Как правильно построить выкройку платья для начинающих пошаговая инструкция

Пошаговое построение выкройки платья: строим основу на любую фигуру

Если вы решите сшить плечевое изделие — будь то платье или туника, первое, с чего следует начать — построить выкройку-основу или, как ее еще называют, базовую выкройку платья, по которой можно будет моделировать фасон будущего изделия. Сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В этом уроке мы откроем все секреты построения точной выкройки-основы платья,  а также подробно расскажем о том, от чего зависит точная посадка по фигуре и как избежать изнурительных подгонок изделия при примерке. С помощью простой инструкции вы самостоятельно, без чьей-либо помощи научитесь строить точную основу на любую фигуру всего за 10 простых шагов!

к оглавлению ▴

От чего зависит точность базовой выкройки

Точность базовой выкройки зависит двух основных факторов:

1. Правильно подобранных величин прибавок на свободу облегания.
2. Точности снятых мерок.

Прежде чем строить основу, необходимо создать художественный эскиз будущего изделия, который может быть выполнен на бумаге карандашом, красками, пастелью и т. п. Пройдите урок От художественного эскиза до технического рисунка

По художественному эскизу вы сможете создать технический рисунок модели, который поможет вам определить силуэт изделия и правильно подобрать прибавки на свободу облегания, которые необходимо заложить в конструкцию базовой выкройки. Таблицы прибавок на свободу облегания смотрите по ссылке: Как шить одежду по фигуре

Следующий шаг — снятие мерок с фигуры. Но прежде, чем это сделать, внимательно оцените фигуру, определите тип телосложения, особенности осанки, если они имеются (например, наличие перегибистой спинки или небольшой сутулости). Все это поможет вам построить точную выкройку-основу.

Строить базовую выкройку удобнее всего на миллиметровой бумаге. Сантиметровая и миллиметровая разметка позволит вам точно откладывать необходимые величины. Обязательно прочтите: Какую бумагу использовать для выкроек и лекал

к оглавлению ▴

Снимаем мерки для выкройки платья

В данном примере используем стандартные мерки 48-го размера:

1. Обхват груди (ОГ) 96 см
2. Обхват талии (ОТ) 76 см
3. Обхват бедер (ОБ) 102 см
4. Высота бедер (ВБ) 20 см
5. Ширина спины (ШС) 37,5 см
6. Ширина проймы (ШПр) 10,5 см
7. Ширина груди 1 (ШГ1) 40 см
8. Ширина груди 2 (ШГ2) 32 см
9. Длина до талии спинки (ДТС) 43 см
10. Высота плеча косая (Впк) 43,5 см
11. Длина до талии переда (ДТП) 47 см
12. Высота плеча косая переда (Впкп) 48 см
13. Длина плеча 12 (ДПл) см
14. Обхват шеи (ОШ) 38 см
15. Высота груди (ВГ) 29 см
16. Центр груди (ЦГ) 22 см
17. Глубина проймы (ГПр) 20,5 см
18. Длина изделия (ДИ) 100 см

На рисунке ниже показано как правильно снимать мерки Ширина груди (ШГ1) и Ширина над грудью (ШГ2), а также расстояние между этими двумя уровнями (h). Мерка h необходима для построения раствора нагрудной вытачки.

В данном построении будем использовать прибавку на свободу облегания (СО) 1,5 см — для прилегающего силуэта платья с рукавом. Прибавка распределяется как показано в Таблице 1: 0,5 см — к Ширине проймы и 1 см — к Ширине груди 1 (выделено красным цветом). Прибавка к Глубине проймы для данного силуэта составляет 0,5 см (выделено зеленым цветом).

к оглавлению ▴

Пошаговое построение выкройки платья — строим чертеж

Сетка чертежа выкройки

Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку А (рис. 1). Вниз от точки А проведите вертикальную линию и по ней отложите:

1. АГ = 20,5 + 0,5 = 21 см (ГПр + 0,5 см (прибавка к Глубине проймы из Таблицы 1)).
2. АТ = 43 см (ДТС по мерке).
3. ТБ = 20 см (Высота бедер по мерке).
4. АН = 100 см (Длина изделия по мерке).

Вправо от точек А, Г, Т, Б и Н проведите горизонтальные линии произвольной длины — получены Линия проймы, Линия талии и Линия низа платья.

АВ = 1/2 Ширины спины + Ширина проймы + 1/2 Ширины груди + 1,5 см (прибавка на СО) = 37,5/2 + 10,5 + 40/2 + 1,5 = 18,75 + 10,5 + 20 + 1,5 = 50,75 см.

Из точки В опустите вниз перпендикуляр, на пересечении с горизонтальными линиями получены точки Г1, Т1, Б1, Н1.

От точки Г отложите вправо по линии проймы (рис. 2):

• ГГ2 = 18,75 см (1/2 ШС по мерке).
• Г2Г3 = 10,5 + 0,5 (Ширина проймы по мерке + приб. из Табл 1).
• Линия бока. Отрезок Г2Г3 разделите пополам: Г2Г4 = Г3Г4. От точки Г4 опустите вниз перпендикуляр. На пересечении с горизонтальными линиями получены точки: Т2, Б2, Н2.

Из точки Г2 поднимите вверх перпендикуляр до отрезка АВ, получена точка В1.

Подъем переда. Из точки Т1 отложите вверх по линии середины переда Т1Ш = 47 см (ДТП по мерке). Из точки Ш проведите влево горизонтальный отрезок ШВ2 = Г1Г3. Точки В2 и Г3 соедините.

к оглавлению ▴

Построение выкройки спинки платья

Линия горловины спинки: АА1 = 1/6 ОШ по мерке + 0,5 см = 38/6 + 0,5 = 6,8 см. А1А2 = 2 см для всех размеров. Проведите линию горловины спинки по лекалу или от руки как показано на рис. 3.

Наклон плеча спинки (рис. 4). Из точки Т постройте дугу радиусом ТП = Высота плеча косая по мерке (Впк) = 43,5 см. На рис. 4 дуга выделена зеленым цветом.

Длина плеча спинки. А2П = Длина плеча спинки по мерке + 1,5 см. Точка П должна лежать на дуге.

ВАЖНО! В данной конструкции спинки отсутствует плечевая вытачка , вместо этого плечо спинки удлиняется на 1-1,5 см, и затем излишек длины сутюживается при ВТО. Подробнее об этом читайте в уроке Секреты утюжки

Линия проймы спинки. Отрезок В1Г2 разделите пополам — точка М. Линию проймы спинки проведите от точки П через точку М до точки Г4 по лекалу или от руки как показано на рис. 5.

к оглавлению ▴

Построение выкройки переда платья

Горловина переда (рис. 6). ШШ1 = АА1 (спинки) = 1/6 ОШ по мерке + 0,5 см = 38/6 + 0,5 = 6,8 см. ШШ2 = ШШ1 + 0,5 см.  Проведите линию горловины переда Ш1Ш2 плавно по лекалу или от руки как показано на рис. 6.

Длина плеча до нагрудной вытачки: Ш1В3 = 4 см (для всех размеров). В3П1 = 1,3 см (для всех размеров).

Положение точки С (высокая точка груди). Положение точки С определяется двумя мерками: Высота груди и Центр груди. От точки Ш1 отложите вниз Ш1С = 29 см (Высота груди по мерке) таким образом, чтобы расстояние от линии середины переда Г5С = 11 см (1/2 мерки Центр груди).

Правая сторона нагрудной вытачки П1С: соедините точку П1 и точку С прямым отрезком.

Из точки С постройте окружность радиусом h (см. рис. 7 и рис. Как снять мерки ШГ1, ШГ2 и h). На пересечении окружности с отрезком П1С получена точка С1.

Раствор нагрудной вытачки. С1С2 = (ШГ1 — ШГ2) / 2 = (40 — 32)/2 = 4 см.

Левая сторона нагрудной вытачки: соедините точку С и С2 прямой линией, продлите линию вверх: СП2 = СП1.

Наклон плеча переда (рис. 8). Из точки Т1 постройте дугу радиусом Т1П3 = Высота плеча косая переда по мерке (Впкп) = 48 см. На рис. 8 дуга выделена зеленым цветом.

