный термометр, это тот, который имеет разрешение 0,1С.  Такой термометр позволяет винокуру с большой точностью контролировать температуру при дистилляции в любой точке установки! Термометр представляет собой металлический щуп с пластиковой ручкой, в которую встроен ЖК-дисплей.

Термометр-щуп имеет широкий диапазон измерения температур от -50 до +300 градусов по Цельсию, с точностью показания 1 градус, и разрешением до десятой части градуса. Прибор очень прост в применении, имеет встроенную память и очень долго работает от одного комплекта батареек.

1. Очень часто бывает, что высокое разрешение в 0,1С при измерении температуры не требуется. Бывает гораздо важнее, чтобы термометр «подал сигнал» в момент, когда температура достигла максимальной, установленной оператором заранее.
   К примеру, при дистилляции выставляем на термометре значение 98-99С. Как только температура в кубе достигнет этой величины – термометр начнет пищать, сигнализируя о том, что процесс пора заканчивать.
   Это простой, легкий в использовании термометр предназначен для измерения
   температуры в кубе, колонне, в емкости с жидкостью, в браге…короче, в хозяйстве винокура ему найдется множество применений. Очень удобно!
2. Данное устройство – уникальная собственная разработка, не имеющая аналогов.

Это – “электронный попугай” (устройство для измерения крепости паров дистиллята), определитель остаточной крепости кубового содержимого, и электронный термометр “в одном флаконе”, как говорится!
Установленный в дистиллятор с укреплением, в паровую его зону, данный термометр/спиртометр показывает с точностью до 1%!!! крепость дистиллята, который в этот момент стекает в приемную емкость. В кубе он может точно «прогнозировать» крепость оставшегося в кубе раствора (браги или спирта-сырца), а также может использоваться как обычный электронный термометр.
Этот термометр, в отличии от всех простых электронных приборов, имеет возможность калибровки (коррекции) показаний. Это повышает точность измерений, сверх обычно принятых в бытовых термометрах величин.

Замечание. Данный спиртометр работает исключительно в спиртосодержащих парах – крепость жидкости он НЕ ПОКАЗЫВАЕТ! Для этого есть специальное оборудование – спиртометры или, правильно говоря, ареометры. О них чуть ниже

– ареометры и мерный цилиндр

Тут все просто. Вот, прямо по шпаргалке из паспорта

Ареометры для спирта АСП-3 0-40, 40-70, 70-100, ГОСТ 18481-81. Применяются для измерения объемной концентрации этилового спирта в водных растворах.

Эти ареометры применяется для измерения крепости дистиллятов, а также для измерения и разведения спирта-ректификата.
Позволяют точно оценить крепость продукта, и привести ее в соответствие с желаемой, привычной при употреблении.
Достаточно удобен в повседневной практике винокура, который стремится максимально точно следовать рецептуре напитков.
Цена деления,  – 0,1% обьемной доли.
Набор состоит из трех ареометров, перекрывающих весь диапазон возможной крепости дистиллятов и спирта.

Ареометр для спирта АСП-3 0-40
Ареометр для спирта АСП-3 40-70
Ареометр для спирта АСП-3 70-100

Сопутствующие товары: 

-Цилиндр мерный 1-50-2

Идеально подходит для измерения спиртуозности жидкости при помощи стандартных ареометров. Достаточно всего 50мл жидкости, чтобы комфортно произвести замеры. При опускании ареометра в налитую жидкость цилиндр наполняется почти доверху, и удобно считывать показания по его шкале, края цилиндра не мешают. Удобная штука, одно плохо – стеклянная. Впрочем, ареометры тоже из стекла – АККУРАТНО!

– индукционная плитка

Зачастую брага (а иногда и спирт-сырец с ароматизатором), просто пригарают на встроенном в куб ТЭНе, поверхность которого имеет рабочую температуру, близкую к 400-м градусам. В таком случае используют либо паровой, либо внешний нагрев. Поскольку с газом работать очень и очень небезопасно (вспомните правила техники безопасности) зачастую самый удобный вариант – индукционная плитка.

Основные преимущества индукции:

Не требуется времени на разогрев конфорки – нагрев куба происходит сразу с заданной мощностью. Это вплотную приближает индукционные плитки по удобству к газовым.

Крайне равномерный нагрев дна куба – брага практически не пригарает. Нагрев даже более «бережный», чем на газу.

Коэффициент полезного действия индукционных плиток около 90% (в отличие от 60-70% у электрических плит с использованием нагревательных элементов, и 30-60% у газовых). Такой высокий КПД обьясняется отсутствием утечки мимо стенок куба потоков тепла от раскалённого нагревательного элемента, или газа.

Индукционные конфорки не включатся, если не обнаружат на своей поверхности посуду с ферромагнитным дном. Чтобы конфорка включилась, нужно перекрыть посудой существенную часть ее площади (как правило, диаметр дна посуды должен быть не менее, чем примерно половина диаметра конфорки индукционной плитки).
При снятии посуды плитка отключается – дополнительная защита.
Встроенный ступенчатый регулятор мощности 400-1800Вт, которого чаще всего достаточно для регулировок в практике винокурения.
Замечание! В  моделях индукционных печей, которые продаем мы, отсутствует таймер автоотключения после двух часов работы (если процесс идет долго и кнопки не нажимаются, то через 2 часа обычная индукционная плитка отключается). Это крайне важно для винокура,когда процессы длятся иногда до десяти часов. В то же время таймер можно выставить на любое время (например при экстракции задать время работы)!

5.6. Уход за оборудованием

• надо ли мыть оборудование

Новое оборудование в общем сразу готово к эксплуатации, мыть его нет особой необходимости. Однако при хранении его на складе производителя и дилеров, при переупаковках и транспортировке возможно определенное загрязнение. Если решили промыть оборудование перед первой эксплуатацией – совет простой. Промойте теплой водой БЕЗ добавления каких либо моющих средств! В моющие средства иногда добавляют такие ароматизаторы, что избавится потом от постороннего запаха будет стоить отдельных усилий.

• надо ли первый раз сделать перегонку простой воды, а не браги

Нет, этого делать точно не имеет смысла. Режимы работы при дистилляции чистой воды иные, отличные от перегонки браги – вы ничему не научитесь, просто потеряете время. Выполняйте шаги по этой инструкции, это гораздо увлекательнее и познавательнее)))

• как хранить оборудование

Примерно также, как вы храните кухонный инвентарь. После работы не торопитесь разбирать систему – пусть куб немного остынет. Разобрали, сполоснули теплой водой, убрали в то место, которое отведено под хранение винокуренного инвентаря.

• в кубе на стенках появились отложения, что делать

Самый простой вариант из тех, которыми пользуюсь я – прокипятить 10-15 минут воду, в которую добавлена пачка лимонной кислоты. Очищает прекрасно. Можно наверное добавить таблетку для посудомоечной машины вместо лимонки, не пробовал, но говорят что помогает не уже. После остывания – слить и промыть теплой водой

Замечание! НЕ СТОИТ пытаться механически чистить куб, и вообще любую нержавейку. Жесткие щетки, проволочные грубые сетки портят полированные поверхности, в царапина «заводится плесень» – с течением времени очищать такую поцарапанную поверхность все тяжелее.

• из дистиллятора и сухопарника сильно пахнет

После работы с молодой, неосветленной брагой, или ароматизации дистиллята, бывает такое. В общем то делать ничего не нужно особо, при последующей перегонке браги все смоется в куб. Однако, если запах неприятен (брызги браги через неделю после работы оборудования не розами пахнут) то сделать нужно следующее.

В литре воды растворить пару столовых ложек едкого натра (щелочь можно заменить чистящим средством «Крот», и на ночь замочить в таком растворе оборудование.

АККУРАТНО! Щелочь это опасное для рук и глаз вещество, разьедает кожу и слизистую!

Далее все слить и промыть большим количеством теплой воды – органические отложения и запахи удаляются очень эффективно.

6.Первичная перегонка

Итак, брага готова.

Чтобы получить пригодный к употреблению дистиллят высокого качества, нужны две последовательные перегонки. Первая – как можно быстрее, почти до воды, без всяких попыток укрепить (разделить на фракции). Вторая – неторопливая, дробная перегонка с максимально возможным качеством разделения погона на фракции.

Замечание. Почему так, почему две перегонки? Ответ, как ни странно, предельно прост. Именно так получается максимально качественный продукт.

1. Чем меньше в кубе варятся дрожжи, тем меньше «всяких невкусностей» при их денатурации попадает в отгон – тем выше качество у сырца (и, в итоге, у готового продукта).

2. Примеси при варке браги (во время первичной дистилляции) постоянно «генерируются» прямо в кубе. Ключевое слово тут – постоянно! Поэтому попытка «раздробить» погон, отобрать тело отдельно от головы, по сути своей невыполнима. Если головы образуются постоянно при перегонке браги, то отбор их в начале работы совершенно не означает, что всю «гадость» мы убрали – она ведь образуется, пусть и в меньшем количестве, в самом процессе.

Недобросовестные продавцы зачастую говорят что-то типа «на нашем оборудовании с одного раза можно получить супердистиллят крепостью 85%»… Да, на этом оборудовании можно получить сразу крепость и 90%, и выше.

НО!

