Как ставить отливы на пластиковые окна в деревянном доме инструкция

Главное назначение элемента – отвод воды с оконных стекол, предупреждение попадания влаги на подоконник и раму окна. Если влага попадет в эти места, то начинаются процессы ускоренного разрушения строительных материалов: отваливается штукатурка фасадных стен, приходят в негодность оконные конструкции. Если стены обшиты, то проблем еще больше. Кроме защитной функции отливы служат дополнительным элементом украшения фасадов, они приобретают законченный вид, конструкции оконных проемов смотрятся органично.

Устанавливать отливы можно как во время строительства зданий до завершения отделки фасадных стен, так и уже после начала эксплуатации. Первый вариант лучше – есть возможность использовать полный комплекс специальных мероприятий по герметизации всех стыков и швов и делать это с минимальными потерями денег и времени. Во втором случае технология несколько усложняется, но это не оказывает заметного влияния на качество и себестоимость работ.

Материалы изготовления отливов

Сегодня отливы изготавливаются из двух материалов, каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества металлических отливов – долговечность универсальность и широкий выбор по цветовым решениям. Недостаток – низкая механическая прочность, по ним нежелательно ходить, особенно если основание подготовлено неправильно.

Пластиковые отливы могут выдерживать относительно большие статические нагрузки, но применяются только в комплекте с металлопластиковыми окнами. По стоимости металлические немного дешевле.

Общие требования к установке отливов

Конструкции имеют одну неприятную особенность – последствия неправильной установки обнаруживаются поздно, а для их ликвидации потребуется довольно много времени. Иногда нужно ремонтировать финишное покрытие фасадных стен. Чтобы такого не происходило, следует придерживаться несколько несложных правил.

Принимайте максимально возможные меры по герметизации всех стыков, особое внимание нужно обращать на места примыкания к оконной раме и боковым откосам.

Важно. Герметики надо использовать как дополнительный способ герметизации, а не основной, срок их службы ограничивается несколькими годами. В дальнейшем герметики отслаиваются, в щели проникает вода. Отслаивание происходит из-за неблагоприятных условий эксплуатации. Главные мероприятия по устранению протечек – строительные технологии. Какие – укажем в пошаговой инструкции по установке.

Отлив должен быть шире откоса не менее чем на два сантиметра. Вода со стекол не должна сразу попадать на стену.

Добивайтесь максимально ровного положения отлива по горизонтали. Если он будет установлен под углом или иметь неровную поверхность, то потеки воды скапливаются в одном месте и на стене образуется следы. Во время дождя капли воды должны капать по всей длине отлива равномерно. Это уменьшит степень намокания, высыхать стена будет намного быстрее.

Делайте под отлив прочное и ровное цементно-песчаное основание. Сейчас модно пользоваться монтажной пеной: отлив выставляется в нескольких местах клиньями, свободное пространство запенивается. Это быстро, дешево, но неправильно. Окна в любых зданиях нужно периодически мыть с наружной стороны. Часто на отлив становятся ногами, а никакая пена не выдержит таких нагрузок. Если увидели, что наемные мастера занимаются халтурой – заставляйте работы переделать.

Боковые грани отлива должны обязательно располагаться под отделкой откосов. Если откосы из штукатурки – нужно врезаться в нее примерно на сантиметр. Не надейтесь, что вам удастся избежать протечек за счет применения герметика. Мы уже упоминали, что срок его пользования в таких сложных условиях очень небольшой. Как сделать врезку мы расскажем далее в инструкции по монтажу.

Устанавливать отливы на окнах второго и выше этажей сложно, надо собирать строительные леса или полностью вынимать оконные створки. Делайте работы так, чтобы потом не пришлось устранять брак, не спешите, выполняйте все строительные операции.

Цены на металлические отливы

Металлические отливы

Пошаговая инструкция установки металлического отлива

Металлический отлив можно заказать или сделать самому. Как изготовить конструкцию самому мы расскажем ниже, а для примера будем пользоваться заказным элементом. За исходные данные примем следующие показатели: отлив из листовой стали, дом кирпичный с цементно-песчаной штукатуркой. Отлив устанавливается на оштукатуренные откосы.

Для работы понадобятся ножницы по металлу, если их нет, то допускается использование болгарки. Кроме этого нужно иметь угольник, маркер (карандаш по металлу очень плохо рисует), рулетку, отвертку и саморезы. Если нужно готовить основание цементно-песчаное, то приготовьте строительные инструменты.