Длина плеча переда после нагрудной вытачки: П2П3 = Длина плеча по мерке минус Ш1П1. Точка П3 должна лежать на дуге.

Линия проймы переда. От точки Г3 отложите вверх Г3М1 = 6 см (вспомогательная точка). Линию проймы переда проведите от точки П3 через точку М1 к точке Г4.

к оглавлению ▴

Расчет талевых вытачек

Прибавка к Полуобхвату талии должна составлять 1,5 см, следовательно: 1/2 ОТ + 1,5 см = 76/2 + 1,5 = 39,5 см. Вытачки рассчитываются следующим образом: Ширина сетки чертежа минус 39,5 см =  50,75 — 39,5 = 11,25 см. Этот излишек по талии, который необходимо убрать в вытачки.

1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку и чуть меньше в полочку.

Боковые вытачки: Т3Т4 = 11 см /3=3,75 см (рис. 9).

ВАЖНО!  В случае недостатка объема по бедрам, применяется формула: (1/2 ОБ + 1,5 см минус Ширина сетки) = (102/2 + 1,5 ) — 50,75 = 1,75 см. Отложите по линии бедер Б3Б4 = Н3Н4 = 1,75 см и проведите линии бока спинки и переда платья.

Расположение талевой вытачки спинки: разделите отрезок ГГ4 пополам — получена точка К.  От точки К опустите вниз вертикальный отрезок КК1 до линии бедер, на линии талии получена точка Т5, на линии бедер — точка К1. КК2 = 3-4 см, К1К3 = 2 см. Постройте талевую вытачку спинки расчетной глубины как показано на рис. 10.

Талевая вытачка переда. От точки С опустите вниз перпендикуляр до линии бедер, на линии талии получена точка Т6. СК4 = 5-6 см. Начертите талевую вытачку С4-К5 расчетной глубины как показано на рис. 10.

Для дополнительного приталивания по среднему шву спинки от точки Т отложите вправо вытачку глубиной 1-1,5 см и соедините полученную точку с точками Г и Б плавной линией.

СОВЕТ! При необходимости дополнительного приталивания,  излишек ткани можно убирается в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 11). Для построения дополнительной вытачки переда, от точки Г3 отложите вправо 3 см и проведите вниз вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От точки К4 проведите влево горизонтальны отрезок К4К6. К6К7 = 2 см. От линии бедер отложите вверх К8К9 = 1,5 см. Постройте вытачку К7К9 глубиной 2 см.

к оглавлению ▴

Детали кроя готовой выкройки платья

Переснимите на кальку отдельно выкройку спинки и выкройку переда платья, добавьте припуски на швы и сшейте макет изделия. Дополнительно постройте выкройку одношовного рукава к платью или выкройку узкого рукава

Еще больше выкроек, мастер-классов и увлекательных идей для творчества вы найдете на сайте Школы шитья Анастасии Корфиати. Чтобы не пропустить ничего важного и полезного, подписывайтесь на наши бесплатные уроки и шейте модную одежду вместе с нами!

 Смотрите также:

• Пошаговое построение выкройки юбки
• Моделирование платья
• Построение выкройки платья из трикотажа
• Выкройки платьев

Базовая выкройка платья с рукавом — это основной этап в конструировании. Но и самый сложный, особенно для новичка. Сегодня я вам покажу пошагово, как я строю выкройку, и как всегда постараюсь его сделать понятным и наглядным. Желаю вам, чтобы к концу этого мастер класса у каждого из вас была собственная базовая выкройка платья с рукавом!

Привет бусинки, вы на моем шьющем блоге Дневник Белошвейки. Меня зовут Лейсан и в этом мастер классе я вам покажу как строится чертеж базовая выкройка платья с рукавом. Если вы новичок в шитье — то найдете много полезного, а если у вас уже есть навык в рукоделии — вам будет интересно сравнить наш опыт. Я рада что вы заглянули на огонек, ну что ж продолжим 

Если вы еще не знаете сколько плюсов и возможностей открывает для портного такая выкройка, я вам сейчас расскажу.

Индивидуальное лекало повышает качество посадки изделия по фигуре, сокращает или вовсе сводит к нулю количество внесения изменений во время примерки, а так же минимизирует число примерок до одного.  Сначала мои клиенты удивлялись, что я приглашаю их на примерку всего единожды, так как привыкли бегать в ателье по три — четыре раза, но мой метод — это про быстро и просто. Я по натуре — лентяйка, и если можно что — то упростить или автоматизировать, то обязательно это сделаю

Почему нужна базовая выкройка

• Готовые выкройки строят на типовую фигуру. У вас фигура стандартных размеров? Если нет, создавайте выкройки сами. Вы сможете учесть все особенности вашей фигуры — размер груди, осанку, объемы бедер, выпуклость живота.
• Все выкройки на разные модели изделия получают путем моделирования базовой выкройки. То есть построив один раз базу — потом вы сможете отшивать по ней более сотни моделей одежды!
• Порой создавать что — то новое проще, чем переделывать. Исправление и подгонка готовой выкройки займет не меньше времени, чем изготовление новой выкройки.
• Бывает что хочется сшить вещь на которую нет выкройки. К примеру вы увидели её в магазине, на фото или незнакомой девушке.
• Даже если вы используете готовые выкройки из журналов, вы сможете подогнать изделие, если только владеете принципами конструирования, то есть знаете, что именно корректировать и как это делается. А в базовой выкройке изменения после примерки минимальны и с ними справится даже новичок в шитье, или вовсе сводятся к нулю.

Ну что, вам тоже хочется облегчить себе шитье? Тогда давайте учится строить выкройку сами

А для тех кому нужна готовая базовая выкройка платья с рукавом БЕЗ построения и расчетов, переходите сюда

Какую методику конструирования я буду использовать

В конструировании я использую метод ЕМКО. Он расшифровывается как Единый метод конструирования одежды, его придумали еще в советскую эпоху, он проверен временем и  до сих пор его с успехом используют в работе ведущие ателье и Дома мод.

На самом деле, в конструировании существует множество технологий — это английская система, Мюллер и сын, ЦОТШЛ и прочие. И в конечном итоге при построении по одной из них, получается лекало для той модели, которое запланировано. Но с высоты своего многолетнего опыта могу сказать, что лучшая методика — это опыт! Только пробуя и экспериментируя, постоянно работая и изучая новое можно найти ту самую систему для построения идеальных выкроек.

Метод конструирования — это инструмент в руках портного. Поэтому можно не останавливаться на одной системе, брать для себя лучшее из каждой и черпать новое.

Поэтому советую вам не грешить на методику, если ваше изделие не село на фигуру идеально, проанализируйте свою работу, возможно вы допустили ошибки в расчетах.

Для построения базовой выкройки платья мне понадобились

• Мерки для платья, которые я сняла здесь >>>
• Инструменты — лекало для горловины, линейка, сантиметровая лента, масштабная бумага формата А1 — два листа, простой карандаш, калькулятор.

Прибавки на свободу облегания для базовой выкройки платья

Прежде чем приступить к построению основы нужно знать, что мерки в выкройке закладываются не «чистыми», а с прибавками. Что это за значения? Прибавки — это величина определяющая свободу облегания изделия. Здесь мы будем брать прибавки, предназначенные для максимального облегания по фигуре, то есть для платья.

Прибавки в расчетах обозначаются с приставкой — П. У меня в построении будут фигурировать такие виды прибавок, как:

• Пг — прибавка по груди — 3 см.
• Пт — прибавка по талии — 1 см.
• Пб — прибавка по обхвату бедер — 0 см.
• Пспр — прибавка на свободу проймы — 2,5 см.
• Пор — прибавка на обхват рукава — 4 см.
• Пшс — прибавка на ширину спинки — 1 см.
• Пшг — прибавка на ширину горловины — 1 см.

На рисунке можно наглядно увидеть как прибавка Пспр определяет уровень прилегания рукава по пройме. В зависимости от значения прибавки, которое вы выберете при построении, будет зависеть какой рукав получите в готовом изделии.

Базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция

Создание конструкции основы платья начинается с построения прямоугольника или сетки и нанесения основных линий. В построении я буду использовать сокращения, принятые для мерок:

• обхваты с приставкой О — это целые значения. Пример – Ог – это мерка обхват груди
• полуобхваты с приставкой С — половинные значения мерок. К примеру – Сг – полубхват груди, то есть это мерка Ог/2

Расчет сетки

01. Строю прямой угол с вершиной в точке Н.

Линия талии:

Н Т — от точки Н вверх мерка Дю

Линия основания шеи:

Т А0 — от точки Т вверх мерка Дтс

02. Линия проймы (груди):

Т Г — от точки Т вверх мерка Вбоч – Пспр (2,5 см.)

03. Линия бедер:

Т Б — от точки Т вниз 0,4 * Сб

04. Ширина сетки у меня зависит от мерки Обхват груди (Ог), поэтому:

Г Г3 = от точки Г откладываю мерку Сг3 + Пг (3 см.)

Через Г3 провожу линию середины полочки. Обозначаю на чертеже получившиеся при этом точки — а1, Г3, Т3, Б3, Н3.

05. Ширина спинки

Г Г1 = откладываю мерку Шс + Пшс (1 см.), из точки Г1 провожу вверх вертикаль Г1а

06. Ширина проймы

Г1 Г4 = Ор/3 + Пг*0,5

Как проверить правильность расчета величины «Ширина проймы»? Для каждого размера есть свои величины, поэтому я всегда сверяюсь с таблицей:

Оставшееся значение (Г4 Г3) — это ширина полочки. При этом ширина спины и ширина полочки не должны сильно отличаться.

Расчет спинки

07. Ширина горловины:

А0 А2 = мерка Сш/3 + Пшг (1 см.)

Глубина горловины:

А0 А = А0 А2 / 3

Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

08. Построение конечной плечевой точки — П1:

Из точки А2 откладываю отрезок равный Шп, при этом из точки Т откладываю отрезок равный Впкс. На пересечении этих двух измерений: мерки Шп и мерки Впкс — получаю точку П1.

09. Построение проймы:

П1 П2 = опускаю перпендикуляр из П1 к линии Г1 а

Контрольная точка спинки (П3):

Г1 П3 = (Г1 П2 / 3) + 2

Биссектриса (Г1 1) = 0,2 * Г1 Г4 + 0,5

Г1 Г2 = Г1 Г4  / 2

Соединяю точки П1, П3, 1, Г2 плавной кривой, можно с помощью лекала для проймы, при этом в точке П1 угол прямой — 90 градусов

Из точки Г2 вниз опускаю вертикаль на горизонтальную линию талии.

Расчет полочки

10. Т3 А3 — мерка Дтп вверх.

Через точку А3 провожу горизонталь:

Ширина горловины = А0 А2 (с чертежа спинки) – 0,5 см.

А3 А5 — Глубина горловины = А3 А4 + 1 см. Строю прямоугольник и оформляю с помощью лекала округлую горловину.

11. Г3 Г6 — мерка Цг, через точку Г6 провожу вертикаль до линии талии, на пересечении линий получаю точку Т6.

12. Из точки А4 меркой Вг делаю засечку дугой на линии Г6 Т6. Получаю точку Г7 — центр груди. Она может получится как выше линии груди, так и ниже, а может пересечься с ней, это зависит от типа фигуры.

13. Раствор нагрудной вытачки (точка А9):

А4 А9 = 2 (Шг2 – Шг1) +2

На пересечении этих двух измерений: отрезка (А4 А9) и отрезка (Г7 А4) — получаю точку А9.

14. Плечевой срез (А9 П5):

Точку П5 получаю пересечением мерки Вппк из точки Г7 на пересечении мерки Шп из точки А9.

Соединяю точку П5 с точкой А9 получаю плечевой срез полочки.

15. Пройма полочки

Г4 П4 = Г4 П5 по дуге из точки Г4

Контрольная точка полочки (П6)

Г4 П6 = Г4 П4 / 3

Биссектриса (Г4 2) = Биссектриса с чертежа спинки (Г1 1) – 0,5 см.

П6 П5 соединяю прямой и делю полученный отрезок на 2 – получаю точку 3. Из точки 3 откладываю вверх перпендикуляр 0,5 – 1 см. Соединяю точки П5, П6, 2, Г2 плавной кривой – рисую пройму полочки. Помню, что угол в точке П5 – 90

Вытачки

Расчет вытачек = (отрезок Т Т3 – (Ст + Пт) )/ 4.

Полученную разницу распределяю между деталями спинки и полочки в талиевые и боковые вытачки.

Центр талиевой вытачки на спинке проходит посередине отрезка Г Г2, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 10 см. вниз

Цент вытачки по полочке проходит по центру груди Г6 Т6, спуск от линии груди Г Г3 на 4 см. вниз, спуск от линии талии Т Т1 на 12 см. вниз.

Для того чтобы построить боковые вытачки по линии бедер нужно посчитать разницу по формуле: отрезок ББ3 — (Сб + Пб). Полученное значение (оно может получится как положительным так и отрицательным, это зависит от типа фигуры) делим пополам.

И отступаем при положительном значении по линии бедер спинки в право, а по полочке влево. При отрицательном значении наоборот. На рисунке ниже боковые срезы перекрещиваются, значит я получила положительную разницу.

При нулевом значении — боковые вытачки встречаются в одной точке.

При отрицательном значении — боковые вытачки находятся в отдалении друг от друга.

Построение чертежа прямого втачного рукава

Построение рукава также начинается с черчения сетки.

01. Высота оката рукава (О1 О2):

На чертеже полочки и спинки соединяю конечные плечевые точки П1 и П5, делю полученный отрезок пополам, опускаю перпендикуляр вниз к линии груди Г Г3. Измеряю длину полученного отрезка — перпендикуляра.

Высота оката рукава (О1 О2) = полученный отрезок минус Пспр (прибавка на свободу проймы) минус «Величина на развитие дельтовидной мышцы руки»:

• для 44 — 46 размера: 2,5 см.
• для 48 — 52 размера: 2 см.
• для 54 — 56 размера: 1,5 см.

02. Ширина рукава (О1 Р1) = О1 Р2 = Мерка Ор + Пор (прибавка на обхват рукава)/2

О1 Рп = отрезок О1 Р1 /2

О1 Рл = отрезок О1 Р2 /2

03. Длина рукава (О2 М1) = Мерка Др. Провожу влево и вправо горизонтали, получаю точки М2 и М3.

03. Рп 1 = Г4 П6 (контрольная точка с чертежа полочки). От точки 1 отхожу на 0,5 см. вправо ставлю точку 1’

04. Рл Р3 = Г1 П3 (контрольная точка с чертежа спинки). От точки Р3 отхожу на 0,5 см. влево ставлю точку Р3’

05. Р3’ и Р2 соединяю прямой и делю пополам. Получаю точку 4. От точки 4 перпендикуляр (1-2 см.)

06. О2 О6 = О2 О4  / 2

О6 и О3 соединяю прямой, О6 (3) – биссектриса угла Р3’ О6 О2 = 1 – 2 см.

07. О2 О5 = О2 О3  / 2 + 2 см., откладываю полученное значение от О2 до О5.

О5 и 1’ соединяю прямой, О5 (2) – биссектриса угла О2 О5 1’ = 1,5 – 2,5  см.

08. Рп 8’ = биссектриса с чертежа проймы полочки (Г4 2) + 1 см.

09. Линию оката оформляю плавно соединив точки: Р2, Р3’, 3, О2, 2, 1’, 8’, Р1.

Чертеж расположенный слева от точки О2 — это спинка рукава, справа — его полочка. Контрольная точка центр рукава О2 переносится на 1 см. на полочку.

После построения рукава необходимо проверить длину оката. Она должна соответствовать длине проймы с чертежа основы + (1 — 1,5 см.) на припосаживание.

На этом построение базовая выкройка платья с рукавом пошаговая инструкция закончено. Надеюсь, вы сумели разобраться со всеми расчетами, и у вас получилась собственная выкройка по которой теперь можно шить более ста моделей вещей, и они будут сидеть на фигуре безупречно!

