Как построить русскую печь своими руками пошаговая инструкция с лежанкой

Современные частные дома редко напоминают старые деревенские избы, чаще им больше подходит другое название – коттедж. Однако и сейчас многие владельцы усадеб, особенно загородных, следуют традициям и рассматривают русские печи с лежанкой в качестве полезных и функциональных отопительно-варочных сооружений.

Мы расскажем о том, что из себя представляет печка с топчаном или лежанкой. Рассмотрим техническую сторону вопроса, вместе с вами разберемся в конструктивных особенностях. Самостоятельные домашние мастера в представленной нами статье найдут подробное описание сооружения со схемами и порядовками.

Печь с лежанкой – русская классика

Русскую печь невозможно представить без лежанки – она кажется какой-то слишком компактной, современной и непривычной. А вот сооружение, на котором передвигался Емеля, полностью соответствует представлению русского человека о классической деревенской печке.

Сегодня большие и удобные конструкции, на которых можно «погреть косточки», разнообразны как по форме, так и по дизайну. Вот несколько образцов, которые при желании можно сделать и самостоятельно:

Такое разнообразие оформление продиктовано желанием владельцев украсить интерьер, сделать его уникальным.

Краткое описание конструкции

Многие не знают, как правильно построить русскую печь с лежанкой, потому что не знают ни основных элементов, ни деталей кладки.

Горнило – главная, большая камера, которая служит и для укладки дров, и для выпекания пирогов. Верхняя часть горнила – свод – нагревается и передает тепло лежанке.

Перед горнилом находится шесток – небольшой отсек, куда удобно ставить противни и горшки. Здесь же производят манипуляции по укладке дров на лопатку. Иногда под шестком располагают небольшую нишу – подшесток.

Устье – отверстие, ведущее в горнило.

Под – важная часть горнила, его нижняя плоскость, слегка наклоненная к устью. Самая гладкая отшлифованная поверхность печи.

Подпечье – ниша под печью, которая служит для сушки поленьев, хранения крупной утвари, ухватов, лопат, метелок.

Перетрубье – камера между горнилом и трубой, размещенная над шестком.

Вьюшка – заслонка, перекрывающая дымоход после прогорания дров.

Лежанка – большая горизонтальная поверхность для отдыха или сушки.

Самоварник – отверстие, в которое раньше вставлялась труба самовара.

Если требуется дополнительный обогрев дома или пристроек (веранды), в корпус печи встраивают водогрейный котел и делают разводку в нужные помещения.

Плюсы и минусы сооружения

У русской печи масса преимуществ перед современными отопительными приборами, поэтому до сих пор она пользуется популярностью, особенно в загородных домах, на дачах.

Плюсы сооружения:

• экономичность – если построить сложную по конструкции печь, то КПД достигает 70-80 %;
• невысокая стоимость материалов и работы печников;
• некоторые модели топятся не только дровами, но и другими видами твердого топлива;
• многофункциональность – отопление, приготовление пищи, отдых в комплекте;
• требует внимания 1 раз в сутки;
• благоприятно воздействует на здоровье сухим теплом от кирпичей.

Если соблюдены правила строительства, то безопасность гарантирована.

Но есть и недостатки, из-за которых владельцы зданий отказываются устанавливать печку. Топливо необходимо заготавливать заранее, высушивать и отбирать его. Современные электрические и твердотопливные котлы действуют эффективнее, при этом занимают меньше места и не требуют постоянного внимания.

Русскую печь можно установить только в отдельно взятом частном доме, для отопления многоквартирных, а уж тем более многоэтажных зданий она не подходит.

К недостаткам относится и регулярная чистка печи от золы и сажи.

Печь с лежанкой своими руками

Предлагаем три варианта конструкций, которые можно сделать самостоятельно. Безусловно, потребуется изучить много тематической информации, научиться правильно производить расчеты, делать кладку.

Вариант 1 – с топчаном и щитком

Топчаном условно называют низкую лежанку, забраться на которую можно прямо с полу. Такая печь удобна тем, что не нужно подниматься по приступкам или лестнице, поэтому и пожилые люди, и дети могут самостоятельно устроиться на теплых кирпичах.

Печь применяется для круглогодичной эксплуатации. Один из элементов – летнюю задвижку – используют не всегда, иногда отверстие просто закладывают. Основную задвижку, расположенную в трубе, делают короткой.

Чтобы ручка задвижки не выходила за внешнюю часть фасада, ее «утапливают» в кладке, то есть делают по краям небольшое углубление для удобства захвата.

Обогревательный щиток шириной 1,02 м располагается выше плиты. Для соблюдения таких размеров по краям варочной горизонтали делают кирпичные выступы. Можно увеличить число газоходов щитка до 5 штук, но тогда их придется повернуть над плитой.

Размеры топчана не имеют значения, их можно подобрать произвольно, ориентируясь на площадь помещения и цели использования. Одно из решений – топчан на кирпичных столбах. Отверстия между столбами шириной 12 см служат для выпуска тепла наружу. Плюс такой конструкции – экономия материала, минус – более быстрое охлаждение верхней части лежанки.

Чтобы увеличить теплоотдачу, устраивают сплошной фундамент. На деревянных перекрытиях, под газоходами, размещают защиту от нагревания – лист асбеста. Он снижает теплоотдачу в фундамент и предотвращает риск случайного возгорания.

Если не брать в учет материалы для фундамента и трубы, то потребуются:

• красный кирпич – 655 шт.
• шамотный огнеупорный кирпич – 15 шт.
• дверка металлическая 140*140 мм – 7 шт.
• дверка металлическая 250*210 мм – 1 шт.
• плита 710*410 мм – 1 шт.
• ящик для духовки 450*365*300 мм – 1 шт.
• задвижка 210*120 мм – 1 шт.
• колосник – 255*175 мм – 1 шт.
• железный лист 750*500 мм – 1 шт.

Кладка печи производится традиционным способом, с помощью песчано-глиняного раствора. Порядовка выглядит так:

Если печь топится углем, огнеупорный шамотный кирпич не обязательно применять для кладки всего сооружения. Обычно он необходим в тех местах топки, куда кладут уголь. В этом случае топку делают в виде воронки и устраивают на 1 ряд ниже дверки.

При отоплении каменным углем 1 кирпич кладут поперек дверки, а при дровяном отоплении его просто убирают, чтобы пламя было ближе к варочной плите.

Можно заранее позаботиться о возможном ремонте и обложить топку кирпичом, установленным на ребро. Теплоотдачу можно повысить, увеличив толщину стенки с 12 см до 19 см.

Вариант 2 – классическая печь с лежанкой

Размеры сооружения варьируются, но обычно для деревенской избы возводили печь с габаритами 1,5*2 м. Очаг поднимали относительно невысоко – на высоту 0,45 м от уровня пола, а лежанка располагалась почти под самым потолком – на высоте 1,8 м.

Под для удобства обслуживания (готовки, выпекания хлеба) устраивали на высоте стола, то есть примерно 0,7-0,8 м над полом

Печь рассчитана на обогрев помещения 30 м² и обладает следующим отопительными свойствами:

• теплоотдача при 1 топке – 2100 ккал/ч;
• теплоотдача при 2 топках – 3000 ккал/ч.

Если конструкция печи планировалась массивной, громоздкой, то фундамент делали соответствующим. Для его устройства брали крупные камни, осколки кирпичей, обработанные сосновые или дубовые бревна.

Одно из главных условий возведения фундамента – автономность. Его всегда строят отдельно от фундамента дома, а все элементы изолируют асбестовыми прокладками или металлическими листами, чтобы предотвратить возгорание.

Строительство можно производить самостоятельно или под заказ, руками опытных мастеров. Во втором случае самая простая конструкция обойдется в сумму от 150 тыс. руб. Эксклюзивные варианты с дополнительным элементами или изысканной облицовкой выйдут дороже.

Сэкономить, полностью занявшись кладкой своими руками, не получится – все равно придется консультироваться у специалистов и работать под контролем опытного печника. Любое отопительное сооружение – это всегда объект, представляющий опасность, поэтому лучше заручиться профессиональной поддержкой и все сделать по правилам.

Основа печи – крепкий фундамент, для которого во избежание оседания и появления трещин лучше использовать качественный материал. Перед устройством основания в заранее подготовленную траншею кладут двойной слой изоляционного материала.

Традиционно фундамент укладывали ниже, чем уровень промерзания грунта, и ни в коем случае не соединяли с фундаментом дома.

Для строительства потребуются:

• красный кирпич – около 1,4-1,6 тыс. шт., в зависимости от размеров лежанки;
• песок – не менее 70 ведер;
• глина – не менее 60 ведер;
• самоварник 130*130 мм;
• задвижка 300*150 мм;
• заслонка 430*340 мм.

Возможны и дополнительные элементы, если конструкцию планируется модернизировать.

Существует множество порядовок кладки печи с лежанкой, вот одна из наиболее простых:

1 ряд – кирпичи укладывают сплошным слоем с помощью раствора для фундамента.

2,3,4 ряды – располагаются по типу колодца, при этом не нужно забывать о дополнительном пространстве для печных приспособлений – подпечье. Активно используется система перевязки швов.