Качество продукта при этом будет ой каким не максимальным, средненьким-сереньким – вот в чем фокус! В данном случае стопроцентно справедливо выражение «быстрее не значит лучше»!

Короче говоря, я буду рассказывать, как ПРАВИЛЬНО приготовить высококачественный алкоголь в домашних условиях. А уж следовать этим советам, или делать «так, как в прошлом веке дед делал» – выбор свободных людей. )))

6.1. Как собрать оборудование

1. В куб наливаем брагу. Правило простое – наливается не более ѕ полного обьема куба. Скажем, если у куба полный обьем 16 литров, то наливать можно 12 литров браги. Меньше наливать можно, больше – нет. При наливке «под завязку» проблема в следующем: при закипании куба брызги браги будут лететь в перегонное оборудование, пачкать его, и в итоге попадать в дистиллят, собирающийся в приемнике продукта. Примерно как борщ варить с наполненной до краев кастрюлей.)))

2. Закручиваем горловину куба, устанавливаем (через соответствующие переходники из силиконовых трубок) термометр, на выход устанавливаем сухопарник и дистиллятор, как показано на фотографии.

Замечание. В том случае, если вместо сухопарника в комплект включен экстрактор сокслета, эстрактор устанавливается без внутреннего стакана, и выполняет роль сухопарника при первичной перегонке браги.

3. К дистиллятору (с помощью переходника для подключения воды к водопроводу и соединительного шланга) подключаем воду охлаждения.

Низ – подвод холодной воды, верх – отвод нагретой воды из системы.

4. При первичной перегонке не используется холодильник на восходящей части дистиллятора, вода в него не подается. Зажим Гофмана устанавливается следующим образом, и пережимает ток воды полностью

Штуцер верхнего термометра (устанавливаемого после холодильника на восходящей части) также не задействован, и глушится кусочком пластика, болтиком (я лично глушу гильзой от мелкашки).

Впрочем, в него можно установить термометр; однако смысла в его показаниях не будет – температура до закипания куба будет практически равна комнатной , после закипания оба термометра показывать будут примерно одинаковые числа.

5. Куб устанавливается на индукционную, стеклокерамическую, газовую плиту (при внешнем способе нагрева), либо шнуры питания подключаются к встроенным в куб ТЭНам (в случае внутреннего нагрева). Силиконовым шлангом выход дистиллята соединяется с приемной емкостью достаточного обьема.

Замечание. Обьем приемной емкости должен быть примерно от трети обьема браги в кубе(при перегонке до крепости выходного дистиллята 10-20% в струе) до половины обьема браги (при перегонке практически до воды, хотя так редко кто перегоняет).

Итак, все готово, можно начинать!

6.2. Процесс первичной перегонки

1. Включаем нагрев на полную, вода пока не нужна. Постепенно содержимое куба прогревается. Термометр, установленный в куб, увеличивает свои показания. Брага начинает закипать (в зависимости от крепости браги) в районе 90-92С. Поэтому при показаниях термометра 85-88С начинаем подавать воду в холодильник дистиллятора, средним напором: 30-40 литров в час.

Замечание. Первые капли из дистиллятора могут капнуть при нагреве до 78-84С, это не должно «смущать» винокура. Фактически, до начала закипания куба происходит лишь конденсация влаги из воздуха, вытесняемого из куба при нагревании, не более десятка-другого капель.

2. Как только куб закипит, так сразу начнется основной поток дистиллята, ошибиться тут невозможно.)) В этот момент нужно отрегулировать поток воды охлаждения. Как? Все предельно просто – воды должно быть достаточно, чтобы дистиллят тек комнатной (или чуть выше, 40-45С) температуры. Тогда запаха в мастерской (и потерь дистиллята) практически не будет, и излишнего расхода воды «впустую» тоже не будет. Необходимый и достаточный поток, иначе говоря, это то, что нам нужно.

Замечание! На выходе дистиллятора в оборудовании нашего производства всегда установлена короткая, загнутая вверх трубочка – трубка связи с атмосферой или ТСА. Обьясню, в чем ее смысл. Если в силиконовом шланге, который соединяет дистиллятор с приемной емкостью, есть перегибы (а они есть практически всегда, в этих «коромыслах» начинает собираться конденсат. При наполнении перелива конденсат резко сливается (сифонный эффект), затем процесс повторяется. Сливающийся столбик жидкости вызывает за собой разряжение (поршневой эффект так называемый, жидкость и является тем самым поршеньком). Колебания давления, хотя и небольшие, вызывают некоторые скачки в кипении, неравномерность. Иногда эта неравномерность настолько существенна, что сбивает работу пленочной колонны – визуально это проявляется в виде «то густо, то пусто».

Советы:

А) не заглушайте, не закрывайте ТСА, она должна быть открыта – через нее в момент слива жидкости в трубку подсасывается воздух

Б) не опускайте сливной шланг в приемной емкости ниже уровня жидкости – чтобы «продавить» воздушную пробку через уровень жидкости в этом случае нужно создать в силиконовом шланге, перед «жидкостным поршеньком», избыточное давление. Опять колебания давления в системе, неравномерность кипения. И плюс к этому – «плевки» конденсата из ТСА в такие моменты.

3. Иногда потоком воды не удается отрегулировать нормальную температуру выходного потока жидкости. Причины – либо у вас в кране очень теплая вода, либо очень слабый напор в водопроводе, либо очень мощный нагрев (больше 2500Вт – впрочем, это большая редкость) В таком случае нужно не увеличивать поток воды, а уменьшить величину нагрева до уровня, когда температура дистиллята станет нормально невысокой. Иначе говоря – если не удается полностью охладить, нужно уменьшить нагревание, чтобы наступил баланс.

ВСЕ! На этом все регулировки этого этапа (первичной перегонки) закончены раз и навсегда! )) Просто запомните величину нагрева, и толщину струйки воды охлаждения. Потом, раз за разом процесс будет повторяться.

4. Далее будет происходить следующее. По мере выпаривания спирта из кипящей браги, температура в кубе будет медленно расти, а крепость выходного дистиллята так же медленно падать (все меньше спирта и больше воды испаряется в единицу времени).

5. Процесс обычно заканчивают, когда крепость в выходной струе падает ниже 20%. При этом нужно запоминать, какую температуру показывает термометр, установленный в кубе.

ВНИМАНИЕ! Эта температура (температура окончания перегонки) зависит от двух вещей

А) от настройки индикации градусника, которая сама по себе вполне может быть +- 2-3С

Б) от атмосферного давления в вашем регионе (всем известно, что вода кипит при 100С на уровне моря, и при 95-96С в горах, при пониженном давлении).

Хорошо для нас другое – при одном и том же градуснике, и неизменном более-менее давлении, раз за разом температура в кубе и состояние «выпаренности браги» будут строго повторяться!

В итоге «конкретные цифры» окончания процесса достаточно быстро станут понятны внимательному винокуру, и нужда в постоянном замере крепости дистиллята напрочь отпадет

6. Итак, рано или поздно винокур принимает решение все заканчивать. Выключается нагрев, через минуту перестает бежать струйка из дистиллятора – выключается вода охлаждения. Все, осталось подождать, пока куб немного остынет, и вылить барду (вываренную брагу без спирта) в каналью.

Собственно, вот и все «тайны» процесса первичной дистилляции. ))) Как видите, все предельно просто: нагрел, в свое время включил воду охлаждения, выпарил спиртосодержащие пары, все выключил.

В итоге мы получили спирт/сырец, или, как его называют иногда – сырой спирт. Это, на самом деле, смесь достаточно большого количества веществ. Два из них – этиловый спирт и вода – основные. Побочных примесей не много (совокупно всего 3-5 процентов). Но они как раз и «портят малину», поскольку в большинстве своем либо ядовиты, либо вонючи, либо сразу и то, и другое.

Задача следующего этапа (вторичной перегонки) – избавиться от примесей как можно тщательнее. То есть получить максимально чистый, уже практически пищевой дистиллят! Об этом – в следующей главе инструкции.

7. Вторичная перегонка

Итак, о примесях. Если смотреть на вещи просто, то сырец представляет собой смесь спирта и примесей. Смесь головных фракций (эфирно-альдегидная фракция), тела (собственно это и есть этиловый спирт) и хвостовых фракций (сивушное масло, высшие спирты и так далее).

Когда речь идет о производстве дистиллятов из винограда, яблок или зерна, то обычно задача состоит в том, чтобы оставить в напитке не только спиртовое тело, но и часть аромати и вкуса исходного сырья. Некоторое количество головных эфиров, немного высших спиртов поэтому специально оставляют в дистилляте, экспериментально (чаще всего на запах и вкус) подбирая режимы работы. Но это достаточно большая и сложная тема, которая однозначно выходит за рамки нашей инструкции.

В нашем случае сырец, полученный нами в результате первичной перегонки, сделан из сахара. Поэтому нет никакого смысла оставлять ядовитые головы, или неароматный хвост в готовом дистилляте.

Ниже я расскажу пошагово, как, используя данный комплект оборудования, приготовить дистиллят максимальной степени очистки. Это не единственный алгоритм, которым можно пользоваться, однако в первый раз советую сделать без отклонений от этого «рецепта». В дальнейшем появится собственный опыт, собственные наблюдения, возможно что либо измените.

Этот этап называется дробной дистилляцией. Почему? Потому что весь процесс (и, соответственно, выходящий из системы дистиллят) делится на несколько частей – дробится на части.