Для тех кому нужна готовая базовая выкройка платья с рукавом БЕЗ построения и расчетов

Вы можете получить выкройку основу приталенного силуэта и рукав без самостоятельного построения и конструирования

Я предлагаю вам свою услугу по построению базовой конструкции платья и рукава по вашим меркам, для этого переходите по ссылке, здесь я рассказала как это сделать

Снимите следующие мерки:

— полуобхват шеи,
— полуобхват груди,
— полуобхват талии,
— полуобхват бедер,
— длина спины до талии,
— ширина спины,
— длина переда до талии,
— высота груди,
— центр груди,
— длина плеча,
— длина платья.

Для примера я использую стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.

Прибавки на свободное облегание:
по линии груди 5см,
по линии талии 1см,
по линии бедер 2см.

С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н.

Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.

Рис. 1

Ширина платья. От А вправо отложите полуобхват груди плюс 5см. и поставьте точку В (48 + 5 = 53см).

От В вниз проведите линию, до пересечения с нижней линией и поставьте точку Н1.

Рис. 2

Длина спины до талии. От А вниз отложите длину спины до талии плюс 0,5см и поставьте точку Т (38 + 0,5 = 38,5см).

От точки Т вправо проведите линию до пересечения с линией ВН1, на пересечении поставьте точку Т1.

Рис. 3

Линия бедер. От точки Т вниз отложите 1/2 длины спины до талии и поставьте точку Б (38 : 2 = 19см).

От точки Б вправо проведите линию, пересечение с ВН1 обозначьте Б1.

Рис. 4

Ширина спины. От точки А вправо отложите ширину спины плюс 1,5см и поставьте А1 (18 + 1,5 = 19,5см).

Рис. 5

Ширина проймы. От А1 вправо отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 0,5см. и поставьте А2 (48 : 4 + 0,5 = 12,5).

От А1 и А2 вниз проведите линии произвольной длины.

Рис. 6

Срез горловины спинки. От А вправо отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте А3 (18 : 3 + 0,5 = 6,5).

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного позвонка ширину горловины увеличивают на 0,5см. От А3 вверх отложите 1/10 полуобхвата шеи плюс 0,8см и поставьте А4 (18 : 10 + 0,8 = 2,6см).

Угол в точке А3 разделите пополам и проведите линию. На этой линии отложите 1/10 полуобхвата шеи минус 0,3см и поставьте А5 , (18 : 10 — 0,3 = 1,5см).

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соедините плавной кривой.

Рис. 7

Плечевой срез. От А1 отложите вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставьте точку П.

Точки А4 и П соедините.

От А4 отложите длину плеча плюс 2см на вытачку и поставьте П1 (13,5 + 2 = 15,5см).

На полученой линии А4П1 от А4 вправо отложите 4см и поставьте точку О.

От О вниз отложите 8см и поставьте О1.

От О вправо отложите 2см и поставьте О2.

Точки О1 и О2 соедините.

От точки О1 через точку О2 отложите величину равную отрезку О,О1 — 8см (для того чтобы стороны вытачки были одинаковой длины) и поставьте О3.

Точки О3 и П1 соедините.

Рис. 8

Глубина проймы. От П вниз отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 7см. (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставьте точку Г (48 : 4 + 7 = 19см).

Для полных женщин (58 размер и больше) глубину проймы делают на 1см меньше.

Через Г влево и право проведите горизонтальную линию до пересечения с АН обозначте Г1, с линией ширины проймы Г2, с линией ВН1 обозначьте Г3.

Рис. 9

Срез проймы спинки. От Г вверх отложите 1/3 расстояния ПГ плюс 2см и поставьте П2 (19 : 3 + 2 = 8,3).

Угол в точке Г поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 1,5см и поставьте точку П3 (12,5 : 10 + 1,5 = 2,8см)

Линию ГГ2 поделите пополам и поставьте Г4.

Точки П1,П2,П3 и Г4 соедините.

Рис. 10

Срез проймы переда. От Г2 вверх отложите 1/4 полуобхвата груди плюс 5см (для сутулых фигур плюс 4,5см, для перегибистых плюс 5,5см) и поставьте П4 (48 : 4 = 5 = 17см).

Для полных женщин (58 размер и больше) срез проймы переда делают на 1см меньше.

От П4 влево отложите 1/10 полуобхвата груди и поставьте П5 (48 : 10 = 4,8см) от Г2 вверх отложите 1/3 величины отрезка Г2П4 и поставьте П6 (17 : 3 = 5,7).

П5 и П6 соедините пунктиром, разделите пополам и вправо под прямым углом отложите 1см.

Угол в точке Г2 поделите пополам и отложите 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см, поставьте П7 (12,5 : 10 + 0,8 = 2,1см)

П5,1,П6,П7,Г4 соедините плавной линией.

Рис. 11

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1,5см и поставьте В1 (48 : 2 + 1,5 = 25,5см).

Для сутулых фигур отложите 1/2 полуобхвата груди плюс 1см, для перегибистых плюс 2см. Для полных женщин (58 размер и больше) срез горловины делают на 1 см меньше.

От Г2 вверх отложите такую же величину и поставьте В2. В1 и В2 соедините.

От В1 влево отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 0,5см и поставьте В3 (18 : 3 + 0,5 = 6,5см).

От В1 вниз отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 2см и поставьте В4 (18 : 3 + 2 = 8см).

В3 и В4 соедините прямой и разделите её пополам.

От В1 через точку деления проведите линию, на которой отложите 1/3 полуобхвата шеи плюс 1см и поставьте В5 (18 : 3 + 1 = 7см).

Точки В3,В5 и В4 соединяем и получаем линию горловины полочки.

Рис. 12

Центр груди. От Г3 влево отложите мерку центра груди и поставьте Г6.

Из Г6 вверх проведите линию до пересечения с линией В1В2.

На пересечении поставьте точку В6.

Высокая точка груди. От В6 вниз отложите мерку высоты груди и поставьте Г7

Рис. 13

Плечевой срез и линия нагрудной вытачки. От В6 вниз отложите 1см и поставьте В7.

Точки В3 и В7 соедините.

Точки В7 и П5 соедините пунктиром.

По линии П5 В7 от точки П5 вправо отложите длину плеча минус величину отрезка В3В7 минус 0,3см и поставьте В8 (13,5 — 3 — 0,3 = 10,2см).

Из точки Г7 через точку В8 проведите отрезок по длине равный отрезку Г7В7 и поставьте В9.

Точки В9 и П5 соедините.

Рис. 14

Определение линии бокового шва. Начало построения. От Г вправо отложите 1/3 ширины проймы и поставьте Г5 (12,5 : 3 = 4,2см). через точку Г5 проведите вертикальную линию.

На пересечении с линией проймы поставьте точку Р, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставьте точки Т2, В2, Н2.

Рис. 15

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавьте на свободное облегание 1см (38 + 1 = 39), затем вычтите эту величину из ширины платья по линии ТТ1 (53 — 39 = 14см).

Получаем общий раствор вытачек 14см.

Величина раствора передней вытачки равна 0,25 от общего раствора вытачек (14 х 0,25 = 3,5см), боковой 0,45 (14 х 0,45 = 6,3см), задней 0,3 (14 х 0,3 = 4,2см).

Определение ширины платья по линии бёдер. К полуобхвату бедер прибавьте 2см на свободное облегание (53 + 2 = 55см).

Из полученой величины вычтите ширину платья по линии ББ1 (55 — 53 = 2см).

Результат распределите поровну между полочкой и спинкой т.е. по 1см.

Приступаем к построению вытачек. От Б2 влево и вправо отложите по 1см и поставьте Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо отложите по половине раствора боковой вытачки (6,3 : 2 = 3,2) и поставьте Т3 и Т4.

Точку Р соедините с точками Т3 и Т4.

Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините пунктиром, поделите его пополам, из точек деления в сторону бока отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 Т4 и другую сторону с Б4 Т3.

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 18

Линия талии переда. От В1 вниз отложите длину талии переда плюс 0,5см и поставьте Т5 (43 + 0,5 = 43,5см).

Т4 и Т5 соедините плавной линией.

Линия бедер. От Б1 вниз отложите величину отрезка Т1,Т5 и поставьте Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Рис. 19

Вытачка на спинке. Расстояние Г,Г1 поделите пополам, точку деления обозначьте Г8.

Из Г8 опустите вниз линию до пересечения с линией Б,Б1.

На пересечениях с линией талии и линией бедер поставьте точки и обозначьте их Т6 и Б6.

От Т6 влево и вправо отложите по половине раствора задней вытачки (4,2 : 2 = 2,1) и поставьте Т7 и Т8.

От Г8 вниз отложите 1 см от Б6 вверх отложите 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

Рис. 20

Вытачка на полочке. От Г6 вниз проведите линию до пересечения с линией Б,Б1.

Пересечения с линиями талии и бедер обозначьте Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо отложите по половине раствора передней вытачки (3,5 : 2 = 1,7) и поставьте Т10 и Т11.

Рис. 21

Линия низа полочки. От Б3 и Б4 вниз проведите линии, до пересечения с линией Н,Н1 и обозначьте Н3 и Н4. Если платье должно быть расширенным книзу от Н3 и Н4 влево и вправо отложите 3-7см и соедините с Б3 и Б4.

На чертеже эти линии показаны пунктиром.

От Н1 вниз отложите величину отрезка Т1Т5 и поставте точку Н5.

Точки Н3 и Н5 соедините.

Рис. 22

Все. Выкройка основы платья готова.

Это и есть тот базовый чертеж, на основе которого вы можете конструировать любой фасон из всего многообразия фасонов платьев.

Рис. 23

Рис. 24

По этой ссылке вы найдете построение рукава к платью

Желаю всем творческого вдохновения!

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

Копирование материалов сайта запрещено

✯ ✯ ✯ ✯ ✯

В этой статье рассказывается о том, как построить выкройку основу платья для начинающих мастеров, простыми словами, с подробным описанием и чертежом каждого этапа построения.

Выкройка — основа — это базовый чертеж изделия, изготовленный по индивидуальным меркам, выполненный на бумаге, на основе которого в дальнейшем моделируются различные фасоны. Построение выкройки — основы необходимо как новичкам в шитье, так и опытным швеям, и отнестись к нему нужно очень ответственно. От того на сколько грамотно построена выкройка зависит качество посадки будущего изделия на фигуре, его красота и удобство в процессе носки. От того на сколько грамотно выполнена выкройка – основа зависит точность выполнения выкроек, сделанных на ее базе, и допущенная в ней погрешность, дойдя до готового изделия, может перерасти в серьезный дефект.

Давайте построим выкройку-основу платья по своим меркам.

Материалы и инструменты:

— бумага (лучше миллиметровка), сантиметровая лента, линейка, карандаш

Мерки:

Измеряем на фигуре, я указываю для примера свои, вы измеряете свои.

— Длина платья (Ди) = 100 см,

— Длина спины до талии (Дтс) = 43 см,

— Глубина проймы (ГПр) = 21 см,

— Высота бедер (Вб) = 22 см (берется без измерений от 20 до 22 см, но я предпочитаю снять мерку с фигуры),

— Длина плеча (ДПл) = 13 см,

— Полуобхват шеи (ПоШ) = 17 см,

— Полуобхват груди 1 (полуобхват над грудью, ПоГ1) = 42,5 см,

— Полуобхват груди 2 (полуобхват груди, ПоГ, ПоГ2) = 46 см,

— Полуобхват талии (ПоТ) = 31 см,

— Полуобхват бедер (ПоБ) = 48,5 см

Рассчитываем вспомогательные мерки

(формулы действительны при ОГ > 80 см):

— Глубина проймы ГПр = ОГ/10 + (10,5_12 см) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 см. (В моем случае измеренное значение вошло в диапазон расчетных, и ГПр = 21 см. Если ваши значения не совпали, необходимо взять среднее между измеренным и рассчитанным).

— Ширина проймы ШПр = ОГ/8 – 1,5 см = 92/8 – 1,5 = 10 см,

— Ширина спины ШС = ОГ/8 + 5,5 см = 92/8 + 5,5 = 17 см,

— Ширина груди ШГ = ОГ/4 – 4 см = 92/4 – 4 = 19 см

Выбираем степень облегания платья

При построении выкройки основы необходимо учесть прибавки на свободу облегания (далее ПСО), это «величина воздуха» между телом человека и изделием. Платье бывает очень прилегающего, прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэта. Я буду строить выкройку платья прилегающего силуэта, мои прибавки следующие:

ПоГ с ПСО = 46 + 1,5 = 47,5 см,

ШГ с ПСО = 19 + 1 = 20 см,

ШС с ПСО = 17 + 0 = 17 см,

ШПр с ПСО = 10 + 0,5 = 10,5 см,

ГПр с ПСО = 21 + 0,5 = 21,5 см

Построение выкройки-основы платья

Шаг 1. Построение базисного прямоугольника. В левом верхнем углу, отступив от верха 10 см, поставьте точку А. Проведите вниз вертикальную линию длиной = Ди = 100 см. Отметьте точку Н. Из точки Н проведите вправо горизонтальную линию длиной ПоГ + ПСО = 47,5 см, отметьте точку Н1 (НН1 располагается по отношению к АН под углом 90˚). Из точки А проведите горизонтальную линию вправо длиной 47,5 см, отметьте точку А1. Соедините точки А1 и Н1. Получился четырехугольник АА1Н1Н, проверьте, чтобы все углы в нем были обязательно 90˚.

Шаг 2. Построение горизонталей.

Шаг 2а. Линия груди. Из точки А по линии АН вниз отложите АГ = ГПр + ПСО = 21,5 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Г1, как показано на чертеже.

Шаг 2б. Линия талии. Из точки А по линии АН вниз отложите АТ = Дтс = 43 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Т1, как показано на чертеже.

Шаг 2в. Линия бедер. Из точки Т по линии АН вниз отложите ТБ = Вб = 22 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Б1, как показано на чертеже.

Шаг 3. Вспомогательные линии проймы. На линии груди ГГ1, вправо от точки Г отложите значение ШС + ПСО = 17 см, отметьте точку П1, от точки П1 вправо отложите ШПр + ПСО = 10,5 см, отметьте точку П2. Проверьте длину отрезка П2Г1, она должна быть равна ШГ + ПСО = 20 см. Из точек П1 и П2 постройте перпендикуляры к отрезку АА1, отметьте точки П3, П4.

Шаг 4. Линия бока. На середине отрезка П1П2 отмечаем точку П, проводим вертикальную линию до НН1.

Шаг 5. Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = ПоШ/3 + 0,5 см = 17/3 + 0,5 = 6,2 см, я округлю до 6,5 см. Из точки А2 строим перпендикуляр, на нем на расстоянии 2 см от АА1 отмечаем точку А3. Соединяем АА3 плавной вогнутой линией.

Шаг 6. Плечо спинки. Из точки П3 отложите вниз 1,5 см, отметьте точку П5. Соедините точки А3 и П5 прямой линией. От точки А3 отложите ДПл = 13 см, отметьте точку П6.

Шаг 7. Пройма спинки. Отрезок П3П1 разделите пополам, точку середины обозначим П7. Из точки П1 постройте биссектрису угла П3П1П длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П3 до точки П через точку П7 и биссектрису угла П3П1П.

Шаг 8. Вырез горловины переда. От точки Г1 вверх отложите Г1А4 = ПоГ/2 + 0,5 см = 23,5 см. От точки А4 влево проведите горизонтальную линию, отложите отрезок А4А5 = ПоШ/3 + 0,5 см = 6,2 см (я округлю до 6,5 см). От точки А4 вниз отложите отрезок А4А6 = ПоШ/3 +1,5 см = 7,2 см (я округлю до 7,5 см). Соедините плавной вогнутой линией точки А5 и А6.

Шаг 9. Плечо полочки и нагрудная вытачка. От точки А5 влево отложите 4 см, затем вниз 1 см, отметьте точку П8. Соедините точки А5 и П8 прямой линией.

От точки П8 опустите перпендикуляр к линии груди. От точки пересечения перпендикуляра с линией груди вправо отложите 1 см, отметьте точку Г2. Соедините точки П8 и Г2 прямой линией. Разделите отрезок П8Г2 пополам, из точки деления влево постройте горизонтальный отрезок длиной = ПоГ – ПоГ1 = 46 – 42,5 = 3,5 см. Через конец отрезка из точки Г2 проведите прямую линию, отложите на ней отрезок Г2П9 = Г2П8.

На линии проймы спинки отметьте середину отрезка П3П7 точкой П10. Соедините точки П9 и П10 прямой линией. На ней от точки П9 отложите влево отрезок = ДПл – 4 см (округленная длина отрезка А5П8) – 1 см = 8 см. Из конца отрезка опустите перпендикуляр к линии П9П10 длиной 2 см, отметьте точку П11. Соедините П9 и П11 прямой линией.

При пошиве вытачка закроется, точки П8 и П9 совместятся, линия А5П8П9П11 – линия плеча полочки, ее длина чуть меньше длины плеча спинки, если после моделирования длины плеч не изменятся, то при пошиве плечо спинки нужно будет немного припосадить.

Шаг 10. Пройма полочки. От точки П2 вверх отложите расстояние = 1/4П2П4. Отметьте точку П12. Соедините П11 и П12 прямой линией. Отрезок П11П12 поделите пополам, от полученной точки вправо постройте перпендикуляр к отрезку П11П12 длиной 1 см. Из точки П2 постройте биссектрису угла ПП2П4 длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П11 до точки П через перпендикуляр, точку П12 и биссектрису угла ПП2П4.

Шаг 11. Талевые вытачки. Сумма растворов всех талевых вытачек = ПоГ – ПоТ = 46 – 31 = 15 см. 1/3 суммы забираем на боковые вытачки (у меня 15/3 = 5 см). 2/3 суммы (10 см) на вытачки переда и спинки, причем на вытачку спинки забираем чуть больше (6 см). При таком значении раствора при пошиве платья необходимо выполнить 2 вытачки на спинке (распределить 6 см на две вытачки), но мы сейчас строим выкройку-основу, базу для дальнейшего моделирования различных фасонов, и у меня размер самого платья небольшой, поэтому здесь я буду строить 1 вытачку с таким большим раствором, а при последующем моделировании конкретного фасона решать сколько вытачек мне необходимо на готовом изделии. На вытачку полочки остается 4 см.

Боковые вытачки. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 5/2 = 2,5 см. Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой П и с точкой середины либо 1/3 частью отрезка Б2Т2 (в зависимости от крутизны бедер).

Вытачка спинки. Отрезок ГП делим пополам и опускаем перпендикуляр к линии ББ1. На перпендикуляре от отрезка ГП откладываем вниз 2_3 см, от отрезка ББ1 вверх 2 см. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 6/2 = 3 см. Строим вытачку.

Вытачка полочки. Из точки Г2 опускаем перпендикуляр к ББ1. На перпендикуляре от точки Г2 откладываем вниз 5_6 см. От точки Т3 вправо и влево откладываем по 4/2 = 2 см. Строим вытачку.

Шаг 12. Линия бокового шва низа платья. Вычисляем недостаточный объем по линии бедер = ПоБ — (ПоГ+ПСО) = 48,5 – 47,5 = 1 см. От линии Б2 вправо и влево откладываем значения = (недостаточный объем + 1 см)/2 = 1 см. Строим линии бокового шва, как показано на чертеже (красная линия – линия спинки, синяя – линия полочки), проверяем значения (расстояние от Б до красной линии) + (расстояние от Б1 до синей линии) = ПоБ + 1 см.

Шаг 13. Выкройка готова. Советую оставить ее в таком виде на миллиметровке, а моделирование выполнять на копиях, переснятых на кальку.

Теперь вы знаете, как построить выкройку основу по своим меркам и можете сделать это самостоятельно.

Выкройка расчет — то, без чего невозможно создать платье, свитер, брюки или любую другую одежду. Это силуэт изделия, по которому делаются отрезки ткани, сшивающиеся между собой для создания изделия. О том, почему она нужна, какие нужны инструменты, чтобы сделать выкройку, как строить выкройки, и какие требуется для этого знать термины, далее.

Крой по системе 10 мерок

Выкройки, выполненные по методике, составленной Ириной Паукште, получаются очень точными, получившиеся изделия идеально сидят на фигуре.

Система кроя Паукште очень популярна среди начинающих и профессиональных закройщиков уже многие годы.

Этот простой способ построения выкройки имеет особенности:

достаточно всего десяти мерок

При этом особую важность приобретает точность замеров. Инструкции, как правильно снять основные мерки можно посмотреть в видео с Ириной Паукште;

• конструирование основной выкройки не требует сложных вычислений, его можно сделать достаточно быстро;
• система кроя Паукште — идеальный выбор для построения выкройки платья с рукавом, поскольку сочленение проймы получается очень точное. При этом выкройка рукава вычерчивается прямо в пройме;
• нагрудная вытачка вычисляется по остаточному методу, то есть вычерчивание остальных деталей автоматически выводит на нужную ширину вытачки;
• лёгкость моделирования – выкройки Паукште можно легко изменить для другой формы рукава или силуэта женского платья;
• методика учитывает оптимальную прибавку на свободное облегание – для эластичных тканей и при шитье корсетов, а также для 44-го и менее размеров прибавка равна 2 см. Для всех остальных случаев она должна быть не менее 3 см.

В интернете можно найти серию уроков Ирины Паукште по построению базовой сетки, лекал спинки и полочки, расчётов к пройме.

Мерки для выкройки платья

8 основных мерок

• Д изделия (Ди) — (от 7 шейного позвонка до желаемой длины изделия. Мерка записывается полностью.)
• Д спины до талии (Дсп.т.) — (измеряется от 7 шейного позвонка вдоль позвоночника до тугого пояска на талии. Мерка записывается полностью.)
• Д плеча (Дп) — (измеряется от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записываем полностью.)
• Полуобхват шеи (Сш)    — (измеряется вокруг шеи по её основанию до шейной впадине. Мерку записываем в полном размере.)
• Полуобхват груди (Сг) — (измеряется на уровне подмышечных впадин по выступающим точкам груди, с охватом низа лопаток. Записываем в половинном размере.)
• Полуобхват талии (Ст) — (измеряем по линии талии. Мерку записываем в половинном размере)
• Полуобхват бёдер (Сб) — (измеряется по выпуклым местам ягодиц и живота. Мерку записываем в половинном размере)
• Длина рукава (Др) — (измеряем от плеча до локтя или до большого пальца руки. Мерку записываем полностью.)

Построение спинки

9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.

10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.

А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5. Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.

12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза. Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см. Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.

14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

15. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в. Г3в = 0,2×Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 × 11.5 + 0,5 = 2,8.

16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 11.5 = 5.7 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.

Наша спинка построена.

Построение спинки платья

Важно внимательно откладывать свои мерки по шагам, указанным в описании и рисунке

1. Ширина горловины спинки— от т. А вправо откл. 1/3 Сш + 0,5 см (двр) = примерно 7 см.

1. Высота горловины спинки— от т. 7 вверх откл. 1,5 см (двр). Соединяем точки вогнутой линией,  это вырез горловины спинки.

1. Наклон плеча— от т. П1 вниз откл. 1,5 см (дрв) — т. 1,5

1. Линия плеча— от т. 1,5 (горловины) через т. 1,5 (наклон плеча) откл. линию плеча = Дп +1 см. (двр) = примерно 15 см — т. 15

1. Линия проймы— от т. П угол делим пополам и откл. 3 см. (двр). Линию проймы спинки проводим от т. 15 (плечо) через среднее и нижнее деление линии ПП1, через т. 3 к т. Л

1. Боковой шов— от т. Т2 влево откл. 2 см. (двр) — т. 2   Соединяем т. 2 с т. Л и до пересечения с линией СД —  с т.Л1

7.Вытачка по линии талии спины — от т. Т вправо откл 6 см (двр), от т. 6 вправо отк. 3 см. (двр). Расстояние от т. 6 до т. 3 делят пополам и от точки деления проводят линию вверх, не доходя до линии талии 4 см. (двр), а вниз не доходя до линии бёдер 2 см. (двр). Соединяем точки 4, 3, 6, 2.

Выкройка рукава для платья

Некоторые модели платья требуют наличие рукава. Построив выкройку рукава единожды, вы сможете моделировать разные фасоны, в том числе и популярный рукав-фонарик.

Для создания чертежа понадобится:

• длина спины;
• длина плеча;
• 1/2 окружности шеи;
• 1/2 окружности груди;
• 1/2 окружности над грудью;
• 1/2 окружности бедер;
• длина рукава;
• 1/2 окружности запястья.

1. Начертите прямоугольник ABCD. Линии AB и DC равны: 1/3 полуокружности по груди + 1 см х 2. Линии AD и BC равны длине будущего рукава.
2. От точки А отмерьте вниз 3/4 высоты проймы. Отметьте точкой П и проведите прямую до касания стороны ВС, пометив точкой П1.
3. Линию АВ поделите на четыре одинаковые части и от выявленных точек проложите отрезки до стороны DC. Точки именуйте так, как это показано на схеме.
4. Точку О пунктиром соедините с П и П1. На линии пересечения О1Н поставьте точку О3.
5. На отрезке О1Н точку пересечения О3 поднимите на 1,5 см выше и обозначьте ее как О5.
6. Отрезок ПО3 поделите пополам и отмерьте вниз 0,5 см, обозначив точкой 0,5.
7. Отрезок О3О поделите пополам и отмерьте вверх 2 см, обозначив точкой 2.
8. Отрезок ОО4 поделите пополам и отложите вверх 1,5 см, обозначив точкой 1,5.
9. О4П1 поделите пополам и отмерьте вниз 2 см.
10. Соедините намеченные отметки изогнутой плавной линией, как это показано на изображении.

Выкройка рукава готова. Если захотите сделать его короче, просто перенесите линию низа на необходимое расстояние, как это показано на схеме.

Чтобы заузить рукав, с обеих сторон низа рукава отмерьте половину разницы ширины рукава и запястья. А затем проведите линии от проймы до полученных точек так, как это видно на схеме.

Как снимать мерки?

При снятии мерок необходимо следить, чтобы особа, с которой снимают мерку, сохраняла спокойную позу. Поэтому, когда мы снимаем мерки, мы стоим сзади и чуть справа.

Приведенные мерки сняты со стандартных (средней величины) особ. Для лиц с телесными изъянами вносятся изменения, диктуемые особенностями телесной структуры.

Если мы хотим правильно раскроить ткань, мы должны особенно внимательно снимать мерки, поскольку ошибка приводит к неправильному раскрою в результате чего ткань будет испорчена.

Перед снятием мерок, на талии измеряемой особы завязывается шнурок.

Рисунок А.

Мерки снимаются следующим образом:

1. А = длина спины…………….. 42 см
2. Б = ширина спины……………. 42 см
3. В = обхват шеи……………… 36 см
4. Г = обхват груди…………….. 96 см
5. Д = обхват талии…………….. 72 см
6. Е = обхват бедер…………….. 100 см
7. Ж = ширина груди……………. 38 см
8. 3 = высота груди…………….. 14 см
9. И = длина лифа……………… 37 см
10. К = высота бока …………….. 20 см
11. Л = длина юбки……………… 75 см
12. М = длина рукава…………….. 42 см
13. Н = обхват рукава вверху………… 36 см
14. О = обхват рукава на уровне локтя…… 32 см
15. П = обхват запястья…………… 24 см
16. Р = длина юбки до пола ………… 100 см

Линия А обозначает длину спины (измеряется1 от седьмого шейного позвонка до талии).

Линия Б обозначает ширину спины (измеряется от плеча до плеча по ширине спины).

Линия Р обозначает длину юбки до пола (измеряется от талии до пола).

Рисунок Б.

Линия Г обозначает обхват груди (измеряется под руками через спину и грудь, в том месте, где тело развито больше всего).

Линия Д обозначает обхват талии (измеряется точно по талии).

Линия Е обозначает обхват бедер (измеряется 20 сантиметрами ниже талии, там где бедра наиболее развиты).

Линия 3 обозначает высоту групп (измеряется от талии до вершины груди).

Рисунок В.

Линия В обозначает обхват шеи (измеряется вокруг шеи в месте ее наибольшего развития).

Линия Ж обозначает ширину груди (измеряется на 3-4 см под шейной ямкой горизонтально между плечевыми костями).

Линия И обозначает первую длину лифа (измеряется от шейной ямки до середины талии).

Линия К обозначает высоту бока (измеряется от талии до подмышки).

Линия Л обозначает длину юбки (измеряется от талии вниз по необходимости).

Линия М обозначает длину рукава (измеряется от подмышки до запястья).

Линия Н обозначает обхват руки вверху (измеряется от подмышки горизонтально вокруг руки).

Линия О обозначает обхват руки на уровне локтя (измеряется вокруг локтя в согнутом состоянии).

Линия П обозначает обхват запястья.

Выкройка — основа платья для начинающих: пошаговая инструкция

Построение выкройки, как основы

Выкройка-основа платья — это некий инструмент, на основе которого становится возможны смоделировать любое платье. В нашей статье будет рассмотрена пошаговая инструкция о том как построить выкройку и как выполнить детали платья.

Выкройка основа платья: построение основы

В моделировании выделяют несколько способов построения выкроек. Практически все из них выполняются согласно итальянской технике по Мюллеру либо Злачевской. Каждая из них отличается некоторыми производными.

• количества чертежей;
• виды мерок;
• способы снятия мерок;
• величина прибавок;
• распределение по участку чертежа;
• приёмы и последовательность построения чертежа.

​Независимо оттого какую методику вы выбрали, мастера, рекомендуют действовать не смешивая все методы в один. Оригинальный и правильный покрой будет зависеть точность выкройки и посадка готового платья.

Первая, вторая и третья длина до талии

На лифе и на спинке блузки обозначают первую, вторую и третью длину. Это делается следующим образом.

Первая длина измеряется от шейной ямки до талии по вертикали, в данном случае — 37 см. Вторая длина измеряется от седьмого позвонка через шею и грудь до талии, в данном случае — это 52 см.

Третья длина переда измеряется от середины талии сзади через лопатки, плечо и грудь до середины талии спереди (отступив 3-4 см от начала рукава). На спинке и переде это обозначается вспомогательными линиями. Эти мерки контролируют осанку особы.

У женщин, имеющих стандартные средние размеры, мерки совпадают с мерками, которые взяты для выкройки основы чертежа блузки. Иногда, при совпадении основных мерок, не совпадает третья передняя длина. Причина этого несовпадения — опущенные плечи.

Мерить третью длину необходимо так, как это обозначено на рисунке. Для особ с более развитой грудью мерки переда и спинки, в данном случае — 44 и 45 см, т.е. 89 см, а по нормальным (стандартным) меркам — 86 см. Оставшиеся 3 см при сшивании блузки или платья забираются в плечах, как это показано на правом рисунке.

Конструирование переда и спинки

Построив основу, можно моделировать детали для раскроя по ткани.

Формирование спинки

1. Смоделировать горловину из левой верхней точки базового прямоугольника — отложить вправо ⅓ полуобхвата шеи плюс 1 см, от полученной засечки отмерить 1,5 см и соединить с левой вершиной (очертания должны быть вогнутыми, поэтому стоит пользоваться лекалом).
2. Вычертить наклон и линию плеча, по горловине через наклон проведя отрезок, равный длине плеча.
3. Провести очертания проймы по спине.
4. Оформить боковой шов на 2 см правее от линии на выкройке, не доходя до нее на 1 см (при шитье прямых моделей бока не уводят в стороны).
5. Вывести плавную линию низа.

При построении переда действуют аналогично. Сначала оформляется горловина, затем вниз отмеряется 3 см на наклон плеча. Далее вычерчивают линии по плечу и пройме (от Г3). Последний этап — оформление боков, от линии чертежа отступив 1 см.