Шаг 1. Проверьте состояние нижнего наружного откоса. Если оно не отвечает вышеперечисленным условиям, то придется штукатурить. Используйте обыкновенный цементно-песчаный раствор или клей для керамической плитки. Клеем можно только выравнивать небольшие неровности, а штукатурный раствор применяется, если место вообще не подготовлено. Во время работы следите, чтобы уклон был в пределах 10°.

Как сделать уклон?

1. Набросайте слой раствора, толщина примерно на 1 см больше, чем нужно. Перед оштукатуриванием не забудьте смочить поверхности кирпичей.
2. С помощью уровня на свежей штукатурке сделайте углубления под нужным углом. Вдавливайте его в массу, следите за показаниями шкалы. Канавки надо делать по краям и средине откоса.
3. Ровным правилом постепенно снимайте излишки массы, контролируйте положение инструмента по сделанным канавкам.
4. Гладилкой окончательно выровняйте поверхности. Продолжайте работы по установке отлива после того, как масса затвердеет.

Шаг 2. Снимите размеры отлива для оформления заказа. Он должен быть на несколько сантиметров длиннее и шире откоса.

Шаг 3. Замерьте параметры откоса и перенесите их на отлив.

Далее есть два варианта производства работ.

1. По нанесенным меткам изгибайте отлив. Места перегибов немного подрезайте ножницами по металлу или болгаркой. Высота боковых отгибов примерно сантиметр. Следите, чтобы края были ровными и максимально плотно прилегали к боковым откосам. Мы уже упоминали, что не советуем устанавливать отливы таким методом, слишком велики риски появления в местах примыкания протечек. Есть более надежный вариант.

   

   Подрезка отлива

   

   Загиб края отлива

   Цены на строительные ножницы по металлу

   Ножницы по металлу

   

   Изгиб кромки

2. Болгаркой с алмазным диском прорежьте в штукатурке в нижней части откосов ровные канавки глубиной до сантиметра. Срез должен быть ровным и располагаться на уровне расположения отлива. Канавку в углу между рамой окна и откосом придется продолбить вручную, диск в это место недостанет.
3. Сделайте дину отлива примерно на два сантиметра больше ширины нижнего внешнего откоса. Загибать по бокам ничего не надо.
4. Вставьте отлив в одну канавку до упора, немного согните его и осторожно вставьте второй конец в противоположную канавку. Сместите по горизонтали таким образом, чтобы оба торца отлива располагались в канавке.
5. Небольшим шпателем раствором заделайте канавку. Массу набивайте плотно. Слегка влажной губкой подровняйте края, сделайте переход плавным и незаметным.

К сожалению, пластиковые отливы таким надежным способом установить нельзя. Они монтируются встык, место прилегания герметизируется герметиком. Торцы глушатся специальными вставками.

Шаг 4. Зафиксируйте саморезами изгиб отлива к оконной раме. На рамах имеются специальные углубления, следите, чтобы края изгиба не выходили за их пределы, изгиб отлива должен располагаться в канавке.

Если металлические отливы имеют длину более полутора метров, то можно во время установки пользоваться жидкими гвоздями, смазывайте поверхность основания и после этого ставьте отлив на место.

Изготовление металлического отлива своими руками

Металлические отливы можно сделать самому, особой сложности конструкции не имеют.

Как их изготавливать?

Шаг 1. Купите лист оцинкованной стали толщиной в пределах 0,5 мм. Обратите внимание на качество оцинкования, толщина слоя должна быть не менее 40 мкм, поверхность однородная на вид, наплывы и пропуски запрещаются.

Цены на листы стальные оцинкованные

Лист стальной оцинкованный

Шаг 2. Отмерьте длину и ширину заготовки с учетом подгибов. На подгибы оставляйте примерно по два сантиметра по всему периметру. Длину возьмите с запасом, лучше потом излишки отрезать, чем выбрасывать отлив.

Шаг 3. Перенесите снятые размеры на лист железа. Для рисования лучше пользоваться обыкновенным фломастером, линии от карандаша плохо видны. Применяйте обыкновенные фломастеры, не пользуйтесь водостойкими. Видимые линии разметки потом нужно удалять, с водостойкими красителями возникнут проблемы. На листе должна быть линия изгиба для установки под раму окна и линия загиба выступающей части отлива. Резать лучше ножницами по металлу, в крайнем случае болгаркой. После болгарки с линии среза надо убрать заусеницы.