Сначала мы отбираем головную, богатую ядовитыми и дурнопахнущими альдегидами, фракцию – так называемые головы. Эта фракция непитьевая, она не подлежит «вторичной переработке – на розжиг мангала или в омыватель автомобиля, жене для снятия лака с ногтей…короче, в сферу, не связанную с пищей. ))

Затем идет фракция, которая как раз нас и интересует с гастрономической точки зрения. Это «тело» погона, в основном в ней и сосредоточен этиловый спирт. Плюс примеси, в минимальном количестве. Тело – это именно та жидкость, которая в итоге превратится в прекрасный домашний алкоголь!

Ну, и оставшаяся часть (иногда ее отбирают отдельно, иногда просто оставляют в кубе) – это «хвост». Фракция, чрезвычайно богатая на сивушные спирты, имеющий отвратительный запах и довольно жгучий, неприятный вкус.

Сивушного масла немного, поэтому эту фракцию вполне можно отправлять «на вторичную переработку» – к примеру, добавлять в брагу нового замеса перед первичной дистилляцией. Однако возиться с хвостами зачастую лень, да и запах довольно противен. Поэтому часто после отбора тела процесс просто останавливают, выливая хвосты (потери спирта, при этом, примерно 10-15% от первоначального содержания в спирте-сырце) в канализацию.

Итак, производим процесс вторичной, или дробной, дистилляции.

7.1. Как собрать оборудование

Собственно говоря, сборка оборудования, заливка сырца в куб, подготовка оборудования к включению В ТОЧНОСТИ СОВПАДАЮТ с этапами первичной перегонки. Поэтому все делается строго в соответствии с п.7.1. настоящей инструкции, разница только в том, что вместо браги в куб наливаем сырец. Не вижу смысла в принципе копировать этот пункт двумя страницами ниже – просто листните назад , и сделайте точно так же!))

Два небольших, но СУЩЕСТВЕННЫХ отличия!

Зажим Гофмана в этом случае перекрывает на старте подачу воды в нисходящий холодильник, в то время как подача воды в холодильник восходящей части максимальна.

При вторичной перегонке используются оба термометра. Один в кубе (как и раньше), второй устанавливаем в штатный штуцер после холодильника на восходящей части паропровода. Первый будет показывать степень выпаренности спирта из куба, второй – степень укрепленности выходного дистиллята, но подробно об этом чуть позже.

7.2. Процесс вторичной перегонки. Работа на себя

После того, как температура в кубе достигла 75С, начинаем подачу воды в систему. После закипания куба подачу воды нужно отрегулировать таким образом, чтобы все пары, попадающие в укрепляющий дистиллятор, ПОЛНОСТЬЮ конденсировались, и в приемную емкость ничего не капало. Этот режим называется работой системы «на себя» и нужен он для концентрации голов в укрепляющей части.

Верхний термометр при этом может показывать любую температуру, от комнатной до 80С — неважно, главное, чтобы конденсация паров была полной. Если воды мало, то конденсат начнет капать в приемную емкость — тогда подачу нужно чуть увеличить, приоткрыв кран на переходнике подачи воды. Режим работы «на себя» продолжается 25-30минут, после чего можно переходить к следующему этапу работы.

7.3.Процесс вторичной перегонки. Отбор голов

7.3.1. Ставим емкость для сбора головной, непитьевой фракции. Отбор голов можно вести по запаху (как только неприятный, «ацетоновый» запах уйдет и сменится нейтрально спиртовым, отбор голов можно прекращать, и переходить к отбору тела. Однако, пока винокур не научится четко различать смену фракций, рекомендую отбирать головы в размере 7-10% от обьема спирта в кубе, в соответствии с этим и выбирать обьем приемной емкости для голов. Как считать, сейчас обьясню.

Допустим, в куб залито 12 литров сырца крепостью 45%. Тогда в содержимом куба чистого спирта (пишется АС, что означает абсолютный, или стопроцентный спирт)

АС=12*0,45=5,4 литра

Соответственно, отобрать нужно примерно 0,5 литра голов, и емкость нужна соответственно 0,7-1 литр (с запасом, так сказать).

Далее переходим к п.2 — регулируем скорость отбора голов с помощью воды

7.3.2. Снимаем зажим гофмана со второго, конденсирующего, холодильника, и переставляем на укрепляющий (но пока только переставляем, не закручиваем). Вода начинает подаваться в оба, поток через укрепляющий холодильник, соответственно, несколько уменьшится.

Теперь нужно отрегулировать поток воды еще раз. Если, при подачи воды в оба холодильника, конденсат начнет капать в приемную емкость чаще 2-3 капель в секунду, то общий поток воды нужно слегка увеличить. Если же дистиллята не появилось, начинаем потихоньку, с паузами в 20-30 секунд, закручивать зажим гофмана, уменьшая поток воды через укрепляющий холодильник.

ВНИМАНИЕ! Все регулировки воды делать не торопясь, потому что система инерционная. От убавления воды до видимых изменений в конденсации проходит некоторое время, 20-30 секунд.

7.3.3. После того, как вода отрегулирована таким образом, что головы отбираются покапельно (2-3 капли в секунду), процесс отбора голов не требует вмешательства оператора. Небольшие отклонения в скорости отбора допустимы (мелкие колебания нагрева куба или потока воды охлаждения) Однако сильных колебаний (то не капает, то льет рекой) допускать нельзя, потому что качество дистиллята при такой работе прилично снизится. При колебаниях в отборе нужно найти причину, и устранить ее. То есть добиться равномерного нагрева и подачи воды охлаждения.

Рекомендуется при отборе голов периодически несколько капель быстро растирать в ладонях и нюхать испаряемый с ладони дистиллят. Таким образом определяют «на нюх» окончание отбора голов, учится имеет смысл уже с первой перегонки. Заканчиваем отбор голов при достижении заданного обьема отбора в приемной емкости, начинаем отбирать тело

7.4.Процесс вторичной перегонки. Отбор тела

7.4.1. Собственно говоря, ничего особо отличного от процесса отбора голов на этом этапе нет. Мы меняем емкость. Головы убираем подальше, ставим основную емкость (в нашем примере одна должна быть не меньше пяти литров). И — увеличиваем скорость отбора до номинальной. Скорость отбора тела на порядок выше, и считается примерно так: на 1Вт нагрева 1мл отбора в час. То есть, если мы нагреваем наш куб с мощностью нагревателя 2000Вт, то отбор можно выставлять 2-2.2 литра в час (2000мл/час).

7.4.2. Мы начинаем, очень неторопясь, прикручивать воду в укрепляющем холодильнике. При этом капли выходного дистиллята становятся чаще, потом перерастают в струйку.

Чем меньше воды охлаждения — тем меньшее укрепление происходит, и тем больший поток дистиллята попадает на выход из охлаждающего холодильника. Если хочется дистиллят получить покрепче (очистку сделать посильнее) то воду сильно не прикрываем. Если хочется побыстрее работать, то воду поплотнее закручиваем.

7.4.3. Вот тут становится очень важными показания второго термометра. После отбора голов на индикаторе «устаканивается» какая то температура, которая соответствует определенной крепости выходного дистиллята.

Замечание. Спирт кипит в нормальных условиях при температуре 78.4С. Вода — при 100С. Смесь воды и спирта кипит при температуре средней между этими, и конкретная температура определяется соотношением воды и спирта. Чем больше спирта — тем ниже температура кипения. Поэтому по термометру, после небольшой тренировки, можно достаточно точно «предсказать», какой крепости дистиллят получается.

В нашем случае конкретное значение температуры не важно, да и предсказать его невозможно

Я СПЕЦИАЛЬНО не привожу сейчас вообще никаких цифр, чтобы не сбивать с толку начинающего винокура.Запомните сразу, важны НЕ КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ, ВАЖНА именно ДИНАМИКА температуры. Ее постоянство, или же рост.

Обьясняю подробно, что это значит на практике. Пусть после отбора голов на экране термометра были показания ХХ.Х С. Это значение нужно запомнить, оно показывает МАКСИМАЛЬНУЮ градусность на выходе, когда отбор продукта очень мал.

Замечание. Кстати говоря, о пределах укрепления, про которое очень часто любят спрашивать – продукт выше этой крепости получить на данном оборудовании невозможно! Разве что налить в куб не обычный 40-ка градусный сырец, а чистый спирт.)))

7.4.5.Далее, как я говорил выше, мы начинаем увеличивать отбор продукта. Если выставленный отбор не чрезмерен, то показания термометра увеличатся ненамного…ну может быть на полградуса. Если показания термометра дальше не растут — значит это и есть «крейсерская скорость» отбора. Если температура медленно, но продолжает расти (градус, полтора, два..) значит мы поставили отбор выше номинального, и быстро получаем дистиллят с пониженной крепостью (степенью очистки)

Короче говоря. Может это и звучит несколько непонятно, но УВЕРЯЮ ВАС, ровно через полчаса «игры» с зажимом гофмана, и наблюдением за температурой пара за укрепляющим холодильником, вам станет все предельно понятно!)))

7.4.6. Итак, мы увеличили отбор до номинального, температура остановилась на каком то значении, струйка дистиллята весело бежит в приемную емкость. Что дальше?