5-6 ряды – начиная с этого уровня выстраивают свод. Для возведения кладки делают опалубку, отдельно подготавливают опорные пяты для кирпичей.

7-8 ряды – формируют свод, который замыкается на 8 ряду также с использованием техники перевязки швов.

9-10 ряды – выкладывают в 1 кирпич.

11 ряд – финальный для «холодной печурки». Колодец засыпают с образованием небольшого уклона.

12 ряд – формируют настилку пода из специального кирпича — подового. Швы не герметизируют, а засыпают песком, затем всю поверхность шлифуют.

13-16 ряды – производят кладку горнила – большого топочного отдела. Стенки выстраивают в ¾ кирпича, высота – 190 мм. Для устройства замков кирпичи стесывают под углом 45°. Применяют перевязку швов, без связывания материала.

17 ряд – устье и задняя стенка закончены. Возводят каркас для строительства свода варочной камеры. Пяты стесывают, кирпич ставят в положение набок. После подготовки возводят свод варочной камеры.

18 ряд – строят стенку. Пространство между боковыми элементами и варочной камерой заполняют засыпкой из глины, песка, битого кирпича.

19 ряд – полусферический, перекрывает проем над шестком.

20 ряд – стенки сооружения выравнивают, отверстие над шестком уменьшают. Перетрубье выкладывают ровным, без ступеней – для этого производят стесывание углов. Под каналом для самоварника устраивают перекрытие.

21 ряд – такой же, как 19 ряд.

22 ряд – заканчивается кладка над сводом. Бруски для монтажа самоварника стесывают, чтобы обеспечить свободное движение газов внутри трубы. Выкладывают камеру для сажи.

23-32 ряды – строительство перетрубья. Монтируют задвижку, заканчивают дымовую трубу (2 кирпича 260*260 мм).

Затем выкладывают канал. Для монтажа заслонки потребуется уголок 25*25 мм толщиной 3 мм. Его можно заменить полосой или листом. Чтобы задвижкой было удобно пользоваться, к ней приваривают 1-2 ручки.

Заслонку рекомендуют изготавливать из металлического полотна – кровельной стали. Форма ее должна соответствовать отверстию шестка, ведущему в горнило.

Рамку изготавливают предварительно и монтируют в кладку устья, закрепляя раствором или анкерным способом. Она выполняет функцию опалубки при строительстве арки.

Вариант 3 – фотогалерея самостоятельного строительства

Для отопления большого дома лучший вариант – печь с плитой, лежанкой, варочной камерой и двумя топливниками.

Воздуховоды находятся под обогревательным щитком, который усиливает теплоотдачу и находится на печи с плитой. Толщина задней стенки – 28 см, из которых 12,5 мм – песчаная засыпка.

В качестве раствора – замес глины (местной), которую предварительно нужно замочить и процедить. Песок также необходимо просеять, чтобы исключить мусор и крупные включения. Основной материал для кладки – красный кирпич, который предварительно проходит жесткий отбор, а затем вымачивается в воде. Процесс длительный и утомительный, зато результат превосходный.

Для резки кирпича может потребоваться плиткорезный станок или специальный станок с мокрой резкой по камню.

Для снижения теплопотерь на трубу установлен дефлектор. Гипсовая штукатурка для финишной отделки не задерживает тепло. Просушка печи производилась в течение 10 дней.

Первые шаги:

Порядовки данной печи автором не предоставлено, зато есть фото, демонстрирующее нюансы кладки и устройства печных элементов. Предлагаем поэтапные снимки с рекомендациями мастера.

Можно экспериментировать с различными сегментами печи, изменять их по своему желанию. Главное – не менять ключевые детали и порядок кладки.

Каждый этап работ требует разного количества времени – некоторые элементы возводятся быстро, другие требуют просыхания раствора. Если кладка на задалась, лучше сразу переделать, чем впоследствии разбирать всю печь.

После окончания работ по кладке русской печи с лежанкой остается последний этап – наружное оформление. Традиционным способом облицовки считается штукатурка гипсовой смесью, которая выравнивается, а затем подсушивается или украшается росписью, плиткой и пр.

Как видите, некоторые знания основ печного дела и инженерные навыки могут привести к замечательному результату – строительству печки своими руками. К слову, конструкция возведена одним человеком.

Выводы и полезное видео по теме

Порядок строительства конструкции с лежанкой и подтопком:

Обзор печи, построенной по традиционным технологиям:

Обзор печи Кузнецова с лежанкой:

Наличие лежанки у русской печи не говорит о сложности ее конструкции, поэтому заняться строительством полезного и даже модного сооружения можно самостоятельно. Однако не забудьте тщательно изучить тему, вникнуть в нюансы кладки и заручиться поддержкой специалиста – опытного мастера-печника.

Хотите рассказать о том, как строили русскую печку в своем загородном доме или на даче? Вам известны технологические тонкости, которые будут полезны посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, публикуйте фотоснимки по теме статьи.

Традиционная русская печь с лежанкой — это уникальное устройство, которое помогает не только в обогреве дома, но и в приготовлении пищи, а лежанка служит уютным и теплым спальным местом.

Подобные печи пользуются популярностью и в настоящее время, мало кто отказывается от такого замечательного устройства в своем жилище.

Преимущества русской печи с лежанкой для деревенского дома

Полноценная русская печка многофункциональна, она используется:

• для обогрева дома;
• для приготовления пищи;
• в качестве спального места;
• для эффективного лечения ряда заболеваний.

Теплоотдача прибора достигает 75—80%, по этому показателю устройство может сравниться лишь с газовыми котлами, работающими на магистральном топливе.

Тепло, выделяемое русской печью, не сушит воздух, не сжигает кислород и равномерно распределяется по всем помещениям. За счет высокой теплоемкости материалов комфортная температура в доме держится до 12 часов после последней закладки дров.

Крепкий и спокойный сон на печной лежанке придает сил, помогает бороться с простудой. При ревматизме, радикулите и иных заболеваниях опорно-двигательного аппарата боль отступает практически сразу. Устройство не только кормит и греет, она еще и лечит!

Прибор легко использовать. Топить его можно как дровами, древесными отходами, углем, так и прессованными материалами в брикетах, стоимость которых, как правило, невысока.

Срок эксплуатации устройства практически неограничен. Русская печка добавляет колорит в интерьер любого дома, даже в современном коттедже она станет центром внимания и местом, вокруг которого будет собираться компания для приятного времяпровождения.

Важно! Постройка имеет и свои недостатки, к ним можно отнести необходимость заготовки сырья для отопления.

Виды устройств, размеры

Конструкция с нижним обогревом может отапливать только одно помещение, боковой обогрев способен отдавать тепло и в смежные комнаты.

Размеры печек бывают разными:

• длина 1,7—2,5 метров;
• ширина 1,5—1,8 метров;
• высота 1,2—1,5 метров.

Фото 1. Русская печь с лежанкой. Устройство расположено в углу дома, украшено декоративной керамической плиткой.

Выбор проекта зависит от площади дома и конкретных требований хозяина. Отделка может сводиться к банальной побелке, иногда устройство обкладывают лицевым декоративным кирпичом или выбирают любой другой доступный дизайн.

Строительство

Сначала находят место расположения будущего устройства. Обычно конструкцию возводят в самом большом помещении, располагают ее на расстоянии полутора-двух метров от наружных стен.

Для строительства печки нужен мощный фундамент, наличие лежанки и возможность приготовления пищи на его толщину не влияют. Фундамент заливают ниже уровня промерзания почвы в данном регионе.

Внимание! Фундамент печи не связывают с основным фундаментом дома.

Выбор проекта, из чего можно построить печку

В интернете можно найти множество схем русской печи, но в вопросах строительства лучше довериться приглашенному мастеру.

Печка с лежанкой состоит из следующих элементов:

• Тело. Выполняется из кирпича, и включает в себя систему дымовых каналов.
• Основная топка или камера, где сгорают дрова и их заменители.
• Горнило.
• Камера для сбора оседающей золы.
• Место для хранения посуды и иных вещей.
• Лежанка.
• Дымоход.

Есть несколько видов кирпича, которые могут использоваться во время строительства прибора:

• обычный глиняный кирпич;
• глиняный полнотелый кирпич;
• огнеупорный кирпич из шамотной глины.

Кладется кирпич на тело печи на глиняно-песчаный раствор, для облицовки и трубы может применяться обычный цементный раствор с добавлением извести.

Общее количество кирпичей при стандартных размерах печи — 650—800 штук. Расход раствора примерно 20—25 ведер.

После окончания строительства печку просушивают, далее 2—3 дня устройство топят. После сгорания первой маленькой партии дров открывают дверцы, затем количество топочного материала увеличивают вплоть до полной загрузки топки. В это время надо следить за целостностью стен, появление мельчайших трещин на корпусе конструкции — признак некачественной работы.

Фото готовых проектов

Фото 2. Русская печь с лежанкой в традиционном стиле. Устройство побелено, расписано узорами.

Фото 3. Русская печка, украшенная изразцами. К лежанке ведёт небольшая деревянная лесенка.