Шаг 4. Положите лист на ровный край стола, надавливайте на нее одной рукой, не допускайте вибрации. Второй рукой аккуратно изгибайте его, постукивая по листу любым отрезком доски. Есть киянка – отлично, с ней работать легче.

Практический совет. Для усиления жесткости можно сделать капельник. Он не только улучшает отлив, но и отводит воду дальше от стены. Капельник – дополнительный Z-образный изгиб по нижней кромке отлива.

Загибайте металл не спеша, начинайте с одного края и постепенно двигайтесь к противоположному. Лист должен изгибаться волной. Не пытайтесь сгибать сразу со средины, обязательно появятся неровности. Удары наносите сверху вниз, часть плоскости киянка должна загибать металл, а вторая часть в это же время ударять о край стола. С первого раза гните примерно на 30°, до прямого угла нужно сделать несколько проходов вдоль линии туда и обратно. Чем больше проходов – тем ровнее загиб листа.

Научиться загибать листовое железо несложно, уже после нескольких сантиметров появляется опыт. Если есть опасения – потренируйтесь на ненужных кусках оцинкованной стали. Вы сможете контролировать силу, направление и частоту ударов, изгиб получится ровный. По качеству он, конечно, несколько уступает листогибочному станку, зато у вас есть возможность не только сэкономить на стоимости, но и изготавливать отливы собственных размеров отдельно под каждое окно.

Видео — Установка отливов на окна

Ответы на вопросы

Как правильно снять размеры основания отлива?

Во-первых, не стоит очень волноваться, точность снятия может быть плюс-минус несколько миллиметров.

Во-вторых, снимать размер довольно просто:

• замерьте ширину отлива в месте примыкания к оконной раме;
• приставьте угольник к раме и замерьте малый катет первого угла в сантиметрах, так же поступите и со вторым углом;
• прибавьте к длине отлива и рамы окна сумму катетов, это будет длина отлива без загибов или врезки в штукатурку;
• прибавьте к этому значению приблизительно по два сантиметра, если вы будете края подгибать и делать внахлест к штукатурке боковых откосов и по сантиметру, если будете делать врезку.

Как загибать края отливов?

Есть несколько способов, каждый из них дает неплохой результат.

• 1. Пользоваться специальными плоскогубцами жестянщика. Они имеют широкие губки, что обеспечивает большой захват. Для работы нужно иметь минимальный опыт.

     

     Плоскогубцы жестянщика

  2. Зажать струбцинами по линии изгиба листа с двух сторон деревянные брусочки или толстые рейки. Дальше положите отлив на ровную поверхность и нажимайте на струбцины. Имейте в виду, что нужно отступить от линии 1–2 миллиметра на изгиб.

     

     Струбцина клещеобразная

     

     Как ровно загнуть стальной лист

  3. Положите лист железа на ровный стол, линия изгиба должна быть у самой кромки. Постепенно с одного конца изгибайте отлив киянкой, при необходимости возвращайтесь назад и поправляйте линию изгиба.

     

     Оцинкованный лист можно согнуть, используя киянку

  4. Если листовая сталь очень тонкая, то согнуть ее можно пальцами.

Настоятельно рекомендуем во время производства жестяных работ защищать руки рукавицами. Порезаться об острые края очень легко, а травмы такие заживают долго.

И еще один практический совет. Для того чтобы отлив легче изгибался, а линия получалась ровной, с обратной стороны продавите бороздку. Положите лист на ровную поверхность, под линейку металлическим предметом продавите неглубокую борозду. Следите, чтобы цинковое покрытие не повреждалось. Но даже если оно и поцарапалось – не проблема. Линия всегда будет с обратной стороны отлива и влага на нее не попадает.

Цены на листогибочные станки

Станок листогибочный

Какие особенности установки металлических отливов на деревянные дома?

Отличие одно, но принципиальное. Если на каменных стенах в качестве основания используется цементная смесь, то для деревянных нужно делать несущий каркас из брусков. В некоторых случаях достаточно нескольких реек различной толщины, положенных вдоль оконного проема. Они фиксируются к брусьям гвоздями. Чтобы под отлив не попадал снег и для усиления фиксации к стене рекомендуется пользоваться монтажной пеной. Перед запениваем придавите отлив сверху, груз выбирайте такой, чтобы он не прогибал железо и одновременно не позволял пене приподнимать отлив.

Как соединить два коротких листа?

Это еще один способ снизить стоимость металлических отливов. Есть два способа, выбирайте для себя лучший.

1. С помощью пайки.