Готовые выкройки платьев на такой основе с вытачкой из бокового шва

Выкройка платья для полных — трапеция угол со средним швом

Готовые выкройки на размеры от 52 до 64 и выкройка платья трапеция угол со средним швом размерами от 40 до 52. PDF файлы для печати и подробные пошаговые инструкции начинающим как сшить платье такого фасона.

Готовая выкройка платья трапеция клетка на размеры 40 — 64

Выкройка платья трапеция «Клетка» размеров от 40 до 52 и платье трапеция для полных выкройка размеров от 52 до 64. Раскрой и пошив простой для начинающих из однотонной ткани и средний из тканей в клетку. ПДФ файлы для печати и сборки выкроек своими руками с инструкцией как сшить.

Выкройка платья отрезного татьянка с высоким манжетом

Размеры: 40-52 и 52-62. Этот фасон платья подходит не только для стройных девушек, но и для полных. А благодаря отрезному лифу, выкройка годится на любой рост. Юбка-татьянка решает ещё одну пробему – несоответствие размера бёдер размеру лифа и идеально садится на фигуру, сочетающую два размера.

Готовая выкройка платья с двойным лифом

Размеры: 42-52. Фасон этого платья подходит для стройных фигур любого роста, так как длина лифа регулируется на примерке. Уровень сложности шитья высокий. Выкройка для начинающих НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

В чём суть метода

Моя задача не дать вам подробное руководство по типу: проложить прямой путь из пункта А в пункт В и т. д. Нет, я хочу дать вам возможность почувствовать выкройку, выявить суть моделирования. Таким образом, вы сможете научиться видеть суть вещей, а это одно из главных умений швейного ремесла. Вы должны осознать и увидеть насколько простые модели выкроек лежат в основе сложнейших тканевых конструкций.

Сейчас вам не нужно ничего чертить, нужно только набраться терпения и проследить весь путь по выкройке. Мы разберёмся в назначении каждой из линий, выясним, почему она находится именно в этом, а не другом месте, и зачем её рисуют именно так.

Для чего это нужно? Подробная экскурсия поможет избавиться от всех ненужных страхов, вдохновит на новые свершения и эксперименты. Понимание основ даёт огромный рывок для покорения новых высот. Поэтому не стоит этим пренебрегать.

Мудрецы говорят: «Мы боимся только того, чего не можем понять и объяснить логично. Но как только пугающая нас вещь становится нам понятной – она перестаёт вызывать у нас страх». Давайте развеем все сомнения, обуздаем страхи и с новыми силами ринемся в бой. Итак, вам понадобится:

• 30 минут на разбор теории;
• 20 минут на построение выкройки.

Да, после подробного изучения базиса вам не нужно будет корпеть над выкройкой долгие часы. Это действие станет простым и понятным. Приступаем!

Выкройка – это несложно

Многие из вас, кто пробовал самостоятельно сшить платье, останавливались в самом начале пути, испугавшись сложных схем и исчислений, и бросали еще на этапе построения базовой сетки. И немудрено! Порой в интернете можно найти настолько сложные творения, что даже опытный мастер задумчиво почешет затылок. Что уж говорить про новичка, у которого даже пошаговое конструирование вызывает священный трепет. Но сейчас у вас есть возможность начать всё с нуля и научиться строить выкройку быстро и легко. Забудьте всё, что вы видели и читали о построении выкройки. Основа метода, который будет рассматриваться в статье, спасёт вас:

• от путанных вычислений;
• непонятных формул, больше похожих на алхимические символы;
• от страшной и непонятной буквенно-цифровой паутины, оплетающей большинство базовых выкроек платья.

Почему в последнем пункте было указанно именно на платье? Потому что ваше обучение начнётся именно с этого изящного элемента женского гардероба. А чтобы окончательно развеять все ваши сомнения и страхи – отправимся в увлекательное путешествие по выкройке.

Снятие мерок

Основу платья строят единожды по собственным меркам, далее при помощи моделирования создают детальные особенности изделия. Чертеж точного лекала поможет подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки.

Для создания базовой конструкции необходимо снять некоторое количество размерных характеристик с фигуры, при помощи сантиметровой ленты и математических вычислений перевести их в отрезки нужной длины отложив их на плоскости бумаги.

Необходимые размерные признаки:

• ОГ-обхват груди. Этот замер производят по выпуклым местам передней части груди.
• ЦГ-центр груди или 9ШГ. Эта мерка отрезок между грудями, измеряется между.
• ОТ-обхват талии. Измерительной лентой обхватывают самую узкую часть тела, выше бедер.
• ОБ-обхват бедер. Снимают мерку с самых выпуклых мест бедерной части, учитывая бока и живот.
• ШС-ширина спинки. Замеряют горизонтально проходя в зоне лопаток.
• ОШ-обхват шеи. Измеряется окружность шеи где лента проходит по яремной зоне и позвоночнику.
• ШП-ширина проймы. Обхват руки по окату плеча по подмышечной впадине.
• ДП-длина плеча. Размер самой плечевой линии, размер считают от шеи до конца плечевого сустава.
• ДИ-длина платья. Измеряется по спинке, от седьмого шейного позвонка до предполагаемой длины изделия.
• ДСт-длина спинки до талии. Изменяют по принципу ДИ, конечным результатом является линия талии.
• ДПт-длина переда до талии. Снимают размерный показатель от места соединения линии плеча и шеи, по выступающим местам груди до талии.

Для того чтобы наглядно представить принцип построения и проведения расчетов, следует рассмотреть пример со стандартными цифрами.

В этом случае базовые размерные характеристики женского 48 размера:

1. ОГ=96.
2. СГ=48.
3. ЦГ=9,5.
4. ОТ=76.
5. СТ=38.
6. ОБ=106.
7. СБ=53.
8. ШС=36.
9. ОШ=36.
10. ШП=12,5.
11. ДП=13.5.
12. ДИ=110.
13. ДСт=38.
14. ДПт=43.

Как сделать лекало для шитья самостоятельно

В курсах кройки и шитья от мастеров для начинающих разбирают тему необходимости лекала. А также рассказывают, как его сделать в домашних условиях. Сначала нужно понять, что это, и зачем приспособление нужно начинающей швее.

Лекало для шитья, выполненное своими руками или купленное, необходимо для построения чертежа на ткани. Криволинейные лекала облегчают работу портных. Только опытные специалисты могут от руки начертить замысловатую выкройку. У новичков глаз не наметан. На начальном этапе рекомендуется завести дома овальное как капля лекало, а также длинное, как сабля.

Вам это будет интересно Как самой сшить красивого зайца из тканей

Капелька помогает оформлять плечевые стыки. Сабля предназначена для проведения плавных линий боковых швов. Есть также французское лекало, оно подходит всем.

Набор лекало

Как сделать лекало:

Скачать файл для распечатки. Легко найти в интернете. Можно сначала выбрать два основных вида.
Распечатать в масштабе 100%

Важно, чтобы изображение было качественным, а отметки были четко видны.
Вырезать по форме. Наклеить бумагу на плотный картон

Если есть возможность вырезать форму из фанеры — хорошо. Лекала используют не одноразово.

Важно! Один из вариантов первой работы на швейной машинке — постельное белье. Работа с лекалом

Работа с лекалом

Третий вариант — платье отрезное по линии талии и юбкой из квадрата

Для платья нужны следующие детали: квадратный кусок ткани, с отверстием для талии, которое надо вырезать по своему размеру, спинка, перед и два рукава нужной длины.

Вырезаем прямоугольник 150 на 150 см в зависимости от желаемой длины платья и от вашего роста. Рассчитатываем круг, который хотим вырезать для талии.

Если пояс будет на резинке или свободный рассчитайте так, чтоб через него свободно проходили плечи или бедра (смотря как вы собираетесь надевать платье). Выкраиваем пояс, сшиваем детали. Пришиваем эту юбку к лифу, предложенному выше или к выкроенному по любой подходящей для вас выкройке лифа.

Удобные в носке, красивые, я надеюсь вы подберете из предложенных свой вариант и обязательно сошьете себе платье! Дополнить образ вы можете подвеской на длинной цепочке или другими аксессуарами на ваш вкус, в зависимости от вашего вкуса.