А дальше все так же просто. Процесс идет, спирт потихоньку выпаривается из куба. Пока в кубе спиртуозность приличная, температура верхнего термометра очень стабильна, плюс-минус 0,1-0,2С. Однако с течением времени спирта в кубе все меньше, и рано или поздно температура начинает ползти вверх (укрепляющей способности нашего оборудования перестает хватать). Вот тут нужно опять подрегулировать воду (чуть-чуть увеличить поток через укрепляющий холодильник). Струйка дистиллята станет чуть тоньше, а температура вернется к первоначальной

Замечание. Как вариант, можно ничего вообще не регулировать. Тогда градусность дистиллята будет понемногу снижаться, а скорость особо падать не будет. Опять же — мы выбираем либо максимальное укрепление (регулируем) либо максимально возможную скорость (не регулируем ничего)

7.4.7. До какого предела продолжать отбор тела? На первый раз НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЮ: периодически следите за показаниями кубового термометра (вот и он пригодился))). И прекращайте отбор тела при достижении в кубе температуры примерно 93С. Опять же — ЭТА ЦИФРА ОРЕНТИРОВОЧНАЯ, НА ПЕРВЫЙ РАЗ. Потом сами разберетесь, производя «замеры носом» качества выходного дистиллята в районе этой температуры.

В чем смысл этой рекомендации? В том, что есть определенные примеси (самая «противная», вонючая, так сказать — изоамилол)…так вот, до определенной температуры эти примеси смирно сидят в кубе, и практически не ощущаются в дистилляте. НО! В один прекрасный момент эти вонючки начинают активно испаряться из куба, и качество (и запах, и вкус) дистиллята, с этого момента падает. Когда вы научитесь четко определять на запах появление нехорошего в отгоне, вы будете точно знать, что показывает именно ваш термометр в именно вашем кубе. А пока возьмем «среднюю температуру по палате» – 93С! Достигли ее — переходим к отбору хвостов!

7.5. Процесс вторичной перегонки. Отбор хвостов

Тут все совсем просто. Есть два варианта.

Первый : выключить все, и, после остывания куба, вылить остатки в канализацию. Да, конечно , будут потери и спирта, который еще остается в кубе в изрядном количестве. Зато никакой возни.

Второй: зажать полностью воду в укрепляющем холодильнике, перейти в режим «первичной перегонки» без укрепления, и отобрать остаток — довольно дурнопахнущую жидкость не очень высокой спиртуозности, хвосты.

Я считаю, что отжим хвостов — правильный вариант. И дело не в том, что 15-20% спирта мы иначе теряем, экономя время. Дело в том, что мы теряем плоды своего труда, которые вполне можно пустить в ход в следующий раз. А именно — просто добавив в следующую брагу перед первичной дистилляцией. Да, мы несколько увеличим этим действием содержание хвостов в браге – мы ведь именно их добавляем. Однако, на самом деле, спирта мы добавляем намного больше, и качество сырца особо не изменится.

В любом случае варианты я рассказал — либо выключаем и кубовый остаток в каналью, либо отбираем хвост отдельно, и добавляем в брагу при следующей первичной перегонке.

7.6.Процесс вторичной перегонки. Итоги.

Итог такой: мы с вами только что сделали вполне себе приличную, высококачественную дробную перегонку спирта-сырца. В итоге голова (вы помните, как она пахнет) — в отдельной бутылке, тело (собственно оно-то нас и интересует с гастрономической точки зрения) — отдельно, ну и хвост погона — тоже отдельно. Именно поэтому вторичная перегонка называется часто дробной — сырец раздроблен на части!

Все, далее нужно довести наше тело, наш дистиллят до нужной кондиции. Как минимум — банально разбавить его до привычной и предпочитаемой вами питьевой крепости (в промышленности чаще всего это 40%, я лично предпочитаю 38%, а кто то с юности привык к 55% – дело вкуса, короче).

Однако я потрачу еще немного своего, и вашего времени с тем, чтобы рассказать о том, какие могут быть еще способы доводки дистиллята до финишного глянца, варианты полировки напитка, так сказать…

8. Финишная доводка классических дистиллятов

Если дополнительная ароматизация напитка не предусматривается, то можно крепкий дистиллят (а у нас должен был получиться дистиллят крепостью 80-88%, в зависимости от тщательности укрепления) банально разбавить водой до желаемой питьевой крепости, и, в общем-то, немедленно и употребить, так сказать «прямо из-под коровки»! ))) Однако и в этом случае (употребление натурального, «белого» дистиллята) есть простейшие правила, соблюдение которых позволит достаточно прилично улучшить продукт, сделать его более питким.

Коротко я расскажу об основных несложных, но достаточно действенных способах улучшения качества домашнего спиртного. Это нормализация крепости, углевание, мелкие полирующие добавки, отдых продукта.

Итак, по порядку:

– нормализация крепости

С этим все по-житейски несложно. Просто разбавь водой, как говорится… Есть формулы, таблицы, программа даже для смартфонов есть, на предмет: сколько воды нужно добавить в дистиллят той или иной начальной крепости, чтобы получить в итоге желаемую.

Таблицы смешения и удобные программы гуглятся за пять минут. На практике же чаще всего доливают «на глаз».

Скажем, крепость была 50%, а получить хочется 40%. Вроде литра три продукта в пятилитровой пластиковой бутыли. Плеснули 300-400мл, подождали пока остынет (при смешивании спирта с водою выделяется тепло), померяли еще раз. Или вообще не померяли, а выпили в свое удовольствие…

Однако есть определенные правила, которые нужно знать, и которыми следует руководствоваться, при смешивании спирта с водою.

Замечание. А есть слухи и домыслы. К примеру, лить спирт в воду или наоборот? Копий сломано достаточно много. На практике – совершенно одинаково, и никакие рассуждения на этот счет не меняют факта – как не лей, после размешивания и отдыха спиртное неотличимо.

Правила же такие.

1. Промешивать после вливания нужно тщательно, и промешивать весь обьем емкости. Иначе, налив спирт в воду и не особо помешав, получим при замере очень завышенные показания (спирт остался по большей части сверху, откуда взяли пробу).
2. После тщательного размешивания, и наливания в мерный цилиндр пробы (для замера крепости) нужно убедится, что мелкие пузырьки воздуха покинули цилиндр. Иногда мелкие пузырьки «цепляются» к ареометру, и довольно прилично занижают показания спиртуозности – ареометр подвсплывает.
3. Температура замеров тоже имеет значение. Все ареометры показывают правильно при 20С, с ростом температуры показания завышаются, с понижением – наоборот, занижаются. Зависимость примерно такая: на 5С показания меняются на 1%. То есть водка при 20С будет при замере иметь 40%, а при 25С уже «иметь крепость» 41%
4. Ареометры работают точно только на смеси спирта и воды. Если добавить сахара или глицерина, показания тоже изменятся, и чем больше добавок, тем сильнее.

В заключении скажу, что разные напитки имеют свою оптимальную градусность. Это дело привычки, и индивидуальных вкусовых предпочтений каждого выпивающего, норм тут нет. Чем быстрее вы забудете, что «правильная водка должна быть обязательно крепостью в 40%», тем быстрее вы найдете «свою собственную» градусность водки. Кому-то комфортно будет 45%, кому-то 50%. Лично мне более всего нравится «белый алкоголь» (так я называю невыдержанные в бочке и не ароматизированные напитки) крепостью 37-38%. Вроде разница небольшая – 40/38…а на вкус ОЧЕНЬ сильно отличается. А вот имбирную или перцовку крепостью ниже 45% пить неинтересно.

– вода для разбавления.

Воды в спиртном больше, чем этилового спирта (к примеру, в водке обычно 60% воды и только 40% спирта). Поэтому к качеству самой воды, особенно воды для нормализации крепости спиртного, предъявляются достаточно серьезные требования. В старину заводы строили именно там, где вода была подходящей, «вкусной».

Как минимум, вода должна быть как можно более мягкой. Чем больше солей, тем выше вероятность того, что в итоге напиток будет мутным, как классически деревенский самогон в фильмах из советского прошлого. Для эксперимента я как-то попробовал очень качественный, почти идеальный спирт развести в двух пробирках. В одну добавлял воду после обратноосмотической системы очистки воды. Во вторую – минералки, нарзана или ессентуков…короче, воды с гарантированно высоким солесодержанием. Во второй пробирке получился молочно-белый раствор спирта, в первой – кристально прозрачный. С тех пор я разбавляю спиртное только осмотической водой.

Замечание. Есть еще один вариант, когда при разбавлении дистиллят мутнеет. Это происходит тогда, когда он насыщен эфирами и маслами. Причем совершенно неважно, неотжатая сивуха в дистилляте или ароматические добавки (анисовое масло, мята, насыщенный настой можжевельника).

Во всех этих случаях при разбавлении ниже 45-40% водонерастворимые эфиры и масла, которые были растворены в крепком алкоголе, начинают опалесцировать (давать муть). Кто не знает, почитайте про ракию, абсент, джин и тому подобные напитки. Хотя и эти напитки лучше разбавлять мягкой водой.

– углевание

Углевание – это очень интересная процедура. Не в том смысле, что этим интересно заниматься – ничего особо увлекательного в этом нет.))) Я о том, что эффект от правильного углевания – достаточно интересные превращения органолептики напитка: и аромата, и вкусовых ощущений от обработанного углем спиртного.