Фото 4. Русская печь с двумя лежанками, одна из которых декорирована под диван. Облицовка выполнена при помощи побелки.

Полезное видео

Посмотрите небольшой видеообзор на русскую печь с лежанкой, сложенную изкирпичей двух видов.

Как сложить русскую печь своими руками: порядовка и пошаговая кладка

Если вы ранее не сталкивались с кладкой кирпича, и имеете лишь теоретические представления о строительстве, начинать создавать прибор не стоит.

Для работы понадобятся — уровень, отвес, мастерок, правило и угольник с рулеткой.

Фото 5. Вариант порядовки русской печи с лежанкой и плиткой для приготовления пищи. Содержит 24 этапа.

Сперва кладут слой гидроизоляции, на нем выкладывают периметр основания устройства с проверкой всех параметров, выполняют порядовку, согласно схеме, начерченной на бумаге.

Справка. Каждый кирпич нужно немного подержать в ведре с водой для лучшего сцепления с раствором. Во время работы надо постоянно проверять соблюдение геометрических пропорций. Торопиться не стоит, при возникновении сложностей можно привлечь знающего человека, мнение опытного печника всегда пригодится.

Выкладывают первый сплошной ряд, в углах размещают колотые кирпичи, чтобы обеспечить перевязку рядов. Следом идут внутренние стенки, а также проем подпечка арочной формы. С 5 ряда формируют полукруглую арку, здесь потребуется опалубка.

Дальнейшие ряды боковин состоят из половинок кирпича. 11 и 12 ряды заканчивают формирование основы. Вплоть до 20 ряда идет свод. 21 и последующие ряды — основа лежанки. В 26 ряду устанавливается дверца, в 32 — задвижка, выше обозначают место для стыковки с дымоходом.

Во многих известных нам с детства сказках фигурирует русская печь, на которой отдыхают, пекут хлеб и готовят пищу, излечивают болезни дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата. И эти функции – вовсе не пустые россказни. Кирпич превосходно аккумулирует тепло, равномерно распределяя его, поэтому на лежанке всегда тепло и комфортно.

Русская печь красива и многофункциональна. На лежанке (горизонтальное перекрытие верха русской печи) не только хорошо релаксировать, она пригодна для сушки одежды, обуви, трав и фруктов, особенно это становится актуально осенью, в период дождей и заготовки запасов на зиму.

Иногда лежанку (полати) делали двухъярусными. На нижней полке обустраивались взрослые, а на верхней, там, где теплый воздух создавал атмосферу уюта, укладывали детей. В самой печи получаются безумно вкусные хлеб и различная снедь, которую жарили, варили или томили. Народные умельцы приспосабливали русскую печь под обжиг глиняных игрушек и посуды. Самое интересное использование крупногабаритных печей – вместо бани. В топку ставили чан с водой, дно тщательно чистили, выстилали соломой и затем совершали гигиенические процедуры.

В настоящее время печи с лежанкой строят как в дачных домиках, так и в коттеджах. Но если раньше, чтобы забраться на лежанку, приходилось пользоваться приставной лестницей, то теперь конструкция печи модернизирована и лежанку располагают на высоте около одного метра от уровня пола. Это особенно актуально в семьях с детьми и пожилыми людьми.

В модернизированных конструкциях печи обустраивают красивые камины. А внешне отделку производят декоративным рельефным кафелем – изразцами, превращая печи в настоящее сокровище.

Подытожим плюсы и минусы печи с лежанкой.

Достоинства печи:

• — высокий КПД;
• — хорошая аккумуляция тепла и равномерная теплоотдача;
• — простота эксплуатации;
• — безопасность;
• — большой срок службы – до 30 лет и более;
• — терапевтический эффект;
• — при правильном расположении печь с лежанкой занимает не много места и позволяет отапливать несколько комнат одновременно;
• — печь после нагревания хорошо сохраняет тепло;
• — печь с лежанкой эстетично вписывается в любой интерьер.
• Недостатки:
• — кладка требует умения и профессионализма;
• — твердое топливо, используемое в русской печи, — причина появления мусора в доме, занимает место, отнимает время на его заготовку (рубка дров);
• — большой расход топлива;
• — у классической конструкции были теплыми только верхняя и средняя части, при этом нижняя часть печи оставалась холодной, что потребовало модернизации и усовершенствования модели печи с лежанкой.

Описание русской печи с лежанкой

Габариты классической печи: ширина около полутора метров (два аршина); длина – чуть более двух метров (три аршина); лежанку располагали на высоте примерно с человеческий рост – приблизительно 180 сантиметров (или два с половиной аршина), высота очага примерно 45 см, высоту пода принимали равной высоте стола.

Печь возводили на фундамент из мелких осколков кирпича, камней, реже на бревенчатый фундамент (дуб, сосна и другие породы). Конструкцию возводили одновременно с домом, но их фундаменты ни в коем случае не строят слитными, обязательно нужна обособленность. Саму печь возводили либо из обожженного кирпича, либо из сырца (в тех семьях, где доход не позволял использовать для строительства красный кирпич). Первые «дымницы» (дымовые трубы) делали из дерева, затем, ввиду пожароопасности материала, древесину заменили на камень и кирпич.

Конструкция печи: горнило – топка, место, где происходит горение топлива; шесток и подшесток – вспомогательный стол для посуды и ниша под ним; под – дно топливника; хайло – отверстие для выпуска дыма в избу; подпечье – пространство для хранения дров; устье – отверстие для закладки дров, закрывающееся заслонкой.

Принцип действия

Топливо, уложенное в переднюю часть камеры топки, при горении выделяет тепло. Для поддержания процесса равномерного горения через нижнюю плоскость поступает воздух. Горячие дымовые газы уходят вверх, в дымовую трубу, минуя устье, щиток, хайло и специальный порожек перед щитком, предназначенный для удержания горячих газов в горниле. Стенки конструкции нагреваются очень медленно и так же медленно остывают.

Русская печь с лежанкой своими руками

Прежде, чем заниматься подготовкой материалов и инструментария, подготавливаем чертежи с порядовкой. На чертежах должно быть отражено количество кирпичей, фурнитура, размеры.

Фундамент

Варианты фундаментов:

— бутобетонный;

— кирпичный;

— железобетонный из блоков 40х20х20;

— монолитный армированный – наиболее распространенный и простой.

1. Роем котлован под фундамент. Размер фундамента равен размеру основания печи, плюс 15-20 см.

2. Закладываем подушку фильтрующую. Укладываем на дно котлована влажный песок. Утрамбовываем его до тех пор, пока он не перестанет оседать, периодически подсыпая новую порцию.

3. На слой песка укладываем щебенку, некрупные куски битых кирпичей, вновь тонкий слой песка, увлажняем, утрамбовываем. Далее насыпаем еще один слой щебня толщиной около десяти сантиметров, утрамбовываем его.

4. Накрываем щебень двумя листами гидроизоляции.

5. Устанавливаем опалубку. Для этого доски или фанеру устанавливаем в котлован. При этом между стенками котлована и «коробкой» оставляем расстояние 10 см. Доски страхуем подпорками и сильно увлажняем, чтобы древесина не вытянула влагу из раствора.

6. Чтобы проложить арматуру, заливаем в опалубку 4-5 см цементного раствора. Пока цемент схватывается, связываем проволокой металлические прутья строго перпендикулярно. Расстояние от концов прутьев до опалубки 1-2 см.

7. Замешиваем раствор из цемента (1 часть), песка (3 части) и щебня (5 частей). Раствор заливаем слоями по 20 см. Каждый из них утрамбовываем, используя вибропресс или ручную трамбовку.

8. Когда раствор схватится, накрываем его гидроизоляцией (брезент, рубероид и т.п.).

Важно! Обязательно проверяем горизонтальность залитого раствора. Используем строительный уровень. В случае неправильной заливки фундамента, конструкция печи может перекоситься или потрескаться.

Готовим материалы

Для того чтоб построить классическую печку понадобятся: порядка восьмидесяти ведер цемента, соответствующее количество мелкого песка, глины, 1700 штук кирпича, вьюшка с полудверкой и задвижка (отверстие внутри 26х24 см).

Порядовое руководство по строительству русской печи

1) Используем огнеупорные шамотные кирпичи. Чтобы добиться правильности перевязки (кирпичные швы), обрезаем каждый кирпичик на ¾ и в углах кладки устанавливаем по три таких кирпича так, чтобы они точно примыкали друг к другу.

2) Возводим стены будущего опечка.

3) В этом ряду применяем по четыре кирпича ¾.

4) Выстраиваем ряд номер 4 из цельных кирпичей. У тех кирпичей, которые будут располагаться у основания подпечья, откалываем уголки. Эти кирпичи станут опорами (пятами) у арки. Устанавливаем деревянную форму для кладки арки, следом производим кладку арки. Кирпичи скашиваем, для точности используя нитку, натянутую от центра опалубки к верхнему краю кирпича.

5) В этом ряду необходимо 20 кирпичей скосить под углом. Этот угол необходим для строительства свода подпечья.