Для оцинкованной стали обычные припои не годятся, цинковое покрытие они или не протраливают или протравливают очень медленно. Вам понадобится большой паяльник мощностью не менее 200 Вт, чем больше, тем лучше.

Для пайки оцинкованных листов придется пользоваться соляной кислотой. Обыкновенные припои для железа непригодны, они не могут снять цинковое покрытие, нужно пользоваться концентрированной кислотой.

Работайте с ней внимательно, не допускайте попадания химической жидкости на слизистые оболочки. Как только случилась неприятность – немедленно промойте проточной водой.

1. Соедините внахлест два листа оцинкованной стали, если есть большие зазоры – устраните их: прижмите любым грузом, положите сверху ровную доску и на нее кирпичи и т. д.
2. Налейте на место стыка двух листов тонкий слой кислоты. Можно обильно смазывать кисточкой, главное, чтобы отсутствовали пропуски. А то в этих местах листы не соединятся.

   

   Нанесение кислоты

3. Нагрейте до рабочей температуры паяльник. Определить степень нагрева просто. Если на нем быстро плавится припой – можно работать. Припой берите марки ПОС 60. В нем 60% олова и 40% свинца.

   

   Припой ПОС-60

4. Водите нагретым концом паяльника с припоем по месту спайки. Металл прогревается, кислота протравливает цинк, припой прочно соединяется с листовым железом.

   

   Пайка оцинковки

5. Не снимайте груз до затвердения припоя.

Важно. Во время кипения кислоты в воздух выделяются очень едкие испарения. Работайте только на улице, обязательно пользуйтесь средствами защиты органов дыхания.

Шов всегда делайте с лицевой стороны отлива, с обратной видна щель. Если сомневаетесь в прочности спайки – переверните лист обратной стороной и повторите спайку шва. Кислота протравливает цинк до железа, за счет такой подготовки производится соединение металла на молекулярном уровне. После окончания работ поверхности обязательно нужно помыть в воде с пищевой содой, таким образом нейтрализуется кислота. Чистый отлив рекомендуется еще раз промыть в проточной воде.

2. С помощью замка.

1. Согните лист вдоль кромки под углом 90°, переверните его и закрепите струбцинами. Ширина кромки 10 мм.
2. Вставьте в изгиб широкий металлический шпатель, сильно прижмите. Легкими постукиваниями начинайте изгибать дальше. Мы уже упоминали, что рекомендуется делать несколько проходов, каждый раз лист загибается на небольшой угол. Чем больше раз будет повторяться операция, тем лучше, но количество проходов не должно быть менее трех на угол 90°. Загните полосу параллельно к плоскости листа. Размер зазора зависит от толщины шпателя, должен быть не более 1 мм.
3. Сдвиньте край изогнутого листа на ширину 15 мм, небольшая разница обеспечивает плотность соединения. Закрепите его струбцинами с двух сторон.
4. Начинайте киянкой загибать. Вставьте шпатель в щель и продолжайте загиб под углом 90. Первую кромку шпателем оттопыривайте до того момента, пока она не станет перпендикулярной. Снимите струбцины. Точно по такому же алгоритму подготовьте второй кусок листа.
5. Вставьте загнутые кромки одна в другую и сильными ударами молотка по полученному шву выравнивайте его в горизонтальное положение. Следите, чтобы соединение во время сжатия не выходило из замка, в противном случае отрезки не будут параллельными.

   

   Выравнивание замка кувалдой

6. Переверните соединенные листы на другую сторону. Работайте внимательно, постоянно следите за положением кромок. Старайтесь сделать замок максимально ровным, без бугорков и вмятин. Работа физически не тяжелая, но времени потребуется достаточно. Особенно если вы делаете соединение впервые.

   

   Соединение двух листов оцинковки

Замок можно резать ножницами по металлу, увеличенные листы используются для изготовления больших по размерам отливов.

Видео — Как сшить два листа оцинкованного железа без станка

Как видите, все можно делать своими руками, но только при наличии двух условий: нужно иметь желание и хотя бы минимальные знания. Не бойтесь, пробуйте делать, практический опыт ничто не заменит.

Видео – Установка отлива для окна

Вне зависимости от конструкции окна, законченный вид с наружной стороны ему придают два типа элементов: наличники и отливы. Технология их установки в принципе не сложна, но всё же обладает некоторой спецификой, поэтому прежде, чем объяснить, как установить отливы на пластиковые окна в деревянном доме, необходимо рассказать, для чего они устанавливаются, и что необходимо контролировать в ходе их монтажа.