Итак, по порядку. Очистка углем (сначала чистили обычным древесным, типа угля для мангалов, потом придумали активированный) стала применяться в середине позапрошлого века. При углевании одновременно проходят два процесса:

А) поры угля впитывают в себя достаточно большое количество сивушного масла. Дистиллят, даже если в нем немного хвостов, начинает пахнуть «чище»; причем чем дистиллят хуже, тем этот эффект выше. Это именно очистка, путем механического удержания высших спиртов.

Б) Происходят и некоторые химические реакции. Часть спирта окисляется, дистиллят наполняется некоторым количеством поташа…короче, неважны названия «добавок». Важно то, что определенная «доза» этих добавок улучшает напиток, делает спиртное более мягким, питким. Кстати, при этом появляется характерный «водочный» запах.

Когда углюется дистиллят, то важны обе составляющие процесса. При углевании сортировки (так на производстве называют смесь чистого спирта с водою), в которой сивухи практически нет – первое свойство угля «не используется». Тем не менее, многие ценят в напитке появление «истинно водочного» запаха и оттенка вкуса.

Еще один ОЧЕНЬ важный момент – правильно подобранное время контакта угля с дистиллятом.

Дело в том, что процесс достигает, в определенный момент, точки получения напитком максимума «полезных» свойств. Сначала происходят вышеописанные трансформации – уход сивушности и умягчение напитка. НО! Если процесс вовремя не остановить, то напиток начинает портиться, становится более жестким и резким из-за чрезмерного накопления продуктов окисления спирта.

Отсюда важный практический вывод. Каким бы методом углевания вы не пользовались (о них ниже) нужно подбирать время углевания индивидуально, под свои собственные предпочтения.

Теперь о методах.

Я опишу три основных способа, которыми пользовался в разное время.

– Самый банальный. Предварительно промытый водой, от мелкой пыли, уголь высыпаем в сортировку. Бултыхаем уголь в посудине ХХ минут (подбирается как раз время бултыхания). Сколько угля насыпать и сколько уголь должен контактировать с жидкостью – подбирают экспериментально. Начинать стоит с 15 грамм на 10 литров, и времени в 15 минут, потом разберетесь точнее. Уголь нужен либо березовый, БАУ-А, либо кокосовый КАУ-А (мне больше нравится кокосовый, но это скорее понты). Далее, через любой самодельный фильтр: скажем, воронку с ватным тампоном, фильтруем жидкость от, собственно, самого угля. Готово.

Проблема в том, что время углевания засечь несложно, но вот качество «бултыхаания» всегда зависит от того, сколько раз винокур отвлекся на более интересные дела. Плюс плотность самодельного фильтра всегда разная (а значит, и время фильтрации, когда часть жидкости еще контактирует с углем, тоже разнится) … в итоге результат получаем слегка непредсказуемый.

Замечание. Не советую пользоваться аптечным углем в таблетках. Он-то активированный, но при изготовлении таблеток в качестве связующего применяют крахмал. В итоге крахмал растворяется в дистилляте, и чаще всего до конца не отфильтровывается обратно. Напиток мутнеет необратимо, разочарованию винокура нет предела…

– Другой способ, это пользование фильтрами для очистки воды типа «Кувшин», «Аквафор» и подобными. Опять же – промываем фильтр водой, потом заливаем наш дистиллят, и он тонкой струйкой стекает в приемную емкость.

Проблемы тут две. Первая: производители в рекламных целях любят всяческие «полусекретные» добавки. То смолы, то серебро, то…короче говоря, кроме углевания как такового, происходят всякие малопонятные реакции. Хотя, если найти картридж с надписью «кокосовый» (или «березовый») уголь и ничего более, то, возможно, мы получим все-же классическое углевание. Вторая проблема – грубовато подбирается время углевания, поскольку можно пропустить жидкость только целое число раз: один, два или три (дольше терпения ни у кого не хватает, да и не нужно это, переуглюется).

– Третий способ, с моей точки зрения, самый правильный. Используется нехитрая схема: насос и два последовательных фильтра: сначала угольный, затем механический. Фильтры можно использовать и самодельные, и от систем бытового обратного осмоса. Я предпочитаю промышленные.

Из одной емкости насос выкачивает дистиллят, в другую сливается уже фильтрованная и очищенная от угольной пыли проуглеванная сортировка (даже промытый уголь при прохождении через угольный фильтр жидкости пылит, потому что катышки угля трутся друг об друга в этом потоке). Есть еще вариант «углевания по кольцу». В этом случае емкость вообще одна, и жидкость гоняется через фильтры по кольцу, но это уже частности.

Плюс этого метода в том, что можно подобрать точное время углевания, изменяя скорость подачи жидкости насосом, или засекая (при неизменной скорости фильтрации) точное время процесса. Недостаток – насос стоит отдельных денег, иногда очень немалых.

В любом случае, обращаю еще раз ваше внимание! ГЛАВНОЕ – точность проведения процесса по времени и скорости фильтрации. Тогда и результат будет, раз за разом, стабилен.

П.С. На первый раз советую углевать «вторым» способом – с помощью бытового фильтра типа «кувшин». Поскольку это некий компромисс между бюджетностью и стабильностью результата.

– умягчение, подслащивание

С одной стороны, все просто. Добавил сахар в чай, он стал сладким. Добавил лимона, он стал с кислинкой. В спиртном тоже так…почти так. Фокус в том, что одни добавки даже в приличных количествах практически незаметны на вкус, а другие (тот же сахар) ощущаются в спиртном много отчетливее, чем в обычной пище. Видимо, алкоголь избирательно усиливает воздействие определенных веществ на рецепторы.

Мелкими, зачастую «секретными» добавками в спиртное «балуются» многие производители. И тема эта для отдельного разговора, выходящего за рамки этой инструкции. Поэтому приведу буквально речитативом те «присадки», которыми пользуюсь я сам. Это глицерин и, очень изредка, уксус и сода (гашеная сода).

Глицерин, с моей точки зрения, выполняет сразу две функции – убирает излишнюю горечь (как бы подслащивая спиртное, но без излишней рафинированной сладости глюкозы или фруктозы. Еще глицерин дает некоторую мягкость, округлость (я бы даже сказал – плавность) послевкусию. Не знаю, как это точно выразить словами, но раз-другой попробовав, быстро поймете, о чем я. Или не поймете – тогда глицерин просто «не ваша» добавка, и это тоже нормально. )))

Сколько добавлять? Не скажу точно, ни в граммах, ни в миллилитрах – я уже давно лью на глаз. Примерно так же, как и солью пользуюсь на кухне. Наверное, 2-3 столовые ложки на пять литров напитка, но могу в количествах ошибиться, честно – не замерял.

Иногда вместе с глицерином добавляю, как говорят – на кончике ножа, яблочную кислоту. Или лимонную, но яблочная лучше, она дает еле уловимый фруктовый аромат.

Что касается гашеной соды, то технология вроде простая…однако у меня стабильного результата, чтоб раз за разом выходило одинаково, не получается.

Берем соду, восьмушку чайной ложки. Начинаем капать уксус, сода шипит и пенится…пенится…потом прекращает. Все, добавка готова. Остается только «угадать» с навеской в спиртное. Вот в этом-то и проблема. Возможно, от отсутствия строгой методичности, возможно в силу высокой концентрации раствора (его нужно буквально капля-другая на литр). Возможно, нужно четко засекать, когда процесс гашения заканчивать нужно. Короче говоря, если получается – то получается на славу: мягкий, шелковистый напиток. Ну а не получилось – или изжога (причем конкретная), или никакого удовольствия, некий химизм появляется в дистилляте.

– отдых продукта

Это очень важный момент, реально важный. Самое смешное, что делать ничего не нужно – просто, после всех манипуляций, НУЖНО ЗАБЫТЬ про напиток недели на три.))) Cмех в том, что это условие зачастую выполнить как раз и не получается…

Ну а если серьезно, то тут у меня есть обьяснение, которое даже не упомню – сам ли придумал, или прочитал где…ну да не суть важно. Пусть будет это моим мнением, если я ошибаюь в обьяснениях, значит сам виноват, как говорится))).

Так вот, я считаю, что после смешивания крепкого алкоголя и воды на молекулярном (или атомарном, не химик я ни разу) уровне, полностью равномерного распределения молекул спирта и воды не происходит. То есть в жидкости остаются локальные сгустки молекул спирта. А рецепторы у человека имеют крайне малый размер (это и позволяет человеку улавливать чрезвычайно низкие концентрации некоторых веществ, эволюция так «придумала»). Так вот, при выпивании такого, «свеженького» напитка, эти самые сгустки спирта зачастую и попадают точно на рецепторы. Эффект – неотдохнувший напиток ВСЕГДА кажется резковатым, несколько более крепким, чем есть в нем реальных градусов.

С течением времени сгустки спирта «рассасываются» по обьему жидкости, спирт полностью равномерно «растворяется» в воде. И именно после этого «отдыха» напиток приобретает свой истинный вкус! (иногда меняется и аромат, но об этом позже).

Так что не ленитесь доводить свои напитки «до кондиции» самым ленивым и всегда действующим способом!)))

Ну а для тех, кто собирается активным образом, «на все сто процентов», использовать возможности своего оборудования – следующая часть инструкции, об ароматизации напитков.