6) Стенки с боков делаем толщиной в один кирпич. Стенки фасадную и располагающуюся сзади выкладываем в два слоя толщиной. Вставляем деревянную полукруглую опалубку между боковыми стенками. По этой форме выкладываем свод подпечья. В дальнейшем опалубку необходимо будет удалить, поэтому она должна быть разборной.

Приступаем к кладке свода. Зазоры меду кирпичами делаем одинаковыми, заполняем их раствором. Для прочности можно в зазоры вкладывать по небольшому обломку кирпича.

7-8) Производим строительство, строго соблюдая перевязку. Используем отвесы для проверки вертикальности граней. В восьмом ряду делаем основание для холодной печурки.

9) Строим печурку, ряд из цельных шамотов, на углах 1/2 и 3/4 частей.

10) Выстраиваем ряд, промеж стенками засыпаем слой мелкого песка.

11) Делаем сплошную кладку-перекрытие поверх песчаной засыпки.

12) Строим под печи и шесток. Шамоты, образующие под печки скреплять цементом не нужно. Пространство (щели) между ними засыпаем песком. В левом углу пода делаем горнушку – выемку под раскаленные угли.

13) Строим стенки варочной камеры и стенки шестка. Для устья печи устанавливаем металлическую перфорированную дугу между горнилом и шестком. В перфорацию вставляем пластичную железную или медную проволоку, которую затем утапливают в растворе между кирпичной кладкой.

14-16) Строим ряды горнила и шестка.

17) Укладываем опоры для свода горнила – 8 скошенных шамотов. Укрепляем на них опалубку из дерева. Выкладываем арку из ½ кирпичей.

18) Сооружаем арку.

19-22) Выкладываем сплошные ряды (строим перекрышу, на которой будет устраиваться лежанка). Перед 22 рядом засыпаем песок. Над шестком оставляем открытый проем.

23) Наращиваем стенки. Справа делаем отверстие для удобства очистки печи от золы.

24-26) Перекрываем перетрубье. Оставляем проем для дымохода и вьюшки.

27-28) Устанавливаем полудверку напротив вьюшки.

29-30) По-прежнему строим стены перетрубья.

31) Делаем ряд дополнительных кирпичей (3 шт).

32) Делаем перекрытие перетрубья, справа крепим задвижку.

33) Строим дымоход. Все ряды одинаковые, по шесть кирпичей. У потолочного перекрытия делаем кирпичный напуск.

После строительства даем печи просохнуть, проверяем тягу и производим внешнюю отделку.

Видео — русская печь с лежанкой

Старинная русская печь – весьма эффективный источник тепла, применяемый для обогрева загородных домов, готовки вкусных блюд и выпечки. КПД использования энергии сжигаемых дров составляет не менее 60%, благодаря чему кирпичное сооружение вызывает интерес частных застройщиков и домовладельцев.

Данный материал пригодится начинающим печникам и домашним мастерам, желающим организовать отопление жилища своими руками. Предлагаем изучить устройство классической конструкции с лежанкой, затем рассмотреть проекты и порядовки современных версий русской печки.

Устройство традиционной печи

Историю русской печки и ее роль в деревенском доме мы описывать не станем – тема широко раскрыта в художественной и технической литературе. Сразу перейдем к сути — кратко разберем традиционную конструкцию, изображенную ниже на рисунке:

1. Нижняя часть сооружения – опечье – строилось из камня либо дерева – кедра, лиственницы. Стенки основания образуют нишу — подпечек, где сушились дрова и хранилась домашняя утварь.
2. Сверху опечья строился первый арочный свод и большой топливник печи – горнило. Под и второй арочный свод делался с уклоном в сторону чела – лицевой части сооружения.
3. Над горнилом устраивалась перекрыша, где располагалась лежанка. Полость между вторым сводом топливника и перекрытием засыпалась песком для повышения теплоемкости.
4. Перед устьем горнила предусматривалась специальная ниша – загнеток, сверху заканчивающийся хайлом (дымосборником) и собственно дымоходом. Горизонтальная полка внизу проема — шесток — имеет полукруглое окно, выходящее наружу.
5. В боковых стенках кирпичного обогревателя устраивались печурки – небольшие ниши для сушки одежды и прочих вещей. Дымоход оснащался задвижкой и вьюшкой, располагающейся над хайлом.

Справка. Очень подробно история эволюции русской классической печки описана в популярной книге с одноименным названием, автор — Геннадий Федотов, год издания – 2003.

Настоящая русская печь коренным образом отличается от других отопительных сооружений из кирпича по таким признакам:

• глубокий сводчатый топливник, сделанный с уклоном вперед;
• дымовая труба располагается спереди – по центру либо в углу строения;
• непременный атрибут – лежанка, устроенная над топливной камерой.

Теперь рассмотрим принцип работы печки, показанный на схеме:

1. Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.
2. Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – боковые стенки, песчаную засыпку и лежанку.
3. Легкие продукты горения поднимаются к своду топки. Уклон не позволяет газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, затем становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.
4. Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю зону устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымоход.

Примечание. В процессе горения выпечка хлеба и готовка пищи не производится. Когда печь хорошо прогрета, из топки сначала выгребаются угли, потом ухватом загружается еда в металлической посуде — чугунках. Выходное отверстие закрывается заслонкой.

Невзирая на многочисленные достоинства, русская печь с лежанкой редко строится в традиционном исполнении. Полезная площадь в современном интерьере на вес золота, а классический отопитель занимает много места, при этом слабо греет нижнюю зону помещения. Для строительства лучше рассматривать проекты модернизированных конструкций, где указанная проблема решена.

Усовершенствованные варианты отопителей

Модернизацией классической печи занимались многие русские мастера — И. Кузнецов, И. Подгородников, А Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений заключается в следующем: за основу брались детали старой конструкции – сводчатое горнило, загнеток и хайло над устьем. К ним добавлялись новые функциональные элементы:

1. Вместо шестка ставится варочная плита, снизу устраивается небольшой подтопок. Выкладывается параллельная шахта летнего хода, вверху объединяемая с основным дымосборником.
2. Раскаленные газы из дополнительного топливника направляются по дымооборотам, сделанным в нижней части, – опечье. Затем продукты сжигания выбрасываются в общую трубу.
3. В конце либо по бокам горнила устраиваются вертикальные каналы, опять же ведущие в нижнюю зону под топливником, потом – в дымоход.
4. Каналы из топливника идут в пристроенный отопительный щиток и наружу по объединенной трубе.
5. Подтопок делается снизу горнила и сообщается с ним через колосниковую решетку, установленную в поде (днище) основной топки. Газоходы из горнила пронизывают опечье, сходятся в вертикальную шахту, выходящую в дымовую трубу.

Примечание. Внесенные изменения позволяют топить печь двумя способами: по-русски (дым выходит сквозь устье и хайло) и в отопительно-варочном режиме (газы движутся в обход по каналам).

Мы постарались доступно описать распространенные концепции, существующих вариантов значительно больше. Цель изменений – улучшить теплоотдачу и функциональность базовой конструкции. При желании внутрь газоходов монтируется регистр водяного контура либо духовка (шкаф ставится рядом с подтопком).

Теперь подробно разберем обновленные варианты на конкретных примерах – с чертежами и порядовками.

Проект мини-печи с плитой

Русская отопительно-варочная печка «Теплушка» с дополнительной камерой сгорания располагает мощностью 3.5 кВт. Сооружение рассчитано на обогрев маленького домика либо дачи площадью 30—40 м², а также приготовление пищи в зимний и летний период. Устройство малого отопителя показано на чертеже.

Мини-печь способна работать в 3 режимах:

1. Летний ход. Открываем задвижки 1, 2 и 3 (смотри на картинке), заряжаем дровами подтопок. Газы сразу уходят по основному каналу в трубу, греется плита. Заслонка №3 играет роль вытяжки.
2. Топка по-зимнему. Снова используем нижнюю камеру, закрываем задвижку №1. Тогда продукты горения двигаются через горнило и газоходы в подпечье, выходят по каналу на лицевую сторону и далее в главный дымоход. Происходит подогрев всего тела печи, снизу доверху.
3. Топка по-русски. Дрова разжигаем в горниле, открываем герметичную дверцу устья и заслонку №3, задвижки 1 и 2 закрыты. Дым уходит в хайло и главную трубу, греется только лежанка. Для полноценного отопления дверку закрываем, заслонку №2 открываем – газы пойдут по нижним каналам печки.

Примечание. Схема движения газов при различных режимах работы показана на рисунке.

Благодаря эффективности и сравнительно невысокой стоимости материалов мини-печку можно смело назвать экономкой. Один минус – малые размеры лежанки. Максимальная высота постройки – 2.1 м, в районе перекрыши – 147 см.