Сразу подчеркнём, что второе название отлива — «наружный подоконник», и при его установке необходимо руководствоваться не только технологической необходимостью, но и эстетической совместимостью с дизайном фасада дома.

В целом, методика установки этого элемента окна не требует особо высокой квалификации монтажника и в большинстве случае может быть реализована своими руками.

Зачем нужны наружные подоконники?

Основная задача наружного подоконника – защита нижней части конструкции окна от воздействия влаги и солнечных лучей. Для деревянных домов это особенно актуально, поскольку деформация нижней планки обсады может привести к полной поломке всего окна.

Однако при выборе конструкции отлива не стоит забывать и про эстетический аспект, поскольку хорошо оформленный подоконник значительно улучшит внешний вид всего фасада.

Рассмотрим более подробно защитную функцию отлива, поскольку из-за непонимания этого момента часто допускаются ошибки, сводящие на нет все усилия по установке наружного подоконника.

Монтаж пластикового окна, а также любых других окон, изготовленных по профильной технологии, осуществляется с соблюдением установочного зазора между рамой окна и обсадой.

В нижней части этот зазор реализован с помощью постановочного профиля, который может быть как сплошным, так и в виде отдельных отрезов. По всему периметру установочный зазор задувается монтажной пеной.

Несмотря на то, что после застывания наружная часть пены закрывается гидроизоляционной лентой, стекающие со стёкол потоки воды и конденсата являются слишком большой нагрузкой для такого рода защиты, поэтому главная задач отлива – обеспечить отвод избыточной влаги из нижней части оконного проёма.

Упомянутая выше ошибка заключает в том, что наружный подоконник устанавливают без наклона, из-за чего в нижней части окна начинает скапливаться вода, после чего перекос обсады — лишь вопрос времени.

Отметим, что в некоторых случаях установку подоконника без наклона делают намеренно, чтобы не нарушать прямоугольные очертания оконного проёма. Водонепроницаемость швов при этом обеспечивается полимерными герметиками и эластичными прокладками. На наш взгляд, такой подход является неправильным, поскольку любые полимеры через год-два утратят свои герметизирующие качества, что в конечном итоге приведёт к гораздо худшей ситуации – накапливанию влаги в срубе и обсаде без возможности её испарения.

Отдельно стоит упомянуть ситуацию, когда отлив желательно монтировать не только с наружной стороны окна, но и с внутренней. Необходимость в этом возникает при обустройстве внутренней отделки окон в бане, где на окнах постоянно образуется водный конденсат.

Виды отливов

При выборе материала для самостоятельного изготовления внешнего подоконника следует ориентироваться не только на его технические и финансовые характеристики, но и на совместимость со всей конструкцией окна. Как правило, заготовки для отливов продаются уже сформированными под конкретную монтажную схему.

Конструкция, технология установки и стоимость отлива напрямую зависят от материала, из которого они изготовлены.

Полный список материалов весьма обширен и включает даже такую экзотику, как каменные подоконники, изготовленные из полированного гранита или мрамора. Но для деревянных домов наиболее актуальны четыре вида: деревянные, стальные, алюминиевые и пластиковые.

Сразу подчеркнём, что монтаж деревянного подоконника в качестве водоотлива применяют только в особо «экзотических» случаях, поскольку сохранить дерево в первоначальном виде в течение длительного времени и при таких условиях эксплуатации практически невозможно.

Сталь

Благодаря невысокой цене, подоконник, изготовленный из профилированной стали, активно применяется сегодня во всех типах зданий, включая дома из брёвен и бруса. Используемые для его производства металл проходит качественную антикоррозионную обработку, и, если монтаж был выполнен правильно, срок службы такого изделия составит десятки лет.

Декоративная отделка выполняется стойкими красками, а цветовой оттенок может быть любой из присутствующих в каталоге RAL (но чаще всего это либо белый, либо коричневый цвета). Для придания подоконнику более аккуратного вида, в комплекте с профилем можно приобрести пластиковые торцевые вставки.

Алюминий

Учитывая, что нормы эксплуатации для элементов отделки оконного проёма предполагают их работоспособность в течение десятков лет, то стальные подоконники следует рассматривать как бюджетный вариант отделки, периодически обновляемый в ходе капитального ремонта здания.

Более дорогое решение, но одновременно и более долговечное – это алюминиевый профиль, совершенно не подверженный коррозии.