9. Ароматизация с помощью экстрактора Сокслета

9.1. Немного теории

Устройство, о котором далее пойдет речь, в среде профессиональных химиков называется экстрактором Сокслета.

Желающие могут погуглить самостоятельно, для нежелающих приведу краткую цитату из википедии:

«Экстрактор Сокслета (аппарат Сокслета) — прибор, предназначенный для непрерывной экстракции труднорастворимых твёрдых веществ из твёрдых материалов».

В переводе на обычный язык это означает следующее.

Вещество, аромат которого мы хотим извлечь, ароматизировав им готовый продукт (травка, специя, корка лимона, имбирь…что угодно – зачастую просто краюха хлеба) помещается внутрь экстрактора, в специальную емкость. В куб наливается раствор спирта (сортировка, дистиллят, просто казенная водка).

Куб нагревается, закипает. Спиртосодержащие пары (минуя экстрактор) попадают в обратный холодильник, и полностью конденсируются в нем. Но стекает флегма не наружу, а внутрь экстрактора, как бы обратно, (отсюда и название – обратный холодильник).

Жидкость постепенно наполняет экстрактор, вымывая ароматическую составляющую из закладки. После того как экстрактор наполнен, срабатывает сифонный автоперелив, вся жидкость из устройства сливается в куб, и процесс наполнение/слив проистекает снова и снова.

Нагляднее всего принцип работы экстрактора демонстрирует картинка, с помощью которой я в свое время разобрался, как оно там устроено. Вот тут она в движении показана, анимационная

Прелесть этого способа экстракции в том, что:

А) экстракция протекает очень энергично (повышенная температура, и отсутствие равновесия концентрации экстрагируемых ароматов в веществе и в жидкости). Буквально через 2-3 часа процесс будет полностью завершен (для сравнения, обычное настаивание происходит днями, неделями, а иногда и месяцами).

Б) на финишном этапе возможно несколько вариантов (выключить все и получить готовый продукт в кубе, дистиллировать кубовое содержимое полностью или фракционно, использовать часть кубового содержимого, а часть дистиллята для миксов).

Винокур получает возможность для настоящего творчества, подбирая навеску, состав ароматизаторов, длительность экстракции, и способ финишного получения продукта.

Справедливости ради нужно отметить, что ароматизация с помощью экстрактора сокслета не всегда возможна – некоторые ароматические вещества под воздействием повышенной температуры частично разлагаются и нежелательно трансформируются. Однако ограничения зачастую очень субьективны, и (как и в практически любой!! области кулинарного искусства) всегда найдутся и поклонники, и противники кулинарного блюда (читай: конкретного алкогольного напитка)

9.2. Как собрать оборудование

Итак, в куб налили дистиллята или сортировки – в соответствии с рецептом, или по наитию…а зачастую, просто того спиртного и столько, сколько есть «под рукой»))).

В экстрактор сокслета загрузили ароматическое вещество, и установили его на куб.

На экстрактор установили дистиллятор с укреплением.

Куб – на печь, газовую или электрическую (удобнее всего пользоваться индукционной плиткой), подключили шланги воды охлаждения, открыли подачу воды в укрепляющий холодильник на максимум, перекрыли подачу воды в неиспользующийся второй холодильник. Греем.

9.3 Процесс работы и варианты получения готового продукта

Греем. После закипания куба начинаем отсчет времени работы экстрактора. Момент закипания очень легко определить даже в случае работы с непрозрачным сухопарником, по резкому нагреву сухопарника и восходящей части дистиллятора (до укрепляющего холодильника, в который сейяас подается вода охлаждения). С этого момента весь спиртосодержащий пар из куба конденсируется, возвращается в виде жидкости в экстрактор, и происходит ароматизация, и периодическое сливание настоя в куб.

Время этого процесса подбирается экспериментально, либо берется из готового рецепта. Я обычно делаю просто – включаю индукционку на крейсерский нагрев, и отключаю таймер выключения. Если не нажимать на кнопки, то через два часа печка выключится сама. В этом случае, даже если я забыл про экстракцию, и занялся другим делом, процесс будет ограничен во времени. А если не забыл, то часа через полтора я просто нажимаю пару раз на кнопки, и заканчиваю работу по одному из трех (в общем случае) вариантов.

Вариантов окончания работы при экстракции три.

Финишная дистилляция, возможно дробная – раз. Выключение нагрева и слив в куб всей жидкости, включая оставшуюся в экстракторе – два. Компромиссный вариант, когда часть настоя дистиллируется, а часть сливается в куб, и потом они миксуются, так или иначе – три.

Какой из этих трех выбрать – зависит от рецепта, и от личных вкусовых предпочтений. К примеру, абсент совершенно невозможно употреблять без дистилляции – настой полыни нереально горек на вкус, до рвоты. А вот настой на скорлупе кедровых орешков многие предпочитают не дистиллировать, в итоге получается очень приятный цвет, и очень шелковистый, масляный привкус напитка.

С вариантом простого выключения нагрева все очевидно просто. Выключил, подождал пока остынет, слил из куба продукт. Возможно профильтровал от мути через ватный фильтр, установленный в воронку. Все.)))

В случае финишной дистилляции экстракта есть два варианта.

Первый – открываем отбор (переключаем воду на конденсирующий холодильник, переставляя зажим гофмана на соответствующую трубку охлаждения). И – гоним «досуха»: до того момента, когда спиртуозность дистиллята уже близка к нулю.

Второй вариант – дробная дистилляция. В этом случае отбор совершается так, как и при вторичной перегонке сырца, и с теми же точно целями. Сначала покапельно отбираются излишне резкие «головы», зачастую неприятные. Потом отбор увеличивается до крейсерского, и отбирается тело – до появления запаха «сена» (вареной травы, бывает в некоторых рецептах, в том же абсенте к примеру). Остаток же зачастую просто не перегоняется, остается в кубе и выливается в каналью.

Собственно, на этом разговор о работе с экстрактором – закончен. В заключении еще раз хочу заострить внимание на очень важном моменте. В приготовлении напитков есть ремесло, и есть искусство. Есть рутинные операции, которые выполняются бездумно, «по приборам». И есть огромное поле для творчества, когда напиток становится по-настоящему индивидуален, уникален в своих оттенках запаха и вкуса.

Про ремесло я рассказал достаточно подробно. Уверен, что после двух трех полных циклов приготовления спиртного с помощью этого набора оборудования ремесло вы освоите «на все сто». А вот «искусством»: составлением собственных рецептов напитков, можно заниматься всю жизнь, раз за разом находя свои, «секретные» навески, составы и способы финишной доводки продукта.

Самогонный аппарат Wein 4 — это профессиональный аппарат 4 поколения, выпущенный в августе 2021 года. Новая версия сделала большой шаг вперед по сравнению с третьей: была увеличена высота колонны, эффективность работы холодильника, а прямоточный дефлегматор был заменен более мощным кожухотрубным. Эти и другие изменения позволяют без особых трудностей получать дистиллят крепостью 96%.

Аппарат умеет работать в 7 режимах перегонки. В зависимости от выбранного режима работы, вы сможете получить любой напиток: водку, коньяк, бренди, виски, различные наливки, настойки и даже пиво.

Внимание!!! Кран на бак устанавливается с использованием фум-ленты. Не допускайте протечек в резьбовых соединениях самогонного аппарата.

1.Высокая эффективность дефлегматора
Кожухотрубный дефлегматор на 45% эффективнее, чем у большинства других колонных аппаратов. Причин тому несколько:

• Диаметр внутренних трубок в дефлегматоре Вейн 4 – 12 мм. В других аппаратах он составляет 10 мм. Разница в 2 мм обеспечивает более высокую пропускную способность паров спирта.
• Рабочий объем для охлаждения в дефлегматоре на 25% больше, чем у аналогов. Это и обеспечивает более быструю конденсацию паров спирта.

2. Надежность конструкции за счет конусообразной крышки

Увеличенный размер колонны увеличивает и ее вес. Чтобы удержать эту конструкцию на крышке бака, инженеры придали ей форму конуса. Конусообразная крышка обеспечивает жесткость всей конструкции, удерживает колонну от перекосов и колебаний.

3. Электронные аксессуары для измерения температуры

В отличие от биметаллического термометра, электронный мгновенно реагирует на минимальные изменения температуры в колонне. Абсолютная точность – залог высокого качества получаемых напитков.

4. Эффективное охлаждение спиртовых паров

Вейн 4 имеет эффективный 4-трубный холодильник, способный утилизировать большие мощности. Трубки имеют диаметр 10 мм, а каналы с охлаждающей жидкостью пролегают по холодильнику зигзагами, участвуя в процессе охлаждения максимально долгое время.

5. Универсальное многослойное дно толщиной 5 мм

Ферромагнитное дно позволяет делать перегонку на любой плите: от обычной газовой до индукционной.

Перегонный куб

Вейн, как и большинство современных производителей, использует в своем аппарате за основу китайскую кастрюлю Luxstahl.

Хорошо это или плохо, сказать сложно. С одной стороны, это удобное и проверенное годами решение, с другой — периодически возникают вопросы к качеству металла, из которого сделана кастрюля.

Самое интересное, что если приверженцы одного лагеря категорически против этих кастрюль, то другие — наоборот, не готовы ни на что другое, кроме Люксстали. Судя по всему, пока мы не встретимся с какими-то реальными проблемами этой посуды, большинство Российских аппаратов будут выходить именно на ее базе.

Тезисно о главных особенностях конструкции бака:

Сливной кран под ручкой — очень удачной решение. Теперь во время слива бак можно опереть одним краем на поверхность, а не держать на весу, как раньше. В обоих литражах имеется отверстие под ТЭН

Важное преимущество, которое есть далеко не у всех бражных колонн на рынке. Правда сам ТЭН в комплекте не идет, поэтому если есть желание перегонять на нем, придется доплатить. Сварные швы в порядке: отшлифованные и почти незаметные. Форма крышки — купольная

Колонна на ней стоит прочно и не раскачивается. Термометр — электронный. Щуп погружен напрямую в бак, не через гильзу. Он мгновенно реагирует на изменения температуры и точно отображает их. За то, что убрали биметаллический термометр с гильзой — отдельный плюс. А вот к подрывному клапану есть вопросы. Установленная модель сработает только при давлении от 0,5 атм. Это значит, что при стравливании излишков давления велик шанс, что из бака вырвется горячая струя пара и жидкости. Чем это грозит, думаем, объяснять не нужно. Однако надо отметить, что такие модели установлены на большинстве современных самогонных аппаратов и пока подобных случаев не было. Все-таки надо сильно постараться, чтобы создать чрезмерное давление в баке.

Вейн 4 способен работать в 7 режимах работы

Режим Потстилл

Режим максимальной быстрой перегонки браги (до 10 л/ч) без использования дефлегматора. Отбор голов и хвостов не нужен.

Режим самогонного аппарата

Применяется для перегонки фруктовых и зерновых браг. В конструкции используется царга, заполненная насадками Панченкова. После перегонки полученное сырье сохраняет аромат исходного сырья.

Режим укрепления

Используется для получения ректификатов высокой очистки. Подобный эффект достигается за счет охлаждения, которое подается на дефлегматор. Именно она ускоряет отделение и испарение примесей. Царга в то время забита насадками Панченкова, которые дополнительно повысят крепость готового продукта. Скорость в этом режиме – 2-3 литра в час.

Режим высокого укрепления

Режим для получения ректификатов максимальной крепости в 96%. В конструкцию устанавливается дополнительная царга (или несколько царг), забитая насадками Панченкова. Увеличение высоты колонны повышает тепломассообмен в колонне и, соответственно, крепость готового напитка. *Требуется дополнительное оборудование – царга.

Режим ароматизации

Чтобы придать напитку свой уникальный аромат и вкус, в колонну встраивается джин-корзина. Во время перегонки после отбора голов в нее засыпаются ароматизирующие ингредиенты: цедра фруктов, листья растений, орехи, медовые соты и др. Пройдя через джин-корзину, спиртовые пары насыщаются ароматом и вкусом засыпанных ингредиентов. На выходе мы получаем ароматный дистиллят. *Требуется дополнительное оборудование – джин-корзина.

Режим приготовления пива

Бак самогонного аппарата Вейн 4 можно использовать как емкость для приготовления пива. Дополнительно понадобится только фальш-дно. Причем делать в нем пиво можно как на основе натуральных ингредиентов, так и на основе солодовых экстрактов. *Требуется дополнительное оборудование – фальшдно и чиллер.

Режим приготовления браги

В этом режиме тоже участвует только бак самогонного аппарата. Нужно снять разборный носик с колонны аппарата, установить его на крышку куба, подключить к носику шланг. Другой конец шланга опускаем в емкость с водой.

Технические характеристики

• Материал изготовления — нержавеющая сталь AISI 304
• Объем бака – 12 л
• Диаметр бака – 250 мм
• Высота бака – 250 мм
• Высота колонны – 715 мм
• Высота аппарата в сборе – 1015 мм
• Диаметр колонны – 38 мм (кламп 1,5″)
• Высота дефлегматора – 130 мм
• Высота холодильника – 425 мм
• Длина царги — 425 мм
• Совместим со всеми типами плит
• Гарантия на аппарат – 10 лет
• Гарантия на комплектующие – 1 год

Особенности колонны Вейн РеФорм: на что обратить внимание?

Новинка действительно интересная, так как в неё добавлены некоторые уникальные решения, которые вообще до этого никто никогда не делал. Сразу обратите внимание на удобное расположение крана для слива барды и положение штуцеров для подачи воды.

Важно !!! Обзор аппаратов Гейзер: эксплуатация оборудования и разновидности моделей, плюсы и минусы устройства, особенности конструкции

Wein-вставка в царгу.

1. Вменяемая комплектация. Производитель решил дать самогонщикам именно то, что им нужно в первую очередь, чтобы не переплачивать за ненужные сувениры. Благодаря этому цена на аппарат получилась действительно приемлемая. Желающие модифицировать свою колонну могут заказать дополнительные узлы и детали отдельно.
2. Мощное охлаждение. Холодильник на 41,5 см (5 разнонаправленных перегородок и 5 трубок по 10 мм. Дефлегматор на 25 см (3 разнонаправленные перегородки и 5 трубок по 12 мм). Прошу заметить, что эффективная площадь охлаждения получается одной из лучших на рынке среди подобных колонн. Вы будете экономить воду, так как сильный напор здесь совершенно не нужен.
3. Царга 50 см с насадкой Панченкова (нержавейка). У аппарата Вейн 4 высота основной трубы была 425 мм. У РеФорма теперь имеются все 50 см и плюс полноценный набор сеток Панченкова для укрепления самогона во время перегонки.
4. Удобная разводка воды. Я уже упомянул в начале, что штуцеры для подачи воды смотрят в разные стороны. Это сделано для того, чтобы самогонщик не путался в шлангах во время подключения воды. Красивое решение, которое даже мне пришлось по душе.
5. Упрощённый слив барды. Кран для слива теперь находится сбоку, чтобы наклонять бак было проще. До такого ещё не додумался ни один из производителей самогонных аппаратов на рынке.
6. WEIN-вставка (2 в 1). Ещё одно уникальное решение — использование нержавеющей вставки, которая концентрирует стекающую флегму по центру, а также удерживается спирально-призматическую насадку. В первые дни внимание к этой детальке было даже больше, чем к самому аппарату

Всем привет!

Пару недель назад мне в руки попало очень интересное оборудование для самогонщиков – бражная колонна. Ее еще называют пленочной колонной или дистиллятором с укреплением. Приобрел ее один мой знакомый винокур и любезно предложил протестировать сей агрегат.

Какой итог спросите вы? Мой коллега гонит превосходный 88-и градусный самогон, а я теперь знаю, что отвечать читателям, когда меня спрашивают “Как сделать крепкий самогон”. Заинтересовал?

И так, в сегодняшней статье я расскажу, что такое бражная колонна, принцип ее работы и как на ней правильно гнать самогон.

Что такое бражная (пленочная) колонна

Сейчас я кратко расскажу, для чего нужна бражная колонна, а в следующей главе разберу более подробно принцип ее работы.

Итак, пленочная колонна это оборудование, позволяющее получать очень крепкий и чистый самогон. Вплоть до 90 градусов! И при этом оборудование довольно простое по конструкции и использованию, а цена его относительно небольшая. Устанавливается оно прямо на перегонный куб.

С виду бражная колонна напоминает обычный прямоточный дистиллятор. По сути, так оно и есть, разница лишь в том, что на восходящей от куба трубе установлен еще один холодильник. Так называемый дефлегматор или парциальный конденсатор.

Вот в нем-то и кроется вся суть. Но об этом уже в следующей главе.

Как правильно пользоваться бражной колонной: пошаговая инструкция для самогонщика

Владельцев бражных колонн реально можно назвать Героями. Настроить подобное оборудование сложнее, чем ректификационную колонну, не говоря уже об обычном дистилляторе с сухопарником. Если чуть-чуть прозевать момент с отбором голов, то напиток сразу же приобретёт неприятный запах и качество продукта снизится. Чтобы исключить этот момент, предлагаю изучить правильную технологию перегонки браги на бражной колонне. Помимо этого, вам может быть интересно изучить тонкости пленочной и укрепляющей колонны.

Отличительной чертой этого устройства, в отличие от дистиллятора и ректификационной колонны, является получение крепкого самогона с нотками вкуса браги (зерновой или фруктовой). Этот аппарат не передаёт весь вкус и запах как дистиллятор, но и не очищает продукт до медицинского спирта. Некая золотая середина между дистиллятом и ректификатом, которую в народе называет «недоректификат».

Принцип работы пленочной колонны

Чтобы было нагляднее, я нарисовал простенькую схему работы.

Итак, как я уже говорил, ставится колонна прямо на перегонный куб. Нагретые пары самогона из куба попадают в парциальный (по-русски — частичный) конденсатор. Там часть паров конденсируется и оседает на стенках охладителя, а другая часть идет дальше.

Поэтому первый охладитель и называют частичным, т.к. он конденсирует не весь пар.

Та жидкость, которая осела на стенках охладителя, называется флегмой. Отсюда и другое название парциального охладителя – дефлегматор.

Как вы помните, самогон состоит из различных примесей, которые условно разделены на три основные группы – “головы”, “тело” и ”хвосты”. Головы испаряются при более низкой температуре, чем остальные группы. Тело при более высокой, чем головы, а хвосты являются самой высококипящей фракцией. Пьем мы, как известно только тело, а все остальное отсекаем. Такая перегонка называется дробной.

Так вот, охлаждая пары самогона в дефлегматоре, мы их разделяем и пропускаем дальше более низкокипящие компоненты, а все остальное конденсируется на стенках охладителя и пленкой стекает обратно в куб.

Отсюда и второе название колонны – пленочная.

При этом спиртосодержащий пар, восходящий в царге парциального конденсатора постоянно взаимодействует с стекающей ему на встречу флегмой. Происходит процесс тепломассообмена — пар выхватывает из флегмы низкокипящие составляющие и отдает ей высококипящие (сивушные масла и воду). Отсюда и такое бешеное укрепление – до 90 градусов конечного продукта!

Регулируя подачей воды температуру в дефлегматоре мы можем довольно качественно разделить самогон на фракции и отсечь ненужные его части. Для начала мы устанавливаем такую температуру, чтобы пропустить во второй охладитель только «головы», а спирт и все остальное возвращаем в куб. А затем повышаем температуру и выгоняем спирт, оставляя во флегме «хвосты».

Но чтобы четко отсечь головы с хвостами и получить чистый и крепкий самогон с колонной необходимо правильно работать. К счастью научиться этому довольно просто.

Как правильно работать на бражной колонне

• Первая перегонка.

Ну тут все просто. Наша колонна будет работать только как дистиллятор, дефлегматор не используется. Подаем воду только во второй холодильник и как можно быстрее перегоняем брагу на спирт-сырец. Для тех, кто не знает для чего это делается — читать статью двойная фракционная дистилляция.

• Вторая перегонка.

Отбор голов

Начинаем греть куб. Когда температура в кубе приближается к 75 градусам подаем воду в оба охладителя. Причем в дефлегматор необходимо подавать столько воды, чтобы пар в нем полностью конденсировался и не попадал во второй охладитель. Т.е. в приемную емкость течь ничего не должно.

Такой режим работы называется «работой на себя». Длиться он должен 25-30 минут. За это время в царге сконцентрируются головные фракции.

Теперь очень аккуратно начинаем снижать подачу воды в укрепляющий дистиллятор до тех пор пока из второго охладителя не начет капать самогон со скоростью 2-3 капли в секунду. Стоит заметить, что время отклика колонны на изменение подачи воды довольно велико.

Поэтому необходимо делать паузы между изменениями входящих параметров — чуть убавили воды и ждете 30 секунд. Затем смотрите на результат и если надо, убавляете еще. Или прибавили.

И так, на скорости 2-3 капли в секунду отбираем головы. Отбираются они на как правило на запах, но если ваш опыт самогоноварения пока еще не позволяет этого сделать, то пользуйтесь стандартной пропорцией — 50 мл на каждый килограмм сахара в браге.

Когда головы закончились — меняем емкость и начинаем отбор тела.

Отбор тела

Медленно уменьшаем подачу воды в дефлегматор. Самогон начинает выходить быстрее. Чем меньше подаете воды, тем быстрее начинает идти процесс. Но при этом крепость и чистота дистиллята падает.

Тут выбирайте сами — либо побыстрее в ущерб степени очистки и градусности, либо покрепче и чище, но подольше.

Компромиссным решением, на мой взгляд, является скорость, при которой самогон идет тонкой струйкой.

Теперь настала пора обратить внимание на термометр, установленный над пленочной колонной. В этот момент на нем должна зафиксироваться какая-то определенная температура. Какая именно у вас будет я сказать не могу, т.к. она зависит от крепости вашего спирта-сырца, залитого в аппарат.

Но вот что вам надо запомнить. Если вы выбрали правильный режим отбора, то температура должна держаться на этом уровне. Если же она растет, пусть даже очень медленно (на 1-1,5 градуса), но постоянно, значит мы подводим слишком много тепла и самогон идет ненадлежащего качества. Поэтому либо увеличиваем подачу воды, либо уменьшаем нагрев.

Теперь, когда мы отрегулировали колонну и из второго прямоточника течет струйкой крепкий самогон, а температура выходящего из колонны спиртосодержащего пара постоянна (колеблется в пределах 0,1-0,2 градусов), мы отбираем тело.

Но через какое-то время температура все же начинает увеличиваться — все потому, что спирта в кубе становится меньше. Тогда необходимо вновь немного увеличить количество подаваемой воды в дефлегматор. Температура вернется к прежнему значению, но количество выходящего самогона уменьшится.

Вот в таком режиме и отбираем тело до хвостов. Опытным самогонщикам их появление подскажет собственный нос. Начинающим же рекомендую переходить к отбору хвостов, когда температура в кубе (именно в кубе, а не над колонной!) поднимется до 93ºС.

Отбор хвостов

Если вы занимаетесь отбором хвостов, то просто отключаете подачу воды в дефлегматор и отжимаете остатки как при обычной дистилляции. На всякий случай напомню, что хвосты мы собираем в отдельную емкость.

Обновление: В феврале я приобрел собственную пленочную колонну ХД/4-2500 ПК производства «Самогон и водка». Она немного доработана по сравнению с заводской конструкцией — утеплен дефлегматор и поставлены игольчатые клапаны для регулировки подачи воды.

Изготовление непрерывной бражной колонны своими руками

Несмотря на то, что НБК чаще встречается на промышленных предприятиях, сделать такой аппарат собственными руками можно.

Однако от мастера потребуются определенные навыки работы со сварочным аппаратом и слесарными инструментами.

К основному оборудованию колонны относятся:

• Куб. Эту часть аппарат можно приобрести в магазине, лучше всего, чтобы она имела встроенный ТЭН. Основное требование к перегоночным кубам – возможность легко разбирать и собирать его.
• Колонна. Конструктивно она представляет собой трубу, внутри которой расположено много тарелок, где проходит кипение и испарение. Верхняя часть колонны имеет штуцер для подачи браки и под установку термометра. В нижней части предусмотрено два штуцера, для слива барды и под термометр. Может изготовляться из нержавеющей стали или меди. Внутренний диаметр не должен быть меньше 23 мм, но и не более 50 мм. Размер колонны около 2 метров.
• Стеклянная царга, которая требуется, если у колонны нет стеклянной части для наблюдения за процессом перегона.
• Дистиллятор, который монтируется наверх колонны.
• Предподогреватель, выполняющий функцию рубашечного теплообменника браги.
• Доохладитель, где происходит окончательная конденсация паров.
• Регулятор мощности. Стабильность колонны зависит от скорости подачи браги. Именно регулятор позволяет корректировать мощность нагрева ТЭНа и защитить всю систему от пульсации пара.
• Насос для подачи сырья в колонну, позволяющий обеспечить стабильность подачи браги.
• Градусники. У НБК их должно быть 2. Один устанавливается внизу, а второй вверху, отображающий степень крепости.
• Манометр, отображает информацию о степени напряжения в колонне.
• Дефлегматор, требуется для стабилизации работы второй перегонки. Дополнительно к нему рекомендуется приобрести холодильник, который будет доводить до комнатной температуры протекающему по нему жидкость.

К дополнительным комплектующим относят шланги и другие соединительные элементы.

Обязательно НБК следует оснастить сифоном или бардоотводчиком. Если этого не сделать, а просто подсоединить шланг, то есть вся брага пойдет в канализацию. Поэтому для пара обязательно должно быть препятствие. Это может быть поплавковый бардоотводчик или гидродозатор.

Сифон довольно просто сделать собственноручно. Фактически это фрагмент шланга, который сворачивается петлей и внутрь втыкается игра. Бардоотводчик имеет более сложные технические характеристики, поэтому сделать его в домашних условиях довольно сложно. Это отдельная герметичная камера, в которой находится поплавок с конусом. Стабильность этого приспособления в несколько раз выше сифона. В дорогостоящих НБК они устанавливаются обязательно.

Чертежи

Увы, но чертежи для непрерывной бражной колонны своими руками, которые можно использовать для изготовления в сети невозможно найти. Все схемы требуют доработки и фактически являются промежуточными вариантами, то есть придется все доводить до ума самостоятельно.

Общее впечатление и выводы

Работать на пленочной колонне мне понравилось. И получаемый продукт тоже пришелся по вкусу.

Перечислю пожалуй плюсы, которые я отметил

1. Головы идут концентрированные, с резким запахом. Грань, когда они заканчиваются и начинается тело хорошо ощутима. То же самое и с хвостами. Следовательно можно четко разделить самогон на фракции и получить очень качественный продукт.
2. Крепость дистиллята достигает 80-90%. Спирт конечно вы не получите, для этого необходимо оборудование посерьезнее, но и цель такую мы не ставили.
3. Плодово-ягодные браги не теряют своего вкуса и аромата.
4. Сахарный самогон получается более мягким и приятным на вкус
5. Простота конструкции, сравнительно небольшая цена и легкость в использовании.

В общем для себя я выводы сделал — для сахарного самогона бражная колонна обязательна. И очень желательна для плодово-ягодного.

Такое оборудование позволяет изготовить продукт очень достойного качества. Лично я уже решил, что закажу себе такую колонну. Правда после Новогодних праздников, когда семейный бюджет восстановится.

Обновление: В феврале я все-таки купил колонну. Ее фото в предыдущем разделе.

Всем пока.

Дорофеев Павел.