Стройматериалы и печная фурнитура

Чтобы своими руками сделать русскую мини-печь, нужно купить комплектующие и материалы:

• полнотелый керамический кирпич – 670 штук (дымоход считается отдельно);
• шамотный кирпич для топки – 25 шт. (марка ША-8);
• блок шамотный марки ШБ-94 или аналогичный по размерам – 1 шт.;
• дверца устья основной камеры 25 х 28 см, можно с огнеупорным стеклом;
• дверка загрузочная 21 х 25 см;
• дверца зольника 14 х 25 см;
• две колосниковых решетки размерами 300 х 250 и 220 х 325 мм;
• деревянный шаблон – кружало – радиусом 460 мм, длина – 65 см;
• варочная панель из чугуна на 2 конфорки 71 х 41 см;
• 3 задвижки: 13 х 25 см – 2 шт., 260 х 240 х 455 мм — 1 шт. (марка ЗВ-5);
• равнополочный уголок 40 х 4 мм – 3 метра;
• лист стальной толщиной 1 мм для полки в печурке;
• оцинкованная сетка на армировку, ячейка 3 х 3 см – 2.1 м. п.;
• вата каолиновая, гофрированный картон.

Кладка красного кирпича выполняется на песчано-глиняном растворе. При возведении дымохода допускается добавление цемента М400. Огнеупорные камни ставятся на другой раствор – шамотная глина, мертель и тому подобные.

Совет. Новичкам рекомендуем делать растворы из готовых строительных смесей, продающихся в магазинах.

Ход кладки – пошаговая инструкция

Под печь отливается железобетонный или бутобетонный фундамент, чьи размеры на 10 см превышают габариты сооружения. Строительство начинайте по достижении бетоном 75% прочности, в нормальных условиях процесс застывания займет около 2 недель. Подразумевается среднесуточная температура воздуха +20 °С и должный уход за монолитом.

Устроив гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, сделайте первый ряд в сплошную (понадобится 40 кирпичей). Как сложить печь согласно порядовкам, читаем дальше:

1. На 2—3 ярусах формируется зольная камера, монтируется прочистная дверка и строятся столбики, подпирающие дно горнила. 4-й ряд продолжает основные стены печки, зольная камера перекрывается подрезанными камнями.
2. Ряды 5—6 формируют основной дымовой канал и днище подтопка из огнеупорного кирпича. Колосниковая решетка ставится без раствора, сверху укладывается ряд шамотных камней, поставленных на ребро.
3. На 7-м ярусе устанавливается загрузочная дверка и вертикальная задвижка летнего хода. 7—9 ряды укладываются по схеме, в конце шамотный кирпич укрывается каолиновой ватой (помечена зеленым). Обратите внимание: на седьмом ярусе появляется армировка стенок стальной сеткой.
4. 10 и 11 ряды частично перекрывают газоходы и нижнюю отопительную камеру, ставится колосник для горнила и варочная плита. 12-й ярус начинает формировать основной топливник, на 13-м крепится дверка в устье горнила.
5. 14—17 ряды кладутся по схеме, монтируются уголки для перекрытия варочного проема. На 18-м ярусе стальные профили накрываются, строится арочный свод радиусом 46 см из клиновидных камней.
6. Ярусы 19, 20 делаются по схеме, полость между сводом и стенками засыпается песком либо заполняется густым кладочным раствором. Когда наполнитель высохнет, кладется 21 ряд – перекрыша.
7. С 22 по 32 яруса строится передняя часть отопителя. На 24-м ряду ставятся обе дымовые задвижки, на 25-м – железная полочка размером 42 х 32 см. Уложив 29-й ярус, перекройте печурку таким же листом.

Рекомендация. Между керамической и огнеупорной кладкой сделайте зазор с помощью обычного упаковочного картона. Впоследствии бумага выгорит, а щель останется. Горизонтальные швы между красным и шамотным кирпичом раствором не заполняются, только каолиновой ватой.

Чтобы разобраться в постройке до мелочей, предлагаем посмотреть видео с подробной демонстрацией кладки каждого ряда и пояснениями мастера:

Русская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см

Устройство и принцип действия данной печки аналогичны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Здесь тоже доступны 3 режима – зимний, летний и топка по-русски. Теплоотдача составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45—50 м².

Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента. Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Комплект материалов для строительства:

• огнеупорные кирпичи ША-8 – 26 шт.;
• красный полнотелый кирпич – 995 шт. (дымоход в указанное количество не входит);
• шамотный блок типа ШБ-94 – 1 шт.;
• основная дверца, устанавливаемая в устье – 41 х 25 см;
• дверка зольника 14 х 25 см, топочная – 21 х 25 см;
• 2 решетки колосниковых размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;
• плита 71 х 41 см (2 конфорки);
• заслонка дымохода тип ЗВ-5, размер 260 х 240 х 455 мм;
• 2 задвижки 130 х 250 мм;
• сталь листовая толщиной 2 мм;
• сетка армирующая оцинкованная – 1.5 м. п. (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);
• шаблон для формирования арки, радиус – 322.5, длина – 645 мм;
• кружало под свод главной топки радиусом 60, длиной 77 см;
• картон упаковочный гофрированный, вата каолиновая.

Подготовительные работы – устройство надежного основания. Учитывайте, что после заливки фундамента опалубку можно снять через 3—4 дня (в теплый период), а строить печь – только спустя 2 недели. Площадка основания укрывается гидроизоляцией – сложенным вдвое рубероидом.

Как правильно выкладывается полноразмерная «Теплушка»:

1. Ряд №1 – сплошной, состоит из 65 керамических кирпичей. На втором ярусе начинаем формировать стенки печи и опорные столбики, ставим дверку зольной камеры. 8 камней устанавливаем на тычок без раствора и обрезаем по высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не связываем – это будут прочистные лючки.
2. Третий ярус кладем по схеме, на 4-м перекрываем зольник. На 5-м ряду начинаем строить стенки топливника из огнеупора, вставляем колосниковую решетку 415 х 240 мм.
3. Ряды 6 и 7 продолжаем класть по схеме, шамотные камни ставятся на ребро. После формирования 7-го яруса монтируем дверцу топки и летнюю задвижку, установленную вертикально. 8—9 ряды строятся согласно порядовкам.
4. На 10-м ярусе перекрываем подтопок, верхние торцы огнеупорных кирпичей застилаем каолиновой ватой. Переднюю часть камеры нужно перекрыть шамотным блоком ШБ-94 или аналогичным. Начинаем армировать стенки печи оцинкованной проволочной сеткой, затем устраиваем повторное перекрытие из красных кирпичей (ряд 11).
5. На готовом 11-м ярусе вставляем плиту и колосники основной камеры – горнила. Уровень №12 делаем согласно порядовке и монтируем большую дверцу. Затем выкладываем 13-й ярус и арку, пользуясь кружалом.
6. Ряды 14—17 возводим по чертежам, поднимая наружные стенки печи, дымовой канал и лицевую перегородку горнила. Дальше кладем арочный свод R = 60 см из клиновых кирпичей. Ярусы 18, 19 продолжаем выстраивать по схемам.
7. Двадцатым рядом перекрываем лицевую арку и поднимаем выше внешние стены. Заполняем пустоту над сводом раствором глины и песка. После высыхания строим ярус 21 – плоскость лежанки.
8. Ярусы 22—32 составляют переднюю секцию печки, где хайло объединяется с боковым газоходом. Выстраиваем ряды согласно схемам, на 24-м уровне ставим 2 задвижки, на 29-м лист металла, перекрывающий печурку.

Пошаговые указания по возведению русской многофункциональной печки даст эксперт в своем видео:

Советы по технологии строительства

Возведение русской отопительной печки – вопрос серьезный. Домовладельцу без опыта в печном деле будет весьма непросто, поэтому рекомендуем запастись временем и терпением. Подробные указания по приготовлению раствора и кладке мы опубликовали в статье про строительство камина, начинающим советуем ознакомиться с указанным материалом.

Здесь мы дадим общие рекомендации, касающиеся именно русской домашней печи:

1. Даже мини-версия отопителя весит свыше 2 тонн. Фундаментную плиту надо опереть на стабильный горизонт грунта, глубину можно определить по залеганию существующего основания жилища.
2. В готовом здании «подошву» нужно устраивать отдельно от фундамента дома, отступив не менее 10 см. На стадии строительства коттеджа основания, наоборот, объединяются – выставляется общая опалубка и производится заливка бетоном.
3. Нужен качественный кирпич и раствор, а не смесь из овражной глины. Правильная геометрия камней сильно облегчит вам труд – неровные кирпичи придется подпиливать.
4. Замачивайте красный кирпич в ведре на 2—3 минуты, как изображено на фото. Огнеупор в воду не погружайте, только ополаскивайте от пыли.
5. Допускается кладка горнила и топливника из керамического кирпича, как делали наши предки. Но помните: такие камеры боятся случайного перетопа, материал начинает крошиться и осыпаться.
6. Скачков температуры боится и лежанка, устроенная на сыпучем основании. Вот почему рекомендуется заполнять пустоту над сводом глиняным раствором. Если засыпать полость песком, на перекрыше могут появиться мелкие трещины. Не успели построить печь, как нужно делать ремонт.
7. Огнеупорная кладка не перевязывается с керамической, для обеспечения зазора между двумя стенками вставляется картон. Горизонтальные швы прокладываются каолиновой негорючей ватой.
8. Трубу необязательно гнать доверху из кирпича. Облегчите конструкцию – после разделки установите сэндвич – дымоход, выходящий на крышу, как показано на фото.

Справка. Нередко печники укрепляют арку и стенки с помощью железного каркаса, сваренного из уголков.