Данный тип материала доступен в продаже, как в покрашенном виде, так и без декоративного покрытия. Отметим, что такое разделение реализовано по той причине, что окрашенные водоотливы выглядят более аккуратно, но требуют периодического перекрашивания, а вот «чистый» алюминиевый профиль практически вечен и совершенно не требует дополнительного обслуживания.

Пластик

Если в бревенчатом доме поставлены пластиковые оконные стеклопакеты, то для наружной защиты от влаги проще всего смонтировать пластиковые подоконники, тем более что многие поставщики ПВХ-окон имеют в ассортименте все сопутствующие материалы и крепежи.

Отметим, что пластиковый подоконник в деревянном доме является не самым лучшим решением, поскольку цветовая палитра ПВХ-отливов весьма ограничена. Также рекомендуем обратить внимание, что в отличие от стального варианта, пластиковый отлив всегда необходимо закрывать специально устанавливаемыми декоративными вставками, поэтому при выборе такого варианта защиты необходимо заранее определить, как крепить эти вставки.

Технология установки

В общем случае, технология установки подоконников или отливов проста и допускает выполнение своими руками.

Для иллюстрации методики, рассмотрим, как поставить наиболее популярный вариант отливов – из стального листа.

В приведенной ниже последовательности действий мы постарались учесть все особенности данного процесса, но надо учитывать, что для каждого типа материалов существуют отдельные технические нюансы.

Прежде всего, обратите внимание, что правильная конструкция отлива предполагает отсутствие открытых стыков подоконника с другими элементами отделки.

Данное правило следует соблюдать при установке водоотлива любого типа, включая монтаж подоконника ПВХ своими руками.

Итак, инструкция по установке отливов:

1. Начинать сборку следует с точной разметки заготовок и определения точек крепления для декоративных вставок (если таковые используются).
2. Следующий этап – разметка и сверление отверстий для саморезов, которыми отлив будет прикреплён к посадочной планке. Чтобы правильно установить подоконник, он должен крепиться к постановочному профилю.
3. Если оконные проём оборудован откосами, то необходимо рассмотреть возможность сборки отлива таким образом, чтобы боковые стыки также были защищены от прямого попадания воды.
4. Далее необходимо создать эластичную подушку между срубом и отливом. Для этого рекомендуем использовать монтажную пену с низким коэффициентом расширения.
5. Сразу после укладки пены можно приступать к фиксации отлива в рабочем положении, что можно сделать с помощью саморезов с закрытыми головками.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на весь цикл операций по монтажу окон в деревянных домах, в том числе и на установку подоконников для окон любой конструкции. Уточнить условия сотрудничества и заказать выезд мастера для оценки сложности работ можно через любой, удобный для вас, канал связи, из числа опубликованных на странице «Контакты».

Внешние части конструкции оконного проёма подвержены прямому воздействию атмосферных влияний. Смена температуры в широком диапазоне, попадание влаги на стыки разных элементов с откосами или подоконником, солнечные лучи оказывают разрушающее влияние на любой материал, даже металл или бетон. Поэтому для защиты устанавливаются специальные внешние подоконники или водоотливы на окна. Они бывают разных конструкции, материалов, которые определяют стоимость, срок службы, эстетику и множество других параметров.

Что такое оконные водоотливы?

Среди основных задач элемента:

• защита структуры оконной рамы от попадающей снаружи здания влаги;
• отвод от стёкол воды;
• декоративность, придание оконному проёму законченного вида.

Если подобной защиты на подоконники не установить, то со временем будет наблюдаться стремительное и стабильное разрушение материала оконных рам, подоконников, откосов и других отделочных материалов проёма.

Какие различают виды?

Водоотливы для окон различаются по многим параметрам, но, прежде всего, по материалу. Популярны:

• Пластиковые – встречаются не столь часто, как другие типы водоотливов, но хорошо вписываются в композицию с металлопластиковыми окнами, хорошо поглощают издаваемый каплями дождя шум.
• Полиэстеровые – производятся из оцинкованной стали с покрытием пластизолом. Преимущества — более аккуратный вид и сохранение чистоты за счёт грязеотталкивающих свойств.
• Алюминиевые – выпускаются разных цветов, изготавливаются из металлических листов, толщина которых не превышает 1 мм, однако цена по сравнению с другими аналогами значительно выше.
• Металлические из оцинкованного листа – наиболее распространённые благодаря сочетанию отличного качества и выполнения необходимых функций с ценой.

Есть несколько нетрадиционных типов, содержащих титан или медь. Они менее популярны из-за высокой цены. Самый дешёвый вид конструкции — из оцинкованного листа.
При выборе недостаточно учитывать только материал и декоративные особенности, нужно оценить и наличие обязательных элементов. Должны быть специальные загибы, чтобы между поверхностью стены и внешним подоконником устанавливалось расстояние 3–5 см. Достаточными должны быть и ширина, и уклон наружу, чтобы попадающая на подоконник жидкость быстро с него отводилась и не затекала под него.

Как выбрать?

Не всегда выбор делается в пользу самого дорогого или дешёвого из возможных вариантов. Чаще всего внимание обращается на множество других особенностей и технических характеристик. Чтобы внешний подоконник прослужил не один год, сохраняя свои характеристики, качества, нужно придерживаться таких правил:

1. Если бюджет ограничен, выбирать из доступных экономных вариантов, но не забывать об обязательных качествах, свойствах конструкции.
2. Нужно подбирать цвет, максимально приближённый к оттенку оконной рамы.
3. Необходимо замерять ширину между краем внешней стены оконного проёма и рамой, т. е. габариты бетонной полки. Ширина наружного подоконного блока должны быть больше примерно на 3 см. Иначе жидкость не будет отводиться или начнёт затекать под отлив.
4. Ширина оконного проёма определяет длину изделия с запасом примерно 6–10 см для загиба в области прикосновения к откосам. Это нужно, чтобы осадки не затекали под подоконник. Не стоит на этом экономить, поскольку проще срезать лишнее, чем найти недостающее.
5. Поскольку на рынке много изделий разной формы, нужно учитывать особенности фасада здания, чтобы внешний подоконный блок «вписался» в общую архитектуру.

Пошаговая инструкция, как правильно установить своими руками

Нужно подготовить нужный набор инструментов, подручных средств для монтажных работ. Учитывается:

• тип конструкции здания;
• вид материала оконных рам;
• габариты оконного проёма;
• вид фасада дома.

Все остальные операции будут выполняться просто.

Как крепится на пластиковую конструкцию?

Поскольку, чаще всего к окну из металлопластика крепят водоотлив из оцинкованного листа с порошковым напылением красящего состава, будет рассмотрен порядок установки такого варианта. Инструкция, как ставить отлив на пластиковое окно:

1. Установочная площадка замеряется по выступам фасада и вблизи рамы окна, затем размеры наносятся у монтажной полки и капельника, подготовленного для окна водоотлива, соответственно. Потребуется в области откосов оставить выступы материала для загибов.
2. Точки разметки наносятся на кромку панели, а после этого соединяются прямой линией. В результате такого чертежа должен получиться прямоугольник с углом панели, совпадающим с собственным внешним углом.
3. С области капельника ножницами по металлу выполняется ровный продольный надрез, а затем удаляется отрезанный кусок монтажной планки.
4. Вблизи отлива сгибается полученный отрез по бокам под углом 90°, примеряется к месту монтажа.
5. При условии совпадения в результате проведённых манипуляций всех размеров с изделия снимают защитную плёнку: так как после монтажа сделать это будет сложнее.
6. Между подоконной плитой и рамой окна будет образовываться небольшой зазор. Чтобы в этом месте не было проблем с теплообменом, щель заделывают монтажной пеной. Подоконник устанавливают на неё до застывания, чтобы после расширения герметик заполнил все щели.
7. Кирпичами или другими тяжёлыми объектами требуется зафиксировать наружный подоконник и предотвратить поднятие его пеной.
8. Устранять такие грузы лучше не раньше, чем через сутки для более надёжного результата.

   Совет

   Пока пена не схватилась, остаётся время для установки элемента в нужное положение.

Советы, как поставить на деревянную

При работе с деревянными материалами нужны соответствующие расходные материалы и подручные средства для надёжного и крепкого сцепления с волокнами древесины и металлом или пластиком, обеспечения хорошей гидроизоляции.
Разберем, как установить и закрепить водоотлив:

1. Нужно сделать канавку под установку отлива, иначе монтаж будет проблематичным.
2. Все действия по замерам и установке соответствуют операциям аналогичным, как при монтаже металлических подоконных блоков в других более тяжёлых сооружениях.
3. Для надёжности защиты от влаги области подоконника и оконной рамы установочная канавка заполняется герметиком, которых контактирует с древесиной и выбранным материалом отлива.
4. При отсутствующем установочном пазе его выскабливают самостоятельно, с соблюдением небольшой ширины и глубины для заправки тонкого металла.