Напоследок несколько слов о том, как правильно топить новую печку. Высушив печь в течение 2—3 дней (летом), сначала разведите небольшой костерок на верхней заслонке. Когда труба прогреется, начинайте помалу топить горнило, потом – нижнюю камеру. Количество дров наращивайте медленно, не торопитесь. Задача – равномерно прогреть тело печи для окончательной просушки.

Заключение

При всем желании подробно описать возведение русской печи нереально – изучению и совершенствованию технологии мастера посвящают десятки лет жизни. Отсюда последняя рекомендация: пообщайтесь с опытным печником вживую – он может поведать о подводных камнях и секретах, которые не найдешь в интернете.

Русская печь (РП) является, пожалуй, самым парадоксальным отопительным прибором, в котором сочетается крайне неэффективное подовое горение дров с потрясающей по своей эффективности колпаковой топкой, обеспечивающей максимальное сжигание пиролизных газов.

Отсутствие нижнего прогрева в ней сочетается с идеальным спальным местом на лежаке, а невысокая эффективность обогрева компенсируется способностью до двух суток хранить тепло. Поэтому современные модификации русской печи сохранили все ее преимущества, а также избавились от недостатков, одним из вариантов такой переделки является РП с дополнительной лежанкой.

В данной статье мы поговорим об устройстве русской печки с лежанкой, истории ее возникновения в деревенских домах, а также о том, как построить современную русскую печь с лежанкой из кирпича своими руками.

История

Проживающие вдалеке от экватора люди всегда нуждались в источнике тепла, ведь одежда из любых материалов не могла полностью компенсировать низкую температуру воздуха, особенно ночью, когда человек спит и не проявляет физической активности.

Поэтому с древнейших времен человек пытался приручить огонь, чтобы последний обогревал его жилище. Сначала домом для огня был обычный костер, нагревавший всех лучистым теплом и наполнявший пещеру или иное жилище своим дымом, выходившим через дверь или различные щели. Затем вокруг костра возвели каменный очаг, хоть немного запасавший тепло и обогревавший жилище даже после угасания пламени.

Но камни, которые бы не трескались и, тем более, не лопались на куски от жара, засыпая всех раскаленными осколками, встречались не везде, поэтому на смену каменному очагу пришел глинобитный.

Для создания печи из такой глины сначала ставили опалубку, затем заполняли ее чуть увлажненной смесью глины и песка, после чего били деревянными молотами, стараясь максимально уплотнить материал, от чего печи и получили название глинобитных. С помощью этой технологии удавалось возводить лишь самые простые конструкции, которые по своей эффективности недалеко ушли от каменного очага.

Кто и когда придумал делать в русских печах арочный свод, неизвестно даже приблизительно, но уже к началу Х века на территории Киевской Руси избы отапливали такими глинобитными печами.

Из-за низкой теплоотдачи нормально обогреть избу РП не могла, поэтому единственным пригодным для сна местом был ее лежак. Но расположение последнего на высоте 1–2 метра от пола сильно затрудняли туда доступ пожилым и увечным людям, поэтому рядом с печью нередко ставили лесенки, по которым забирались на нее.

Существенным минусом старинной глинобитной РП являлось отсутствие дымохода, вместо этого применяли топку «по-черному» дым заполнял избу, пропитывал стены, наполняя их консервантом на основе дегтя и других смол, после чего выходил через специальные оконца (душники) или через различные щели.

Со временем жилища, где стояли печи с топкой по-черному, стали называть курными. К концу XVII века появилось много конструкций с дымоходом, например, легендарная «Голландка», но у крестьян не было ни ресурсов, ни мастеров для их возведения. Поэтому курные РП строили до конца XIX века, ведь их можно было поставить даже самому, имея минимальные познания в печном деле.

Печи «по-серому» и «по-белому»

Тем не менее, постоянно находились мастера, готовые экспериментировать, искать новые решения и именно они произвели первое серьезное улучшение РП – добавили к ней дымоход.

Первые дымоходы делали из разных материалов, в том числе древесины, обмазывая ее изнутри глиной, но такой дымоход нельзя было подключать напрямую к печи, ведь температура выходящих из нее газов превышала 400 градусов, поэтому дымник (так называли эту деталь) пропускали через крышу. Теперь во время топки дым поднимался к потолку, образуя там слой определенной толщины, после чего опускался до уровня дымника и уходил на улицу, так появились дома с печами «по-серому».

Но топка печи «по-серому» все равно оставалась крайне опасной, ведь углекислый газ гораздо тяжелей воздуха и по мере остывания он спускался к полу, образуя там токсичную зону. Полноценное проветривание убирало его из избы, но в лютые морозы далеко не все крестьяне выполняли эту процедуру, что нередко приводило к гибели целых семей.

Требовался новый способ отвода дыма, но без доступного кирпича сделать это было невозможно. В состоятельных домах уже к концу XVII века русские печи делали не глинобитными, а кирпичными, что позволяло оснастить их полноценными дымоходами.

Такие РП получили название печей «по-белому», ведь дым из них не поступал в избу, а сразу же уходил в атмосферу, а значит даже сразу же после протопки в доме было безопасно, ведь отсутствовали очаги скопления углекислого газа. Но сразу же возникала другая проблема – такой дымоход создавал достаточную тягу, благодаря чему воздух из комнаты поступал в печь и охлаждал ее, снижая время отдачи тепла.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, дымоход требовалось перекрыть, а сделать это можно было только с помощью чугунной задвижки. Но уровень развития черной металлургии позволил производить дешевые задвижки, доступные даже для обычных крестьян, лишь к концу XIX века.

Поэтому полноценные русские печи «по-белому» появились лишь в ХХ веке, причем им пришлось конкурировать с заметно более технологичными и эффективными аналогами.

Отличительные черты

Вот основные отличительные черты, присущие только классической РП, той самой, которая известна по старым картинам, фильмам и мультфильмам:

1. Подовое горение дров.
2. Колпаковая топка (сожигательная камера, горнило).
3. Лежак над топкой.
4. Отсутствие развитой системы каналов.

Подробное описание каждой из отличительных черт, а также их преимущества и недостатки, вы найдете тут (Русская печь).

Принцип работы РП

Классическая русская печка представляет собой огромную подовую топку, окруженную кирпичной или глинобитной скорлупой, накапливающей в себе тепло. Перед топкой расположен теплонакопительный щиток, в котором есть один прямой канал дымохода.

Никаких дверок в РП не предусмотрено, ведь воздух проходит через отверстие щитка, которое также называют отверстием шестка, то есть площадки перед топкой, затем сквозь устье (полукруглое отверстие) попадает в топку. Огонь от горящих дров поднимается к своду, то есть округлой крышке топки, и образует там мешок горячих газов, благодаря чему происходит максимально полное, пусть и не с очень высокой температурой, сгорание топлива.

По мере остывания, дымовые газы опускаются по горнилу, ведь окружающий их дым гораздо сильней нагрет, а значит обладает меньшей плотностью и стремится вверх. Достигнув устья, менее горячий дым оказывается в окружении холодного комнатного воздуха и устремляется вверх через канал щитка.

Для нагрева тепла печи используется только лучистое тепло огня, поэтому коэффициент полезного действия (КПД) РП не превышает 30% от потенциальной теплотворной способности дров. Если же добавить к этому низкую эффективность топки, то реальный КПД редко превышает 20%.

Кроме того, несмотря на довольно большие размеры русских печей, габариты греющей части гораздо меньше, ведь до половины объема занимает подпечек, отделяющий под (так называют дно топки) от деревянного или соломенного пола в избе.

Поэтому в качестве отопительного прибора РП сильно уступает печам подавляющего большинства других конструкций, но при этом обладает двумя достоинствами, которые нередко перевешивают все минусы:

1. Лежак (перекрыша), являющийся верней частью крыши топки, нагревается до температуры 50–90 градусов, благодаря чему создает особый микроклимат и сон на нем благотворно влияет на организм человека.
2. Несмотря на архаичную и неэффективную конструкцию, РП является лидером по потенциалу модернизации. Ведь именно подовая топка с округлым сводом создает наиболее благоприятные условия для сгорания дров, а расположенный над ней мешок горячих газов обеспечивает эффективное окисление и дожиг углерода, а значит повышает температуру пламени.

Можно ли подключить к РП дополнительный лежак?

Поскольку нормальных каналов в русской печи нет, а единственный канал, расположенный в щитке, не столько изымает тепло из дыма, сколько направляет его в дымовую трубу, то подключить лежак к классической РП невозможно. Но, как мы уже говорили, этот отопительный прибор обладает огромным потенциалом модернизации.

Однако для этого придется решить три важных задачи:

1. Повысить эффективность топки.
2. Проложить систему каналов, обеспечивающую как подачу дыма к дополнительной лежанке, так и возможность пустить дым в ее обход, если греть второй лежак, по каким-то причинам, не собираются.
3. Обеспечить равномерный отбор тепла на уровне, немного уступающем производительности топки, чтобы температура на выходе печи составляла 120–150 градусов.

Повышение эффективности топки

Выход дымовых газов на середине высоты топки (примерно там находится верхний край устья) приводит к тому, что газы внизу прогреваются плохо, поэтому почти все время топки температура в зоне горения дров гораздо ниже, чем в колосниковых печах.

Победить это можно двумя способами:

1. Установить колосники, но из-за больших размеров топки такое решение не даст ожидаемого эффекта, ведь поступающий снизу воздух будет охлаждать зону горения, а находящийся вверху горячий дым уходить через устье.
2. Выводить дым через отверстия в поду – это обеспечит более эффективное перемешивание газов, ведь относительно остывший дым будет проходить через зону горения, повышая в ней температуру. Но для нормальной работы такой печи потребуется более высокая дымовая труба (хотя бы 2–3 от уровня пода), тогда как классическая РП работала даже без дымохода, а продукты горения выходили через специальные окошки-душники.

Внутренние стенки модернизированной топки раскаляются до температуры 500–700 градусов, благодаря чему процесс пиролиза древесины идет со средней интенсивностью, а большой объем обеспечивает максимальное перемешивание пиролизного газа с воздухом, чего невозможно добиться в обычных печах.

Кроме того, топка такого объема обеспечивает эффективный дожиг дымовых газов, поэтому в процессе горения не только выделяется больше тепловой энергии, но и остается меньше свободного углерода.

Похожий эффект появляется в печах с хлебной камерой и подачей вторичного воздуха, но там все достигается серьезным усложнением конструкции, ведь вторичный воздух сначала нужно подогреть и лишь затем подать в зону горения. В топке РП с дополнительной лежанкой, где дым выходит не через устье, а сквозь отверстия пода, подогрев воздуха происходит иначе.

Пройдя через отверстие в заслонке, он сразу же смешивается с горячими газами, наполняющими топку, и нагревается. Вихревые потоки поднимают часть воздуха до середины высоты топки или под самый верх, благодаря чему кислород вступает в реакцию с углеродом пиролизных газов, что выделяет дополнительное тепло и сильней нагревает топку.

Находящийся же внизу остаток кислорода тоже нагревается и, поступив к зоне горения, не охлаждает дрова, как это происходит в колосниковых топках, что повышает интенсивность процесса пиролиза.

Оставшаяся часть незадействованного в процессе горения воздуха нагревается до температуры 300–500 градусов и оказывается холодней основной массы газов, поэтому движется по поду топки и сразу же уходит в его отверстия, смешиваясь в первом канале с наиболее остывшими дымовыми газами. Но температуры этой смеси достаточно для дожига хотя бы части свободного углерода, что выделяет дополнительную тепловую энергию и сокращает образование сажи в остальных каналах.

Прокладка системы каналов

Отсутствие системы каналов движения дыма лишает русскую печь большей часть коэффициента полезного действия, однако чтобы проложить каналы, придется полностью переделывать конструкцию РП. Если прокладывать их в теле топки, то придется увеличивать толщину стенок, а значит для их прогрева потребуется больше времени, а саму топку придется футеровать шамотным кирпичом, который хорошо выдерживает жар, но при частых перепадах температур рассыпается.

Если же прокладывать каналы вне тела печи, то придется вместо деревянного подпечка делать кирпичное, пригодное для прокладки каналов, и уже через него подводить горячий дым к дополнительному лежаку и отводить от него.

В этом случае нужно решить, что предпочтительней – выводить горячий дым из топки через под или сделать в щитке дополнительный канал, через который дым из дополнительного лежака будет поступать в общую трубу.

Прокладка каналов в кирпичном подпечье не только доставляет горячий дым к лежанке, но и нагревает стенки этой конструкции, благодаря чему повышается общая теплоотдача печи. Но тут необходимо соблюсти баланс, ведь если площадь внутренних поверхностей каналов окажется слишком большой, то они впитают из дыма больше тепла, чем необходимо, а значит вы не сможете прогреть дымовую трубу и она быстро обрастет сажей и разрушится от воздействия конденсата.

Кроме того, создать один прямой канал невозможно, придется делать повороты, подъемы и спуски, все это повышает требования к тяге, создаваемой дымовой трубой. Если же делать каналы достаточно большими, чтобы прогреть наружные стенки подпечка, то придется делать гигантскую дымовую трубу.

Для решения этой проблемы применяют:

1. Задвижку прямого хода – открыв ее, вы пустите холодный дым напрямую в дымовую трубу, благодаря чему его температуры хватит для подъема по ней и дымовые газы не пойдут в комнату. По мере прогрева дымохода и образования устойчивой тяги закрывайте заслонку, пуская все больше дыма в сторону лежанки.
2. Делайте каналы колпаковыми, они оказывают минимальное сопротивление движению дымовых газов и хорошо удерживают тепло.

Одним из условий для хорошей работы каналов является ограничение их минимального сечения, которое для РП составляет приблизительно 300–350 см2 (площадь одного кирпича, уложенного на постель, плашмя). При этом учитывайте, что чем больше сечение канала, тем медленней дым идет по нему и тем больше тепла отдает.

Преимущества и недостатки

О преимуществах и недостатках классической русской печи вы можете прочитать в соответствующей статье, а вот эффективность конструкции с дополнительной лежанкой зависит от того, насколько правильно она спроектирована и построена. Поэтому с другими печами мы будем сравнивать РП, оснащенную колпаковыми каналами, нагревающими стены подпечка и превращающие его в продолжение печи, тем самым заметно поднимая ее КПД.

Главным преимуществом такой конструкции является довольно высокий КПД (50–70%), благодаря чему она более эффективна, чем подавляющее большинство других подовых печей. Кроме того, каналы колпакового типа обеспечивают равномерный прогрев наружной поверхности, поэтому такая РП может обогреть даже большой дом, ведь благодаря своим размерам она обладает огромной площадью теплоизлучающей поверхности.

К примеру, массив размерами 2,5х2х1,8 (длина, ширина, высота метров) с тепловым щитком и дополнительной лежанкой шириной 80 и высотой 55 см выделяет почти 10 кВт/ч тепловой энергии, то есть может обогреть дом общей площадью 100–120 м².

При этом обычную отопительную печь почти невозможно использовать в режиме сниженной тепловой мощности, разве что предусмотрено отключение одного или нескольких отопительных щитков. Ведь без прекращения движения дыма через эти щитки уменьшенная загрузка дров приведет лишь к массовому образованию конденсата, который быстро разрушит всю конструкцию.

В РП с дополнительной лежанкой предусмотрены 3 режима работы:

1. Только топка, то есть режим классической русской печи, которая нагревает лежак и пространство на уровне примерно 1,5 метра от пола. Этот режим будет востребован, если нужно не прогревать весь дом, а лишь создать комфортные условия для сна.
2. Топка и средняя часть – в таком режиме блокируют движение дыма по дополнительной лежанке, но от верха щитка и до верха дополнительной лежанки массив печи прогревается штатно, а значит может отапливать дом до минимально допустимой температуры.
3. Полный прогрев – в этом режиме нагревается вся печь, включая лежанку. В таком режиме спать на верхней лежанке некомфортно из-за слишком высокой температуры, зато в доме тепло и при желании можно прогреться на дополнительном лежаке.

Есть у РП с дополнительной лежанкой и минусы. По сравнению с большинством современных печей такая конструкция оказывается излишне сложной и очень громоздкой – не везде можно поставить РП размером 2х2,5 метра.

Кроме того, подовая топка, даже столь совершенная, обладает меньшим КПД, чем колосниковая, особенно если последнюю оснастить камерой дожига и подачей вторичного воздуха, поэтому расход дров, необходимый для выработки определенного количества тепла, всегда будет немного больше. Еще один существенный минус – огромный вес, из-за которого сильно возрастают требования к фундаменту, особенно на слабых грунтах.

Как сложить такое устройство своими руками?

Несмотря на то, что традиционная РП считается наиболее простой из всех отопительных печей, объединение ее с дополнительным лежаком сильно усложняет конструкцию, хотя сама кладка кирпича ничем не отличается от этой же операции при возведении любой другой печи.

Поэтому рекомендуем вам внимательно прочитать эту статью, там вы найдете описание основных действий, которые производят во время кладки печи. Кроме того, есть несколько проблем, которые возникнут во время проектирования и кладки РП с дополнительной лежанкой.

Вот эти проблемы:

1. Трудно найти готовую порядовку, соответствующую условиям конкретного дома.
2. В отличие от традиционной русской печи, на постройку которой уходит меньше тысячи кирпичей, если не делать ее совсем уж огромной, для конструкции с дополнительным лежаком потребуется 1,5–2 тысячи кирпичей. Поэтому такая конструкция, с учетом кладочного раствора, весит почти 10 тонн, то есть без отдельного фундамента не обойтись.
3. Ширина топки РП гораздо больше, чем у подавляющего большинства других печей, поэтому перекрыть ее привычными способами невозможно, а значит придется делать арочный свод, что потребует точного расчета формы кирпичей и множества подрезок.
4. Толщина стенок топки в среднем составляет один кирпич (25–27 см), поэтому нормальный прогрев возможен лишь при сжигании большого количества дров. Если же присоединить к этой конструкции еще и дополнительную лежанку, то придется заранее рассчитать движение газов и возможность работы в нескольких тепловых режимах, от прогрева только топки до полного нагрева конструкции. Ведь не всегда требуется прогревать весь массив, нередко хватает нагрева только основного лежака и верхней части конструкции, то есть печь работает в традиционном для РП режиме.
5. Большой размер топки и обильное поступление воздуха подразумевает выделение увеличенного объема дымовых газов, а значит сечение дымовых каналов должно быть больше, чем в отопительных приборах других типов.
6. Регулировка режима горения и ограничение подачи воздуха для увеличения температуры выходящего дыма возможны только с помощью специальной заслонки, которую можно сделать самостоятельно или приобрести в магазине. Главное, чтобы она подходила устью по размеру и плотно прилегала к нему.

Поиск порядовки

Раньше печные мастера складывали печь безо всяких чертежей и порядовок, укладывая кирпичи по привычной схеме, меняя лишь ширину или высоту топки. Но появление новых требований и технических решений делает такой подход невозможным для кладки РП с дополнительной боковой лежанкой, ведь вместо одного прямого дымового канала, присущего русской печке, в этой конструкции каналов гораздо больше и они имеют сложную форму.

Теоретически, можно составить порядовку самому, но для этого вам потребуется глубокое понимание процессов, происходящих в топке и каналах, ведь если что-то не учесть, то вся система будет работать неправильно.

Проще всего взять порядовку, соответствующую вашим пожеланиям по своей конфигурации, то есть сочетающую в себе топку классической русской печи с дополнительной лежанкой, после чего адаптировать ее к вашим условиям, изменив какой-то из геометрических параметров.

При этом обязательно сохраняйте минимально допустимое сечение каналов в один кирпич, если же канал должен прогреть стенку высотой больше одного кирпича (4 ряда, уложенных на постель), то делайте колпак. Чтобы не снижать прочность стены, оснащайте такой колпак рассечками.

Обязательно предусматривайте места для прочистки каналов – в топке и первом канале сажа, образующаяся во время сжигания топлива, сгорает уже к середине протопки, а вот в остальных каналах температура дыма недостаточна для поджига осевшего углерода. Если РП сложена правильно, то хватает одной чистки в отопительный сезон, но любая ошибка в порядовке или кладке ускоряет образование сажи, а значит чистить каналы нужно будет заметно чаще.

В составлении или поиске порядовки вам помогут тематические форумы, на которых вы не только найдете фото печей в доме с современным интерьером, но и прочтете обсуждения строительства печек различных конструкций, ведь чтобы сделать РП с дополнительной лежанкой определенного размера, камином и плитой, вам придется использовать готовые решения и чертежи из других проектов.

На этих форумах также можно найти информацию, сколько весит готовая конструкция, сколько надо кирпича для ее кладки и сколько будет стоить печь с учетом цены материалов.

Вот наиболее интересные из таких форумов:

1. www.forumhouse.ru.
2. forum.stovemaster.ru.
3. www.russiam.ru.
4. krainamaystriv.com.
5. forums.drom.rul.
6. stroiteli.info.
7. www.stroimdom.com.ua.

Кроме того, вам будет полезна вот эта статья.

Порядовка русской печи с лежанкой от автора статьи

Предлагаем посмотреть порядовку русской печи с лежанкой, созданную автором этой статьи на основе личного опыта.

Внимание! Это примерная модель, показывающая общий принцип работы, но по факту печь надо разрабатывать под конкретные условия.

Выбор типа фундамента

Учитывая, что вес РП с лежанкой и дымовой трубой нередко выходит за 10 тонн, а длина и ширина превышают 2 м, то ставить ее на деревянный пол нежелательно, разве что его лаги изготовлены из толстого бруса или бревна, а под ними залит бетонный фундамент.

В этом случае можно обойтись подпорками из бруса или бревна и подпечком из того же материала, но это увеличивает высоту конструкции, что не всегда приемлемо. Если же использовать подпечек и подпорки, а также когда лежак печи оказывается на неподходящей высоте (1,6–1,8 м от пола), заливайте отдельный фундамент.

Лучшие результаты дает ленточное основание, но на слабых и песчаных грунтах усиливайте его сваями или лентой. Если дом стоит на плите, то учитывайте ее толщину и несущую способность – слишком тяжелая печь может проломить тонкую плиту, после чего дому потребуется капитальный ремонт.

Для срубов из бревна или бруса, стоящих на сваях, лучшим вариантом будет свайный фундамент с подпечком из бруса или бревна, расположенным ниже уровня чистового пола, в этом случае вы поставите печь на надежном основании и сможете расположить лежанку на соответствующей высоте.

Перекрытие топки и отверстий

Для перекрытия окна шестка часть печников использует металлический уголок и такое решение, хоть не является оптимальным, но имеет право на существование, ведь наружная поверхность щитка в этом месте нагревается незначительно, а значит металл не разорвет кладку.

Но каноническая русская печь всегда была с полукруглым окном шестка, так показана РП в фильмах и мультфильмах, а также описана в книгах, тем не менее, если вас не смущает прямоугольный вид окна, то можете воспользоваться уголком.

Перекрывать устье таким образом недопустимо, потому что оно является наружной частью топки, а значит нагревается до такой степени, что температурное расширение металла начинает разрушать кладку и в ней появляются щели и трещины. Кроме того, стенка устья является частью корпуса РП и образует коробку, на которую опираются свод и щиток, поэтому желательно сделать окно так, чтобы не снизить прочность стенки.

Поэтому применяют 2 способа формирования этого окна:

1. Обрезка кирпича под форму отверстия.
2. Кладка арки.

Первый способ проще, но менее прочен, второй гораздо сложней, но окно по несущей способности не уступает целой стене, а учитывая, что вес трубы над щитком нередко превышает тонну, именно второй способ более предпочтителен. Но для создания арки необходимо использовать либо специальный клиновый кирпич, либо укладывать обычный с увеличивающимся от центра к краю зазором.

Работать с готовым клиновым кирпичом проще, швы получаются одинаковыми, а значит более прочными и красивыми, но размер арки напрямую зависит от углов кирпича. Наиболее опытные печники сами обрезают обычный кирпич под нужную форму, благодаря чему способны сложить арку любых размеров.

Свод горнила делают только в форме арки, потому что никаких других способов перекрыть почти метр свободного пространства не существует. Сделать такую арку непросто, ведь необходимо не только правильно рассчитать форму кирпича, но и изготовить кружало, по которому будете укладывать его.

Перекрытие горнила аркой непригодно для укладки на него перекрыши, то есть сплошного ряда кирпичей, ведь арка полукруглая, а для укладки кирпича требуется ровная поверхность.

Выровнять поверхность над аркой можно двумя способами:

• подрезая кирпич (так поступают с аркой щитка);
• заполняя пустоту смесью битого кирпича и песка.

Второй способ гораздо менее трудоемкий, но для максимального уплотнения и равномерного распределения нагрузки по всему своду слегка увлажняйте кирпич, а после уплотнения и разравнивания выждите 1–2 дня, после чего укладывайте перекрышу.

Изготовление или покупка заслонки

Чтобы правильно выбрать или сделать заслонку, вы должны понимать, в каких условиях она работает и что воздействует на нее. Температура в зоне активного горения дров составляет 800–1000 градусов, однако за щекой, где и расположена заслонка, этот параметр не превышает 400 градусов.

Тем не менее, сильный перепад температур (300–400 со стороны горнила и 80–90 со стороны щитка) приводит к сильной температурной деформации заслонки, поэтому изделия из металла толщиной менее трех мм изгибаются и уже не могут плотно прилегать к стенке устья. Увеличение толщины металла приводит к утяжелению изделия, поэтому пользоваться им не всегда удобно.

Во время топки неплотное прилегание заслонки к щеке не является проблемой, ведь для горения дров нужен воздух, причем в достаточно большом объеме, поэтому можно чуть сильней прикрыть окошко для его подачи, увеличив вход через щель между заслонкой и щекой.

Но после окончания топки эти щели заметно снижают время хранения тепла русской печью, поэтому приходится искать баланс между стойкостью к температурной деформации, то есть толщиной металла и массой всего изделия.

Еще одним важным фактором является форма заслонки, то есть наличие опоры с наружной стороны, благодаря которой она бы сама стояла строго параллельно щеке и плотно закрывала устье. Поскольку найти в продаже готовую заслонку, да еще и соответствующую конкретной печи, не всегда получается, проще изготовить ее самостоятельно с учетом своих физических возможностей. Можно заказать ее изготовление кузнецу или литейщику.

Интересные видео

В видео ролике рассказывается о том, как возвели новую современную русскую печь с подтопком на месте старой:

Еще одно видео о том, как сложить русскую печь с лежанкой из кирпича:

Заключение

Русская печь с лежанкой по своим эксплуатационным характеристикам сильно превосходит традиционную РП, известную по фильмам, мультфильмам и различным историческим материалам, то есть является ее дальнейшим развитием. Такая печка будет украшением любого сельского дома, от бревенчатой избы или сруба из бруса до кирпичного и монолитного строения, а главными ее недостатками являются большие размеры и сложность адаптации к конкретному строению.