Если выполняется пропил или выскабливание древесины, то такое место получает дополнительную уязвимость от влаги, поэтому требует нанесения перед монтажом наружного подоконника защитного покрытия.

Схемы монтажа

В основе схем, по которым монтируются разные типы водоотливов на оконных проёмах, лежит правило: под конструкцию окна должна заходить небольшая часть наружного подоконника. При установке на окна из ПВХ учитывается наличие в рамах профилей под шурупы с закрытием мест фиксации заглушками с пластика.
Под подоконником всегда будет образовываться свободное пространство, поскольку отлив должен крепиться под углом для быстрого отведения влаги. Поэтому применение монтажной пены или герметика обязательно. При выполнении на боках подоконного блока загибов по линии соединения с откосами требуется заведение конструкции в стену, чтобы надёжно защитить область под водоотливом от влаги.

Далее фото схемы отлива на окно:

Особенности демонтажа

Рассмотрим, как снять водоотлив, например, с пластикового окна. При установке окна будет выполняться демонтаж подоконника с водоотливом. Все процедуры выполняют осторожно, чтобы конструкция оконного проёма не повредилась.
Отлив закрепляют саморезами или шурупами, которые вкручиваются через наружный подоконник в саму раму. Поэтому демонтаж сводится к изъятию этих элементов, их снятию. Они легко выводятся из зацепления. Если при монтаже саморезы не использовались, а само изделие фиксировалось на монтажную пену, то достать такой наружный подоконник ещё проще.

Необходимые инструменты

Чаще всего используется крепление отлива на саморезы или болты, поэтому понадобится электроинструмент для сверления углублений в раме. Стандартный набор приспособлений и материалов следующий:

• клеящий состав, герметик (монтажная пена);
• саморезы, шурупы или другие фиксаторы;
• инструмент для сверления углублений, закручивания крепежей (электродрель, шуруповёрт или отвёртка механическая);
• карандаш для разметки, рулетка, уровень строительный со спиртовой капсулой;
• сам водоотлив с набором торцовых заглушек.

Если установка наружного подоконника выполняется только на монтажную пену, нужны грузы для фиксации водоотлива.

Оконный водоотлив для каркасного дома

Особенность такого строения — в лёгкости самой каркасной конструкции и возможности выполнять в разной нестандартной форме оконные проёмы. Поскольку классические отливы будут фиксироваться аналогично деревянным и другим типам строений, то стоит рассмотреть монтаж угловых или фигурных изделий.
Инструкция по установке:

1. В случае полукруглой формы оконного проёма лучше использовать медные конструкции. Материал хорошо сгибается, поэтому несоответствие фабричного изделия конкретному габариту проёма окна подгоняется за счёт постукивания по листу молотком.
2. В случае слишком высокой цены медных изделий воспользоваться можно их заменителями: их выполняют по заказу, стоят они не дороже прямых аналогов.
3. Один из вариантов оформления отливами из листовой стали — разрезание на поперечные части водоотлива и сборка скруглённого элемента.

Советы по установке

Если водоотлив установлен с ошибками, то, кроме невыполнения своих прямых функций, наружный подоконник будет:

• провоцировать быстрый износ изделий, материала откосов;
• повышать теплопроводность стен;
• снижая температуру в помещении.

Требования к монтажу:

1. Проводить герметизацию стыков изделия с оконным проёмом, следить за плотным прилеганием конструкции.
2. Поскольку у герметиков при наружном применении срок эксплуатации сравнительно небольшой, потребуется его замена. Однако отказ от этого материала приведёт к появлению грибка или плесени в щелях из-за попадания влаги.
3. Обязательное точное выполнение технологии монтажа.
4. По ширине наружный подоконник должен выступать не менее 3–4 см с каждой стороны за откосы.
5. При установке нужно пользоваться строительным уровнем, чтобы расположение водоотлива было строго горизонтальным по боковым точкам передней и задней полочек.
6. Нужна отделка боковых откосов, что дополнительно повысит гидроизоляцию стыков наружного подоконника со стенами.

Выбор и установка водоотлива сводятся к выполнению правильных замеров, подбору материала наружного подоконного блока. Затем все действия выполняются по инструкции при работе с разными материалами. Для длительной эксплуатации важно выполнять надёжную герметизацию стыков, располагать водоотлив строго горизонтально по уровню задней и передней планок в оконном проёме.

Полезное видео

Предлагаем в дополнение к статье посмотреть это информативное и наглядное видео про установку отлива: