Как утеплить односкатную крышу изнутри своими руками пошаговая инструкция

Односкатные крыши не пользуются большой популярностью в жилищном строительстве. Чаще всего эти конструкции стропильных систем можно увидеть на различных приусадебных или придомовых пристройках: гаражах, банях, хозяйственных зданиях и т. д. Но многие архитекторы считают такое отношение застройщиков к этим видам архитектурных конструкций напрасным, ведь односкатные крыши имеют ряд неоспоримых преимуществ.

Плюсы и минусы односкатных крыш

Как и любые другие конструкции, односкатные крыши обладают своими преимуществами и недостатками.

1. Относительно небольшие потери тепловой энергии. Как известно, тепловодность материалов и архитектурных конструкций изменяется количеством теплоты, уходящей за единицу времени с квадратного метра крыши. В связи с тем, что площадь односкатной крыши всегда меньше площади двускатной, при всех равных условиях утепления потери чисто математически всегда меньше. Это очень важно в настоящее время, когда стоимость теплоносителей постоянно растет, в отопительный сезон затраты на содержание зданий и сооружений составляют внушительные суммы. Еще один нюанс – наша страна ратифицировала соглашение о минимизации негативного влияния парникового эффекта. Это очень значимый документ, предусматривающий целый комплекс различных мероприятий, направленных на уменьшения выброса СО2 в атмосферу. Снижение достигается в том числе и за счет уменьшения теплопотерь зданий. В настоящее время на законодательном уровне установлены минимальные параметры теплопотерь, обязывающие во всех зданиях устанавливать теплозащиту.

   

   Теплопотери жилого дома без утепления

2. Инженерные преимущества. Односкатная стропильная система – самая простая в проектировании и сборке конструкция, отличается высокими параметрами прочности и надежности эксплуатации. Для ее возведения требуется мало строительных материалов, парусность такой крыши намного меньше, чем у двухскатных. Конструкцию просто обслуживать и поддерживать в надлежащем состоянии, она не имеет сложных соединений в ендовах и коньках.

   

   Односкатная крыша имеет простую конструкцию и требует меньше материалов для строительства
3. Универсальность. Односкатные крыши за счет увеличения высоты фасадных стен могут иметь жилые чердачные помещения. Для нежилых зданий применяются варианты минимальной высоты чердачных помещений. Их используют только для хранения различного садового и банного инвентаря, запасных частей к автомобилям и т. д.
4. Оригинальный дизайнерский вид. Односкатные плоские крыши позволяют архитекторам создавать уникальные проекты, есть варианты строительства многоуровневых зданий с несколькими односкатными крышами. Кстати, они могут быть с различными углами наклона и необязательно плоскими. Такие схемы используются для уменьшения максимальных снежных нагрузок.

   

   В современной архитектуре односкатные крыши могут иметь достаточно оригинальный дизайн

Недостаток односкатных крыш – сложности во время создания жилых чердачных помещений. Но это можно считать зависимостью от существующих традиций – в мире есть страны, где абсолютное большинство строений имеет плоские крыши, объясняется такое явление существующими в данной местности традициями.

Выбор материалов для утепления

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

В настоящее время для утепления крыш используется несколько типов утеплителей. У каждого свои особенности, сильные и слабые стороны.

Таблица. Виды утеплителей для крыши

Тип утеплителя	Краткие эксплуатационные показатели
Минеральная вата	Наиболее используемый сегодня материал для утепления крыш, отличается высокими эксплуатационными показателями. Минвата изготавливается из базальтовой руды, состоящей из вулканического стекла. Современные технологии позволяют получать тонкие и длинные нити, за счет чего уменьшается теплопроводность и исключается вероятность раздражения кожных покровов. Может быть рулонной и прессованной. Недостаток минеральной ваты – очень высокая стоимость.
Стекловата	В настоящее время применяется редко, изготавливается из вторичного стекла. Ранее технологии не давали возможности делать волокна тонкими, из-за чего увеличивалась теплопроводность, толстые нити раздражали кожные покровы.
Пенополиуретан	Так называемые жидкие утеплители, применяются довольно редко. Недостатки – дороговизна, сложность технологии нанесения, проблемы с экологической безопасностью.
Пенопласт	Самый дешевый материла. Сегодня, благодаря использованию инновационных технологий, созданы сорта пенопласта, не поддерживающие открытого горения. Такое свойство намного расширило сферы использования утеплителя.
Экструдированный полистирол	Довольно дрогой утеплитель, главное преимущество – увеличенные значения физической прочности. Для утепления крыш применяется очень редко.

Любой утеплитель имеет несколько самых главных характеристик, оказывающих влияние на эксплуатационные параметры и технологию монтажа. Особенность большинства односкатных крыш – невозможность часто делать ревизию состояния всех элементов стропильной системы. Протечки и отклонения от технологии выявляются только тогда, когда заметно нарушается геометрия системы или во внутренних помещениях появились потеки воды. Для таких видимых последствий требуется много времени, за этот период несущие элементы получают критические повреждения и требуют полной замены. Как следствие – стоимость ремонтных работ в некоторых случаях превышает смету нового строительства.

На что нужно обращать особе внимание при выборе утеплителей для односкатных крыш, чтобы минимизировать вероятность появления негативных последствий?

1. Горючесть. Минеральная вата и стекловата абсолютно не горят, во многих случаях эти материалы используются в качестве противопожарных барьеров. Современные пенопласты не поддерживают открытого горения. На последнем месте располагается пенополиуретан. Соответственно, с противопожарной точки зрения предпочтение следует отдавать минеральной вате и стекловате, на втором месте пенопласт и экструдированный полистирол, и на последнем пенополиуретан. Но такая шкала очень условная. Дело в том, что при возгорании здания крыша пострадает в любом случае, это не зависит, из какого материала будет сделано ее утепление. Сгорят деревянные балки перекрытия обрешетка и прочие стройматериалы. Пожарники на практике не встречали здания, в котором после возгорания в целостности сохранилась только крыша и лишь по той причине, что она утеплена минеральной ватой.

   

   Основные характеристики различных видов минеральной ваты

2. Технологичность. Очень важный параметр, ведь чем легче работать с материалом, тем ниже сметная стоимость строительных работ. И не только: высокая технологичность существенно уменьшает риски нарушения технологии укладки. За счет этого минимизируется вероятность критических отклонений в производстве работ, что увеличивает эффективность утепления крыши. Еще плюсы технологичности материалов: нет надобности покупать специальные дорогостоящие приспособления и инструменты. Работы могут выполняться строителями без специальной подготовки, нет прямой зависимости от погодных условий и т. д.

   

   Ограничения по уклону односкатной кровли

3. Продуваемость ветром. Один из недостатков минеральной ваты (высокая стоимость) уже в той статье упоминался. Но она имеет еще одну большую проблему – почти беспрепятственная продуваемость ветром. Это значит, что теплый воздух без проблем заменяется холодным, что критически уменьшает эффективность утепления. Для того чтобы предупредить такие большие потери тепловой энергии, следует предусматривать специальные ветрозащитные мембраны. Это долго и дорого. Все утеплители на основе полимеров не продуваются ветром – они имеют закрытые поры. Их нет надобности защищать от ветра. Односкатные крыши в большинстве случаев используются на различных пристройках, причина – желание уменьшить сметную стоимость таких сооружений. В связи с этим экономически нецелесообразно применять для утепления дорогую минеральную вату и еще больше увеличивать цену дорогими мембранами.

   

   При утеплении крыши минеральной ватой необходимо обязательно крепить ветрозащитную мембрану

4. Гигроскопичность. Теперь следует рассказать о последнем недостатке минеральной ваты – гигроскопичности. Она очень быстро впитывает влагу и долго ее отдает. Влажная вата в разы увеличивает теплопроводность, что заметно понижает эффективность утепления. Кроме того, влажная вата длительный период времени контактирует с деревянными элементами стропильной системы, что уменьшает срок ее службы. Полимерные материалы не впитывают влагу, соответственно, этих недостатков не имеют.

   

   Чем выше гигроскопичность утеплителя, тем хуже он удерживает тепло
5. Теплопроводность. Как ни покажется странным, показатели теплопроводности практически не имеют значения при выборе этих утеплителей. Почему? Все очень просто. Они почти не отличаются друг от друга, все отлично справляются со своими технологическими задачами. К примеру, разница по теплопроводности между пенопластом и минеральной ватой всего несколько сотых, это значение нивелируется во время укладки утеплителей за счет незначительных колебаний по толщине, наличии небольших щелей и т. д. Такие отклонения неизбежны. К примеру, нет даже теоретической возможности уложить слой рулонной ваты толщиной 10 см без допусков, разбежности по толщине достигают нескольких сантиметров, что провоцирует значительно большие потери. Они намного выше, чем разница по теплопроводности в сотые доли.

   

   Значения теплопроводности утеплителей

Вывод. Для утепления односкатных крыш на обыкновенных пристройках рекомендуется использовать пенопласт. Этот материал не поддерживает открытого горения, не боится влаги и ветра, самый дешевый. Его просто резать и укладывать, по показателям теплопроводности полностью отвечает всем требованиям застройщиков.

Пошаговая инструкция утепления односкатной крыши

Исходные данные: крыша гаража наклонная односкатная, доски потолка подбиты. Для утепления применяются плиты пенопласта толщиной 4 см. Все деревянные конструкции обработаны комплексными составами. Они одновременно защищают дерево от повреждения грибками и плесенью и значительно увеличивают устойчивость к возгоранию.

Калькулятор расчета толщины утепления ската кровли

Перейти к расчётам

Шаг 1. Поднимите плиты пенопласта на крышу, сложите их в таких местах, чтобы не пришлось несколько раз перекладывать. Для этого предварительно составьте план производства работ, определитесь, с какой стороны начнется укладка и по какой схеме будет продолжаться.

Шаг 2. Начинайте монтировать пенопласт в первую нишу между потолочными балками. Толщина плит всего 4 см, нужно делать минимум два слоя. Для того чтобы уменьшить тепловые потери через щели, второй слой кладите со смещением.

Практический совет. Толщина утеплителей в жилых помещениях должна быть не менее 15 см, это связано с особенностями эксплуатации внутренних помещений, в них постоянно поддерживается комфортная температура. В гараже нет надобности все время поддерживать температуру не ниже +18°, в связи с этим разрешается уменьшать толщину утеплительного слоя.

Шаг 3. Все щели очень аккуратно запените строительной пеной. Для этого следует приобрести профессиональный пистолет, он намного облегчает процесс выполнения работ. Кроме того, позволяет использовать всю пену из баллончиков, а это экономия материалов и финансовых средств. Стоимость профессионального пистолета окупается на одной небольшой односкатной крыше.

Шаг 4. По такой же технологии продолжайте укладывать плиты пенопласта на всей плоскости крыши.

Шаг 5. К балкам перекрытия зафиксируйте стропилины. Не забывайте об уклоне, он должен быть не менее 6°. Для их фиксации можно пользоваться перфорированными лентами и гвоздиками или саморезами соответствующей длины.

Практический совет. Если остался материал, то можно дополнительно утеплить крышу еще одним слоем. Листы укладывайте между стропилинами, технология производства работ ничем не отличается от вышеописанной.

Шаг 6. Для увеличения герметичности кровли накройте скат полиэтиленовой пленкой. Нахлесты рядов не менее 10 см по направлению отвода воды. Пленка дополнительно защищает внутренние помещения гаража от протечек. Но делать эту операцию необязательно, решение принимайте самостоятельно с учетом собственных пожеланий. Стыки рядов можно проклеить скотчем.

Цены на ПВХ мембраны для кровли

ПВХ мембрана для кровли

Шаг 7. Прибейте к стропилинам обрешетку, ее параметры зависят от выбранного кровельного материала. Если планируются рулонные покрытия, то обрешетка должна быть сплошной. Под профилированные листы и металлочерепицу обрешетку можно делать из реек или досок б/у.

Цены на доски строительные

Доски строительные

Шаг 8. Зашейте досками боковые поверхности ската крыши и накрывайте его выбранными кровельными покрытиями. Для гаража с деревянной стропильной системой оптимальным вариантом считаются металлические профилированные листы.

Если все этапы строительства крыши делать правильно, то она многие годы будет теплой и герметичной.

Видео — Утепление односкатной крыши

Наружное утепление крыши обычно проводится во время строительства дома или при капитальном ремонте стропильной конструкции. В остальных случаях целесообразно выполнять утепление изнутри. Как это правильно сделать, можно прочитать на нашем сайте.

Какие материалы подойдут для утепления односкатной крыши и как провести работы своими руками?

Утепление односкатной крыши считается обязательным при строительстве жилых домов, вложения в обустройство «пирога» окупается сокращением теплопотерь как минимум на 20% и улучшением комфортности.

Лучшие результаты достигаются при проведении данных работ на этапе строительства крыши, любой этап при желании выполняется своими силами.

Виды подходящих материалов, их плюсы и минусы

Требования к материалу изолирующей прослойки довольно жесткие – утеплитель одновременно должен быть легким, экологически и пожаробезопасным, влагостойким и сохраняющим форму и свойства в течение долгого срока службы. Верхний рекомендуемый предел его коэффициента теплопроводности составляет 0,05 Вт/м²∙°С, чем ниже будет этот показатель, тем лучше.

Отдельное внимание обращается на простоту монтажа, потребность в спецоборудовании и дополнительных материалах и стоимость утеплителя.

Подходящими свойствами обладают ячеистые и волокнистые виды утеплителя (пенополистирол, минвата и ее аналоги, эковата, пенополиуретан).

Использование насыпных видов нежелательно, как из-за потребности в днище, так из-за скатывания гранул вниз даже при малом уклоне ската. Стоит отметить, что ни один из перечисленных материалов не соответствует требованиям на 100%, каждый вид имеет свои плюсы и минусы (см. таблицу):

Утеплитель	Преимущества	Недостатки	Оптимальное применение, возможные ограничения
Базальтовая вата	Соответствие ППБ, паропроницаемость, низкий (до 0,42 Вт/м2С) коэф. Теплопроводности, простой монтаж, возможность вывода случайной влаги, биологическая стойкость	Дороговизна, потребность в паро- и гидрозащите	Жилые дома
Минеральная вата на основе стекловолокна или расплавов шлаков	То же, но с большей гигроскопичностью и с более высокой группой горючести; хорошее поглощение шума	Минвата стоит дешевле базальтовых плит, но в разы хуже переносит промокание и склонна к сбиванию	Дома, дачи, хозтостройки
Пенопласт	Хорошая теплопроводность, сравнительно низкая цена, минимальное влагопоглощение	Околонулевая паропроницаемость, горючесть, образование щелей при укладке плит	То же, но лучше подходит для нежилых зданий
ППУ	Отличные показатели тепло – и звукоизоляции, био- и влагостойкость, высокая скорость работ	Дороговизна, потребность в спецоборудовании для монтажа	Утепление труднодоступных конструкций изнутри или улучшение характеристик изначально холодных крыш
Эковата	Улучшение микроклимата в доме, соответствие ППБ	То же + увеличения веса при уплотнении, просаживание с течением времени	Жилые дома и мансарды

Выбор прослойки

При утеплении односкатной крыши своими силами предпочтение отдается каменной или минеральной вате и легкому пенополистиролу.

Первая лучше подходит для жилых домов (как более экологичные и «дышащие»), второй – для дач с сезонным проживанием и хозпотроек.

Коэффициент теплопроводности и вес этих материалов примерно одинаковые, окончательное решение принимают с учетом цены и назначения здания.

Цены

Ориентировочные расценки на материалы и утепление односкатной кровли приведены в таблице:

Утеплитель	λ, Вт/м2∙°С	Цена 1 м2, рубли/Толщина утеплителя, мм	Траты на заложение стандартного 15 см изоляционного слоя, рубли
Минеральный утеплитель Изовер Профи, длинные плиты шириной в 50 мм	0,37	75/50	225
Базальтовая вата Технониколь Экстра, НГ плиты шириной в 60 см	0,041	315/150	315
Пенопласт ПСБ 25	0,04	95/50	285
ППУ	0,037	От 300

Подготовка к работам

К работам приступают после закрепления стропильной конструкции и проверки ее ровности и состояния, выбора, расчета и приобретения материалов. Любые мелочи стоит учесть заранее, особое внимание уделяется совпадению шага стропил с размерами утеплителя и выбору правильной стороны изоляционных пленок.

Материалы и инструменты

Непосредственно для работы с изолирующими прослойками потребуются:

• Сам утеплитель, паро- и гидроизоляционные пленки или мембраны, скотч для проклейки стыков и скобы для их фиксации.
• Канцелярский и строительный нож.
• Разметочные и измерительные инструменты: карандаш, рулетка, уровень.

Расчет толщины

Минимальная толщина изолирующей прослойки находится по формуле:

L=(Rприв-0,16)∙λ, где

• Rприв – приведенное сопротивление кровельного покрытия (табличная величина, выбирается с учетом города или региона проживания).
• λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, указываемая производителем.

Полученная величина измеряется в мм и округляется в большую сторону, с учетом толщины плит или матов теплоизолятора.

Подготовка термоизолятора

При обустройстве односкатных кровель и совпадении межстропильного пространства с размеров плит и матов нет необходимости в существенном допзапасе утеплителя.

При использовании минваты и ее аналогов рекомендуемый запас составляет 5%, пенопласта – то же + монтажная пена с низким коэф.расширения для заполнения щелей.

С пленками ситуация сложнее, многие пользователи игнорируют потребность в 10 см нахлесте стыков (от 15 – при неблагоприятных условиях эксплуатации) и специальном скотче для их проклейки. Это приводит к снижению изоляционных способностей слоя или нехватке рулонных материалов в самый неподходящий момент.

Приобретенные материалы нуждаются в правильном хранении, а именно – в защите от промокания, выветривания или повреждений. Ряд волокнистых утеплителей распаковывается за сутки или хотя бы за 3-4 часа перед укладкой для набора своего объема. По понятным причинам это не рекомендуется делать прямо на земле, крытая площадка или пространство на чердаке для отлеживания утеплителя подготавливаются заранее.

Пароизоляция

Материалы для пароизоляции делятся на две основных категории:

• Непроницаемые – это и обычный полиэтилен и специальные пароизоляционные пленки. Они не пропускает пар ни при каких обстоятельствах, поэтому не имеет значение, какой стороной уложена такая пароизоляция. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
• С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новый вид пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышенной влажности воздуха. Их применяют и при утеплении новых мансардных крыш, и при капитальной реконструкции с внешней стороны, но только в помещениях с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной температурой и влажностью (ванная, кухня).

Использовать полностью непроницаемые пленки не рекомендуется, правильный паробарьер не пропускает внутрь пирога бытовую влагу и не препятствует выводу случайно накопленного конденсата.

Как сделать утепленную кровлю своими руками?

Стандартный пирог теплой крыши монтируется поверх стропил и является трехслойным:

• Нижний выполняет функции паробарьера и настилается с внутренней стороны стропил.

  Впоследствии этот слой обязательно закрывается отделочными материалами (по возможности – «дышащими») с отступом от пароизоляции не менее 2 см.

• Второй — утепляющий слой делается максимально монолитным, щели и пустоты возле стропил не допускаются. При его заложении утеплитель по возможности укладывается в два и более слоев, со смещением стыков. Материалы при монтаже не должны сдавливаться или выступать за стропила.
• Третий — внешний гидрозащитный слой настилается поверх стропил или набитых на них планок с отступом от утеплителя не менее 20 мм. При ограниченном бюджете для его настила допускается использование УФ/стойких п/э пленок или рубероида при условии увеличения отступа от утеплителя на 30-50 мм.

  Этот же материал подходит при утеплении односкатной крыши пенопластом. Но в жилых домах экономить на этой прослойке не рекомендуется, в идеале защиту от случайной внешней влаги обеспечивают диффузионные кровельные мембраны, отводящие конденсат вниз, к карнизному свесу.

В ходе заложения пирога пошагово:

1. Проверяется ровность и состояние конструкций, материалы поднимаются наверх.
2. К обратной стороне стропил крепится слой пароизоляционной пленки. Эти работы проще выполнять с внутренней стороны, монтируемое полотно должно быть цельным и меть нахлесты не менее 10 см. Для крепления используются скобы и тонкие рейки.
3. Между стропилами размещаются плиты или маты утеплителя, с зазором от верхнего края от 20 мм.
4. Поверх стропил настилается рулонная гидроизоляция (поперек стропил, вдоль длинной стороны ската, с 15 см нахлестом и выводом нижнего края за пределы стен, к кровельному свесу) фиксируемая скобами или рейками контробрешетки.

Отличия термозащиты без чердака изнутри и с чердаком

В домах с односкатными кровлями нет особого смысла закладывать чердачное перекрытие, верхний этаж (при наличии) при достаточной высоте стен стоит сразу делать жилым.

Лучшие результаты в таких случаях достигаются при заложении «дышащей» теплой кровли, с возможностью вывода конденсата через карнизные свесы и стандартные вентиляционные отверстия в доме.

В домах с нежилыми чердаками ситуация обратная. Покупать дорогостоящие волокнистые утеплители, увеличивать сечение стропил и нагружать системы нет смысла – холодные кровли быстрее окупятся и дольше прослужат.

Более того, строители и не рекомендуют делать нежилой чердак утепленным, по нормам разница между температурой окружающей среды и подкровельного пространства в нем не должна превышать 4 °С (что в свою очередь достигается закладкой как минимум двух вентиляционных окон на противоположных сторонах дома). Но само чердачное перекрытие должно быть утепленным.

Жестких ограничений нет, при отсутствии возможности изоляции перекрытия утеплитель без проблем монтируется на внутренние стенки крыши. Но оставлять его открытым в таких случаях нельзя, в домах с постоянным проживанием, пар в зимнее время всегда проходит вверх и конденсируется на поверхностях неотапливаемых помещений.

Влагостойкие виды (ППУ, пенополистирол) при таких условиях прослужат дольше, минвата будет практически бесполезна.

Как утеплить потолок?

При изначально заложенной холодной кровле и отсутствии возможности ее разбора крыша утепляется изнутри – путем закрепления материалов в межстропильном пространстве (при достаточной ширине ног), специальном каркасе или напылении утеплителя прямо на поверхность.

Использование пенополиуретана при внутреннем утеплении более чем оправданно, обычные плиты минваты и пенопласта крепить к наклонному потолку сложнее, не говоря уже о матах.

Альтернативой стандартным утеплителям служат рулонные материалы (изофол и его аналоги, пробка), легкие плиты на древесной или натуральной основе, или теплая штукатурка, наносимая механизированным способом. Они имеют не самые лучшие показатели теплоизоляции, но без проблем настилаются или скрывают уклонные поверхности.

В частности, такой способ утепления потолка в домах с односкатной крышей стоит выбрать при недостаточной толщине внутренней изоляционной прослойки или другом типе пирога (ондулине с подкровельным ковром или многослойной мягкой кровле в конструкциях с малым уклоном ската).

Частые ошибки

Основные проблемы возникают при экономии на паро- и гидроизоляционных материалах или нарушении правил их монтажа.

Ошибки при выборе стороны пленки, отказ от нахлеста и проклейки стыков, чрезмерное натягивание мембран.

Самое опасное, что отсутствие вентиляционных зазоров приводит к накоплению конденсата с внутренней стороны паробарьера, внутри пирога или под кровельными покрытиями.

При отсутствии возможности вывода конденсата утеплитель быстро теряет свои полезные свойства, гниют древесные конструкции и покрываются ржавчиной – металлические. В итоге незначительные на первый взгляд ошибки при монтаже легких пленок приводят к потере крышей герметичности и потерям тепла.

Также к нарушениям технологии утепления относят:

• Недостаточную толщину изоляционной прослойки.
• Закладку материала с щелями и зазорами.
• Чрезмерное сминание волокнистых утеплителей.
• Монтаж материалов поверх древесных конструкций, не прошедших антисептическую обработку, или металла без коррозийной защиты.
• Ведение работ при неподходящих погодных условиях (попавшая внутрь пирога случайная влага очень долго выводится).
• Слишком плотное примыкание гидроизоляционного слоя к утеплителю или отсутствие вензазора между гидробарьером и кровельными материалами (что особенно опасно при покрытии конструкций ровными или профилированными листами металла).

Устранить последствия без разбора конструкций практически невозможно. При незначительных проблемах или необходимости принятия срочных мер стоит:

1. Разобрать и отодвинуть внутреннюю облицовку потолка от паробарьера на 2-3 см.
2. Проклеить стыки полотнища скотчем.
3. Утеплить потолок дома изнутри.
4. Проверить кровлю с помощью тепловизора и защитить ее от протечек на проблемных участках.

Заключение

Стоит отметить, что большинство ошибок утепления односкатной кровли легче предотвратить, чем исправить. При правильном выборе толщины и материалов пирога и соблюдении всех требований их монтажа у владельцев не возникает проблем, и наоборот. Простота конструкции только играет на руку – при утеплении одного ската нет необходимости в раскрое или подгонке материалов, монтаже аэраторов или аналогичных мерах, выполняемых при обустройстве крыш со сложной конфигурацией.

Основные рекомендации

Проводя утепление скатной крыши изнутри, необходимо следить за тем, чтобы изоляция не перекрывала вентиляционный зазор. При использовании в процессе работы супердиффузной мембраны монтаж материала осуществляется вплотную к ней. Если применяется традиционная подкровельная пленка, то необходимо предусмотреть зазоры над и под ней. Стыки утеплителя соседних рядов должны быть расположены в шахматном порядке. Для более плотного прилегания изоляции к стропилам ширина материала должна быть больше расстояния между конструктивными элементами кровли. Плиты утеплителя следует укладывать плотно друг к другу. При большом шаге между стропилами материал необходимо зафиксировать и со стороны помещения. Для этого вкручиваются саморезы и натягивается между ними проволока. Она будет дополнительно поддерживать изоляционный материал. При небольшом сечении стропил утеплитель укладывается под и между балками.

Выбор утеплителя для крыши

Утеплитель является важным материалом для крыши, от которого в дальнейшем будет зависеть не только комфортный теплый микроклимат в доме, но и функционирование конструкции в целом.

Требования, которым должен соответствовать качественный утеплитель для такой крыши, мало чем отличается от других конструкций, но имеет нюансы, на которые необходимо обратить особое внимание

• Влагостойкость – пожалуй, самое главное качество материала для утеплителя. По возможности лучше выбирать утеплители с гидрофобными пропитками. Все дело в том, что даже при незначительном намокании материал потеряет свои качества и может перестать работать. В случае, например, с минеральным утеплителем, это может привести к значительному уменьшению теплоизоляционных свойств.
• Старайтесь как можно тщательнее подойти к гидроизоляции. Все дело в том, что наличие пор и содержание воздуха между волокнами любого утеплителя – это то, за счет чего они работают. Более того, намокание утеплителей, которые хорошо впитывают влагу, могут в разы увеличить их массу. За счет этого может произойти обрушение конструкции.
• Из предыдущего пункта можно понять, что вес материала тоже играет роль. Конструкция сама по себе обладает немалым весом и нагружать ее дополнительно не стоит.
• Коэффициент теплопроводности и технические характеристики, которыми будет обладать утеплитель – это качества, заложенные самим производителем. От него зависит утеплительная способность материала.

Важно!

Выбирайте такие материалы, которые не теряют своих свойств при резком изменении температур. Именно это качество присуще большинству распространенных утеплителей. То же самое касается и гидроизоляции.

Конечно, не стоит забывать о том, что материал утеплителя также должен быть пожаробезопасным и экологически чистым.

Утепление крыши пенополистиролом

Преимуществами пенополистирола (пенопласта) являются отличная теплоизолирующая способность, лёгкость, жёсткость, прекрасные звукоизолирующие свойства, экологичность и устойчивость к действию влаги. К тому же, он прост в работе, легко режется и обрабатывается.

При этом, есть и недостатки. Прежде всего — цена. Пенопласт намного дороже, чем минвата. Кроме того, пенопластом трудно заделывать пустоты неправильной формы, приходится использовать дополнительно монтажную пену. Но и это не гарантирует от появления мостиков холода и, как следствие, образования конденсата.

Поэтому при утеплении пенополистиролом следует тщательнее подгонять куски к местам установки и заполнять пустоты пеной.

Чем утеплить крышу гаража из кирпича

Стекловолокно обеспечивает низкую теплопроводность, благодаря волокнистой структуре. Изготавливается материал из стекла, которое расплавляют и вытягивают в тонкие нити. Стекловолокно не горит, не разлагается и не гниет. Однако материал не стоит подвергать механическим нагрузкам. При монтаже следует работать в средствах индивидуальной защиты, чтобы частички волокна не попали на слизистую и кожу.

Минвата (базальтовый) утеплитель напоминает стекловолокно по структуре, но отличается исходным материалом (базальтовые горные породы). Минеральный утеплитель более пластичный и упругий материал. При правильном монтаже утеплитель долго прослужит десятки лет. Но при укладке следует защитить минвату пароизоляцией от попадания влаги и финишной отделкой от механических повреждений.

Пенополистирол очень популярен благодаря легкости монтажа и невысокой стоимости. Все полимерные утеплители изготавливаются по одной технологии — пористая структура пенополистирола позволяет удерживать тепло продолжительное время. Техноплекс не впитывает влагу и выдерживает значительные механические нагрузки, но пенополистирол боится прямых солнечных лучей и легко воспламеняется.

Утепление крыши изнутри, видео

Технология утепления односкатной крыши

К преимуществам односкатной крыши относят простоту конструкции и монтажа, низкую парусность и минимальные затраты на стройматериалы. Чердачное помещение под ней малопригодно в качестве жилого помещения, чаще всего оно используется как кладовка.

Утепление односкатной крыши проводится с целью снижения общих тепловых потерь, работы лучше проводить на стадии строительства.

Кровельный пирог состоит их трех слоев: гидро-, тепло- и пароизоляционного, к нюансам укладки относят необходимость в зазорах, плотном прилегании утеплителя к стропилам и выборе правильной стороны размещения пароизоляционной пленки.

Выбор материала, основные требования

Выбирается теплоизоляционный материал с низкой плотностью, оказывающий минимальную нагрузку на стропила, с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м∙°C.

Утеплитель должен выдерживать смены температурного режима, быть влагостойким, невозгораемым, устойчивым к биологическим воздействиям (грибку, плесени, грызунам).

Важным требованием является плотное прилегание материала к стропилам и отсутствие зазоров.

Подходящие виды утеплителя в данном случае являются:

• Минвата из расплавов базальтовых пород.
• Стекловата хорошего качества.
• Экструдированный пенополистирол.
• Жидкий пенополиуретан.

Рекомендуемая толщина слоя составляет 15-20 см, ширина подбирается с учетом шага между стропилами (в среднем это 60 см).

Утепление крыши изнутри своими руками

Для исключения мостиков холода и быстрого монтажа удобнее использовать материал в рулонах.

Использование вспененного ППУ полностью исключает проблему зазоров и щелей. Читайте статью про пенополиуретан и его свойства.

Самый дешевый вариант ‒ пенопласт не подходит по пожаробезопасным нормам, плотные натуральные утеплители изо льна и джута использовать нецелесообразно из-за высокой стоимости.

Обратите внимание

Засыпка сыпучих материалов (керамзита или перлита) возможна лишь при утеплении односкатной крыши снаружи одновременно с ее возведением, этот способ считается неудобным и выбирается редко.

depositphotos

Порядок проведения работ

Последовательность укладки слоев зависит от способа проведения утепления: наружного или внутреннего.

Из-за низкого наклона односкатной крыши ее целесообразно утеплять снаружи, в этом случае для укладки теплоизоляционного материала с нижней стороны стропил крепится обрешетка, на которую сплошным слоем укладывается пароизоляция (внутри помещения).

После монтажа утеплителя его обязательно защищают от влаги, используется рулонная гидроизоляция или мембранные пленки.

Если работы проводятся внутри помещения, вначале прибивается гидроизоляционный материал, затем ‒ укладывается утеплитель, последний слоем идет парозащита.

Монтаж каждого слоя имеет свои нюансы и требования.

Гидроизоляция

Защита утеплителя от внешней влаги является обязательным условием, в противном случае он потеряет свои изоляционные свойства. Между кровлей и гидроизоляцией предусматривается зазор в 3-5 см.

Влагоизоляционное мембранное полотно или пленку укладывают с небольшим прогибом. Для крепежа используется строительный степлер, места креплений и стыков проклеиваются скотчем.

Утеплитель

Перед монтажом волокнистые материалы типа стекло- или базальтовой ваты открывают заранее, чтобы они восстановили форму. Пространство между стропил заполняется утеплителем. Сбивать и специально уплотнять мягкие виды утеплителя нельзя, это ухудшает его теплоизоляционные свойства.

Жесткие плиты экструдированного пенополистирола укладываются по тому же принципу ‒ в межстропильные зазоры, минимум в два слоя, для герметизации все щели заполняются монтажной пеной.

Пароизоляция

Основное назначение данного слоя — предотвращение намокания утеплителя под воздействием поднимающегося вверх влажного воздуха. Исключение этого этапа допускается лишь в случае покупке утеплителя со специальным защитным слоем (например, лавсановым).

При выборе нужной стороны монтажа учитываются рекомендации производителя, предусматривается обязательный нахлест 10-15 см. Материал крепится к стропилам скобами, места стыков полотнищ обрабатываются герметик-лентой.

Как рассчитать параметры односкатной крыши

Первоначально следует определить размер постройки, для которой организуется крыша. Расчет односкатной крыши с ошибками может привести к серьезным последствиям.

Необходимо определить уклон планируемой кровли. Данный показатель будет зависеть от влияния возможных атмосферных явлений: силы ветра, количества осадков (снег, дождь, град и т. п.), количества материала для крыши.

Рекомендуемый угол наклона – 50 – 60˚. На самом деле, чем больше угол наклона, тем лучше

Тем не менее важно учитывать используемый материал. Так, например, для профнастила оптимально сделать угол в 20˚

При этом наклон ни в коем случае не должен быть менее 8˚.

Как уже было сказано, немаловажную роль играет вес выбранного для кровли материала, поэтому все расчеты необходимых материалов осуществляются с учетом данного фактора. Так, например, вес кровли влияет на количество монтируемых стропил.

Поделитесь полезной статьей:

Второй случай — прохождение паров

Рассмотрим второй случай, связанный с прохождением паров, который менее очевиден вначале, но может доставить серьезные неприятности в дальнейшем в случае неправильного исполнения.

Эта информация не новая, но почему-то многие этим пренебрегают. А зря, ведь водяные пары зимой за счет разницы температур внутри дома и снаружи и, как следствие, разницы давлений, стремятся выйти наружу сквозь ограждающую конструкцию. При достижении охлажденной до точки росы плоскости конструкции (это может быть поверхность или толща несущей стены или утеплителя) пар конденсируется, а потом замерзает, превращается в лед/намерзает, и постепенно разрушает конструкцию, приводит к намоканию утеплителя, образованию плесени и прочих «прелестей».

По этой причине настоятельно рекомендуется изнутри помещений, до слоя утеплителя применять пароизоляционные пленки. Можно простые, можно фольгированные, для отражения лучевой энергии, которые не позволяют пару проникать в конструкции. После утеплителя необходимо применять гидроветрозащитные пленки для выпуска влаги из конструкции и вентилируемый зазор 4-5 см для испарения выпущенной влаги и предотвращения ее конденсации на покрытии кровли.

Типичные заблуждения:

1. Можно не использовать пароизоляцию, так как ППУ при толщине 10 см сам является пароизолятором. Все дело в том, что ППУ хоть и обладает невысоким коэффициентом паропроницаемости, но он все же есть, и пар все равно проникает, к тому же, когда отсутствует пароизоляция велика вероятность проникновения паров в непропененные пустоты, щели и др. с дальнейшей их конденсацией.

2. Можно не делать вентзазор, а пылить ППУ прямо на кровельное покрытие. Это чревато конденсацией паров на покрытии кровли и стропильной системе, что приводит к их орошению, переувлажнению и гниению.

Технология внутреннего утепления

Чтобы качественно утеплить кровлю изнутри, необходимо уложить три слоя:

• гидроизоляцию;
• теплоизоляцию;
• паробарьер.

Такой “пирог” должен быть создан как в случае, когда основой являются плиты из железобетона, так и при наличии балочной конструкции из дерева.

Для выполнения гидробарьера используется особый материал, который укладывают поверх стропильных ног.

Это необходимо в случае, когда высота стропильной ноги больше толщины теплоизоляции.

Если толщина материала для теплоизоляции и высота стропильной ноги равны, пленку укладывают на верхнюю часть брусков, используемых для удлинения стропил.

Монтаж гидроизоляции проводится поперек скатов, при этом нахлест составляет 10 см. Между крышей и слоем гидроизоляции сохраняется как минимум 50-миллиметровый зазор. С этой целью следует заранее подготовить бруски сечением 50 х 50 мм.

После распаковки теплоизоляционных матов их надо оставить на некоторое время (от 15 до 25 минут) для восстановления размеров. Для ускорения процесса можно встряхнуть утеплительный материал.

В том случае, когда предварительно известна необходимая ширина утеплителя, ее надо учесть еще на стадии разработки проекта. Маты размером 1,2 метра можно укладывать в два слоя при расстоянии между стропилами 0,6 метров. Во всех остальных случаях их необходимо разрезать. После восстановления размеров утеплителя он нарезается и в соответствии с составленным проектом размещается между стропилами.

Необходимо учитывать, что материал должен устанавливаться в распор. Его ширина должна превосходить расстояние между расположенными по соседству стропилами на 3 см.

В том случае, когда маты были нарезаны не в соответствии с длиной ската, для обеспечения надежной изоляции расположенных горизонтально участков длина перекрытия будет составлять от 20 до 30 см.

Между пленкой гидроизоляции и слоем утеплителя должен оставаться зазор. Для этого применяются кондукторы на основе брусков.

Последний этап устройства теплоизоляционного слоя – монтаж пароизоляции. Она необходима для предотвращения проникновения конденсата и влаги в гигроскопичный утеплитель, что может привести к отсыреванию материала и потере его качественных характеристик.

Пароизоляция располагается в нижней части стропильных ног и закрепляется при помощи скоб строительного степлера или оцинкованных гвоздей с плоскими шляпками. Пароизоляцию следует укладывать с 10-сантиметровым нахлестом. Чтобы обеспечить герметичность полотна, производят соединение при помощи клеящей ленты.

Установка гидроизоляции производится над слоем теплоизоляции, если используется полипропиленовая или полиэтиленовая пленка, которые не пропускают водяные пары.

Установка по теплоизоляции производится в том случае, когда используются дышащие мембраны.

Вентилирование системы утепления обеспечивается при помощи 1 или 2 зазоров.

Одно отверстие проделывается между слоем гидроизоляции и кровлей. Оно служит для отвода атмосферной влаги, которая может попадать в подкровельное пространство в результате конденсации или протечек.

Второе отверстие располагается между слоями тепло- и гидроизоляции. Его назначением является удаление поступающих через недостаточно герметичную пароизоляцию паров из внутреннего помещения.

Односкатная крыша своими руками пошагово

В принципе, односкатную крышу можно покрывать любым кровельным материалом, но всегда следует обращать внимание на несколько моментов:

• на вес кровельного материала – от того, с каким весом ваша крыша будет давить на стены, зависит не только конструкция фундамента (его ширина и глубина заложения), но и шаг стропил;
• на рекомендуемый уклон кровли (для выбранного вами кровельного материала) – он также зависит от вида кровельного материала и его способности выдержать снеговую нагрузку (проще говоря, удержать на себе определенное количество снега, не деформировавшись при этом);
• на вид обрешетки (сплошная или из отдельных элементов).

Совет: Если вы не можете вспомнить, какая обрешетка должна быть уложена под выбранный вами кровельный материал, посмотрите внимательно на его изнаночную сторону:

• если она гладкая (как у битумной черепицы), то под этот материал требуется сплошная обрешетка (в виде сплошной поверхности из досок, OSB или других подобных материалов);
• если на ней имеются выступы и ямки (как у черепицы или шифера), то обрешетка будет иметь определенный шаг (то есть вы будете укладывать доски или бруски с определенным расстоянием между ними).

Уклон

  Если не вдаваться в особые подробности, то от уклона зависит всего три характеристики любой кровли:

• ее способность выдержать вес снега (до того момента, как скопившийся на ней снежный сугроб съедет вниз под действием силы тяжести);
• непромокаемость — вся дождевая вода, или вода, образующаяся при таянии снега, должна «скатываться» с поверхности кровельного материала, не оставаясь в его неровностях, швах и местах креплений;
• выдерживаемая ветровая нагрузка (чем сильнее уклон кровли, тем большее давление на нее будет оказывать ветер).

Большинство строителей рекомендуют следующие величины угла наклона кровли, при которых односкатная крыша своими руками выполненная будет прочной, надежной и долговечной:

• шифер обыкновенный – не менее 1:10;
• мягкая (гибкая) черепица – не менее 1:10;
• керамическая черепица — не менее 1:5;
• металлочерепица – не менее 1:3;
• цементная черепица – не менее 1:5;
• ондулин – не менее 1:3.

Схема расчета уклона кровли

Совет: Чтобы не запутаться в определении правильных размеров (ширины и высоты односкатной крыши) для выбранного уклона воспользуйтесь следующим способом расчета:

1. Измерьте ширину своего строения.
2. Получившееся число (в сантиметрах) разделите на вторую цифру величины уклона кровли (к примеру, если рекомендуемый уклон для вашего кровельного материала равен 1:5, то делить вам свое число надо на 5).
3. Результат деления чисел и будет представлять собой высоту второго края односкатной крыши (в сантиметрах).

Стропила

  Однако, как бы привлекательна не была односкатная крыша для тех, кто любит все делать самостоятельно, для такой кровли существует определенное ограничение: длина стропильной ноги не должна превышать 6 метров. Откуда взялась эта цифра? Дело в том, что древесину при продаже принято распиливать на отдельные доски (или брус) длиной в 6 или в 4 метра. Поэтому, если ширина вашего здания не позволяет использовать для стропил доски длиной менее 6 метров, то вам придется поступить одним из нижеперечисленных способов:

• вместо односкатной кровли на своем строении выполнить кровлю двускатную;
• заменить простую стропильную ногу более сложной конструкцией – треугольной фермой;
• усилить длинную простую стропильную ногу в центральной ее части, разместив под ней колонну из бруса или кирпича.

Совет: Для любого вида кровли (в том числе и для односкатной), выбирая шаг стропил, лучше ориентироваться на рекомендации производителя кровельного материала.

Вариант 3. Утепление крыши минеральной ватой или стекловатой.

Выбор материала для теплоизоляции – очень непростой процесс, так как выбор таких материалов очень богат и может просто загнать новичков в ступор

Впрочем, профессионалы рекомендуют при выборе материала обращать особое внимание на такие его характеристики, как степень поглощения влаги, теплопроводность и плотность. В последнем случае наилучшими показателями по теплоизоляции будут обладать материалы с незначительной плотностью

Кроме того, другими заслуживающими внимания факторами выбора считаются морозостойкость, горючесть и экологичность. По многим показателям и характеристикам правильным выбором считается минеральная вата или стекловата, которая, ко всем своим прочим плюсам, еще и очень удобна в использовании.

Переходим к рассмотрению пошагового процесса утепления крыши с использованием минеральной ваты. Впрочем, по этой инструкции крышу можно утеплять и прочими рулонными материалами.

Осматриваем наше чердачное помещение на предмет состояния всех компонентов. Все дефекты, такие как гниение и трещины, в обязательном порядке нужно устранять. Если этого вовремя не сделать, это негативно повлияет на конечный результат. Наносим на наружную поверхность гидроизоляционную пленку. Не стоит натягивать ее по поверхности очень туго, ведь при холоде она может стянуться и лопнуть. Не применяем утеплитель моментально после его приобретения

Лучше всего провести его распаковку и осторожно сложить в уголке, дав пройти акклиматизацию
Это важно, ведь перед непосредственной укладкой материал должен приобрести нужную форму. Когда все работы по гидроизоляции будут успешно завершены, перейдем к обрешетке и ее обустройству
Для этой цели подойдут брусья, размер которых не превышает 25 мм

Данные брусья обязательно должны быть обработаны антисептиком. Фиксируем при помощи саморезов. Последние должны быть достаточно устойчивы к коррозии. Крепим кровельные материалы на обрешетку Закладываем в зазоры между стропилами теплоизоляционный материал. Укладку материала следует осуществить таким образом, чтобы не оставалось никаких щелей между элементами. Натягиваем и прикрепляем пароизоляционную пленку. Она прибивается при помощи скоб к стропильным доскам, при этом ее натяжение следует сделать достаточно плотным. Последний этап – внутренняя отделка. Набиваем каркас из дерева сверху пленки, и крепим сам отделочный материал.

А вот и сам результат утепления минеральной ватой:

Рекомендую прочитать:

Как крепить стропила к мауэрлату?

Как утеплить гараж своими руками?

Какая кровля лучше?

Как правильно залить фундамент под дом?

Методы утепления

Разнообразие материалов для изоляции породило множество эффективных способов утепления крыши

Важно планировать мероприятию по оптимизации температурного режима на этапе проектирования крыши, тогда проще выбрать подходящий утеплитель и удобный метод монтажа. Чаще всего утепление крыши бани выполняют по следующим схемам:

Наружная теплоизоляция. Этот метод заключается в закреплении изолирующего материала поверх стропил на обрешетку. Таким образом проводят утепление крыши листами экструдированного пенополистирола

Важно, чтобы теплоизолирующий материал не деформировался под весом кровельного покрытия

Обратите внимание! Эффективность утепления крыши бани зависит от целостности слоя теплоизоляционного материала. Особое внимание нужно уделять местам стыков и швов между утеплителем и элементами кровли

Устройство

Кобылки – бруски или доски с сечением 50х100 мм, которые используются для удлинения стропильных ног каркаса крыши, необходимого для формирования карнизного свеса. Они дешевле, легче и удобнее в монтаже, чем удлиненные стропильные ноги, для изготовления которых используются доски большей толщины. Достоинствами такого конструктивного решения считают:

• Низкий вес. Кобылка кровли имеет меньшее сечение, так как на карниз крыши ложиться меньшая нагрузка. За счет этого общий вес стропильного каркаса крыши снижается, разгружается фундамент и несущие стены сооружения.
• Выгодная стоимость. Надставить стропила до необходимой длины с помощью кобылок обходится намного дешевле, чем использовать стропильные ноги большей длины, так как цена пиломатериалов напрямую зависит от их длины. А доски длиной свыше 6 метров вообще считаются нестандартными, а потому встречаются редко и стоят очень дорого.
• Удобство монтажа. Подъем на высоту крыши стропильных ног и так представляет собой некоторую трудность, передвижения же элементов каркаса большого размера и веса вообще может вылиться в глобальную проблему, которую не решить без специальной строительной техники. Поэтому намного удобнее увеличить длину стропил кобылками.
• Эстетичность. Кобылки для кровли могут выступать не только в качестве функционального элемента, но и как декор. Резные кобылки, характерные для традиционной русской архитектуры, помогают сформировать достаточно широкий карниз, в то же время являясь украшением деревянного дома.

ВЫВОДЫ:

• В силу своих особенностей односкатная кровля позволяет сохранять максимальное количество тепла.
• Для сокращения теплопотерь крышу необходимо утеплить по всем правилам.
• Основными требованиями к материалу для утепления являются легкость, высокие теплоизоляционные качества, влагонепроницаемость.
• Для утепления односкатной кровли используют стекловату, минеральную вату, стекловолокно и т.д.
• Для выполнения работ необходимо заранее подготовить инструменты и материалы.
• Работы должны проводиться в строгой последовательности.
• Внутренняя теплоизоляция производится в следующем порядке: гидроизоляция – теплоизоляция – пароизоляция.
• Требуется также устройство вентиляционных зазоров.
• Современный рынок предоставляет широкий выбор утеплителей для односкатной кровли.

https://youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo

Устройство обрешетки и укладка кровельного покрытия

Если вы решили, что односкатная крыша своими руками вам по силам, в первую очередь, определитесь с выбором кровельного покрытия, от него зависит множество технологических моментов.

Для различных материалов существует оптимальный угол наклона ската, при котором он функционирует лучше всего.

• Сплошную обрешетку можно делать из влагостойкой фанеры, плит OSB, обрезных досок. Такая конструкция применяется под гибкую черепицу, а также при незначительных углах наклона под ондулин, металлопрофиль.
• Разреженная обрешетка выполняется из отдельных досок или брусков, их толщина должна составлять не менее 30 мм. Шаг установки определяется исходя из вида кровельного покрытия, он может достигать 50-70 см.

При монтаже обрешетки и укладке покрытия руководствуйтесь рекомендациями производителей, практически каждый из них предлагает свою собственную технологию монтажа. Поэтому в случае возникновения протечек крыши трудно будет предъявлять какие-либо претензии без соблюдения этих требований.

Перед началом выполнения работ советуем посмотреть, как сделать односкатную крышу —. которое покажет, как выполняют такую работу профессионалы, поможет вам найти ответы на многие вопросы.

Обзор некоторых материалов для утепления

Минеральная вата

Материал для теплоизоляции, состоящий из длинных волокон неорганического происхождения, подвергшийся расплаву.

Производится в виде теплоизоляционных матов и плит.

• Обладает низкой теплопроводностью, высоким уровнем прочности по отношению к механическим нагрузкам, высокими показателями водоотталкивания.
• Наличие хаотично расположенных волокон обеспечивает прекрасные звукоизоляционные качества.
• Минеральная вата не деформируется под воздействием холода или жары.
• Обладает химической и биологической стойкостью, экологически безопасна.
• Отличные теплоизоляционные качества обеспечиваются наличием множества воздушных каналов и пор. Относится к классу негорючих материалов.
• Качественные характеристики сохраняются более 10 лет.

Урса

Данный материал обладает прекрасными теплоизоляционными качествами.

• Благодаря высокому уровню звукоизоляции отлично подходит для утепления шумных видов кровель – например, из металлочерепицы.
• Упругость материала позволяет добиться его плотного прилегания к поверхности, что обеспечивает идеальную теплоизоляцию.
• Материал не очень плотный, благодаря чему при необходимости его можно разрезать при помощи обычных ножниц.
• Его использование в качестве утеплителя дает возможность значительно сократить финансовые затраты на отопление.

Пенополистирол

Данный материал занимает особое место среди современных утеплителей благодаря своим уникальным теплоизоляционным и звукопоглощающим качествам. Однако по причине его паронепроницаемости и горючести не рекомендуется применение в случае плоской мягкой кровли. Выбор экструдированного пенополистирола обеспечивает прекрасную вентиляцию помещения.

Материал закрепляется с внутренней стороны. Укладка плит осуществляется в один слой прямо на гидроизоляцию. Необходимо позаботиться о плотном прилегании краев. Стыки заполняются монтажной пеной, а сверху наклеивается армированный скотч.

В процессе монтажа важно следить за плотностью прилегания краев. Места стыков плит следует заполнять монтажной пеной, поверх которой клеится армированный скотч

Крыша с одним скатом из шифера

Прежде всего понадобится выполнить укладку брусьев:

1. Элементы устанавливаются с шагом в 75–80 см в верхней части стены.
2. В качестве опоры для брусьев применяется мауэрлат.
3. Далее производится армирование. Промежуток между рейками и арматурой надо заполнить пенопластом.
4. Поверх планок устанавливаются стропила. Число элементов соответствует числу балок перекрытия.
5. После этого под наклоном устанавливаются балки, которые закрепляются гвоздями к мауэрлату.
6. Чтобы было комфортнее работать, на стропильные ноги можно установить рейки, по которым строители смогут ходить в процессе сооружения кровли. По окончании работ их надо демонтировать.

Далее выполняется обрешётка из брусков 50х50 см. Для монтажа шифера требуется волновая обрешётка. Под листом шифера должно находиться по 4 бруска. Первый из них является местом нижнего нахлеста. Затем монтируется 2 детали обрешётки, которые придерживают шифер в центральной части. Затем устанавливается последний брусок, который применяется в качестве удерживания листа сверху.

Если предполагается применение листов длиной 1,75 м, то расстояние между брусьями должно быть 44 см. Установка листов осуществляется начиная с подветренной стороны. Нижние слои будут немного заходить под верхние. Выкладка материала производится так:

1. Первый лист надо устанавливать в месте свеса над фронтоном.
2. В первом ряду монтируется ещё 2 листа.
3. Укладывается 2 листа в следующем ряду, а в начальном — 1 лист.
4. В дальнейшем действия выполняются по аналогии.

Установку листов рекомендуется начинать с подветренной части

Важно следить за тем, чтобы листы по вертикали заходили за друг друга на 17–22 см. Горизонтальный нахлёст должен составлять одну волну

Углы листов надо надрезать, чтобы исключить неровности в местах пересечения 4 листов.

Свесы обрезаются так, чтобы габариты выступающего отрезка были равны длине нахлёста, увеличенной на 0,5 см. Это позволит стыковать поблизости расположенные листы с зазором в несколько милиметров. Не допускается разламывать углы шифера, так как это может повлечь за собой уменьшение прочности и появление трещинок.

Резать материал можно при помощи ножовки или болгарки с кругом по камню. Образовавшиеся срезы понадобится закрасить, иначе через некоторое время они могут начать ржаветь.

Тепловая защита кровли – два варианта инсталляции изолятора

Материалы прокладываются между стропильной конструкцией либо сверху обрешётки. К слову, первый вариант носит название «утепление изнутри». Межстропильная теплоизоляция обеспечивает возможность быстрого прогрева дома и дольше сохраняет тепло.

Обрешетка же считается более надёжным способом, если сравнивать с внутренним утеплением. Он включает создание «теплоизоляционного кокона», который укрывает всю поверхность кровли. Основные проблемы кроются в трудоёмкости метода и использовании различных дополнительных изделий. В целом, жилые мансарды утепляются только изнутри.

Технология теплоизоляции скатных крыш

Утепление мансардных двускатных крыш сильно отличается от термоизоляции крыш односкатных. Потому что у последних чердачное помещение небольшое, отсюда и трудности проведения работ изнутри. Их переносят наружу со стороны кровельного покрытия. При этом сразу обозначим, что пенополиуретан в односкатной конструкции не применяется.

Теплоизоляция односкатной кровли

Итак, как правильно утепляют односкатную крышу:

1. По стропилам, по торцам, у нижних краев вдоль набивают так называемые черепные рейки.
2. Между стропильными ногами на рейки укладывают доски или любой прочный плитный или листовой материал: фанера, ДСП, ОСП и прочее. К ногам же проводится крепление саморезами. Образуются ниши.
3. По стропильной системе укладывают пароизоляционную мембрану. Монтаж проводится полосами с нахлестом 10-15 см, после чего стык закрывается самоклеящейся лентой. Укладку надо проводить так, чтобы пленка покрывала собой ниши, подчеркивая их форму.
4. Проводится монтаж утеплителя в ниши.
5. Сверху по стропилам укладывается гидроизоляционная пленка точно так же, как и пароизоляционная, только внатяжку без провиса. Крепление к стропильным ногам скобами из степлера.
6. Монтаж обрешетки.
7. Монтаж кровельного материала.

Как видите, утепления односкатной крыши – процесс не самый сложный, так что провести его своими руками реально даже человеку, далекому от строительной сферы.

Конструкция односкатной крыши с утеплением

Двухэтажные дома

Фото: houzz.com

Загородный коттедж может быть спланирован как комбинация отдельных помещений под односкатными крышами на разных уровнях: для жилого пространства, для пристройки к дому в виде веранды и для гаража.

Частная усадьба на фото спроектирована как тандем одноэтажного и двухэтажного коттеджей с зоной патио между ними.

Односкатная кровля, преломляющаяся и переходящая на фасад, — стильный тренд, пришедший к нам из Европы.

Рациональный вариант планировки двухэтажного коттеджа — просторный балкон, примыкающий к гостиной-столовой и расположенный над гаражом. Здесь вам будет приятно провести время за семейной или дружеской трапезой.

Оригинальность проекта частного дома на фото — уклон односкатной крыши, направленный в сторону водоема для оптимального стока ливневых вод.

Односкатная кровля способна придать выразительную динамику архитектуре домов в стиле хай-тек.

Задуманный как геологическое образование, которое возвышается над равнинным ландшафтом, этот дом в Великобритании имеет уникальную односкатную кровлю-лестницу, выложенную кремниевой плиткой. Такая современная архитектура контрастирует и одновременно дополняет природное окружение благодаря естественности своих форм и оттеночных переходов от темно-серого к белесо-дымчатому.

Возведение стропильной системы

Главным отличием несущего каркаса подобной крыши является его простота. Стропила и прочие элементы изготавливают из просушенного качественного леса, обработанного антисептиком. Расчет на несущую способность помогает определить сечения деталей. Данный этап лучше всего доверять профессиональным строителям.

Стропила зачастую опирают на две стены разной высоты. Лучше всего, если меньшая стена находится со стороны господствующих ветров — это поможет снизить ветровую нагрузку.

Если в постройке высота стен одинакова, то формировать уклон стоит используя стойки, а фронт зашивать подходящим материалом.

Желательно сразу выложить и боковые стены или же выполнить их также, как и переднюю часть при помощи обшивки и несущего каркаса.

Если стены кирпичные, то перед монтажом крыши необходимо позаботиться об укладке мауэрлата, ведь именно на него будут опираться края стропильной ноги. Для его изготовления потребуется цельный брус сечением 150х150 мм.

Для возведения односкатной крыши на рубленую постройку используют скользящие крепления для стропил, которые помогают компенсировать распирающие нагрузки. Стропила прикрепляются к мауэрлату врубами, элементы дополнительно соединяются строительными скобами.

Устройство вентзазора

Первое, что нужно было сделать при монтаже, — это обеспечить постоянную величину вентилируемого зазора между кровельным материалом и мембраной, который составляет 20 мм. Проще всего будет выдержать точность зазора с помощью реек шириной 20 мм, которые прибиваются по боковым сторонам стропил вплотную к обрешетке.

Вот так выглядел скат крыши изнутри перед началом работ по утеплению: Внутренний вид ската крыши перед началом работ по утеплению

Рейки я напилил из обрезков досок, оставшихся от стройки. Длина получилась примерно 30-60 см. Наживил по 2-3 гвоздя 2х30 в каждую рейку так, чтобы их острые концы не выступали с обратной стороны. И довольно быстро прибил рейки по боковым сторонам стропил.

Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора: Рейка, определяющая величину вентилируемого зазора

Там, где стропила были прикреплены к стойкам, прибивать рейки было невозможно. Поэтому я:

1. откреплял каждую стойку от стропила,
2. укорачивал примерно на 45 мм от обрешетки параллельно стропилу,
3. фиксировал стойку в прежнее положение струбциной и прикреплял ее обратно к стропилу шурупом.

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания:

Справа видна стойка, установленная строителями и мешающая прикреплению мембраны. Слева — стойка после укорачивания

Обрезка стойки электролобзиком:

Обрезка стойки электролобзиком

Фиксация положения стойки:

Фиксация положения стойки

Потом приступил к монтажу ветрозащитной паропроницаемой мембраны типа А:

1. Вначале вырезал кусок ветрозащитной мембраны шириной на 50 мм больше расстояния между лагами и высотой 200 мм.
2. Затем прикреплял мембрану такими же рейками к боковым сторонам лаг, а внизу — к брусу стены. Вверху мембрану пока не закреплял — она просто прилегала к продольному брусу, соединяющему лаги. Так я прибивал рейки ко всем стропилам этой стороны крыши.
3. Затем стал закреплять мембрану между стропилами. Так как расстояние между ними разное, то ширину полотна отмерял каждый раз и отрезал на 50-60 мм больше. Мембрану прижимал такими же рейками, но шаг забивки уменьшил, чтобы плотно прижать мембрану к стропилу. В рейки забивал уже по 3-4 гвоздя для прочности. Край натянутого полотна выступает от края рейки на одинаковую величину.
4. Следующий этап – увеличение ширины стропил. Операция эта в моем случае оказалась вынужденной, потому что исходной ширины стропил не хватало для укладки необходимого числа теплоизоляционных плит. Купил на рынке стройматериалов доски 140х20 мм длиной 3 м. На циркулярке разрезал их вдоль пополам и получил доски шириной около 70 мм. Эти доски прикреплял шурупами внизу к стойке, а вверху — к потолочной доске. Затем эти доски дополнительно закреплял деревянными накладками: в нижней части стропила и в двух местах между стойкой и потолочной доской. Таким образом я увеличил ширину всех стропил.

Особенности проектирования

Несмотря на то, что конструкция односкатной кровли довольно проста, все же необходимо учитывать ряд нюансов при проектировании этого варианта

В целом, при разработке проекта односкатной крыши самое важное – выбрать правильно направление ската. Для этого достаточно знать розу ветров местности, где происходит строительство

Если кровля правильно ориентирована, то ей не страшен даже самый сильный ветер. А мусор или снег, скапливающийся на крыше, будет просто унесен им.

Проект дома с односкатной крышей

Баня с односкатной крышей

Крыши односкатные могут быть как невентилируемые, так и вентилируемые. Первые часто обустраиваются над навесами, террасами. У них небольшой угол наклона – около 3-6 градусов. Можно отказаться от необходимости создания ряда дополнительных конструктивных элементов, а значит, упростить и саму конструкцию

Но ухаживать за такой кровлей нужно внимательнее – недостаточно лишь счищать снег, чтобы снизить снеговую нагрузку, важно следить, чтобы дерево было обработано влагозащитными составами

Крыша вентилируемая обустраивается на домах или банях. Но тут уже требуется делать кровлю несколько по-другому, так как в таких помещениях нужно обеспечивать особый микроклимат. В этом случае необходимо озаботиться обустройством слоев гидроизоляции и вентиляции.

Устройство вентиляции односкатной крыши из профлиста

В любом случае, стропильная система у односкатной кровли достаточно простая. То есть в этом случае стропила упираются одним краем в мауэрлат, обустраивается фронтон, который дает возможность сделать определенный угол наклона.

Важно правильно спроектировать односкатную крышу

Конструкция системы стропил будет зависеть от ширины кровли. То есть если расстояние между опорами стропил составляет около 4,5 м или менее, то ноги укреплять дополнительно не нужно. Если же пролет будет больше, до 6 м, то устанавливаются подстропильные ноги. А если пролет составляет 6-12 м, то в середине пролета устанавливается прогон под стропильными ногами, а по обеим сторонам от него монтируются подстропильные ноги. Если же пролет будет достигать 16 м, то потребуется монтаж двух опор из прогона, стоек и лежня.

Выбираем оптимальный вариант

Существует несколько вариантов решений вопроса, чем утеплить крышу гаража. Для этих целей можно использовать различные теплоизоляционные материалы, отличающиеся между собой по стоимости, эксплуатационным и ряду других характеристик. Правильное и недорогое решение — уложить листы пенопласта под крышей гаража. Но, при желании и наличии достаточного бюджета, можно приобрести другие утеплители.

Пенопласт — это недорогое и практичное решение вопроса. Листы пенополистирола стоят недорого и помогают утеплить крышу и другие конструктивные элементы гаража. Пенопласт отличается следующими особенностями:

• хрупок;
• не впитывает влагу;
• не пропускает тепло наружу;
• малый вес.

Пенопласт прост в монтаже и предотвращает образование конденсата внутри гаража. Основной недостаток такой теплоизоляции заключается в том, что под листами нередко находят прибежище насекомые и грызуны. Последние нарушают целостность пенопласта, из-за чего появляются «мосты» холода. Также утеплитель подвержен горению.

Нивелировать описанные недостатки способен пеноплекс. Единственный минус этого утеплительного покрытия — цена одного листа выше, чем у пенопласта.

Стекловата

Это утеплительное покрытие изготавливается из стекловолокна, которое проходит температурную обработку. Стекловату для укладки теплоизоляционного слоя вдоль крыши гаража практически не используют. Однако утеплитель обладает несколькими достоинствами:

• выдерживает воздействие влаги;
• не привлекает грызунов;
• не подвержен образованию грибка;
• обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Низкая популярность стекловаты объясняется тем, что утеплитель, под воздействием незначительной нагрузки, теряет изначальные свойства

Кроме того, при работе с утеплительным покрытием необходимо принять меры предосторожности (надеть респиратор, перчатки и защитную одежду)

Жидкий утеплитель прост в применении, поэтому, при условии наличия достаточно бюджета, подходит для прокладки вдоль кровли гаража. Пеноизол распыляется вдоль внутренней части крыши и закрывает любые мелкие отверстия. К недостаткам пеноизола относят высокую стоимость и необходимость в использовании дополнительного оборудования.

По внешнему виду напоминает стекловату, но минеральный состав (базальт) обеспечивает лучшие характеристики. Минвата выпускается в виде рулонов, не привлекает грызунов и не горит. Эксплуатационный срок теплоизолятора составляет 50 лет. Основной недостаток минваты — необходимость в укладке пароизоляционного слоя, так как утеплитель в небольших количествах впитывает влагу.

Полимеры выпускаются в виде плит и обладают следующими достоинствами:

• сравнительно низкая цена;
• низкая теплопроводность;
• простой монтаж;
• малый вес;
• стойкость к воздействию открытого пламени (характерно для новых полимеров).

Полимеры не требуют укладки пароизоляционного слоя, но плохо переносят воздействие прямых солнечных лучей.

Особенности технологии утепления

Если основанием кровли являются плиты из железобетона (они применяются, например, при возведении крыши гаража), теплоизоляция должна быть выполнена с внешней стороны. Для этого применяют пенопласт, а сверху укладывают бетонную стяжку.

Расположенные между плитами стыки заделывают при помощи монтажной пены высокой прочности или конопатят стекловолокном. Подготовленная таким образом поверхность покрывается пенопластом повышенной прочности. Теплоизоляционный материал укладывается двумя слоями вразбежку с нахлестом. Утеплительные плиты лучше закрепить между собой при помощи строительной пленки.

Сверху на слой утеплителя укладывается гидроизоляция. Прекрасно подходит для этого обычный рубероид или подкровельная пленка – как по качественным характеристикам, так и в плане цены. На готовый слой производят монтаж бетонной стяжки с особыми пластиковыми добавками или армированием. Чтобы в дальнейшем избежать растрескивания покрытия, в бетонный состав необходимо добавить особые морозостойкие растворы.

Рекомендации по выбору уклона ската

Прежде чем приступать к устройству односкатной кровли дома своими руками, необходимо рассчитать оптимальный уклон ската крыши.

Односкатная крыша

Как уже отмечалось, главным моментом, на который нужно ориентироваться на данном этапе, является то, какой финишный кровельный материал решит использовать владелец. К примеру, металлочерепица или тот же шифер задерживают осадки не так, как металлопрофиль. И все эти моменты нужно обязательно учитывать на этапе проектирования и расчета кровельной системы.

В случае применения рубероида и прочих рулонных кровельных материалов можно делать минимальный уклон на уровне 5-10 градусов. При использовании шифера уклон рекомендуется увеличить до 20 градусов. Если же крыша будет крыться черепицей, минимально допустимый угол наклона составляет 20-30 градусов, но лучше ориентироваться хотя бы на 35 градусов.

Как рассчитать уклон кровли

Помимо типа финишного кровельного покрытия необходимо учитывать и основные особенности рельефа местности, в которой построен дом. К примеру, если здание расположено так, что его крышу может со всех сторон обдувать ветер, угол наклона ската можно уменьшить. Если же дом располагается среди густых насаждений высоких деревьев, настоятельно рекомендуется обустраивать более крутые скаты, т.к. одной лишь силы ветра для удаления всего снега определенно не хватит.

Толщина утеплителя

Мансарда подразумевает наличие утепления и обогрева в той же степени, как и остальные помещения в доме. Потому общее теплосопротивление крыши и фронтонов, естественно, должно быть не меньшим, чем у стен. Учитывая, что теплый воздух все равно будет подниматься со всего дома к мансарде, толщина утепления может быть и на 10-15% больше.

Вторым определяющим фактором является паро-, гидроизоляция. Влага и водяной пар так же под воздействием конвекционных потоков будет подниматься под крышу, и следует в обязательном порядке предусмотреть разделение внутреннего воздуха в помещении от слоя теплоизоляции и отдельную вентиляцию.

Основные правила при монтаже теплоизоляционных материалов

Схема утепления крыши включает 3 этапа, которые всегда остаются неизменными:

1. В первую очередь укладывают гидроизоляционный слой. Укрыть пленкой необходимо не только обрешётку, но и стропила, тщательно изолируя все выступы и разнообразные углубления. Участки, где проходят коммуникации, балки, а также углы следует изолировать особенно тщательно. Крепят гидробарьер к деревянным элементам конструкции скобами с помощью мебельного степлера или строительными кнопками. Места, в которых происходит состыковка нескольких участков, располагают с заходом 10 см друг на друга и проклеивают скотчем. Для отведения скапливающейся влаги края гидробарьера выводят под свесы кровли. Если утепление крыши изнутри происходит одновременно с её монтажом, сложностей с путями отвода не возникнет.
2. Если происходит утепление кровли изнутри минватой, то необходимо оставить вентиляционный зазор. Для этого потребуется в балку вкрутить саморезы, вбить гвозди и натянуть между ними прочную нитку, леску или шпагат. Утепление скатной крыши происходит путем размещения теплоизолятора между стропилами. Устанавливают его в распорку, чтобы не образовывались зазоры в местах прилегания к конструкциям. По возможности деревянные балки тоже оборачивают теплоизоляционными материалами, т. к они, соприкасаясь с морозным воздухом, становятся своеобразным мостиком холода. Для фиксации утеплителя между стропилами набивают рейки, которые предотвратят его сползание. Также можно воспользоваться ниточной решёткой, для этого в балки вкручивают саморезы, между которыми натягивают шпагат или леску, способные выдержать теплоизоляционный слой.
3. Правильное утепление включает обязательное размещение паробарьерного материала сверху теплоизоляции. Этот шаг необходим, чтобы образующийся в чердачном помещении конденсат не впитывался в теплоизоляционный слой. Утепление изнутри минватой со временем приведет к наполнению её влагой, которую она будет отдавать находящимся в непосредственной близости деревянным конструкциям, тем самым сокращая срок их эксплуатации. Соприкосновение деревянных участков крыши с влажным материалом послужит толчком для начала процесса гниения и разрастания плесневых грибов. Предотвратить данный процесс можно, только тщательно изолировав теплоизоляционный слой. Крепят паробарьер скобами или строительными кнопками к деревянным конструкциям.

Только в тех случаях, когда выполняется в точности технология утепления крыши, можно рассчитывать на положительный результат.

Утепление крыши эковатой

Эковата, как и ее предшественник, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но при этом данный материал имеет несколько недостатков. В основном все эти недостатки связаны со сложностью монтажа такого утеплителя, и исходят они от необходимости использования специальной техники для задувки ваты в пространство между стропил, поэтому необходимо строго соответствовать инструкции для правильной самостоятельной задувки эковаты.

Утепление крыши эковатой можно производить влажным и сухим способами. В первом случае высыхание эковаты происходит довольно долго, поэтому утеплять крышу в этом случае нужно преимущественно в теплый период года, во втором образуется пыль, что тоже является минусом, особенно если утепление происходит в уже обжитом доме.

ВЫВОДЫ:

• В силу своих особенностей односкатная кровля позволяет сохранять максимальное количество тепла.
• Для сокращения теплопотерь крышу необходимо утеплить по всем правилам.
• Основными требованиями к материалу для утепления являются легкость, высокие теплоизоляционные качества, влагонепроницаемость.
• Для утепления односкатной кровли используют стекловату, минеральную вату, стекловолокно и т.д.
• Для выполнения работ необходимо заранее подготовить инструменты и материалы.
• Работы должны проводиться в строгой последовательности.
• Внутренняя теплоизоляция производится в следующем порядке: гидроизоляция – теплоизоляция – пароизоляция.
• Требуется также устройство вентиляционных зазоров.
• Современный рынок предоставляет широкий выбор утеплителей для односкатной кровли.

https://youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo

Тепловая защита кровли – два варианта инсталляции изолятора

Материалы прокладываются между стропильной конструкцией либо сверху обрешётки. К слову, первый вариант носит название «утепление изнутри». Межстропильная теплоизоляция обеспечивает возможность быстрого прогрева дома и дольше сохраняет тепло.

Обрешетка же считается более надёжным способом, если сравнивать с внутренним утеплением. Он включает создание «теплоизоляционного кокона», который укрывает всю поверхность кровли. Основные проблемы кроются в трудоёмкости метода и использовании различных дополнительных изделий. В целом, жилые мансарды утепляются только изнутри.

Определяем высоту, на которую требуется поднять стену

Чтобы обеспечить найденный угол уклона односкатной кровли, необходимо одну из стен поднять выше. Насколько выше узнаем, вспомнив формулы расчета прямоугольного треугольника. По ним находим и длину стропильных ног.

Как высчитать параметры односкатной крыши

При расчете не забудьте, что длина получается без учета свесов, а они нужны чтобы защитить стены дома от осадков. Минимальный свес — 20 см. Но при таком маленьком выступе за пределы здания смотрится односкатная крыша куцей. Поэтому обычно делают свесы не менее 60 см на одноэтажных зданиях. На двухэтажных они могут быть и до 120 см. В данном случае ширина свеса определяется исходя из эстетических соображений — крыша должна смотреться гармонично.

Пример рисунка в ScratchUp

Технология возведения крыши с двумя скатами

Для габаритной бани лучше обустроить двухскатную крышу с чердачным помещением для хранения банных принадлежностей и инвентаря. Сборка системы стропил выполняется поэтапно.

Для сборки кровельной конструкции потребуются:

• Балки сечением 10×8 см.
• Брус сечением 5×5 и 5×10 см.
• Доска.
• Уровень и отвес.
• Железные гвозди и шурупы.
• Молоток.
• Электрическая дрель.
• Грунтовочный состав.

Пошаговое руководство по возведению двухскатной крыши предусматривает следующие этапы:

Этап 1. Монтаж балок для потолочного перекрытия

В несущих балках строения проделываются пазы под установку балок для потолочного перекрытия. Шаг между пазами равен 100 см, глубина – до 8 см. Балки предварительно обрабатываются антисептическим составом, просушиваются и монтируются ребром в пазы. Дополнительная фиксация на гвозди.

Этап 2. Сборка стропильной конструкции

Двухскатная крыша состоит из треугольных стропильных конструкций – ферм, каждая из которых изготавливается из одинаковых брусков – ног, оснований и перемычек. Фиксация элементов между собой осуществляется при помощи шурупов.

Для ног используются доски 5×10 см, длина которых составляет 2,8 м. По краям доски обрезаются под углом в 45 градусов, проделываются отверстия для шурупов, после чего элементы надежно соединяются между собой. От стыка стропильной конструкции делается отступ в 50 см для паза под перемычку. На концах перемычки вырезаются срезы прямоугольной формы, благодаря которым она монтируется в стропила. В местах соединения перемычки и стропил вкручиваются шурупы. Аналогичным способом выполняется сборка других ферм.

Две стропильные фермы, расположенные сверху над боковыми стенами, обшиваются. Для этого используются бруски 5×5, установленные в горизонтальном положении с шагом в 35 см. Для усиления конструкции устанавливаются дополнительные бруски в диагональном направлении.

Далее обрешетка обшивается в вертикальном направлении с небольшим припуском по краям в 3 см. На поверхности второй конструкции обустраивают дверку.

Этап 3. Установка стропил

Готовые конструкции необходимо поставить на потолочные балки. Фиксация на распорки с соблюдением геометрии конструкции. Фермы по краям монтируются в первую очередь. Для дополнительного укрепления установленной конструкции используются укосины – балки, выставленные между несущим брусом стены и стропилами на уровне перемычек.

Далее выполняется установка остальных стропил с соблюдением уровня по вертикали. Технологическое расстояние между отдельными стропилами должно составлять 100 см. Все элементы стропильной системы соединяются козырьком из двух досок, приколоченных к верхним балкам по обе стороны кровли.

Этап 4. Установка обрешетки

Для обрешетки используется доска длиной, достаточной для перекрытия крыши и выступа за пределами стропильной системы на 25 см. Технологические зазоры между отдельными досками могут составлять от 2 до 48 см в зависимости от типа кровельного материала.

В месте выхода дымоходной трубы проделывается отверстие нужного размера с установкой сплошной обрешетки по периметру.

Далее выполняется настилка гидроизоляционного материала (пленки или мембраны) с фиксацией к обрешетке при помощи металлических скоб. Гидроизоляция настилается внахлест на 10 см.

Этап 5. Монтаж финишного покрытия

На гидроизоляцию устанавливается контробрешетка из брусков 5×5 см с предварительной обработкой антисептическим составом. На контробрешетку выполняется монтаж выбранного финишного покрытия от края карниза. Под дымоход проделывается отверстие, а после монтажа трубы стыки тщательно герметизируются битумной пропиткой или клеевой смесью, закрываются защитным фартуком.

Как построить односкатную: по материалу стен

Сказанное выше по поводу двускатной бани относится, отчасти и к односкатной. Только здесь для сруба не предусмотрено классического решения для такого вида крыши, а вот каркасная вполне способна претендовать на особость, потому что односкатный вариант очень ей подходит.

ВНИМАНИЕ! На сайте есть статья, целиком посвященная тому, как построить односкатную крышу. Там вы найдете расчеты и пошаговую инструкцию по возведению крыши бани своими руками.

Каркасную

Советы тем, кто хочет сам сделать каркасную баню, найдутся в этой статье.

Для возведения односкатной крыши вам понадобится поднять одну из стен (она станет коньковой и задаст угол наклона крыши). В видео ниже показано, что высота коньковой стены закладывается изначально, и наращивать ее не надо. В ролике демонстрируются этапы возведения каркасного строения бесчердачного типа, то есть потолок и есть крыша.

Однако стоит заметить, что односкатные крыши вполне могут быть и чердачного типа. Рекомендуем почитать книгу Миллера М.Р., Миллера Р. «Руководство по строительству каркасного дома и кровельным работам».

Те, кто в качестве стенового материала каркасного строения выбрал SIP-панели, могут воспользоваться ими же для покрытия крыши. Это рентабельно в том случае, если плоскость крыши по длине не превышает 5-6 метров. Но если делать каркасную баню с односкатной крышей, то это вполне реально. Остается только выбрать легкий кровельный материал и покрыть им кровлю снаружи.

Другие варианты

Во всех остальных вариантах у вас тоже будет либо продолженная выше стенка из основного материала, либо надстройка, возможно из дерева, которой вы образуете нужную высоту коньковой стены.

Ролики ниже не вполне относятся к нашей теме, но из них можно извлечь полезную информацию, которая поможет вам правильно сделать крышу на баню.

Здесь демонстрируется интересный способ крепления стропил к мауэрлату с помощью балки. Основа — стены из ячеистого бетона. Адаптировать эту идею, чтобы сделать односкатную крышу на баню своими руками можно следующим образом:

Сделать одну стену выше другой, на обе положить мауэрлат, как показано в ролике.

Затем на высокой стене закрепить доску, которая будет держать балки, параллельные земле.

На высокой стене закрепить стропила к балкам не получится, поэтому их придется подрезать и класть так, как описывалось в уже упоминавшейся нами статье.

Далее смотрите как гидроизолировать крышу:

Черед обрешетки и контробрешетки крыши:

Здесь ответы на то, чем крепить обрешетки:

Выбор автора для своей постройки — профнастил, здесь он показывает его крепление:

Однако не забывайте, что дождь будет громко барабанить по такой крыше, да и продержится она лет 10, не больше. Высоту он выбрал не кровельную, а стеновую (20 мм профиля), правда. А уже в скором времени столкнулся с неприятностью: закрытый пленкой профнастил собрал конденсат и уже начал ржаветь. И если с конденсатом было легко справиться, то качество листа не исправишь:

Так что будьте внимательнее при выборе материала, строя крышу бани!

Конечно, мы уже смешали теорию и практику, но все же дальше будет больше практического.

Технология теплоизоляции скатных крыш

Утепление мансардных двускатных крыш сильно отличается от термоизоляции крыш односкатных. Потому что у последних чердачное помещение небольшое, отсюда и трудности проведения работ изнутри. Их переносят наружу со стороны кровельного покрытия. При этом сразу обозначим, что пенополиуретан в односкатной конструкции не применяется.

Теплоизоляция односкатной кровли

Итак, как правильно утепляют односкатную крышу:

1. По стропилам, по торцам, у нижних краев вдоль набивают так называемые черепные рейки.
2. Между стропильными ногами на рейки укладывают доски или любой прочный плитный или листовой материал: фанера, ДСП, ОСП и прочее. К ногам же проводится крепление саморезами. Образуются ниши.
3. По стропильной системе укладывают пароизоляционную мембрану. Монтаж проводится полосами с нахлестом 10-15 см, после чего стык закрывается самоклеящейся лентой. Укладку надо проводить так, чтобы пленка покрывала собой ниши, подчеркивая их форму.
4. Проводится монтаж утеплителя в ниши.
5. Сверху по стропилам укладывается гидроизоляционная пленка точно так же, как и пароизоляционная, только внатяжку без провиса. Крепление к стропильным ногам скобами из степлера.
6. Монтаж обрешетки.
7. Монтаж кровельного материала.

Как видите, утепления односкатной крыши – процесс не самый сложный, так что провести его своими руками реально даже человеку, далекому от строительной сферы.

Конструкция односкатной крыши с утеплением

Монтажные работы по созданию односкатной кровли

Имея на руках чертежи и выбранный вид системы, можно приступать к работе. Еще потребуются соответствующие инструменты и пиломатериалы. Установка стропильной системы выполняется так:

Между стропилами укладывается утеплительный материал. Он должен жестко держаться там. После чего сверху делается контробрешетка для вентиляции. На контробрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от влаги, которая может испортить его.

Что касается обрешетки для укладки кровельного материала, то она выбирается в зависимости от того, какой именно это будет кровельный материал. Например, сплошная обрешетка из досок или фанеры нужна при устройстве мягкой черепицы и других рулонных материалов. Если используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин и другие виды жесткой кровли, то обрешетка делается вразбежку. Шаг зависит от кровельного материала.

А чтобы защитить утеплитель изнутри односкатной кровли, нужно обшить его пароизоляционной пленкой. Теперь можно сказать, что односкатная кровля полностью готова.

Обратите внимание! Если односкатная кровля делается для сарая или другой нежилой конструкции, то утеплять ее не нужно. Лучше потратить их для другой цели

Порядок проведения работ

Последовательность укладки слоев зависит от способа проведения утепления: наружного или внутреннего.

Из-за низкого наклона односкатной крыши ее целесообразно утеплять снаружи, в этом случае для укладки теплоизоляционного материала с нижней стороны стропил крепится обрешетка, на которую сплошным слоем укладывается пароизоляция (внутри помещения).

После монтажа утеплителя его обязательно защищают от влаги, используется рулонная гидроизоляция или мембранные пленки.

Если работы проводятся внутри помещения, вначале прибивается гидроизоляционный материал, затем ‒ укладывается утеплитель, последний слоем идет парозащита.

Монтаж каждого слоя имеет свои нюансы и требования.

Гидроизоляция

Защита утеплителя от внешней влаги является обязательным условием, в противном случае он потеряет свои изоляционные свойства. Между кровлей и гидроизоляцией предусматривается зазор в 3-5 см.

Влагоизоляционное мембранное полотно или пленку укладывают с небольшим прогибом. Для крепежа используется строительный степлер, места креплений и стыков проклеиваются скотчем.

Утеплитель

Перед монтажом волокнистые материалы типа стекло- или базальтовой ваты открывают заранее, чтобы они восстановили форму. Пространство между стропил заполняется утеплителем. Сбивать и специально уплотнять мягкие виды утеплителя нельзя, это ухудшает его теплоизоляционные свойства.

Жесткие плиты экструдированного пенополистирола укладываются по тому же принципу ‒ в межстропильные зазоры, минимум в два слоя, для герметизации все щели заполняются монтажной пеной.

Пароизоляция

Основное назначение данного слоя — предотвращение намокания утеплителя под воздействием поднимающегося вверх влажного воздуха. Исключение этого этапа допускается лишь в случае покупке утеплителя со специальным защитным слоем (например, лавсановым).

При выборе нужной стороны монтажа учитываются рекомендации производителя, предусматривается обязательный нахлест 10-15 см. Материал крепится к стропилам скобами, места стыков полотнищ обрабатываются герметик-лентой.

Инструкция по утеплению крыши изнутри

Далее рассмотрим, как правильно утеплить крышу. Для удобства восприятия информации разделим процедуру на 3 этапа. В качестве примера рассмотрим укладку базальтовой ваты. Наш выбор пал на данный материал, так как его монтаж сложнее, чем пеноплекса (или его аналогов).

Этап 1: подготовка инструментов материалов

Для выполнения работ потребуется следующий перечень инструментов (докупить недостающие):

• Шуруповерт (или небольшая ручная дрель).
• Рулетка, уровень, карандаш – это понадобится для разметки.
• Строительная лестница. В его отсутствии можно соорудить строительные леса из ненужных досок.
• Бензо- или электропила. Можно заменить болгаркой с диском по дереву или циркуляркой.
• Строительный степлер со скобами (54 тип).
• Средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор.

Также закупаем следующий перечень материалов:

• Базальтовая вата.
• Пароизоляционная пленка.
• Теплозащитная мембрана.
• Рейки для создания обрешетки. Толщина должна быть примерно (плюс-минус 1 см) такая же, как у утеплителя.
• Саморезы для крепления реек (50-60 мм).

Пароизоляционная пленка марки Isover

Этап 2: обработка перекрытий и подготовка обрешетки

Перед тем, как утеплить крышу, необходимо подготовить исходную поверхность. Потребуется сделать следующее:

• Проверить перекрытия на целостность (актуально, если крыша была построена несколько лет назад). Если имеются доски с надломами, трещинами или большим количеством выпавших сучков, их необходимо заменить.
• Проверить с помощью уровня ровность установки направляющих досок. При необходимости подкорректировать.
• Обработать все деревянные поверхности антисептическим средством. Подойдет любая защитная пропитка по древесине. Это необязательная процедура, однако, она заметно увеличит эксплуатационный период перекрытий.
• Вдоль стропил (т.е. перпендикулярно им) набить рейки для создания обрешетки. Расстояние между ними должно быть на 2-3 см меньше, чем ширина приобретенного утеплителя (обычно она составляет 60 или 100 см). Рейки также желательно обработать антисептиком.

Как должна выглядеть обрешетка

Этап 3: укладка теплоизоляции

• Чтобы утепление крыши мансарды изнутри получилось максимально эффективным, первым делом на кровельное перекрытие устанавливается влагозащитная пленка. Крепится она «внахлест» при помощи степлера.
• Места стыков проклеиваются строительным скотчем. Эта мера необходима для того чтобы создать герметичность – только так можно надежно защитить утеплитель от воздействия окружающей среды.
• В промежуток между направляющими укладывается теплоизоляция. Крепится она тоже при помощи степлера «стык в стык». При отрезке необходимо оставлять запас в 1-2 см с каждой стороны. Это нужно для того чтобы вата максимально плотно заполнила всё пространство.
• В конце поверх утеплителя на скобы крепится теплозащитная мембрана. Теплоотражающий слой должен быть направлен внутрь помещения.

Процесс укладки утеплителя

Важно: нельзя допускать даже малейших щелей при укладке утеплителя, так как в них начнут образовываться «мостики холода» и будет попадать влага, заметно снижая технические характеристики.

На этом утепление крыши изнутри своими руками завершено, можно приступать к финишной отделке перекрытий. Как видите, эта процедура не отличается особой сложностью, поэтому запасшись терпением, её можно осуществить без помощи специалистов.

Утепление односкатной крыши своими руками

В случае с напыляемой эковатой, Вам понадобится специальный насос, через который будет происходить процесс нагнетания материала на конструкцию. Такое оборудование обычно берут в аренду в целях экономии.

Для монтажа утеплителей в виде плиток, либо пластов мин. ваты, потребуются специальные фиксаторы с увеличенной площадью. Благодаря им материал будет плотно зафиксирован на конструкции.

Проще всего начать утепление односкатной крыши изнутри, но укладку гидроизоляции следует начать с внешней стороны:

1. Итак, первое – это установка гидроизоляционных материалов. От них будет напрямую зависеть эффективность утеплителя. Устанавливать пласты гидроизоляции нужно по всей площади кровли и на мауэрлаты с нахлестом 100 мм и более.
2. Как только Вы приступите к монтажу непосредственно утеплителя, займитесь его распаковкой. Да, это тоже сказывается на его эффективности. В случае с минеральной ватой, пласты перед установкой должны принять номинальные размеры, так как в упаковке они поставляются спрессованными. Это нужно и для качественных тепловых качеств, и для соответствия проектным размерам.
3. Ширину утеплителя нужно делать больше межстропильной ширины хотя бы на 30 мм. Так Вы будете уверены, что никаких сквозных щелей на стыках у Вас не осталось, а утеплительный материал надежно зафиксирован.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Подумайте о пароизоляции, которая будет предотвращать проникновение всей влаги из помещения в утеплитель. При отсутствии пароизоляционного слоя, пары влаги будут проникать в глубь кровельного пирога и оседать в теплоизоляционном материале в виде конденсата, что приведет к порче утеплителя и падению его теплоизоляционных свойств

Пароизоляция укладывается со стороны помещения, той стороной, которая не пропускает водяные пары. Слои пароизоляции должны быть хорошо проклеены между собой специальным скотчем, особое внимание уделите месту стыковки пароизоляции и стен.

углы кровли и материалы

Технология

Стропила — основа большинства кровель, возводимых при дачном строительстве. Поэтому будем отталкиваться от них

Неважно, какой формы у вас крыша — двускатная, вальмовая или еще какая. Важно, чтобы расстояние между стропилами соответствовало ширине изоляционного материала, например, матов минваты (минус пара сантиметров для плотности посадки)

Разъяснение схемы тут

Первым делом изнутри крыши кладется слой пленки или мембраны. Основное назначение — гидрозащита. Лучше всего, конечно, мембрана, которая с одной стороны выпускает влагу, а с другой — препятствует ее проникновению. Это обеспечивает выход водяных паров из толщи утеплителя.

Пленка или мембрана крепится степлером непосредственно к стропилам. Поверх нее набиваются брусья внутренней обрешетки, которые нужны для крепления теплоизолятора.

ВАЖНО! Отметьте тот факт, что с обратной (внешней) стороны стропил тоже делается обрешетка, на которую крепится кровельный материал. Наличие пустого пространства между крышей и гидрозащитой — условие хорошей вентиляции.. Когда те же маты минваты уложены между брусьями, дальнейшая технология утепления крыши бани сводится к созданию еще одного слоя защиты утеплителя от лишней влаги — для этого он покрывается новым слоем пленки или мембраны, оказываясь между ними как начинка в сэндвиче

Когда те же маты минваты уложены между брусьями, дальнейшая технология утепления крыши бани сводится к созданию еще одного слоя защиты утеплителя от лишней влаги — для этого он покрывается новым слоем пленки или мембраны, оказываясь между ними как начинка в сэндвиче.

После этого нужно внутри создать вентиляционное пространство, которое позволит воздушным потокам гулять между отделочным материалом и теплоизолятором. С этой целью на пленку набиваются брусья контробрешетки, направление которых (вертикальное или горизонтальное) обусловлено видом и способом укладки уже отделочного материала.

К примеру, если это будет вагонка, то контробрешетка должна быть перпендикулярна направлению ее укладки. То есть вертикальная контробршетка для горизонтально крепимой вагонки.

Пароизоляция

Пару слов о пароизоляции для крыши бани. Так называется внутренний слой пленки или мембраны, которым вы закрыли утеплитель с внутренней стороны.

Самые бюджетные варианты — полиэтиленовая пленка или пергамин. Если есть возможность, то мы советуем предпочесть им мембрану. Помимо этого в продаже вы найдете вспененный полиэтилен, фольгированный с одной стороны — это тоже хороший пароизолятор (пенофол, например). Все они годятся для того, чтобы утеплить крышу бани своими руками. Про фольгированные материалы для утепления читайте здесь.

Мембраны хороши своей пропускной способностью, они, кстати, различаются по количеству слоев. Многослойные одновременно выполняют несколько функций.

КСТАТИ! Даже если вы намерены оставить крышу холодной, пленка под кровельным материалом все равно нужна!

Гидроизоляция

Гидроизоляционная мембрана

Вы уже поняли, что если пленку кладут внутрь, то это пароизоляция, а если поверху, то — гидроизоляция.

НА ЗАМЕТКУ! Только в том случае, если пленка проницаема для водяных паров, она может непосредственно соприкасаться с теплоизолятором, в противном случае между ними желателен зазор. Мембраны соприкасаться могут.

Наружная (по отношению к утеплителю) гидроизоляция служит более масштабным целям, нежели защита только его от влаги. Так как она закрывает всю кровлю, то благодаря ей уберегаются от гниения и деревянные части стропильной системы крыши. Такая гидроизоляция продляется до конца свесов крыши, и край его полотна выводится в водосток

Это важно для отвода стекающего конденсата и проникающих осадков

У пленок с микроотверстиями (это псевдомембраны) есть особенность — они страдают от сухой пыли, которая забивает эти отверстия, приводя к снижению паропроницаемости материала. Таким образом, во время эксплуатации заявленные производителем показатели снижаются.

Помимо полиэтиленовых и полипропиленовых пленок есть еще антиконденсатные, их ставят под железную кровлю без окрашивания, они впитывают конденсат, но не имеют перфорации.

Мембраны хороши и здесь, особенно диффузионные и супердиффузионные, но дешевыми их не назовешь.

Как утеплить односкатную крышу изнутри?

Односкатные крыши не пользуются большой популярностью в жилищном строительстве. Чаще всего эти конструкции стропильных систем можно увидеть на различных приусадебных или придомовых пристройках: гаражах, банях, хозяйственных зданиях и т. д. Но многие архитекторы считают такое отношение застройщиков к этим видам архитектурных конструкций напрасным, ведь односкатные крыши имеют ряд неоспоримых преимуществ.

Утепление односкатной крыши

Технология утепления односкатной крыши

К преимуществам односкатной крыши относят простоту конструкции и монтажа, низкую парусность и минимальные затраты на стройматериалы. Чердачное помещение под ней малопригодно в качестве жилого помещения, чаще всего оно используется как кладовка.

Утепление односкатной крыши проводится с целью снижения общих тепловых потерь, работы лучше проводить на стадии строительства.

Кровельный пирог состоит их трех слоев: гидро-, тепло- и пароизоляционного, к нюансам укладки относят необходимость в зазорах, плотном прилегании утеплителя к стропилам и выборе правильной стороны размещения пароизоляционной пленки.

Пошаговая инструкция утепления односкатной крыши

Исходные данные: крыша гаража наклонная односкатная, доски потолка подбиты. Для утепления применяются плиты пенопласта толщиной 4 см. Все деревянные конструкции обработаны комплексными составами. Они одновременно защищают дерево от повреждения грибками и плесенью и значительно увеличивают устойчивость к возгоранию.

Калькулятор расчета толщины утепления ската кровли

Шаг 1. Поднимите плиты пенопласта на крышу, сложите их в таких местах, чтобы не пришлось несколько раз перекладывать. Для этого предварительно составьте план производства работ, определитесь, с какой стороны начнется укладка и по какой схеме будет продолжаться.

Утеплитель поднимают на крышу

Шаг 2. Начинайте монтировать пенопласт в первую нишу между потолочными балками. Толщина плит всего 4 см, нужно делать минимум два слоя. Для того чтобы уменьшить тепловые потери через щели, второй слой кладите со смещением.

Листы плотно укладывают между балками

Практический совет. Толщина утеплителей в жилых помещениях должна быть не менее 15 см, это связано с особенностями эксплуатации внутренних помещений, в них постоянно поддерживается комфортная температура. В гараже нет надобности все время поддерживать температуру не ниже +18°, в связи с этим разрешается уменьшать толщину утеплительного слоя.

Шаг 3. Все щели очень аккуратно запените строительной пеной. Для этого следует приобрести профессиональный пистолет, он намного облегчает процесс выполнения работ. Кроме того, позволяет использовать всю пену из баллончиков, а это экономия материалов и финансовых средств. Стоимость профессионального пистолета окупается на одной небольшой односкатной крыше.

Зазоры между листами тщательно заполняют монтажной пеной

Шаг 4. По такой же технологии продолжайте укладывать плиты пенопласта на всей плоскости крыши.

Укладывают второй слой и снова обрабатывают стыки пеной

Шаг 5. К балкам перекрытия зафиксируйте стропилины. Не забывайте об уклоне, он должен быть не менее 6°. Для их фиксации можно пользоваться перфорированными лентами и гвоздиками или саморезами соответствующей длины.

Выбор материала, основные требования

Выбирается теплоизоляционный материал с низкой плотностью, оказывающий минимальную нагрузку на стропила, с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м∙°C.

Утеплитель должен выдерживать смены температурного режима, быть влагостойким, невозгораемым, устойчивым к биологическим воздействиям (грибку, плесени, грызунам).

Важным требованием является плотное прилегание материала к стропилам и отсутствие зазоров.

Подходящие виды утеплителя в данном случае являются:

• Минвата из расплавов базальтовых пород.
• Стекловата хорошего качества.
• Экструдированный пенополистирол.
• Жидкий пенополиуретан.

Рекомендуемая толщина слоя составляет 15-20 см, ширина подбирается с учетом шага между стропилами (в среднем это 60 см). Для исключения мостиков холода и быстрого монтажа удобнее использовать материал в рулонах.

Использование вспененного ППУ полностью исключает проблему зазоров и щелей. Читайте статью про пенополиуретан и его свойства.

Самый дешевый вариант ‒ пенопласт не подходит по пожаробезопасным нормам, плотные натуральные утеплители изо льна и джута использовать нецелесообразно из-за высокой стоимости.

Засыпка сыпучих материалов (керамзита или перлита) возможна лишь при утеплении односкатной крыши снаружи одновременно с ее возведением, этот способ считается неудобным и выбирается редко.

Порядок проведения работ

Последовательность укладки слоев зависит от способа проведения утепления: наружного или внутреннего.

Из-за низкого наклона односкатной крыши ее целесообразно утеплять снаружи, в этом случае для укладки теплоизоляционного материала с нижней стороны стропил крепится обрешетка, на которую сплошным слоем укладывается пароизоляция (внутри помещения).

После монтажа утеплителя его обязательно защищают от влаги, используется рулонная гидроизоляция или мембранные пленки.

Если работы проводятся внутри помещения, вначале прибивается гидроизоляционный материал, затем ‒ укладывается утеплитель, последний слоем идет парозащита.

Монтаж каждого слоя имеет свои нюансы и требования.

Гидроизоляция

Защита утеплителя от внешней влаги является обязательным условием, в противном случае он потеряет свои изоляционные свойства. Между кровлей и гидроизоляцией предусматривается зазор в 3-5 см.

Влагоизоляционное мембранное полотно или пленку укладывают с небольшим прогибом. Для крепежа используется строительный степлер, места креплений и стыков проклеиваются скотчем.

При внутреннем утеплении стропила остаются незащищенными от попадания влаги, рекомендуется обработка этих конструкций антисептиками. Про защиту деревянных конструкций смотрите по ссылке.

Утеплитель

Перед монтажом волокнистые материалы типа стекло- или базальтовой ваты открывают заранее, чтобы они восстановили форму. Пространство между стропил заполняется утеплителем. Сбивать и специально уплотнять мягкие виды утеплителя нельзя, это ухудшает его теплоизоляционные свойства.

Жесткие плиты экструдированного пенополистирола укладываются по тому же принципу ‒ в межстропильные зазоры, минимум в два слоя, для герметизации все щели заполняются монтажной пеной.

Пароизоляция

Основное назначение данного слоя — предотвращение намокания утеплителя под воздействием поднимающегося вверх влажного воздуха. Исключение этого этапа допускается лишь в случае покупке утеплителя со специальным защитным слоем (например, лавсановым).

При выборе нужной стороны монтажа учитываются рекомендации производителя, предусматривается обязательный нахлест 10-15 см. Материал крепится к стропилам скобами, места стыков полотнищ обрабатываются герметик-лентой.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

Как правильно утеплить односкатную кровлю

Кровли с одним скатом являются очень выгодными с точки зрения сохранения тепла, поскольку чердак такой конструкции дает меньше пространства для перемещения холодных воздушных масс.

Односкатная кровля действительно обладает этим очевидным плюсом, но только при одном условии: правильном выполнении работ по утеплению.

Прежде кровли с одним скатом утеплялись при помощи глинобетона или цементно-стружечных шлаков. Эти два материала не очень выгодны в плане сохранения тепла.

Что такое мягкая кровля katepal, и в чем её преимущества.

О существующих видах битумных герметиков для кровли читайте в статье на сайте.

В настоящее время широко применяются комбинированные материалы на основе утепляющих плит, базальтовых матов, блоков из стекловаты или стекловолокна. Подобное утепление зарекомендовало себя с наилучшей стороны, к тому же оно экономически очень выгодно.

Основные требования к материалу

Качественный материал для утепления должен обладать некоторыми необходимыми качествами:

1. Он должен быть легким, чтобы не оказывать значительной нагрузки на кровельную основу. Для определения веса материала при его выборе прежде всего следует обращать внимание на плотность.

2. Утеплитель должен быть влагостойким. Если он будет пропускать влагу, то со временем пропитается ею, и вся конструкция может разрушиться. К тому же при воздействии влаги материал теряет больше половины технических характеристик и просто становится неэффективным.

3. Необходимо учитывать коэффициент теплопроводности: показатель должен быть низким – примерно о,о5 Вт на кв. метр.

4. Следует выбирать экологически чистые материалы, особенно при утеплении кровли жилых домов.

5. Надо учитывать и такие качества, как пожаробезопасность, воспламеняемость, самозатухание.

6. Утеплитель должен быть укомплектован таким образом, чтобы он плотно прилегал к поверхности.

7. Очень важное качество – устойчивость к смене температурного режима и резким колебаниям температуры. От него в значительной степени зависит длительность эксплуатационного срока.

8. Срок эксплуатации определяется несколькими факторами, в том числе качественной укладкой и конкретным видом материала.

• Для утепления односкатной кровли подходят стекловолокно, минеральная вата, пенополиуретан экструдированный пенополистирол, базальтовая вата.

Они отвечают всем основным требованиям к качеству утеплителя.

• Иногда используются натуральные материалы: солома, льняные утеплители, морские водоросли и др.

Однако они не отличаются долговечностью, к тому же некоторые разновидности стоят весьма недешево.

Утепление односкатной крыши своими руками

Способ установки утеплителя будет прямо зависеть от выбора материала. Сегодня утепление кровли, как правило, выполняется быстро и просто, не требуя специальных инструментов. Если вы планируете сделать жилое помещение под крышей, то рекомендуем прочитать статью о утеплении мансардной крыши своими руками.

В случае с напыляемой эковатой, Вам понадобится специальный насос, через который будет происходить процесс нагнетания материала на конструкцию. Такое оборудование обычно берут в аренду в целях экономии.

Для монтажа утеплителей в виде плиток, либо пластов мин. ваты, потребуются специальные фиксаторы с увеличенной площадью. Благодаря им материал будет плотно зафиксирован на конструкции.

Проще всего начать утепление односкатной крыши изнутри, но укладку гидроизоляции следует начать с внешней стороны:

1. Итак, первое – это установка гидроизоляционных материалов. От них будет напрямую зависеть эффективность утеплителя. Устанавливать пласты гидроизоляции нужно по всей площади кровли и на мауэрлаты с нахлестом 100 мм и более.
2. Как только Вы приступите к монтажу непосредственно утеплителя, займитесь его распаковкой. Да, это тоже сказывается на его эффективности. В случае с минеральной ватой, пласты перед установкой должны принять номинальные размеры, так как в упаковке они поставляются спрессованными. Это нужно и для качественных тепловых качеств, и для соответствия проектным размерам.
3. Ширину утеплителя нужно делать больше межстропильной ширины хотя бы на 30 мм. Так Вы будете уверены, что никаких сквозных щелей на стыках у Вас не осталось, а утеплительный материал надежно зафиксирован.

С более подробной схемой утепления кровли вы можете ознакомиться по ссылке.

углы кровли и материалы

Утепление односкатной кровли

Как известно, односкатная кровля является самой простой в монтаже, эксплуатации, дальнейшем обслуживании. Ее основу составляет каркасная система на основе деревянных брусьев конкретного сечения, которые опираются на мауэрлат. Об утеплении кровли необходимо позаботиться уже на этапе ее монтажа. В этом случае утеплитель становится составной частью кровельного пирога и надежно защищает внутренние помещения от проникновения холода зимой и перегрева в жаркую погоду. Он также предотвращает образование конденсата при резких изменениях температурного режима и уровня влажности.

Материалы и инструменты

Для работы требуются:

• соответствующий требованиям утеплитель;
• пароизоляция;
• гидроизоляция;
• строительные кнопки, гвозди;
• инструменты (столярные);
• клеящая лента.

Порядок работ

Как правило, между деревянными стропилами сохраняется шаг примерно в 60 см, поскольку стандартная ширина утеплителя в матах или рулонах составляет 61 см. Целью технологического запаса является плотное вхождение полотна в свободное пространство между брусьями и профилактика образования зазоров.

• Сначала с внутренней стороны между стропилами закрепляется слой пароизоляции. Для этого используют строительные кнопки или скобки.
• Слои пароизоляции должны быть абсолютно загерметизированы. С этой целью все стыки необходимо проклеить с помощью клеящейся ленты. С внутренней части пароизоляционный слой полностью защищен любым типом отделки: ДВП, вагонкой, финишными панелями, гипсокартоном.
• С внешней стороны утеплительный материал (минеральная вата, стекловолокно и т.д.) укладывается толщиной как минимум 15 см. Если материал нужно разрезать, для этого используют специальный строительный нож. Во время укладки необходимо следить, чтобы стыки материала прилегали очень плотно.
• Края слоя теплоизоляционного материала и вертикальная поверхность внешней части стен должны совпадать. Для ограничения утеплителя используют доску: ее необходимо прибить между стропилами. Для защиты теплоизоляции со всех сторон верхний край доски должен находиться заподлицо со стропильными брусьями.

Особенности технологии утепления

Если основанием кровли являются плиты из железобетона (они применяются, например, при возведении крыши гаража), теплоизоляция должна быть выполнена с внешней стороны. Для этого применяют пенопласт, а сверху укладывают бетонную стяжку.

Технология требует предварительного проведения необходимых подготовительных работ. Плиты следует очистить от грязи, пыли, разных наплывов.

Расположенные между плитами стыки заделывают при помощи монтажной пены высокой прочности или конопатят стекловолокном. Подготовленная таким образом поверхность покрывается пенопластом повышенной прочности. Теплоизоляционный материал укладывается двумя слоями вразбежку с нахлестом. Утеплительные плиты лучше закрепить между собой при помощи строительной пленки.

Сверху на слой утеплителя укладывается гидроизоляция. Прекрасно подходит для этого обычный рубероид или подкровельная пленка – как по качественным характеристикам, так и в плане цены. На готовый слой производят монтаж бетонной стяжки с особыми пластиковыми добавками или армированием. Чтобы в дальнейшем избежать растрескивания покрытия, в бетонный состав необходимо добавить особые морозостойкие растворы.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга – утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем. А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

• Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
• Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
• Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата – если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

• Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
• Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
• Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
• Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология внутреннего утепления

Чтобы качественно утеплить кровлю изнутри, необходимо уложить три слоя:

Такой “пирог” должен быть создан как в случае, когда основой являются плиты из железобетона, так и при наличии балочной конструкции из дерева.

Для выполнения гидробарьера используется особый материал, который укладывают поверх стропильных ног.

Это необходимо в случае, когда высота стропильной ноги больше толщины теплоизоляции.

Если толщина материала для теплоизоляции и высота стропильной ноги равны, пленку укладывают на верхнюю часть брусков, используемых для удлинения стропил. Монтаж гидроизоляции проводится поперек скатов, при этом нахлест составляет 10 см. Между крышей и слоем гидроизоляции сохраняется как минимум 50-миллиметровый зазор. С этой целью следует заранее подготовить бруски сечением 50 х 50 мм.

После распаковки теплоизоляционных матов их надо оставить на некоторое время (от 15 до 25 минут) для восстановления размеров. Для ускорения процесса можно встряхнуть утеплительный материал.

В том случае, когда предварительно известна необходимая ширина утеплителя, ее надо учесть еще на стадии разработки проекта. Маты размером 1,2 метра можно укладывать в два слоя при расстоянии между стропилами 0,6 метров. Во всех остальных случаях их необходимо разрезать. После восстановления размеров утеплителя он нарезается и в соответствии с составленным проектом размещается между стропилами.

Необходимо учитывать, что материал должен устанавливаться в распор. Его ширина должна превосходить расстояние между расположенными по соседству стропилами на 3 см.

Чем хороша резино битумная мастика для кровли и как правильно её использовать?

Больше о стропильной системе односкатной крыши здесь.

В том случае, когда маты были нарезаны не в соответствии с длиной ската, для обеспечения надежной изоляции расположенных горизонтально участков длина перекрытия будет составлять от 20 до 30 см.

Между пленкой гидроизоляции и слоем утеплителя должен оставаться зазор. Для этого применяются кондукторы на основе брусков.

Последний этап устройства теплоизоляционного слоя – монтаж пароизоляции. Она необходима для предотвращения проникновения конденсата и влаги в гигроскопичный утеплитель, что может привести к отсыреванию материала и потере его качественных характеристик.

Пароизоляция располагается в нижней части стропильных ног и закрепляется при помощи скоб строительного степлера или оцинкованных гвоздей с плоскими шляпками. Пароизоляцию следует укладывать с 10-сантиметровым нахлестом. Чтобы обеспечить герметичность полотна, производят соединение при помощи клеящей ленты.

В некоторых случаях нижняя сторона утеплительного материала бывает оборудована пароизоляцией. В этом случае необходимость в монтаже дополнительных слоев отпадает.

Установка гидроизоляции производится над слоем теплоизоляции, если используется полипропиленовая или полиэтиленовая пленка, которые не пропускают водяные пары.

Установка по теплоизоляции производится в том случае, когда используются дышащие мембраны.

Вентилирование системы утепления обеспечивается при помощи 1 или 2 зазоров.

Одно отверстие проделывается между слоем гидроизоляции и кровлей. Оно служит для отвода атмосферной влаги, которая может попадать в подкровельное пространство в результате конденсации или протечек.

Второе отверстие располагается между слоями тепло- и гидроизоляции. Его назначением является удаление поступающих через недостаточно герметичную пароизоляцию паров из внутреннего помещения.

Технология утепления изнутри

Внутренняя теплоизоляция включает в себя три слоя, а именно:

• Гидроизоляционный
• Теплоизоляционный
• Пароизоляционный

Такой кровельный пирог является стандартном всех крыш для жилых домов с железобетонным основанием или обрешеткой из дерева.

В случае, когда толщина теплоизоляционного материала меньше стропильной ноги гидроизоляционная пленка укладывается сверху стропил. При равных значениях ее крепление производят к брускам, удлиняющим несущие балки.

Размещение гидроизоляции осуществляется поперек ската, а нахлест полос друг на друга составляет минимум 10 сантиметров. Для удаления конденсата промеж изоляции и покрытия устраивается воздушный зазор в 50 миллиметров. Его можно создать при помощи небольших брусков, заготовленных заранее. Кстати, если в качестве теплоизоляции вы выбрали маты, то непосредственно перед их укладкой не забудьте их встряхнуть, так вы приведете его структуру в порядок.

Если вам придется разрезать маты утеплителя, то возьмите на 5-10 сантиметров больше. Благодаря этому вы немного увеличите плотность, и он будет хорошо держаться.

ВАЖНО: Между гидроизоляционным материалом и утеплителем должен оставаться небольшой зазор для обеспечения естественной вентиляции. Этот зазор можно создать при помощи укладки небольших реек поверх изоляции.

На следующем этапе создания кровельного пирога потребуется монтаж пароизоляционного слоя. Он нужен для того, чтобы поступающая влага из расположенного ниже помещения не могла повредить плиты утеплителя. Такой продукт размещается снизу стропильных балок и крепится при помощи скоб степлера или маленьких гвоздей. Пароизоляцию, как и любой другой рулонный материал, следует укладывать с внахлест, который составит 10 сантиметров. Для повышения герметичности стыки проклеиваются строительным скотчем.

На некоторых крышах пароизоляционный слой монтируется несколько другим способом. Его основанием служит нижняя часть утеплителя, а не стропильные балки. В случае использования полипропиленовой или полиэтиленовой пленки в качестве пароизоляции, то гидроизоляция устраивается поверх нее. А если применялись дышащие мембраны, тогда монтаж проводится по теплоизоляции.

Теперь нужно сказать пару слов о естественной вентиляции. Качественная вентиляционная система может быть создана при помощи 1-2 зазоров. Одно из них должно располагаться промеж гидроизоляции и кровельным покрытием. Благодаря этой воздушной прослойке влага будет естественным образом покидать кровельный пирог, в случае образования конденсата или протечки. Что касается второго, то оно должно находиться между теплоизоляционным и гидроизоляционным слоем. Здесь прослойка будет удалять конденсат и не позволит влаге скапливаться в утеплителе.

Обзор некоторых материалов для утепления

Минеральная вата

Материал для теплоизоляции, состоящий из длинных волокон неорганического происхождения, подвергшийся расплаву.

Производится в виде теплоизоляционных матов и плит.

• Обладает низкой теплопроводностью, высоким уровнем прочности по отношению к механическим нагрузкам, высокими показателями водоотталкивания.
• Наличие хаотично расположенных волокон обеспечивает прекрасные звукоизоляционные качества.
• Минеральная вата не деформируется под воздействием холода или жары.
• Обладает химической и биологической стойкостью, экологически безопасна.
• Отличные теплоизоляционные качества обеспечиваются наличием множества воздушных каналов и пор. Относится к классу негорючих материалов.
• Качественные характеристики сохраняются более 10 лет.

Данный материал обладает прекрасными теплоизоляционными качествами.

• Благодаря высокому уровню звукоизоляции отлично подходит для утепления шумных видов кровель – например, из металлочерепицы.
• Упругость материала позволяет добиться его плотного прилегания к поверхности, что обеспечивает идеальную теплоизоляцию.
• Материал не очень плотный, благодаря чему при необходимости его можно разрезать при помощи обычных ножниц.
• Его использование в качестве утеплителя дает возможность значительно сократить финансовые затраты на отопление.

Пенополистирол

Данный материал занимает особое место среди современных утеплителей благодаря своим уникальным теплоизоляционным и звукопоглощающим качествам. Однако по причине его паронепроницаемости и горючести не рекомендуется применение в случае плоской мягкой кровли. Выбор экструдированного пенополистирола обеспечивает прекрасную вентиляцию помещения.

Материал закрепляется с внутренней стороны. Укладка плит осуществляется в один слой прямо на гидроизоляцию. Необходимо позаботиться о плотном прилегании краев. Стыки заполняются монтажной пеной, а сверху наклеивается армированный скотч.

В процессе монтажа важно следить за плотностью прилегания краев. Места стыков плит следует заполнять монтажной пеной, поверх которой клеится армированный скотч.

• В силу своих особенностей односкатная кровля позволяет сохранять максимальное количество тепла.
• Для сокращения теплопотерь крышу необходимо утеплить по всем правилам.
• Основными требованиями к материалу для утепления являются легкость, высокие теплоизоляционные качества, влагонепроницаемость.
• Для утепления односкатной кровли используют стекловату, минеральную вату, стекловолокно и т.д.
• Для выполнения работ необходимо заранее подготовить инструменты и материалы.
• Работы должны проводиться в строгой последовательности.
• Внутренняя теплоизоляция производится в следующем порядке: гидроизоляция – теплоизоляция – пароизоляция.
• Требуется также устройство вентиляционных зазоров.
• Современный рынок предоставляет широкий выбор утеплителей для односкатной кровли.

ВЫВОДЫ:

• В силу своих особенностей односкатная кровля позволяет сохранять максимальное количество тепла.
• Для сокращения теплопотерь крышу необходимо утеплить по всем правилам.
• Основными требованиями к материалу для утепления являются легкость, высокие теплоизоляционные качества, влагонепроницаемость.
• Для утепления односкатной кровли используют стекловату, минеральную вату, стекловолокно и т.д.
• Для выполнения работ необходимо заранее подготовить инструменты и материалы.
• Работы должны проводиться в строгой последовательности.
• Внутренняя теплоизоляция производится в следующем порядке: гидроизоляция – теплоизоляция – пароизоляция.
• Требуется также устройство вентиляционных зазоров.
• Современный рынок предоставляет широкий выбор утеплителей для односкатной кровли.

Больше об особенностях утепления скатной крыши смотрите видеосюжет.

Наиболее используемый сегодня материал для утепления крыш, отличается высокими эксплуатационными показателями. Минвата изготавливается из базальтовой руды, состоящей из вулканического стекла. Современные технологии позволяют получать тонкие и длинные нити, за счет чего уменьшается теплопроводность и исключается вероятность раздражения кожных покровов. Может быть рулонной и прессованной. Недостаток минеральной ваты – очень высокая стоимость.

В настоящее время применяется редко, изготавливается из вторичного стекла. Ранее технологии не давали возможности делать волокна тонкими, из-за чего увеличивалась теплопроводность, толстые нити раздражали кожные покровы.

Так называемые жидкие утеплители, применяются довольно редко. Недостатки – дороговизна, сложность технологии нанесения, проблемы с экологической безопасностью.

Самый дешевый материла. Сегодня, благодаря использованию инновационных технологий, созданы сорта пенопласта, не поддерживающие открытого горения. Такое свойство намного расширило сферы использования утеплителя.

Довольно дрогой утеплитель, главное преимущество – увеличенные значения физической прочности. Для утепления крыш применяется очень редко.

Плюсы и минусы односкатных крыш

Как и любые другие конструкции, односкатные крыши обладают своими преимуществами и недостатками.

Относительно небольшие потери тепловой энергии.

Как известно, тепловодность материалов и архитектурных конструкций изменяется количеством теплоты, уходящей за единицу времени с квадратного метра крыши. В связи с тем, что площадь односкатной крыши всегда меньше площади двускатной, при всех равных условиях утепления потери чисто математически всегда меньше. Это очень важно в настоящее время, когда стоимость теплоносителей постоянно растет, в отопительный сезон затраты на содержание зданий и сооружений составляют внушительные суммы. Еще один нюанс – наша страна ратифицировала соглашение о минимизации негативного влияния парникового эффекта. Это очень значимый документ, предусматривающий целый комплекс различных мероприятий, направленных на уменьшения выброса СО2 в атмосферу. Снижение достигается в том числе и за счет уменьшения теплопотерь зданий. В настоящее время на законодательном уровне установлены минимальные параметры теплопотерь, обязывающие во всех зданиях устанавливать теплозащиту.

Теплопотери жилого дома без утепления

Односкатная крыша имеет простую конструкцию и требует меньше материалов для строительства

В современной архитектуре односкатные крыши могут иметь достаточно оригинальный дизайн

Недостаток односкатных крыш – сложности во время создания жилых чердачных помещений. Но это можно считать зависимостью от существующих традиций – в мире есть страны, где абсолютное большинство строений имеет плоские крыши, объясняется такое явление существующими в данной местности традициями.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

Односкатные крыши – довольно специфические сооружения, которые имеют характерные преимущества и недостатки:

• Потери тепловой энергии сравнительно небольшие. Коэффициент теплопроводности – мера, измеряющая то количество теплоты, которое пропускает материал или какое-либо сооружение за конкретную единицу времени на один квадратный метр, в данном случае крыши. Потери тепла односкатной крыши значительно меньше потерь двускатной по одной простой причине: площадь покрытия первой меньше площади покрытия второй. Это является значительным преимуществом, если рассматривать такой аспект чисто экономически: на двускатную крышу необходимо большее количество теплоизоляционных материалов, которые постоянно поднимаются в цене, а также отопление дома с таким типом кровельного перекрытия обходится дороже. Помимо всего этого, существует еще один важный нюанс. В связи с тем, что наша страна присоединилась к соглашению по минимизации отрицательного воздействия парникового эффекта на нашу планету, введены определенные комплексы мероприятий. Они включают в себя действия, которые направлены на уменьшение выбросов углекислого газа. Помимо всего прочего, такое снижение достигается уменьшением потерь тепла зданиями и сооружениями. В России законодательно закреплены минимальные пороговые значения уровня теплопотерь, которые предписывают устанавливать теплоизоляцию во всех зданиях.
• Простота конструирования. Благодаря своему строению, односкатная форма крыши является достаточно простой в проектировании и сборе. В процессе эксплуатации она доказала свои прочностные характеристики и долговечность. Преимуществами ее является то, что на постройку такой крыши необходимо гораздо меньше строительных материалов. По сравнению с двускатными крышами односкатные обладают меньшим коэффициентом парусности. Кроме того, обслуживать конструкцию односкатной крыши гораздо проще, она не имеет сложных соединений.

К недостаткам односкатной крыши относят сложность устройства жилого чердачного помещения. Однако, существует много стран, где плоские или односкатные крыши применяются традиционно, что совершенно не мешает комфортному проживанию в таком доме.

Основные требования к качественному теплоизоляционному материалу

Существует перечень свойств, которыми должен обладать качественный утеплитель:

• Материал не должен обладать большой массой. Легкий материал не будет оказывать разрушающего влияния на кровельное перекрытие. Во время выбора материала для утепления обратите внимание на его плотность, от значения которой зависит вес.
• Влагостойкость материала. От этого качества зависит долговечность утеплителя, срок его эксплуатации. При накоплении влаги утеплитель теряет свои теплоизоляционные качества и разрушается. Кроме того, накапливая влагу, материал увеличивает свой вес, нагружая всю кровельную систему, что также оказывает на нее разрушающее воздействие.
• Крайне важно обратить внимание на коэффициент теплопроводности утеплителя. Чем меньше материал проводит тепло, тем лучше он защищает дом от холодов и потери тепловой энергии. Рекомендуемое значение коэффициента — 0,05 Вт на квадратный метр.
• Экологичность утеплителя. Для теплоизоляции крыши частного дома лучше всего использовать экологически чистые материалы, которые не выделяют вредных для человека веществ.
• Утеплитель должен обладать низким коэффициентом горючести. Для утепления домов важно выбирать пожаробезопасные утеплители, не выделяющие во время горения ядовитого газа.

В качестве теплоизоляционных материалов для утепления крыши применяют волокнистые материалы, минвату, базальтовую вату, а также пенополиуретан и пенополистирол.

Такие теплоизоляционные материалы обладают всеми необходимыми свойствами для качественного утепления.

Гораздо реже, чем современные утеплители, применяются утеплители из натуральных материалов, таких как лен, солома, водоросли и др.

Недостатками этих утеплителей являются их высокая стоимость и довольно короткий эксплуатационный срок.

Выбор материалов для утепления

В настоящее время для утепления крыш используется несколько типов утеплителей. У каждого свои особенности, сильные и слабые стороны.

Таблица. Виды утеплителей для крыши

Любой утеплитель имеет несколько самых главных характеристик, оказывающих влияние на эксплуатационные параметры и технологию монтажа. Особенность большинства односкатных крыш – невозможность часто делать ревизию состояния всех элементов стропильной системы. Протечки и отклонения от технологии выявляются только тогда, когда заметно нарушается геометрия системы или во внутренних помещениях появились потеки воды. Для таких видимых последствий требуется много времени, за этот период несущие элементы получают критические повреждения и требуют полной замены. Как следствие – стоимость ремонтных работ в некоторых случаях превышает смету нового строительства.

В домах с односкатной крышей нет возможности контролировать состояние стропил и утеплителя

На что нужно обращать особе внимание при выборе утеплителей для односкатных крыш, чтобы минимизировать вероятность появления негативных последствий?

Горючесть.

Минеральная вата и стекловата абсолютно не горят, во многих случаях эти материалы используются в качестве противопожарных барьеров. Современные пенопласты не поддерживают открытого горения. На последнем месте располагается пенополиуретан. Соответственно, с противопожарной точки зрения предпочтение следует отдавать минеральной вате и стекловате, на втором месте пенопласт и экструдированный полистирол, и на последнем пенополиуретан. Но такая шкала очень условная. Дело в том, что при возгорании здания крыша пострадает в любом случае, это не зависит, из какого материала будет сделано ее утепление. Сгорят деревянные балки перекрытия обрешетка и прочие стройматериалы. Пожарники на практике не встречали здания, в котором после возгорания в целостности сохранилась только крыша и лишь по той причине, что она утеплена минеральной ватой.

Основные характеристики различных видов минеральной ваты

Ограничения по уклону односкатной кровли

При утеплении крыши минеральной ватой необходимо обязательно крепить ветрозащитную мембрану

Чем выше гигроскопичность утеплителя, тем хуже он удерживает тепло

Значения теплопроводности утеплителей

Вывод. Для утепления односкатных крыш на обыкновенных пристройках рекомендуется использовать пенопласт. Этот материал не поддерживает открытого горения, не боится влаги и ветра, самый дешевый. Его просто резать и укладывать, по показателям теплопроводности полностью отвечает всем требованиям застройщиков.

Технология теплоизоляции скатных крыш

Утепление мансардных двускатных крыш сильно отличается от термоизоляции крыш односкатных. Потому что у последних чердачное помещение небольшое, отсюда и трудности проведения работ изнутри. Их переносят наружу со стороны кровельного покрытия. При этом сразу обозначим, что пенополиуретан в односкатной конструкции не применяется.

Теплоизоляция односкатной кровли

Итак, как правильно утепляют односкатную крышу:

1. По стропилам, по торцам, у нижних краев вдоль набивают так называемые черепные рейки.
2. Между стропильными ногами на рейки укладывают доски или любой прочный плитный или листовой материал: фанера, ДСП, ОСП и прочее. К ногам же проводится крепление саморезами. Образуются ниши.
3. По стропильной системе укладывают пароизоляционную мембрану. Монтаж проводится полосами с нахлестом 10-15 см, после чего стык закрывается самоклеящейся лентой. Укладку надо проводить так, чтобы пленка покрывала собой ниши, подчеркивая их форму.
4. Проводится монтаж утеплителя в ниши.
5. Сверху по стропилам укладывается гидроизоляционная пленка точно так же, как и пароизоляционная, только внатяжку без провиса. Крепление к стропильным ногам скобами из степлера.
6. Монтаж обрешетки.
7. Монтаж кровельного материала.

Как видите, утепления односкатной крыши – процесс не самый сложный, так что провести его своими руками реально даже человеку, далекому от строительной сферы.

Конструкция односкатной крыши с утеплением

Утепление двускатной крыши

Здесь две возможные ситуации:

1. Крыша уже покрыта кровельным материалом.
2. Еще не покрыта.

Начнем со второго случая, потому что он проще.

1. По стропильным ногам сверху полосами укладывается гидроизоляционная пленка. Способ укладки – нахлест с дополнительным скреплением стыка клейкой лентой. Направление укладки – горизонтальный от карниза к коньку. Сильно натягивать не надо, небольшой провис обеспечит тепловое расширение или сжатие материала.
2. По гидроизоляции набивается контробрешетка – это бруски, уложенные по стропилам (вдоль). Они создают вентиляционный зазор между кровельным покрытием и утеплительным пирогом.
3. Набивается обрешетка.
4. Проводится монтаж кровельного материала.
5. Остальные процессы переносятся в помещение чердака (мансарды).
6. Между элементами стропильной системы укладывают плитный утеплитель. Слой (толщина) последнего должна равняться ширине стропил.
7. Закрывают всю скатную плоскость пароизоляционной мембраной точно так же, как и гидроизоляционной пленкой сверху.
8. Монтируется панельная или листовая отделка: фанера, гипсокартон, вагонка и прочее.

Укладка гидроизоляции по стропилам

Если в качестве теплоизоляционного материала выбран пенополиуретан, то все работы изнутри мансарды сводятся к нанесению пены на скатную плоскость кровельной конструкции. Основная задача – равномерность нанесенного материала.

Если в качестве теплоизоляции выбрана эковата, тогда сначала со стороны чердака по стропильной системе устанавливается пароизоляционный слой. Затем в нем делают отверстия, куда вставляется шланг, подающий утеплитель в пространство между стропилами. Таким образом заполняются все участки между стропильными ногами. Впоследствии сделанные отверстия заклеивают скотчем.

Читать также Йод для кур несушек в воду

Хотелось обратить внимание, что монтаж эковаты производят по мокрой и сухой технологии. Первая – это когда в материал добавляют воду. В случае утепления скатных кровель используется сухая технология.

Засыпка эковаты в пространство между двумя пленками

Утепление крыши одноэтажного дома

Строительство и ремонт своими руками

Утепление крыши

Утепление крыши задача непростая и требует определенных знаний и навыков, однако утеплить крышу своими руками вполне реально при выборе соответствующих материалов. Обратите внимание на то, что качественное утепление крыши одна из самых важных задач при строительстве дома! В основном именно от этого будут зависеть ваши будущие расходы на отопление дома. Вы должны помнить, что согласно законам физики, теплый воздух всегда поднимается вверх и в первую очередь потери тепла могут происходить именно через плохо утепленную крышу и только потом через стены и всё остальное. При этом соблюдение правильной схемы утепления крыши при некачественном выполнении монтажа утеплителя сведет все Ваши труды на «нет»! Ниже мы расскажем о том какие существуют виды утеплителей, какой утеплитель лучше, какой должна быть толщина утепления крыши, как утеплить крышу своими руками и примерные цены на сами утеплители и работы по утеплению.

Сразу оговоримся, что данная статья не описывает вариант утепления плоской крыши с несущим профлистом. Так как такие крыши обычно применяются в промышленных зданиях, ангарах, складских помещениях, имеют специфическую конструкцию, утепляются снаружи и будут описаны в отдельной статье.

Однако прежде всего Вы должны знать о том, что существует два принципиально разных подхода к утеплению, в зависимости от того, хотите ли Вы утеплить именно крышу изнутри или потолок последнего этажа — чердачное перекрытие (иногда говорят: «утепление потолка с холодной крышей»). Второй вариант зачастую именуется термином «холодный чердак», реализовать его проще, но не лучше. Ниже опишем основные отличия между этими двумя подходами и в каких случаях используется тот или иной подход. Чтобы объяснить различия в двух словах — представьте, что Вы стоите на чердаке своего дома, под ногами у Вас — чердачное перекрытие, а над головой — крыша. Тогда чтобы на чердаке было тепло — Вам необходимо утеплить крышу, которая находится у Вас над головой. Но если Вам достаточно сохранить тепло лишь в нижней части строения, а чердак допустимо оставить холодным — Вам необходимо утеплить лишь чердачное перекрытие, которое находится у Вас под ногами и Вы на нем стоите. Есть и третий вариант — утеплить и то и другое, но зачем?

Утепление крыши изнутри

Утепление крыши изнутри это наиболее часто используемый в настоящее время вариант, при котором утеплитель наносится максимально близко к кровельному материалу и отделен от него лишь воздушным вентиляционным зазором и слоем гидро-ветрозащиты как на рисунке справа. Сразу оговоримся, что на рисунке приведена схема утепления крыши с использованием в качестве утеплителя минеральной ваты (сокращенно — «минваты»). При использовании напыляемого пенополиуретана (в простонародье — «пены») конструкция будет похожей, но более простой.

Этот вариант утепления крыши незаменим в случаях наличия мансардного этажа (простыми словами — когда чердак используется как жилое помещение или лофт), в помещениях со «вторым светом». Кроме того, этот вариант рекомендуется если планируется активная эксплуатация чердака с входом на него из нижней части дома (а не с улицы), при этом теплый воздух из нижней части дома будет неизбежно попадать на чердак, поднимаясь вверх.

Схема утепления крыши изнутри зависит от типа выбранного Вами утеплителя и будет описана ниже вместе с описанием различных типов утеплителей.

Утепление потолка с холодной крышей

Утепление потолка с холодной крышей правильнее называть утеплением чердачного перекрытия. Данный вариант рекомендуется в тех случаях, когда Вы не планируете активно использовать чердачное пространство. Особенно данный вариант рекомендуется, если вход на чердак будет сделан с улицы, а не из помещений, находящихся ниже. Так, например, если Вы строите отдельное здание небольшой бани или гараж или сарай, где чердак будет служить складом для различного «хлама» и вход на него будет сделан с улицы по лестнице. В подобных случаях Вам незачем будет отапливать лишний, ненужный объём в виде чердака и достаточно будет утеплить лишь чердачное перекрытие. В этом случае Вы будете отапливать лишь помещения, находящиеся ниже, при этом чердак будет оставаться неотапливаемым с холодной крышей.

Обратите внимание на то, что утепление перекрытия производится именно сверху перекрытия — со стороны чердачного помещения! Ни в коем случае не снизу — со стороны помещений! Если сделать иначе, то теплоизоляция будет крепиться к потолку помещений, расположенных ниже и закрывать лишь пространство между стенами. При этом сами стены будут выступать «мостиками холода» и по ним тепло будет беспрепятственно уходить вверх на холодный чердак! Именно поэтому теплоизоляция кладется со стороны чердака и закрывает всё, включая торцы стен!

Основной плюс данного варианта — в простоте монтажа, независимо от типа выбранного Вами теплоизоляционного материала. Дело в том, что в отличие от предыдущего варианта, утепление крыши производится со стороны чердака так сказать под ногами. Безусловно, раскладывать материалы на ровную поверхность под ногами намного удобнее и проще, чем делать это над своей головой.

Утеплитель для крыши — какой лучше?

Чтобы выбрать лучший утеплитель для крыши, нужно сравнить разные типы утеплителей как минимум по таким параметрам как цена, теплопроводность (эффективность), технологичность (простота монтажа/нанесения), долговечность, экологичность. Сделать это довольно не просто и такое сравнение в любом случае будет в некотором смысле субъективно, а не объективно так как существует огромное количество факторов от которых будет зависеть каждый из этих параметров. Чтобы было понятнее — поясним на примерах возможные противоречия:

• Самая низкая цена материала совсем не гарантирует, что общая стоимость утепления крыши с его использованием тоже будет самой низкой! Так, например, минвата, при кажущейся дешевизне, занимает самый большой объем при транспортировке (по сравнению с пенополистиролом и тем более с пенополиуретаном), её монтаж является наиболее трудоёмким и требует большого количества вспомогательных материалов;
• Высокая цена материала не означает, что общая стоимость утепления крыши с его использованием тоже будет высокой! Например, пенополиуретан транспортируется к месту нанесения в виде жидких компонентов (которые при нанесении увеличиваются в объеме до 100 раз), тем самым, имея при транспортировке самый малый объём, наносится машинным способом в самое рекордное время, имеет максимальную технологичность, эффективность и гарантирует качество результата (отсутствие щелей, пропусков) своим принципом нанесения;
• Для многих из тех, кто планирует утеплить крышу своими руками — лучшими утеплителями для крыши будут лишь те, которые можно нанести самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов и специального оборудования. В этом случае такой вариант как напыляемый пенополиуретан — отпадает сразу. Зачастую желание утеплить крышу своими руками объясняется не столько тем, чтобы сэкономить на работах, сколько тем, чтобы делать эту работу этапами, растянутыми по времени и зависящими от наличия денежных средств. Вполне актуальная причина, осуждать которую глупо. Действительно, так проще контролировать свои расходы, периодически покупая материалы в зависимости от текущих финансовых возможностей и утепляя крышу поэтапно. Такой подход обычно исключает все типы утеплителей, наносимых машинным способом.
• Качество и надежность результирующего покрытия — если для Вас этот параметр наиболее значим, то все теплоизоляционные материалы, предназначенные для нанесения ручным способом лучше исключить. Дело в том, что при применении таких материалов, качество конечного утепления крыши будет на 100% зависеть от «человеческого фактора». И если Вы в первую очередь гонитесь за качеством, но по какой-то причине всё-таки решите использовать материалы, предназначенные для ручного нанесения — лучше делайте это сами или с максимальным вниманием отнеситесь к выбору исполнителей!
• Технологичность и простота нанесения для некоторых станут определяющим фактором в выборе лучшего утеплителя. Так, например, маты минеральной ваты обычно имеют стандартные размеры по ширине. Для простоты их применения и с целью получения качественной результирующей теплоизоляции, стоит заранее позаботиться о расстоянии между стропилами. Дело в том, что ширина мата минваты должна быть немного больше, чем расстояние между стропилами и мат должен входить не просто плотно, а с некоторым напряжением (чтобы исключить возможность образования зазоров между матами и стропилами. Так, например, при расстоянии между стропилами в 600 мм, используются маты шириной 610 мм (избыток ширины мата составит 10 мм). Или, например, используют в качестве стропил доски 50х200х6000 мм и устанавливают их так, чтобы расстояния между центрами стропил было 600 мм. Если учесть, что толщина стропил 50 мм, а расстояние между их центрами 600 мм, то расстояние между стропилами будет равно 600 — (50/2) — (50/2) = 550 мм. В этом случае используются стандартные маты шириной 565 мм (избыток ширины мата составит 15 мм). Но зачастую, когда начинается утепление крыши, — оказывается что при монтаже стропил никто не задумывался о том, чтобы выдерживать точное расстояние между ними и оно «пляшет» в огромных пределах. В таком случае Вам придется резать маты и заниматься аппликацией! Но порезать маты минеральной ваты так, чтобы у них сохранился ровный край — практически невозможно! В таких случаях лучший утеплитель это напыляемый пенополиуретан.

Толщина утепления крыши

Толщина утепления крыши определяется на основании теплотехнического расчета и будет зависеть в основном от климатической зоны, для которой делается расчет (зоны, в которой находится дом, который Вы строите) и от теплопроводности того материала, который Вы выбрали в качестве утеплителя. Чем меньше теплопроводность утеплителя, тем лучше он сохраняет тепло и тем тоньше будет требуемый слой. Требования к тепловой защите зданий (в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений) определены в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Расчет толщины утепления крыши довольно сложен и чтобы упростить его, мы выполнили часть расчетов за Вас. Всё что Вам нужно это найти в Таблице №1 ниже свой населенный пункт и взять из неё параметр сопротивления теплопередаче для кровли R — м 2 * 0 С/Вт. Затем взять из Таблицы №2 (колонка «Условия Б») коэффициент удельной теплопроводности выбранного Вами теплоизоляционного материала и перемножить два этих параметра. Результатом умножения будет требуемая толщина утепления крыши для выбранного Вами материала в Вашей климатической зоне, выраженная в метрах.

Таблица № 1
Город	R (м 2 * 0 С/Вт)
Архангельск	5,29
Астрахань	3,97
Волгоград	4,18
Воронеж	4,46
Екатеринбург	5,19
Ижевск	5,04
Иркутск	5,62
Казань	4,91
Калининград	4,02
Краснодар	3,54
Красноярск	5,37
Магадан	6,1
Москва	4,67
Мурманск	5,39
Нижний Новгород	4,79
Новосибирск	5,5
Омск	5,34
Оренбург	4,86
Пенза	4,74
Пермь	5,17
Петрозаводск	4,97
Ростов-на-Дону	3,96
Самара	4,76
Санкт-Петербург	4,6
Саратов	4,58
Сургут	6,04
Тверь	4,71
Томск	5,55
Тула	4,58
Тюмень	5,26
Уфа	4,96
Хабаровск	5,29
Ханты-Мансийск	5,8
Челябинск	5,09
Чита	6
Ярославль	4,85

Таблица № 2
Материал	Коэффициент удельной теплопроводности, Вт/(м·°C)
В сухом состоянии	Условия А («обычные»)	Условия Б («влажные»)
Войлок шерстяной	0,045	нет данных	нет данных
Цементно-песчаный раствор (ЦПР)	0,58	0,76	0,93
Известково-песчаный раствор	0,47	0,7	0,81
Минвата каменная, 180 кг/м 3	0,038	0,045	0,048
Минвата каменная, 140-175 кг/м 3	0,037	0,043	0,046
Минвата каменная, 80-125 кг/м 3	0,036	0,042	0,045
Минвата каменная, 40-60 кг/м 3	0,035	0,041	0,044
Минвата каменная, 25-50 кг/м 3	0,036	0,042	0,045
Минвата стеклянная, 85 кг/м 3	0,044	0,046	0,05
Минеральная вата стеклянная, 75 кг/м 3	0,04	0,042	0,047
Минвата стеклянная, 60 кг/м 3	0,038	0,04	0,045
Минвата стеклянная, 45 кг/м 3	0,039	0,041	0,045
Минвата стеклянная, 35 кг/м 3	0,039	0,041	0,046
Минвата стеклянная, 30 кг/м 3	0,04	0,042	0,046
Минвата стеклянная, 20 кг/м 3	0,04	0,043	0,048
Минвата стеклянная, 17 кг/м 3	0,044	0,047	0,053
Минвата стеклянная, 15 кг/м 3	0,046	0,049	0,055
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 1000 кг/м 3	0,29	0,38	0,43
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 800 кг/м 3	0,21	0,33	0,37
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 600 кг/м 3	0,14	0,22	0,26
Пенобетон и газобетон на цементном вяжущем, 400 кг/м 3	0,11	0,14	0,15
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 1000 кг/м 3	0,31	0,48	0,55
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 800 кг/м 3	0,23	0,39	0,45
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 600 кг/м 3	0,15	0,28	0,34
Пенобетон и газобетон на известняковом вяжущем, 400 кг/м 3	0,13	0,22	0,28
Сосна, ель поперек волокон	0,09	0,14	0,18
Сосна, ель вдоль волокон	0,18	0,29	0,35
Дуб поперек волокон	0,10	0,18	0,23
Дуб вдоль волокон	0,23	0,35	0,41
Железобетон плотностью 2500 кг/м 3	1,69	1,92	2,04
Бетон (на гравии или щебне) плотностью 2400 кг/м 3	1,51	1,74	1,86
Керамзитобетон плотностью 1800 кг/м 3	0,66	0,80	0,92
Керамзитобетон плотностью 1600 кг/м 3	0,58	0,67	0,79
Керамзитобетон плотностью 1400 кг/м 3	0,47	0,56	0,65
Керамзитобетон плотностью 1200 кг/м 3	0,36	0,44	0,52
Керамзитобетон плотностью 1000 кг/м 3	0,27	0,33	0,41
Керамзитобетон плотностью 800 кг/м 3	0,21	0,24	0,31
Керамзитобетон плотностью 600 кг/м 3	0,16	0,2	0,26
Керамзитобетон плотностью 500 кг/м 3	0,14	0,17	0,23
Фанера клееная	0,12	0,15	0,18
ДСП, ДВП, 1000 кг/м 3	0,15	0,23	0,29
ДСП, ДВП, 800 кг/м 3	0,13	0,19	0,23
ДСП, ДВП, 600 кг/м 3	0,11	0,13	0,16
ДСП, ДВП, 400 кг/м 3	0,08	0,11	0,13
ДСП, ДВП, 200 кг/м 3	0,06	0,07	0,08
Пакля	0,05	0,06	0,07
Гипсокартон (листы гипсовые обшивочные), 1050 кг/м 3	0,15	0,34	0,36
Гипсокартон (листы гипсовые обшивочные), 800 кг/м 3	0,15	0,19	0,21
Керамзит, гравий, плотность 250 кг/м 3	0,099	0,11	0,12
Керамзит, гравий, плотность 300 кг/м 3	0,108	0,12	0,13
Керамзит, гравий, плотность 400 кг/м 3	0,12	0,13	0,145
Керамзит, гравий, плотность 450 кг/м 3	0,13	0,14	0,155
Керамзит, гравий, плотность 500 кг/м 3	0,14	0,15	0,165
Керамзит, гравий, плотность 600 кг/м 3	0,14	0,17	0,19
Пенополиуретан (ППУ) закрытоячеистый	0,019	0,023	0,030
Пенополиуретан (ППУ) открытоячеистый	0,029	0,031	0,04
Пенополистирол экструдированный	0,029	0,030	0,031
Эковата	0,037	0,041	0,047

• Толщина утепления крыши на основе пенополистирола экструдированного : 4,6 * 0,31 = 0,1426 м. ( 14 сантиметров );
• Толщина утепления крыши на основе пенополиуретана (ППУ) с закрытыми ячейками : 4,6 * 0,03 = 0,138 м. ( 14 сантиметров );
• Толщина утепления крыши на основе пенополиуретана (ППУ) с открытыми ячейками : 4,6 * 0,04 = 0,184 м. ( 18 сантиметров );
• Толщина утепления крыши на основе минваты каменной : 4,6 * 0,46 = 0,2116 м. ( 21 сантиметр ).

Утепление крыши пенополистиролом

Если Вы решили утеплить крышу своими руками, то утепление экструдированным пенополистиролом имеет довольно много преимуществ. Во-первых, как видно из расчета выше — экструдированный пенополистирол обладает лучшим показателем теплопроводности и требуемая толщина утепления крыши на его основе может быть самой малой. Во-вторых, плиты из экструдированного пенополистирола имеют очень малый вес, что облегчает работу с ними и с точки зрения утомляемости и с точки зрения более простого крепления этих плит. Ещё один важный плюс малого веса пенополистирола в том, что он практически не утяжеляет конструкцию, которая утеплена им. Во-третьих, в отличие от плит минваты, они держат форму, не сгибаются, что так же упрощает работы по их монтажу. В-четвертых они не пылят и Вы можете работать с ними не используя средств защиты органов дыхания (без которых не обойтись при работе с минватой). В-пятых, пенополистирол очень легко обрабатывается и Вы без труда можете разрезать его обычным ножом, при этом край реза получается очень ровным.

Отдельно стоит отметить и то, что цена пенополистирольных плит меньше чем минеральных плит. А если вспомнить ещё и то, что для достижения одинаковых теплоизоляционных показателей, требуемая толщина утепления из пенополистирола будет в 1,5 раза меньше толщины утепления на основе минваты, то экономия будет ещё больше.

Плиты из экструдированного пенополистирола подойдут и для того, чтобы утеплить крышу изнутри, и для того, чтобы утеплить чердачное перекрытие с холодным чердаком. Пенополистирол является влагостойким материалом, но при этом является слабопроницаемым для воздуха — «дышащим». Если Вы утеплите крышу изнутри пенополистиролом, то можно обойтись без дополнительной пароизоляции.

Про вредность пенополистирола сложено немало мифов, до сих пор ведется спор о том, вреден ли он и экологичен ли он. Чтобы не вдаваться в полемику сообщим Вам лишь то, что именно пенополистирол используется в качестве утеплителя во всех холодильниках, а это уже говорит о многом! В обычных условиях пенополистирол абсолютно безвреден и инертен. Но в определенных условиях действительно может нанести вред здоровью — при нагревании до температур выше +60ºС он начинает разлагаться с выделением Стирола (являющегося ядом и относящимся ко второму классу опасности). При пожаре в продуктах сгорания полистирола содержится много ядовитых веществ.

Утепляя крышу изнутри пенополистиролом — укладывайте листы между стропилами и заполняйте пеной все щели между листами а также щели между листами и стропилами, как на фотографиях ниже. Для монтажа можно использовать монтажную пену или монтажный полиуретановый клей (продается в таких же баллонах, как и монтажная пена. Например «CeresitCT84 Express» либо «SOUDABOND». Подробнее о клеях для пенополистирола Вы можете прочитать здесь). Рекомендуется укладывать листы пенополистирола в два слоя со смещением («в разбежку») относительно друг друга. Другими словами, если Вам необходимо получить теплоизоляционный слой толщиной 20 см — вместо листов толщиной 20 см, лучше использовать листы с толщиной 10 см, укладывая их в два слоя со смещением (стыки между листами в разных слоях не должны располагаться точно друг над другом).

Рис.1 Утепление крыши изнутри пенополистиролом Рис.2 Утепление крыши изнутри пенополистиролом Рис.3 Утепление крыши изнутри пенополистиролом
Рис.4 Утепление плоской крыши гаража изнутри пенополистиролом Рис.5 Утепление крыши изнутри пенополистиролом при монтаже поверх стропил Рис.6 Утепление чердачного перекрытия пенополистиролом

Пенополистирол обладает достаточной прочностью для того, чтобы заливать поверх его слоя стяжку. Если вы утепляете не саму крышу, а чердачное перекрытие, то пенополистирол можно закладывать как между лаг, так и сплошным ровным слоем, поверх которого можно заливать армированную стяжку, как показано выше на рисунке 6.

Утепление крыши минватой

Минвата (сокращение от «минеральная вата») представляет собой волокнистый материал полученный из минеральных волокон. Обычно используются волокна полученные из расплава горных пород или стекла, или отходов металлургического производства, или их смесей. Конечный материал имеет название, зависящее от типа используемого волокна, например: «базальтовая вата», «стекловата», «шлаковата». Обобщающее название для всех этих материалов — «минвата». Основной плюс минваты — она не горит, не поддерживает горение и выдерживает (сохраняет своисвойства) довольно высокие температуры. Вторым плюсом является её низкая теплопроводность (в сухом виде). Утепление крыши минватой — довольно сложный процесс. Маты минеральной ваты нужно плотно вставлять между стропилами. Как мы уже писали выше, — ширина мата минваты должна быть немного больше, чем расстояние между стропилами и мат должен входить не просто плотно, а с некоторым напряжением (чтобы исключить возможность образования зазоров между матами и стропилами. Так, например, при расстоянии между стропилами в 600 мм, используются маты шириной 610 мм (избыток ширины мата составит 10 мм). Или, например, используют в качестве стропил доски 50х200х6000 мм и устанавливают их так, чтобы расстояния между центрами стропил было 600 мм. Если учесть, что толщина стропил 50 мм, а расстояние между их центрами 600 мм, то расстояние между стропилами будет равно 600 — (50/2) — (50/2) = 550 мм. В этом случае используются стандартные маты шириной 565 мм (избыток ширины мата составит 15 мм). Но зачастую, когда начинается утепление крыши, — оказывается что при монтаже стропил никто не задумывался о том, чтобы выдерживать точное расстояние между ними и оно «пляшет» в огромных пределах. В таком случае Вам придется резать маты и заниматься аппликацией! Но порезать маты минеральной ваты так, чтобы у них сохранился ровный край — практически невозможно!

Вставленные таким образом маты изначально удерживаются между стропилами за счет силы трения (см. фото ниже).

На фото изображено как утеплитель из минваты устанавливается в один слой. Мы бы рекомендовали устанавливать в два слоя со смещением как изображено на следующем фото.

Для того, чтобы маты минеральной ваты со временем не упали — поперек стропил впоследствии набиваются бруски обрешетки. Как на фото ниже. Кроме того, для более качественной теплоизоляции и гарантированного перекрытия всех щелей на стыках минватных плит, производители минватных плит рекомендуют наносить ещё один теплоизоляционный слой. Толщина этого слоя небольшая — 5 см, плиты в нём рекомендуется укладывать в направлении, поперечном направлению укладки плит в основном слое — как на фото ниже.

Утепление чердачного перекрытия с холодной крышей

Если Вы решили утеплить своими руками не крышу, а чердачное перекрытие, то вам потребуется сначала уложить слой пароизоляции, затем установить лаги, затем укладывать плиты утеплителя между лагами. При установке лаг помните, что расстояние между ними должно быть на 10-15 мм меньше, чем ширина плит минваты. Как и при установке плит между стропилами, они должны входить с напряжением, а не болтаться между лагами. Если по чердаку не планируется ходить, то в принципе можно ничем не накрывать утеплитель. Однако, если Вы планируете сделать на чердаке пол, то закройте листы утеплителя сверху слоем гидроизоляции или пароизоляции и далее нашивайте доски. Ещё один важный момент — между настилом из досок и верхним слоем гидроизоляции нужно оставить вентиляционный зазор 5 см.

Обратите внимание на то, что на всех фотографиях, расположенных Выше, не показан ещё один важный момент — теплоизоляционный слой снизу должен быть закрыт слоем пароизоляции! Его нет ни на одном из фото, так как иначе Вы бы не увидели за ним теплоизоляции. Пароизоляция нужна для того, чтобы не дать влаге, содержащейся в воздухе любого помещения, увлажнять утеплитель!

Утепление минватой — о минусах и возможных проблемах

Теперь расскажем немного о минусах и возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться, если решите утеплить крышу своими руками минватой. Во-первых не слушайте тех, кто говорит Вам об абсолютной экологичности минваты — это бред! С другой стороны сразу оговоримся, что даже несмотря на минусы минваты не стоит вычеркивать её из списка рассматриваемых Вами материалов.

1. Минвата гигроскопична, легко намокает, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства и механические (волокна расслаиваются, материал начинает комковаться);
2. Минвата является постоянным источником мелкой пыли, являясь аллергеном. Работать с минватой без защиты органов дыхания — самоубийство;
3. В большинстве типов минваты связующим материалом является фенолформальдегидная или меламиноформальдегидная смола, выделяющая свободный формальдегид, а также фенол – высокотоксичные вещества, являющиеся ядами. Формальдегид внесён в список канцерогенных веществ. При остром ингаляционном отравлении: конъюнктивит, острый бронхит, вплоть до отёка лёгких. Постепенно нарастают признаки поражения центральной нервной системы (психическое возбуждение, дрожание, атаксия, расстройства зрения, упорные головные боли, плохой сон). У людей, работающих с минватой отмечены случаи бронхиальной астмы;
4. Учитывая то, что минвата просто укладывается между стропилами и ничем не крепится, — на кровлях с большим уклоном её листы могут сползать вниз, образовывая щели. Это гарантировано на 100% если Вы не установите между стропилами над мауэрлатом подпорные доски (смотри фото ниже);
5. Низкая механическая прочность. На скатных кровлях с большим углом наклона стропил — минвата подвержена слеживанию с образованием полостей в районе конька крыши. От этого не спасут и подпорные доски, о которых говорится в предыдущем пункте;
6. Минвату любят не только грызуны и птицы, но и осы с пчелами. При этом от последних минвату не защитят даже софиты, так как эти насекомые легко найдут отверстие чтобы попасть под свесы крыши и сделать себе гнездо;
7. При работе с минватой требуется очень высокая культура производства работ, аккуратность и соблюдение технологии монтажа. При работе с этим материалом ошибки не простительны;
8. Минвата является самым тяжелым из всех материалов, описываемых в данной статье. Следовательно утепление крыши минватой значительно увеличит нагрузку на стропильную систему.

Чтобы не быть голословными, покажем некоторые из пунктов, перечисленных выше, на примерах. Особенно остановимся на пунктах № 4, № 5, № 6. Итак по порядку с пункта № 4 — при строительстве дома с углом уклона кровли всего 25 градусов при строительстве над несущими стенами были заложены плиты минеральной ваты в два слоя по 10 см каждый. Общая толщина слоя утеплителя 20 см. В момент устройства кровли, утеплитель был заложен лишь над несущими стенами, так как потом туда было бы сложно заправить утеплитель. Утеплять всю остальную крышу изнутри планировалось через год, при этом дом уже представлял собой закрытый контур (крыша, окна, двери, стены), но свесы крыши не были подшиты. Что произошло с минватой за год Вы можете увидеть на фото ниже.

Минвату любят грызуны, птицы, осы с пчелами

На самом деле решить проблему, описанную выше в пункте № 4 можно путем установки подпорной доски между стропилами над мауэрлатом как показано на фотографии ниже.

Решить проблему, описанную в пункте № 5 практически невозможно даже если Вы установили подпорную доску над мауэрлатом. В конструкции крыши, имеющей большой уклон, листы минеральной ваты давят друг на друга. При этом давление растет в направлении от конька крыши к её краям, поэтому нижние листы утеплителя испытывают максимальное давление. Имея низкую механическую прочность, листы утеплителя со временем начинают сминаться под этой нагрузкой. В результате этих деформаций весь слой утеплителя постепенно сдавливается (максимальной деформации подвержены крайние нижние листы) и в верхней точке крыши (около конька) образуется пустотный зазор без утеплителя. Результатом будет большая утечка тепла в этой зоне. Если в результате начнет образовываться конденсат, смачивающий минвату — процесс усугубится и можно будет считать, что крыша не утеплена. На фотографиях, размещенных ниже Вы можете увидеть снимки крыш (утепленных минватой), сделанные тепловизором в инфракрасном диапазоне. Температура поверхности отображается цветами, например: синий — холодно, красный — тепло, желтый — ещё теплее. Так как снимки сделаны с улицы, то в идеале вся крыша должна быть синего цвета! Красный и тем более желтый цвета — показывают места, в которых идет утечка тепла через крышу. Зачастую места утечек тепла через крышу можно увидеть зимой и без тепловизора — на этих местах снег тает.

Утечки тепла между листами минваты Утечка тепла у конька крыши в результате слеживания минваты Утечка тепла в результате слеживания минваты и намокания от конденсата

Относительно пункта № 6 если какой-то продавец скажет Вам о том, что якобы грызуны и прочая живность не будут грызть минеральную вату, — покажите ему фотографии, расположенные ниже.

Минвату любят грызуны, птицы, осы с пчелами Норы мышей в слое утеплителя из стекловаты

Ну и последнее касается качества монтажа утеплителя из минваты, о чём мы говорили в пункте № 7. Если Вы думаете, что уложив минвату примерно так, как изображено на двух фото ниже, Вы утеплили крышу — Вы глубоко заблуждаетесь!

Некачественное утепление крыши минватой Некачественное утепление крыши минватой

Утепление крыши пенополиуретаном

На сегодняшний день существуют два основных вида пенополиуретана (сокращенно: ППУ), используемых в качестве напыляемой теплоизоляции:

1. пенополиуретана (ППУ) с открытыми ячейками (мягкий материал);
2. пенополиуретана (ППУ) с закрытыми ячейками (жесткий материал).

Первый применяется исключительно для внутренних работ — утепление крыши изнутри, является экологичным, паропроницаем, по теплоизоляционным свойствам превосходит минвату, но уступает пенополистиролу и ППУ с закрытыми ячейками. Второй применяется в основном для наружного утепления стен и прочих конструкций, менее экологичен, чем первый, не рекомендуется для внутренних работ, паронепроницаем, по теплоизоляционным свойствам превосходит все известные теплоизоляционные материалы, применяемые в строительстве.

Если говорить об экологичности ППУ, то Вам наверняка будет интересно узнать о том, что все сидения в автомобилях, автобусах, самолетах сделаны именно из ППУ, обтянутого материалом внешней обшивки. ППУ так же широко используется при производстве мягкой мебели — в подушках некоторых диванов, кресел и даже ортопедических подушек. ППУ не одно и то же, что и строительная монтажная пена! Это два принципиально разных материала. Пенополиуретан является продуктом химической реакции двух компонентов: полиол (компонент А) и полиизоционат (компонент В). Изначально оба эти компонента находятся в жидкой фазе. При их смешивании происходит химическая реакция полимеризации в результате которой и получается полимер — полиуретан. Да, действительно, сами исходные компоненты являются вредными и токсичными, поэтому нанесение пенополиуретана должно проводиться специалистами, с применением средств защиты органов дыхания. По окончании работ помещение проветривается от остатков испарений исходных компонентов. Сам образовавшийся пенополиуретан — безвреден в обычном состоянии, нейтрален к большинству химических веществ и растворителей. Сам по себе пенополиуретан не горюч и не является аллергеном. Он не содержит асбеста, фреона, формальдегида и других вредных для здоровья химических веществ.

При пожаре пенополиуретан становится действительно опасным и может нанести непоправимый вред здоровью так как начинает разлагаться в исходные компоненты (полиизоцианат и полиол) после прогрева материала до +170 … +200°С. При дальнейшем нагреве до температур +300°С и выше начинается разложение уже полиизоцианата и полиола с образованием большого количества вредных и ядовитых веществ. Подобным образом ведут себя многие полимеры.

Из основных плюсов пенополиуретана можно отметить следующие:

• Низкая, непревзойденная теплопроводность;
• Самый малый вес из всех известных теплоизоляционных материалов;
• Высокая адгезия (способность приклеиваться к поверхностям различных материалов) позволяет наносить его практически на любую поверхность;
• Утепление крыши пенополиуретаном методом напыления априори гарантирует получение равномерного слоя теплоизоляции без стыков, щелей, зазоров и пропусков;
• Утепляя крышу пенополиуретаном можно утеплить любые, даже самые труднодоступные места;
• Не является аллергеном, экологичен в широком диапазоне температур от глубоко отрицательных до +150°С (для мягких ППУ) и до +350°С (для жестких ППУ);
• Самая высокая скорость нанесения (выполнения работ по теплоизоляции) среди всех остальных материалов, описанных в данной статье.
• Утепление крыши пенополиуретаном образует равномерный, монолитный, однородный и крепкий теплоизоляционный слой, не требующий дополнительного крепления.

• Разлагается под воздействием ультрафиолета (требуется защита от солнечных лучей;
• Опасен при воздействии огня;
• Работы по нанесению должны проводиться только при положительных температурах;
• На время проведения работ по напылению ППУ необходимо укрывать, включая оконные стекла. Находящаяся в воздухе взвесь ППУ покрывает всё вокруг налетом, который невозможно смыть ни одним растворителем;
• Не годится для того, чтобы утеплить крышу своими руками, без привлечения специалистом со специальным оборудованием;

По цене является одним из самых дорогих материалов, однако по совокупности работ/необходимости вспомогательных материалов/скорости выполнения работ, — разница в цене уменьшается. Так, например, при утеплении крыши пенополистиролом Вам придется приобретать дополнительно баллоны с монтажной пеной или клеем, на которые уйдет немало денег. Если производите утепление крыши пенополиуретаном (в отличие от утепления минватой), — Вам не понадобится покупать дополнительных досок для того, чтобы подшивать образовавшийся теплоизоляционный слой снизу, так как высокая адгезия ППУ надежно удерживает этот слой без дополнительного крепления.

Утепление крыши пенополиуретаном производится путем напыления прямо на ветро- гидрозащитную мембрану (для кровли с металлочерепицей либо на плиту ОСБ — для мягкой кровли) и стропила. Пенополиуретан практически невесом, так как на 85% состоит из полых ячеек. Толщину слоя легко определять по стропилам. На фотографиях ниже высота стропил составляет 200 мм, дом находится в Ленинградской области, поэтому согласно теплотехническим расчетам, приведенным в начале статьи, — толщина теплоизоляционного слоя из пенополиуретана должна составлять 180 мм. Соответственно напыление производилось до нижнего края стропил. После утепления крыши пенополиуретаном необходимо очистить нижние грани стропил (чтобы позже закрепить на них парозащитную мембрану) и срезать излишки пены. Излишки пены проще всего срезать полотно ножовки по дереву с мелкими зубьями. Если при срезании излишков пены откроются крупные на Ваш взгляд воздушные полости, — их можно заполнить обычной монтажной пеной.

Работая с напыляемым ППУ нужно всё накрывать, включая окна и двери Утепление крыши пенополиуретаном Утепление крыши пенополиуретаном
Утепляя крышу пенополиуретаном можно утеплить любые труднодоступные места Утепление крыши пенополиуретаном Напыляя ППУ можно утеплить крышу любой сложности

Если Вы решили утеплить пенополиуретаном не крышу, а чердачное перекрытие, то производство работ ничем не отличается, оно даже упрощается.

Лучший утеплитель для крыши

Идеального теплоизоляционного материала нет. Так же как не нужно поддаваться истерии относительно вредности того или иного материала. Нужно просто представлять себе положительные и отрицательные стороны каждого из теплоизоляционных материалов и применять их с умом.

Так, например если Вы твердо решили утеплить крышу своими руками, то о таком материале как пенополиуретан Вам следует забыть, потому как для его нанесения требуется не только опыт, но и специальное, дорогостоящее оборудование. Для утепления крыши своими руками Вам придется сделать выбор между листовыми теплоизоляционными материалами (пенополистирол или минвата).

Если Вы планируете утеплить баню или сауну, то знайте, находится ли она в виде отдельного помещения внутри жилого дома или она является отдельным строением — Вам нужно утеплить помещение бани отдельно от всего остального строения (стены бани и потолок бани). При этом вы должны понимать, что для утепления бани вам подойдет лишь один материал — минвата (вследствие того, что она не горит, выдерживает температуры в сотни градусов). Вы должны понимать, что для утепления бани не стоит использовать пенополистирол, пенопласт так как во-первых они пожароопасны, а во-вторых начнут плавиться с выделением ядовитых веществ.

Если Вам предстоит утеплять не просто двускатную крышу, а крышу очень сложной конструкции, то лучше отказаться от листовых утеплителей и не пытаться утеплять такую крышу своими руками, так как велика вероятность брака в работе. Лучше сделать свой выбор в пользу напыляемого пенополиуретана, который гарантированно обеспечит вам качественную теплоизоляцию любой крыши, имеющей какую угодно сложную конфигурацию.

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Утепление крыши одноэтажного дома. Как правильно утеплить крышу: советы профессионалов

Делая выбор, чем лучше утеплять кровлю частного домовладения, необходимо учитывать не только стоимость стройматериала, его технические характеристики, но и нюансы проведения монтажных работ. Можно уложить теплоизолятор самостоятельно, но в некоторых случаях лучше воспользоваться услугами опытных кровельщиков.

Правила выбора утеплителя — чем лучше утеплить

При подборе теплоизоляционного материала, прежде всего, обращают внимание на тип крыши, которая бывает скатной или плоской. Особенности кровельной конструкции влияют на требования, предъявляемые к утеплителю.

При его выборе анализируют ряд параметров:

• теплопроводность – чем ее показатель ниже, тем эффективней будет утепление;
• продолжительность срока эксплуатации без потери качества;
• влагостойкость;
• способность сохранять первоначальные параметры;
• экологичность – утеплитель не содержит токсичных веществ;
• морозоустойчивость – в случае перепада температурного режима у теплоизоляционного материала не должны ухудшаться эксплуатационные свойства;
• удельный вес – отдавать предпочтение следует утеплителям с малой плотностью, которые не утяжелят кровельный каркас;
• огнестойкость;
• звукоизоляция – имеет большое значение при обустройстве «шумных» кровельных покрытий, например, из металлочерепицы.

Когда определяются с вопросом, чем утеплить крышу частного дома, не желательно допускать ошибки, которые влияют на качество теплоизоляционных работ:

1. Экономия денег на качестве. Специалисты рекомендуют приобретать утеплитель от производителей, которые давно хорошо себя зарекомендовали.
2. Укладка слоя утеплителя недостаточной толщины.
3. Нарушение технологии проведения монтажных работ.

Все материалы, используемые для теплоизоляции крыш в частном домовладении, делят на несколько групп:

• в форме плит;
• рулонные;
• напыляемые;
• насыпные.

Минеральная вата для крыши частного дома

Выбирая, чем утеплить крышу изнутри частного дома, многие отдают предпочтение минвате. Ее применяют при обустройстве изоляции плоских и скатных кровель. Этот материал с волокнистой структурой производят из расплавов горных пород. На рынке стройматериалов минвату продают в виде матов (плит) и рулонной продукции. Делая выбор, следует учитывать ее толщину и плотность.

Среди преимуществ минваты:

• высокая степень теплоизоляции;
• негорючесть;
• экологическая чистота;
• стабильность параметров;
• легкий монтаж;
• доступная цена;
• звукоизоляция;
• отсутствие грызунов и микроорганизмов.

Достаточно жесткие плиты из минерального волокна задействуют для внешнего утепления плоской кровельной конструкции. Минвату с меньшей толщиной и плотностью, используют для изоляции скатных крыш.

Утепление с использованием этого материала требует обустройства гидро-, пароизоляции и вентиляционных зазоров. Эти слои не позволяют влаге собираться в утеплителе. Иначе теплоизолирующие качества минваты снижаются, а в стропильной системе начинаются процессы гниения.

Стекловата

Ее реализуют на строительном рынке в рулонах и в форме плит. Это экологичный утеплитель, обладающий хорошими звукоизоляционными качествами. При проведении монтажа теплоизоляционного слоя с применением стекловаты кровельщики пользуются защитной одеждой и спецсредствами и соблюдают технику безопасности, чтобы не нанести вред здоровью.

Перед тем, как выполнять утепление крыши в частном доме при помощи минваты, нужно подобрать пароизоляционный материал, а в тоже время плиты из стекловаты могут уже иметь на внешней стороне покрытие из фольги – его наличие упрощает укладку теплоизоляционного слоя.

Утепление кровли пенопластом

Этот востребованный плиточный материал еще называют экструдированным пенополистиролом. Его применяют с целью утепления крыш. Он отличается высокими показателями теплоизоляции, устойчив к воздействию влажного воздуха.

Поскольку материал не впитывает пары, его можно укладывать прямо на гидроизоляционный слой, не создавая воздушный зазор. Горючесть и паронепроницаемость пенополистирола делает его непригодным для обустройства утепляемой плоской мягкой кровли.

При теплоизоляции скатной крыши плиточный пенопласт помещают между стропил в один слой. При этом края материала должны плотно примыкать к деревянным конструкциям. Также места состыковки плит нужно обработать монтажной пеной и потом сверху приклеить армированный скотч.

Как утеплять пенополиуретаном

Материал известен среди специалистов как хороший выбор для утепления кровли частного дома, поскольку имеет ряд преимуществ:

• незначительный удельный вес;
• гидроизолирующие свойства по причине наличия закупоренной структуры ячеек;
• шумоизоляционные качества;
• низкая степень теплопроводности;
• биостойкость.

Пенополиуретан производят в форме плит, имеющих достаточную жесткость. Его также можно наносить путем напыления. В процессе эксплуатации плиты ППУ сохраняют форму, их легко просверлить и порезать. Изделия монтируют аналогично тому, как обустраивают теплоизоляцию кровли с использованием пенополистирола.

Несмотря на то, что напыление пенополиуретана является недавно появившейся технологией, оно заслуженно получило признание. Нанесение теплоизолирующего слоя выполняют с применением оборудования, что считается главным недостатком такого метода. Из преимуществ напыляемого ППУ следует отметить высокое качество теплоизолирующего слоя, поскольку покрытие получается монолитным – вспенивающийся состав заполняет все без исключения щели.

Пеноизол

Технология утепления крыши частного домовладения с применением пеноизола имеет много общего с использованием другого материала — напыляемого пенополиуретана. По техническим характеристикам он сходен с пенопластом. Из его преимуществ следует отметить сочетание доступной цены и хорошего качества.

При поиске решения, чем дешевле утеплить крышу, именно пеноизол можно назвать таким материалом. Цена на него меньше, чем у экструдированного пенополистирола, минваты, базальтовых плит. Этот полимерный материал полностью безопасен для здоровья людей.

Для напыления пеноизола используют пенообразующее оборудование. Нужно приблизить шланг к месту обустройства утепления и заполнить пеной промежуток. После застывания термопена не будет оказывать вредного воздействия и не утяжелит конструкцию. Пеноизол отличается от напыляемого пенополистирола высокой степенью влагопоглощения (почти 5%), поэтому необходимо укладывать пароизоляционный слой.

Пенобетон

Данный материал применяют, когда нужно решить проблему, чем утеплять крышу частного дома с плоской кровлей.

Пенобетон делают из:

• цемента;
• бетона;
• песка;
• средства для образования пор.

Применение вспененного материала приводит к созданию прочной и долговечной изоляции кровли. Поскольку пенобетон имеет малую плотность, он не оказывает высокие нагрузки на несущий каркас и отлично сохраняет тепло.

• экологичность;
• паропроницаемость;
• пожаробезопасность.

Для укладки пенобетона задействуют специальную мобильную установку. В результате слой утеплителя должен составлять 3 –15 сантиметров.

Керамзит

Им пользуются при обустройстве плоских скатов. Керамзит относится к насыпному виду утеплителя. Его помещают либо на плиты перекрытия, либо на внешнюю поверхность кровли. Теплоизолятор уплотняют и покрывают стяжкой, при этом следует соблюдать требуемый наклон ската, чтобы обеспечить отвод атмосферных осадков.

При использовании керамзита значительно увеличиваются нагрузки, как на фундамент строения, так и на кровельные конструкции. Этот нюанс следует учитывать при составлении проектной документации на частный дом. Качество такой теплоизоляции зависит от соблюдения технологии утепления.

Вспененное стекло

Относится к экологически чистым материалам для утепления крыши дома. Он обладает высокими теплоизоляционными показателями. Производят его методом вспенивания стекольной массы с углеродом.

В итоге вспененное стекло устойчиво к деформационным процессам, воздействию влаги и пара, оно долговечно и отличается негорючестью. Этот утеплитель используют для обустройства теплоизоляции на всех видах кровель, вне зависимости, из каких материалов они построены. При монтаже вспененного стекла для обеспечения высокой степени адгезии применяют полимерацетатный клей.

Использование данного утеплителя придает мягкому кровельному покрытию упругость и позволяет его выровнять. Это один из лучших вариантов теплоизоляции плоских крыш, которые планируется эксплуатировать.

Эковата

Для изготовления такого утеплителя как эковата используют макулатуру. Данный теплоизолятор экологически чистый с превосходными звуко- и теплоизолирующими свойствами. Но, как известно, целлюлоза является горючим материалом и ее могут повредить грызуны и микроорганизмы. По этой причине эковату подвергают обработке биозащитными составами и антипиренами.

Данный материал легкий и недорогой. Но обустройство теплоизоляции крыши нуждается в специальном подходе, когда требуется монтировать эковату между стропилами. Из плиточных материалов делают замкнутые «короба», потом в них задувают утеплитель, заполняя полностью им щели.

Из недостатков теплоизолятора следует отметить необходимость выполнять подготовку к монтажу и применять специальное оборудование.

Древесные опилки

Задолго до появления современных теплоизоляционных материалов особой популярностью при необходимости утеплить крышу собственного дома пользовались опилки, представляющие собой отходы деревообработки. Они экологически безопасны, гипоаллергенны, но горючи, что нужно непременно учитывать при выборе варианта изоляции. Кроме этого, в них любят обитать грызуны, а также опилки подвержены процессу гниения.

Этим насыпным материалом утепляют не кровельную конструкцию, а лишь потолочное перекрытие. Аналогично можно использовать и эковату. Уложив опилки равномерным слоем, в собственных домах качественно утепляют потолки жилых помещений.

С целью усиления теплоизоляционных показателей древесные опилки смешивают с глиной и обрабатывают чердачный пол. Применение их возможно только при условии, что помещение чердака не будет эксплуатироваться.

Правильно сделанный выбор утеплителя и качественное обустройство кровельного пирога позволяет в течение всего года обеспечивать в частном домовладении благоприятный для его жильцов микроклимат, а зимой сэкономить на отоплении.

Утепление крыши играет огромную роль в завершении строительных работ. Построив дом или дачу, приходится задумываться, как сделать так, чтобы строение было максимально комфортным, теплым и уютным. Независимо от того, будет ли предусмотрено жилое помещение на чердаке или нет утеплять крышу нужно в любом случае. Это позволит снизить потери тепла и будет способствовать энергосбережению.

Утепление крыши своими руками

Работы по утеплению крыши не обязательно выполнять при помощи специалиста, все можно сделать и своими руками. Весь процесс стоит начать с подбора необходимых материалов и создания плана и схемы работ. Любая крыша состоит из наружной (кровли) и внутренней (перекрытия и стропильный каркас) частей.

Все утеплительные работы проводятся только после проверки этих составных частей, и при необходимости их ремонтируют. Затем удаляют лишнюю влагу и избавляются от сырости и плесени.

Для предотвращения бактериального поражения деревянных конструкций производят обработку внутренней поверхности крыши антисептиком, а для защиты металлических конструкций от ржавчины, обрабатывают такие поверхности антикоррозийными составами.

Материалы для утепления

Современные производители предлагают большой ассортимент материалов для утепления крыши. Наиболее популярными являются:

• Минеральная вата (стекловолокно, каменные плиты);
• Экструдированный пенополистирол;
• Пенополиуретан.

Материал, на котором стоит остановиться, определяют особенности крыши. К примеру, скатные крыши предпочтительнее утеплять стекловолокном.

Стекловолокно

У данного материала прекрасные теплоизолирующие и звукоизолирующие свойства. Также стекловолокно долговечно, срок использования достигает пятидесяти лет, он огнеустойчив и паропроницаем. И, конечно же цена, покупка такого материала совсем недорогое удовольствие.

Самые популярные в применении материалы – это минеральная вата и пенополистерол. Эта популярность обусловлена легкостью производимых манипуляций с ними.

Минеральная вата

В зависимости от исходного вида материала (камень или стекло) минеральная вата делится на два вида:

— волокнистая структура материала, образованная при плавлении мелких частиц горной породы, а также различных шлаков и смесей, полученных в промышленной металлургии, делают продукт по-настоящему уникальным.

Материал не боится высоких температур, а также достаточно устойчив к воздействию агрессивных химических веществ.

Стеклянная вата — теплоизоляционный материал, имеющий воздушные волокна, которые обладают особой прочностью. Получают продукт, путем плавления обычного стекла. Как и каменная вата, утеплитель имеет высокую стойкость к химическим продуктам и не горит.

Теплопроводность стекловаты составляет 0,05 Вт/м°С при 25°С. В процессе эксплуатации стеклянная вата практически не дает усадки, а её волокнистая структура, даже по истечении длительного срока остается такой же упругой и эластичной.

Минеральная вата обладает отличными характеристиками в следующих показателях:

• Низкая теплопроводность;
• Отличная звукоизоляция;
• Огнестойкость, что очень важно для материала крыши;
• Высокая экологичность и долговечность.

Пенопласт и пеноплекс

Оба утеплителя имеют достаточно небольшой удельный вес, поэтому их использование не утяжеляет крышу, а также не предусматривает дополнительного использования изолирующего от пара материала, так как, ни пенопласт, ни , не впитывают влагу.

Пенополиуретан

Его не нужно приклеивать или приколачивать к поверхности, он наносится путем распыления на нее. У этого материала отличная адгезия с поверхностями и в результате образуется прочная бесшовная конструкция, не пропускающая ни холод, ни влагу.

Утепление потолка в доме с холодной крышей

Когда материалы выбраны, можно переходить непосредственно к процессу укладки материала. Особенность такого процесса зависит от конструкции крыши и будущего использования чердака.

Если использование чердака в качестве жилого помещения не предусмотрено, то утепляющий материал укладывают на пол чердака между лагами, а не между стропилами кровли. Поверх укладывается мембрана, для улучшения паропроницаемости, далее можно накрывать любым напольным покрытием.

Чтобы исключить образование появления «мостиков холода» утеплитель должен прилегать к лагам максимально плотно. Для этого при резке утеплителя, его размер необходимо делать на 1-2 см . шире чем расстояние между лагами.

Утепление мансарды изнутри

Если же принято решение обустроить мансарду под жилое помещение, утеплять крышу своими руками следует придерживаясь другой технологии:

1. Изначально прокладывается гидроизоляционной слой, для защиты утепляющего материала от промокания. Для этого гидроизолирующую мембрану укладывают поверх обрешетки и закрепляют брусками контробрешетки;
2. Затем между стропилами укладывается сам утеплитель. Во избежание образования зазоров, при монтаже следует придерживаться той же технологии, что и при утеплении потолка — утеплитель должен быть шире на 1-2 см.
3. В качестве паропроницаемого слоя, поверх утеплителя крепится пароизоляционная пленка, в местах стыков, её укладывают внахлест;
4. Пленка сверху закрепляется брусками, которые будут служить основанием под финишную отделку.

Как и чем утеплить плоскую крышу

Утепление плоской крыши проходит немного по другой схеме. Начало работ – это определение назначения помещения. Предполагаемое использование мансарды под спортивный зал ил какое-то другое место для развлечений говорит о том, что крыша должна быть действительно прочной, чтобы выдержать серьезные нагрузки.

1. Для формирования небольшого уклона крыши на железобетонной плите делают цементную стяжку;
2. Затем, как и в случае со скатной крышей укладывают гидроизоляционный слой;
3. По завершении этих работ сверху все накрывают слоем теплоизоляционного материала (пенопласт, каменная вата, экструдированный пенополистирол и др.), поверх которого прокладывают слой стеклохолста либо геотекстиля.
4. И завершающий этап – засыпка гальки или слоя гравия и последующая укладка напольной или тротуарной плитки.

Если же никакого жилого помещения под крышей не будет, тогда пароизолирующий слой и утеплитель укладывают на чердаке, а гидроизолирующий слой под материал кровли. А в случае, полного неиспользования чердачного помещения плоской крыши утепление производят либо изнутри, либо снаружи.

Утеплив крышу вы получите не только дополнительные квадратные метры, но и надежную защиту для дома от сильных морозов зимой и знойной жары летом.

Утепление крыши дома – важный этап строительства или капитального ремонта кровли. Выбор технологии монтажа теплоизоляционного слоя зависит от конфигурации крыши, типа утеплителя и требований, которые предъявляются к помещению, расположенному непосредственно под крышей.

Необходимость утепления кровли

Как утеплить крышу, чтобы существенно снизить теплопотери дома? Прежде всего, требуется правильно подобрать материалы для утепления и точно придерживаться технологии монтажа. Качественно утепленная крыша на 15% повышает теплоэффективность дома, позволяет превратить мансарду в помещение, пригодное для круглогодичного проживания.

Наиболее высокие требования предъявляются к утеплению крыши жилой мансарды домов, расположенных в районах с холодными зимами . Кровельный пирог летних мансард или эксплуатируемых чердаков может включать более тонкий слой теплоизоляции. Крыша, под которой расположен неэксплуатируемый чердак, обычно не утепляется – теплоизоляция монтируется на пол чердака или потолок жилых помещений. Не утепленный нежилой чердак хорошо проветривается, что предотвращает загнивание деревянных элементов каркаса крыши.

Теплоизоляция плоской кровли

Как сделать утепленную крышу при монтаже плоской кровли? Следует отметить, что плоская крыша может утепляться и снаружи, и изнутри.

В состав пирога плоской кровли входит :

• пароизоляция;
• теплоизолятор;
• гидроизоляционный слой из рулонного материала;
• насыпной слой (дренаж + цементно-песчаная смесь).

Наружное утепление удобнее всего выполнять с использованием минеральной базальтовой ваты. Также можно применять пенополистирол и другие жесткие утеплители. При этом следует учитывать, что полимерные утеплители нельзя применять при монтаже кровельного покрытия с высокими требованиями к пожаробезопасности.

Утепление скатной крыши

Кровельный пирог скатной крыши выполняется с утеплением по стропилам. Важно разобраться, как правильно утеплить крышу дома, чтобы не допустить ошибок, которые в итоге приведут к порче деревянных конструкций.

Наиболее популярным утеплителем в частном домостроении является минеральная вата. Это удобный в монтаже негорючий материал, который можно приобрести по невысокой цене. Но сама структура ваты способствует накоплению влаги, что служит причиной значительного снижения теплоизоляционных свойств материала, а также со временем провоцирует гниение элементов стропильной системы. Таким образом, при создании утепления важно предусмотреть правильную вентиляцию и паро- и гидроизоляцию кровельного пирога .

Монтаж теплоизолятора скатной кровли выполняется со стороны чердака в процессе строительства или ремонта крыши. Если ведутся ремонтные работы, перед укладкой утеплителя необходимо проверить состояние стропил – подгнивающие элементы необходимо заменить новыми. Также стоит обработать все деревянные конструкции огнебиозащитным составом.

Пирог скатной кровли включает в себя :

• финишное кровельное покрытие;
• гидробарьер (слой гидроизоляционного материала);
• теплоизолятор;
• пароизоляцию; (по желанию).

Правильное утепление крыши требует качественного воздухообмена, для чего необходимо создать воздушные прослойки между :

• подкровельной гидроизоляцией и кровельным покрытием;
• утеплителем и гидробарьером;
• пароизоляцией и внутренней обшивкой (если она предусмотрена).

Материалы для теплоизоляции скатной кровли

Технология утепления крыши предполагает использование различных материалов. К числу наиболее популярных теплоизоляторов относится минеральная вата и стекловата (в плитах или рулонах), плитные полимерные материалы – пенополиуретан, пенополистирол. Принципы их монтажа схожи, но стоит отметить, что монтировать плитный материал значительно проще и удобнее.

В качестве гидроизоляции обычно используется рубероид или гидроизоляционная мембрана, непроницаемая для воды, но способная отводить влагу из утеплителя. Пароизоляционный слой может быть выполнен из :

• рубероида;
• полиэтиленовой пленки;
• пергамина;
• фольгированных материалов, уложенных фольгой в сторону чердачного помещения.

Для создания кровельного пирога с высокими функциональными характеристиками, для создания пароизоляции рекомендуется использовать специальную пароизоляционную мембрану: она отводит конденсат наружу от утеплителя и не пропускает пар и влагу внутрь кровельного пирога.

Этапы работ по утеплению скатной кровли

Схема утепления крыши достаточно проста. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами. Плиты ватного утеплителя следует нарезать согласно полученным результатам, прибавив 1 сантиметр. Это позволит крепить теплоизолятор враспор между стропилами. Данный этап работ значительно упрощается, если кровельная система изначально спроектирована и смонтирована в расчете на использование плитных утеплителей определенной ширины.

Если между стропилами и уже смонтированным кровельным покрытием нет гидроизоляции, следует сначала закрепить гидробарьер. Мембрана должна обволакивать стропила, крепить ее удобнее всего строительным степлером к самим стропилам и к кровельной обрешетке в проемах между ними. Гидроизоляция должна быть выведена под свес в нижней части крыши, чтобы обеспечивался отвод влаги. Следует учитывать, что при таком способе крепления гидробарьера утеплитель приходится монтировать без необходимой воздушной прослойки. По этой причине в качестве гидроизоляции рекомендуется использовать супердиффузионную мембрану.

При наличии гидроизоляционного слоя под кровельным покрытием, на стропила набиваются гвозди с шагом около 10 см. Гвозди должны располагаться на расстоянии 3-5 см от гидроизоляционного слоя. Между гвоздями необходимо натянуть полиэтиленовую нить или шнур, подбивая их до конца. Это поможет создать воздушный зазор между гидробарьером и утеплителем. Если теплоизолятор планируется фиксировать шнуром, а не обрешеткой для внутренней обшивки, по внешнему краю стропил также необходимо набить гвозди.

Если определяясь, как утеплить крышу дома, был выбран ватный плитный утеплитель, то подготовленные элементы необходимо, слегка сжав, вставить между стропилами. При использовании более жестких плит из пенопласта и подобных материалов, важно точно подгонять их под размер, чтобы плиты плотно вставали в проем. Утепление рекомендуется выполнять в два слоя. Если приходится в проем монтировать не цельные листы, а более узкие фрагменты, стыкуя их по длине или ширине, необходимо проследить, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого. Теплоизолятор не должен выступать за плоскость стропильных ног. Если стропила имеют недостаточную ширину для монтажа двух слоев утеплителя, к ним прибивается дополнительный брус .

Обычно потолок и крыша потребляют до сорока процентов всего теплообмена дома. Утепление потолка – вопрос злободневный для многих семей. Для такой работы нужны определенные знания и умения строителя. Как и в любом строительном процессе, здесь существуют свои особенности и трудности. В настоящее время благодаря современным технологиям любому начинающему строителю и простому обывателю такие работы будут под силу.

Особенности

Так называемая холодная крыша строится по несколько иным принципам. При ее возведении не используют привычные типы наслоения материалов. Подобный вид существует в тех домах, где помещение под крышей не является жилым и не отапливается зимой.

За счет такого строения крыши она имеет облегченный вес и минимальные затраты при возведении. Сам монтаж выполнять гораздо легче, чем при строительстве крыши с теплой конструкцией. Раньше считалось, что это идеальный и недорогой вариант при строительстве простого дачного домика.

Важно знать, что благодаря отсутствию отопления в верхнем помещении воздух там осуществляет роль буфера, который помогает избежать излишних тепловых потерь.

За счет повышения тарифов на отопление многие люди стали задумываться об утеплении потолков. Большое количество тепла испаряется из дома за счет наличия щелей в потолочных перекрытиях. Это связано с некачественным строительством и плохими строительными материалами.

Утепление потолка и наличие холодной крыши является злободневной проблемой для жителей последних этажей. Особенно это касается старого жилищного фонда. Актуальна такая проблема и для хозяев, которые живут в частном доме. Чердак является нейтральной территорией, и управляющая компания может не разрешить класть там слой утеплителя. Поэтому остается вариант с утеплением потолка в собственной квартире.

Особенностью такого решения послужит то, что потеряется несколько полезных сантиметров от высоты потолка. Но за счет возможностей гипсокартона и различных осветительных приборов можно получить обновленный и модный интерьер. Чтобы сохранить тепло и платить за отопление не слишком много, стоит задуматься об утеплении потолка.

Теплоизоляция потолка в частном доме имеет свои особенности. Работы принято начинать со второго или крайнего этажа. Это может быть чердачное помещение, последний этаж или мансардные площади. Укладка специального материала с теплоизоляционными свойствами происходит сверху перекрытия или в пустые щели и помогает удержанию тепла в комнате.

Не нужно будет думать о дополнительной отделке потолка. Мастеру не нужно будет монтировать утеплитель на самом потолке. Благодаря размещению утеплителя в перекрытии не станет образовываться конденсат.

Нужно знать, что нельзя утеплять скат крыши. Это будет способствовать таянию снега и образованию сосулек. К тому же утепленный чердак по строительным стандартам уже является мансардой. Важно знать и о такой особенности, что следующий слой направленный из комнаты, должен быть более паропропускающим, чем предыдущий.

Еще одной особенностью является то, что нельзя сделать сток конденсата. Это правило применимо и к наклонному потолку. Существуют дренируемые стены. Это очень дорогостоящее и сложное удовольствие для владельцев частного дома. Прохладная и горячая стороны потолка в многоквартирном доме могут меняться местами. Это зависит от времени года.

Стоит знать, что современная технология утепления потолка ориентирована на отсутствие конденсата в самом материале.

А если он все же образовался, то у него должна быть возможность выйти наружу.

Еще одной особенностью является сам процесс укладки на холодном перекрытии. При использовании рыхлого материала обязательно нужно оставлять зазоры. Еще один зазор остается между изолятором и слоем утеплителя. Такой прием является страховочным в случае появления конденсата.

В частном доме или коттедже утеплить потолок следующего этажа возможно при помощи специального материала, который кладут сверху перекрытия или в имеющиеся пустоты. Особенности перекрытия зависят от его вида. Оно может быть из дерева или бетона.

Чтобы положить утеплитель на балки, которые представляют собой пол из дерева, стоит использовать легкие и засыпные материалы. Хорошо подойдут материалы и в виде рулона. Для того чтобы утеплить бетон, стоит использовать не очень рыхлые маты и плотные материалы.

Если вопрос об утеплении не был решен на этапе строительства или речь идет о последнем этаже жилого дома, то вполне оправданно начать утепление по необходимости.

Если речь идет об утеплении крыши частного дама из дерева, то в этом случае есть ряд преимуществ. Утеплитель создаст дополнительную звуковую изоляцию. Это особенно актуально в моменты сильного дождя и ветра на улице. В жару утеплитель будет задерживать попадание горячего воздуха с улицы. За счет этого в помещении останется приятный климат.

Зимой утепленная крыша поможет в значительной мере сэкономить электроэнергию и станет препятствовать выходу тепла из помещения на улицу.

Утеплить потолок в частном доме из дерева можно и самостоятельно. Важно при этом хорошо подготовиться. Необходимо знать свойства разных материалов, их плюсы и минусы, владеть специфической технологией по утеплению потолка, изучить видеоинструкцию.

Стало модно утеплять чердаки и превращать их в мансарды. Особенностью такого помещения является критерии вентиляционной площади, которые располагаются между комнатой и наружной конструкцией. Размер такой вентиляции обычно колеблется в пределах пятнадцати – двадцати сантиметров. А вот обычная кровля располагает чердаком со слуховыми окошками. Поэтому для создания там теплого климата важно позаботиться и о достаточной циркуляции воздуха.

При отоплении хорошая вентиляция уменьшает степень нагрева кровли и препятствует образованию ледяных глыб на крыше.

Для жителей многоэтажных домов или частных при отсутствии возможности утепления крыши с верхнего этажа можно рассмотреть другой вариант. Речь идет об утеплении снизу. Такой вид работ возможен, если делается реконструкция помещений с хорошим перекрытием на чердаке, когда нет возможности попасть в чердачное помещение. Это особенно актуально для жильцов многоквартирных домов и несговорчивых управляющих. В таком случае будет осуществляться монтаж конструкции на основе каркаса из деревянных реек или металлических элементов. Утеплитель может быть в виде плит.

При таком виде утепления существует большой минус. Как уже говорилось ранее, за счет такого приема теряется высота помещения и драгоценные сантиметры.

К тому же такие работы требуют больше опыта и времени на их выполнение.

Нужно помнить, что хорошая и долговечная изоляция получится при комплексном подходе. К тому же в помещении с холодной крышей дополнительно нужно утеплить дверные, оконные проемы и в обязательном порядке пол. С помощью тепловизора можно легко вычислить участки, через которые уходит наибольшее количество тепла. Обычно они красного и желтого цвета.

Материалы

В настоящее время в строительных магазинах представлен большой выбор утеплителей. Для того чтобы выбрать нужные варианты, стоит внимательно изучить представленные образцы и их основные характеристики. Они должны соответствовать всем нужным требованиям.

Существуют несколько нюансов, на основании которых стоит выбирать материалы. Важно знать, что средства с небольшой тепловой проводимостью подходят для этого лучше всего. Материал должен быть влагоустойчивым. Это важный критерий при выборе утеплителя для наружной стороны и при довольно изношенной кровле.

Утеплитель и прочие материалы обязаны прослужить довольно долго, поэтому должны быть долговечными. Не стоит забывать и об экологической безопасности. Для работы нужно выбирать негорючие или малогорючие средства.

Для частного дома лучший утеплитель – это керамзит.

Часто используют стружки или опилки, часто пользуются каменной или минеральной ватой, эковатой, пенопластом, пеноплексом, газобетоном. Пенополиуретан является напыляемым видом материала.

Для утепления крыши в деревянном доме стоит использовать определенные виды утеплителя. Выбрать материал нужно строго в соответствии с типом перекрытия. Оно бывает двух видов – из бетона или дерева. Для бетона стоит использовать утеплители потяжелее. Они бывают в виде мата или плиты. Как правило, они засыпного типа.

Часто строители используют и утеплители природного происхождения. К ним относятся опилки, сено, хвойные иголки, прошлогодние листья, водоросли или камыш. Однако стоит помнить, что все природные материалы, кроме опилок, подвержены сильному гниению.

Важно подойти к вопросу выбора материала крайне ответственно.

Какой выбрать?

Утеплитель в виде стружки или опилок считается самым старинным материалом. В областях, где сильно развито деревообрабатывающее производство, этот материал стоит очень дешево. Он отлично подойдет при создании слоя изоляции сверху деревянного перекрытия. Существенными минусом такого вида утеплителя является его высокая горючесть.

В строительной отрасли существует три вида минеральной ваты: каменная, шлаковая и стеклянная. Каменная вата получается из горных пород с добавлением глины, известняка и формальдегидов.

Существенным минусом такого материала является то, что в своем составе она содержит вредные вещества. При нагреве они превращаются в фенолы и попадают в воздух. Более безопасной считается бальзатовая вата, в ней вредных веществ гораздо меньше.

Шлаковая вата получается в результате использования доменных шлаков и прочих отходов металлургической промышленности. За счет среднего показателя тепловой проводимости и способности впитывать большой объем влаги она не подходит для утепления холодного потолка.

Стекловата является наиболее подходящим материалом, к тому же она имеет крайне низкую стоимость.

Явным минусом является то, что при попадании частичек материала на кожу или слизистые оболочки человека она может причинить вред здоровью. В таком случае специалисты советуют при работе с этим видом утеплителя использовать перчатки и специальные средства защиты.

Явным преимуществом ваты в качестве утеплителя дома является простота ее транспортировки и монтажа. Это возможно за счет малого веса. Вата обладает малой горючестью и при высоких температурах может только спекаться. Для хозяев загородных домов и коттеджей важно знать, что стекловата – не самый любимый материал для обитания насекомых, различных грызунов и плесени.

Пенополиэтилен представляет собой вспененный ПВХ, на который нанесен слой фольги. Производитель выпускает данный утеплитель в рулонах шириной до одного метра. Можно утеплять потолок и с помощью пенопласта. Но важно знать, что в таком случае потребуется дополнительный монтаж подвесных конструкций. В частном доме также хорошо использовать пенополистирол. Он плотно прилегает и за счет хорошей плотности нередко применяется в мансарде, как основание для дальнейшей шпаклевки.

Большую популярность имеет и керамзит. Лучше, если он будет сделан из глины легкого сплава. За счет этого материал легкий и довольно пористой структуры. Производство современных утеплителей позволяет выбирать пенные средства. Многие строители рассматривают в качестве утеплителя изовер. Этот материал по многим характеристикам схож с минеральной ватой. Но он более упругий и устойчивый к нагрузкам.

Еще один достойный вариант – пенофол. Его отличительной особенностью является свойство отражать тепловое излучение. Этот материал хорошо подойдет в роли утеплителя внутри и снаружи дома. Таким средством вполне возможно утеплить весь дачный дом, а не только потолок.

Не стоит забывать и про пенополиуретан. Он представляет собой удобный и хороший по качеству материал, отвечает всем необходимым характеристикам в качестве утеплителя. Представляет собой монтажную пену, которую нужно только напылить, чтобы получить желаемый результат. Он не только утепляет, но и способствует звукоизоляции помещения.

Для жильцов многоквартирного дома лучше всего добиться разрешения от управляющей компании и утеплить пол чердака.

Отличным вариантом в таком случае станет использование керамзита. Этот материал пожароустойчив и отлично защищает от влаги.

Внутри квартиры часто применяются паропроницаемые утеплители. В процессе проведения ремонтных работ мастер использует специальные материалы, которые заполняют всю площадь потолка. После этого можно приступить к отделочным работам при помощи гипсокартона.

Область применения

Как отмечалось ранее, применять материалы можно и внутри помещения, и над потолком. Для устранения дефектов деревянного перекрытия отлично подойдут опилки и глина. Пол прорабатывается глиной, затем посыпается тонким слоем песка и сверху разбрасываются опилки.

Для того чтобы в опилках не завелись мыши, стоит использовать карбид вперемешку с гашеной известью. В старом доме из бруса высота такого утепления может достигать тридцати сантиметров. При использовании чердака в хозяйственных целях сверху такого утеплителя достаточно положить деревянные доски.

Опытные мастера используют специальную пленку с гидроизоляцией.

Она пропускает частички пара из жилых помещений. Для жилого дома можно использовать смесь глины с опилками. Отличный вариант в рубленом или каркасном доме.

По бетонному перекрытию многоквартирного дома в любом случае будут ходить. Это случится в процессе ремонтных работ или профилактических. В таком случае стоит выбирать плотный пенопласт или минеральную вату. На утеплитель обязательно нужно положить фанеру или доску.

Можно использовать эти два вида утеплителя и менее плотного слоя. За счет этого материал выйдет гораздо дешевле. В таком случае на плите нужно сделать обрешетку из дерева. Лучше, если она будет на подставках, потому что монтируемая высота может достигать двадцати и более сантиметров. Под такой обрешеткой укладывается утеплитель и делается зазор для вентиляции.

Для утепления железобетонного перекрытия в кирпичном доме можно использовать пенопласт. В этом случае не идет речь о выделении ядовитых веществ при возгорании. Жилые квартиры отделены от него специальным перекрытием, которое не горит.

При наличии перекрытия из дерева использовать пенопласт нежелательно.

Это касается и норм пожарной безопасности. Самый распространенный вид перекрытий между этажами – это дерево. В таком случае свой выбор стоит остановить на эковате. Этот вид материала кладут в насыпку, ей можно заполнить любое пространство.

Плитки эковаты укладывают в несколько слоев. Важно, чтобы швы слоев были перекрыты. После утепления чердак уже превращается в мансарду, но это касается частных домов и коттеджей.

Актуальным в последнее время стал вопрос об утеплении в подвале.

В современных домах такое помещение можно оборудовать в настоящую жилую комнату. Это может быть кабинет, спортивный зал или мастерская. В любом случае, использовать это помещение можно только при наличии комфортной для человека температуры в нем. Утепление подвального помещения – это верный шаг на пути сохранения энергии и тепла во всем доме. Даже если подвал непригоден для оборудования в нем полезного пространства, его все равно нужно утеплить.

Сделать это можно внутренним, внешним или комбинированным способом. Выбор теплоутеплителей довольно широкий. Главное – выбрать подходящий вариант для конкретных целей.

Технология работ

Очень важно, чтобы крыша дома была теплой. Это стоит недешево, но в последующем экономит бюджет. Ведь расходы на электроэнергию значительно уменьшаются.

При работах по утеплению потолка керамзитом большое значение имеет вес самого материала. Из-за веса керамзита его нельзя использовать при наличии перекрытий из древесины. Из-за тяжести материала настил может полностью провалиться. Керамзит стоит применять при наличии бетонных перекрытий. Схема утепления потолка и крыши может несколько различаться.

Подготовка чердака начинается с расчищения всей площади от хлама и мусора.

Если есть старый утеплитель, то его тоже лучше всего удалить. Он может создавать лишнюю нагрузку на перекрытия.

Следующим этапом следует провести тщательную изоляцию. Это необходимо, чтобы весной не пришлось удалять последствия затопления. Для этого используется специальная мембрана. Ее кладут между лаг так, чтобы около четырех сантиметров было накручено на бока лаг.

Изолятор должен быть прижат к лагам очень плотно. Обычно его фиксируют при помощи степлера или клея.

Деревянное перекрытие должно иметь допуск кислорода хотя бы с двух сторон.

После этого начинается укладка первого слоя утеплителя. Его кладут до уровня лаг. Затем утеплитель накрывают мембраной, которая имеет небольшую пропускную способность кислорода. Затем укладывается настил из дерева. Оставляются специальные зазоры для вентиляции.

Нужно грамотно подбирать толщину утеплителя.

При этом стоит учитывать слой гидроизоляции. Часто строители используют материал толщиной около пятидесяти миллиметров.

При проведении утепления при помощи пенополиуретана нужно будет вызвать мастера. Процесс напыления происходит под высоким давлением. За счет этого происходит заполнение всех щелей. Толщина слоя составляет от десяти до двенадцати сантиметров.

Минеральная вата в качестве утеплителя имеет различную толщину. Показатели зависят от объема работ. Слой ваты, используемой в качестве утеплителя, может составлять от двух до двадцати сантиметров.

Пенополиэтилен является вспененным полиэтиленом.

Толщина такого материала составляет от одного миллиметра до двух сантиметров. Пенопласт укладывается плитами. Толщина одной плиты варьируется от двух до десяти сантиметров. Так получается из-за того, что материал нужно накладывать внахлест друг на друга.

При утеплении мансарды используются различные материалы для утепления. Но средний показатель колеблется в пределах от пятнадцати до двадцати сантиметров. Слой глины и соломы составляет примерно десять сантиметров. Для того, чтобы все было ровно, стоит использовать специальную линейку или палку.

Варианты теплоизоляции

Вариантов утепления холодного потолка и крыши существует всего два – либо утепляется потолок внутри помещения, либо утепляют снаружи. Оба эти варианта отлично помогут сохранить тепло и электроэнергию в доме. Каждый из этих вариантов имеет свой набор необходимых материалов и технологию монтажа.

Материалы для теплоизоляции делятся на два класса – это паропроницаемые и паронепроницаемые. Эти показания обозначают способность впитывать влагу. Именно по ним и выбирают тот или иной вид материала для выполнения работ по утеплению потолка или крыши. Для работ по внешнему утеплению используют паронепроницаемый материал, а для внутренних работ – паропроницаемый.

Внутри используют чаще всего минеральные утеплители. Работы можно сделать с помощью рулонной стекловаты. В комплекте с потолком из гипсокартона получится отличный буфер для горячего воздуха. Процесс утепления осуществляется в момент монтажа подвесного потолка.

Будет правильно, если вначале будет сделан каркас из профилей, в котором потом и будет размещен утеплитель.

Если работа осуществляется своими руками и собственными силами, не стоит забывать о технике безопасности.

Стекловата – довольно опасный материал. Способы крепления стекловаты к потолку довольно простые. Материал приклеивается на клей для плитки. Важно, чтобы клей высыхал максимально быстро. После того, как весь утеплитель высох, его зашивают гипсокартоном.

Стоит помнить о том, что вату нельзя трамбовать и прессовать.

За счет таких особенностей она крепится на клей, а не на саморезы. Весь тепловой эффект минеральной ваты заключается в обильном количестве прослоек, которые размещены внутри ваты.

В процессе работы стоит обратить внимание на монтаж светильного оборудования. Точечные светильники имеют свойство быстро нагреваться и при взаимодействии с минеральной ватой моментально выходят из строя. Это происходит за счет накопления тепла и отсутствия какой-либо вентиляции.

В таком случае лучше использовать люстры или бра в качестве осветительных приборов.

Если вопрос о точечных светильниках стоит принципиально, то есть выход из данной ситуации. Вокруг планируемого светильника слой теплоизоляции не размещается.

Еще одним вариантом послужит большая величина потолочного пространства. Это нужно, чтобы между материалом и гипсокартоном была воздушная подушка, в которую потом и монтируются лампочки.

Наименьшим по затратам станет вариант наружного утепления. В таком случае стоит внимательно изучить состояние перекрытий. Если они старые, то могут просто не выдержать стяжку и рухнуть. В случае, если чердачное помещение не планируется использовать, то вариант наружного утепления станет идеальным.

Здесь важно соблюдать все правила и технологию работ. Иначе потолок и углы в зимнее время будут промерзать.

При работе самостоятельно важно помнить об особенностях и свойствах каждого строительного материала.

Снаружи утепление чердака считается самым экономичным. Не нужно будет заниматься монтажом подвесного потолка, чтобы спрятать утеплитель. Существенным плюсом такого способа утепления является возможность в последующем сделать в этом помещении мансарду. Это подойдет при газобетонном или деревянном доме.

Многие строители утверждают, что утепление снаружи во многом напоминает утепление пола, но несколько по иной технике работ. После очищения пространства чердака его тщательно замеряют по периметру.

После того, как листы пенопласта уложены, все стыки нужно пройти монтажной пеной.

Если владельцы дома не планируют использовать чердак под жилое помещение, то на этом работы по утеплению можно остановить. В случае размещения в будущем на чердаке небольшого склада или комнаты нужны дополнительные работы. Утеплитель укрывают слоем гидроизоляционного материала, армируют, а затем заливают стяжкой.

Возможно использование минеральной ваты. После укладки ее рекомендуется закрывать специальной пленкой. Правда, когда сделана такая теплоизоляция, то в последующем на нее можно класть только деревянные полы.

Утепление потолка – очень важный процесс. Через это пространство в доме уходит до четверти всего тепла. Сам процесс может осуществляться сухим и влажным методом. Второй вариант предполагает наличие влажной массы, которая сцепляется с поверхностью и образует слой звукоизоляции.

Мансардное помещение защищено от улицы только кровлей. Поэтому такое помещение нуждается в тщательном утеплителе.

Желательно проверять влажность материала в летнее и зимнее время в нескольких местах. Если увеличение влажности не отмечено внутри утеплителя, то волноваться о качестве работ не стоит.

Самым простым способом проверки станет осмотр крыши в зимнее время.

Если снежные завалы в центре крыши или по периметру немного подтаяли, также свисают большие сосульки, то потеря тепла очевидна.

Все, что должно было оставаться внутри дома, уходит на улицу.

Если отмечено появление влаги, то необходимо увеличение потока воздуха в зазоре для вентиляции. Это осуществляется за счет подключения к общей системе воздухообмена и выводом его на крышу. Вторым способом является продувание помещения наружным воздухом. В такой ситуации наличие сквозняков на чердаке – вещь весьма полезная.

Из вышеперечисленного следует, что процесс утепления потолка довольно прост. Это под силу и начинающему мастеру, и строителю-любителю. Главное, правильно уложить изолятор, привезти пиломатериалы, сделать контробрешку, положить утеплитель и закрыть все это доской. Но все же некоторые материалы лучше наносить при помощи специальных инструментов. Для этого все же придется обратиться к профессионалам.

При укладке стекловаты стоит обратиться к профессиональному мастеру.

Насыпанная руками масса материала гораздо хуже сохраняет тепло. Такая экономия на работе специалистов в последующем обойдется владельцу помещения значительно дороже.

В случае, когда расстояние между разными элементами перекрытия больше, рекомендуется использовать минеральную вату рулонного типа. В зависимости от производителя она обычно составляет один метр в ширину.

Важно знать, что утепление мансардного помещения является грамотным решением. Это поможет уменьшить нагревание помещения летом и будет сохранять тепло в зимнее время.

Любители природных материалов должны знать несколько особенностей. При отсутствии опилок можно воспользоваться соломой. В такой ситуации в глину добавляется вода, пока не образуется влажная масса. Затем в состав добавляют влажную солому и все тщательно перемешивается руками или ногами.

В процессе использования опилок состав нужно оставить сохнуть минимум на две недели. В это время в помещении должна быть хорошая вентиляция.

Важно помнить о технике пожарной безопасности. Материал для утепления обязан соответствовать стандартам. В его технические характеристики должно входить задержание огня на четверть часа в частном и полтора часа в многоквартирном доме.

При постройке дома или его реконструкции чаще всего его владельцы приходят к выводу, что кровлю и перекрытие нужно обязательно утеплить, чтобы не допустить потери тепловой энергии. Чтобы провести утепление крыши деревянного дома изнутри, нужно правильно подобрать термоизоляционный материал и выполнить его монтаж, соблюдая технологию.

Опытным путем и проведенными расчетами давно установлено, что через каждый элемент конструкции дома происходят тепловые потери. Например, через чердачное перекрытие и кровлю уходит от 20 до 30% тепла, а это значит, что такая же часть суммы, заплаченная за его обгорев, потрачена напрасно. Поэтому , вложившись однажды в качественное утепление дома, можно экономить все последующие годы на его отоплении.

Нужно отметить, что если дом расположен в регионе с мягким зимним климатом, то многие владельцы домов предпочитают утеплять только чердачное перекрытие. Однако, теплоизоляция кровли в разное время года способна выполнять три функции:

— зимой она сохраняет тепло в доме;

— летом не позволяет нагреваться чердачному помещению, а значит , в доме будет прохладно;

— кроме этого, утеплитель — прекрасный звукоизолятор , поэтому в комнатах всегда будет тихо, даже во время сильного дождя и при любом типе кровельного покрытия.

Опираясь на эти доводы, можно сделать вывод, что лучше всего утеплять и звукоизолировать не только чердачное перекрытие, но и саму кровлю.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как производится жидким утеплителем

Виды утеплителей для конструкции крыши

Выбор утеплителя нужно тоже производить со знанием дела, предусмотрев технические и эксплуатационные характеристики материала. При этом особое внимание нужно обратить на следующие из них:

• Низкую теплопроводность.
• Повышенную влагостойкость.
• Низкую горючесть.
• Экологическую чистоту.
• Долговечность материала.

К материалам, используемым для утепления крыши и чердачного перекрытия изнутри, относятся:

• Минеральная вата в плитах и рулонах.
• Эковата , изготовленная на целлюлозной основе.
• Пенополистирол (пенопласт).
• Пеноизол и пенополиуретан напыляемый .
• Керамзит разных фракций (утепление перекрытий).

Кроме этого, традиционно использовались такие натуральные материалы, как солома, шлак, опилки и сухие листья. Некоторые строители и сегодня используют эти утеплители, но они требуют специальной обработки, так как не влагостойки, а значит , в них возможны гнилостные процессы и образование колоний микрофлоры.

Все материалы, применяемые для теплоизоляции кровли, имеют относительно небольшой вес, поэтому незначительно утяжелят стропильную и перекрывающую конструкцию.

В данной таблице представлены основные характеристики самых популярных на сегодняшний день утеплителей:

Параметры материала	Материалы	Толщина, мм
50	60	80	100	120	150	200	250
Плотность, кг/м³	Минеральная вата	100-120
Пенополистирол	25-35
Пенополиуретан	54-55
Термическое сопротивление, (м²°К)/Вт	Минеральная вата	1.19	1.43	1.9	2.38	2.86	3.57	4.76	5.95
Пенополистирол	1.35	1.62	2.16	2.7	3.24	4.05	5.41	6.76
Пенополиуретан	1.85	2.22	2.96	3.7	4.44	5.56	7.41	9.26
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К)	Минеральная вата	0,038-0,052
Пенополистирол	0.037
Пенополиуретан	0.027
Масса 1 м², кг	Минеральная вата	15.2	15.8	17.6	20.9	23.2	26.7	32.4	38.2
Пенополистирол	9.8	10	10.5	11	11.5	12.3	13.5	14.8
Пенополиуретан	11.2	11.7	12.8	13.9	15	16.6	19.3	22

Минеральная вата

Минеральную вату чаще всего применяют для утепления конструкции крыши, так как этот материал удобен в монтаже и хорошо подходит по своим параметрам для теплоизоляции чердачных помещений деревянного дома.

Один из самых удобных материалов — минеральная вата

Так как этот материал изготавливается из разного сырья, ее характеристики и цены несколько разнятся между собой. И чтобы выбрать лучший вариант, нужно рассмотреть каждый из его тип :

• Шлаковата производится из доменных шлаков и состоит из волокон толщиной в 5 ÷ 12 мкм, длиной в 14 ÷ 16 мм. Этот вариант самый неподходящий для утепления чердака, поэтому не стоить обольщаться его низкой стоимостью, так как утепление через пару лет придется проводить заново.

Шлаковата достаточно гигроскопична, а значит , хорошо впитывает влагу и, пропитавшись ей, она оседает и теряет свои теплоизоляционные качества. Кроме этого, она обладает низкой жаростойкостью и классифицируется Г4. Выдерживает этот утеплитель температуру всего в 300–320 градусов, что является низким показателем для применения его в деревянных конструкциях.

Теплопроводность материала составляет 0,48 ÷ 0,52 Вт/м×°К , что гораздо ниже, чем у двух других типов минеральных ват. При монтаже можно заметить, что волокна шлаковаты достаточно хрупкие, ломкие и колкие. Поэтому для жилых помещений лучше всего этот тип минеральной ваты не применять.

• Стекловата. Этот тип утеплителя изготавливают из расплавленного песка и стеклянного боя. Толщина волокон составляет 4 ÷ 15 мкм, а длина 14 ÷ 45 мм — эти параметры придают материалу упругость и прочность. Хаотичное расположение волокон способствует воздушности и повышению утеплительных качеств теплоизолятора.

Усовершенствованная современная стекловата рассчитана на на грев до 460 ÷ 500 градусов, что намного выше, чем у шлаковаты. Теплопроводность этого типа минеральной ваты составляет 0,030 ÷ 0,048 Вт/м×°К.

Стекловату широко применяют для утепления каменных строений, также хорошо она подойдет и для крыши деревянного дома. Если термоизолируется мансардный вариант подкровельного пространства, то стекловату часто используют в комбинации с пенополиуретаном.

В связи с тем, что волокна стекловаты очень тонкие, ломкие и колкие, они легко проникают сквозь ткань, могут попасть на слизистые глаз или в дыхательные пути. Поэтому , приступая к монтажным работам, следует обезопасить себя защитными средствами, надев костюм из плотной ткани, специальные очки, респиратор и перчатки.

• Базальтовая (каменная) вата изготавливается из горных габбро — базальтовых пород. Теплопроводность базальтового утеплителя составляет 0,032 ÷ 0,05 Вт/м×°К , материал выдерживает температуру до 550 ÷ 600 градусов.

Работать с каменной ватой намного проще, так как ее волокна не такие ломкие и колкие, их толщина составляет от 3,5 до 5 мкм, длина от 3 до 5 мм. Они расположены хаотично и их переплетение дает утеплителю хорошую прочность, поэтому материал достаточно стоек к механическим повреждениям.

Цены на базальтовую вату

Кроме этого, базальтовый утеплитель инертен к химическим воздействиям и хорошо переносит деструктивное влияние внешней среды.

Все виды минеральной ваты для утепления поверхностей выпускаются в рулонах или матах (блоках ) разных размеров. Сегодня в строительных магазинах можно найти фольгированный материал, который более эффективен для утепления, так как фольга отражает и сохраняет тепло внутри помещения.

Главным недостатком всех видов минеральной ваты является связывающее волокна вещество, которое очень часто изготавливается на базе фенолформальдегидной смолы. Она постоянно выделяет в воздух ядовитые вещества, опасные для здоровья человека. Поэтому назвать любой из типов минеральной ваты абсолютно экологически чистым – нельзя.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что такое

Пенополистирол

Пенополистирол стал самым популярным материалом для утепления домов, и все это благодаря доступности по цене и простоте в укладке. Но для того чтобы чердак был утеплен основательно, без образования мостиков холода, нужно обеспечить плотное прилегание теплоизолятора к поверхностям, чего сложно добиться, используя пенопласт, так как он не имеет должной гибкости. Поэтому его комбинируют с другими утеплителями, в том числе и с напыляемым пенополиуретаном.

Плиты обычного пенополистирола — пенопласта (слева), и экструдированного

Пенопласт имеет в среднем коэффициент т еплопроводности 0,037 Вт/(м×°К ), но он зависит и от плотности материала, а также его толщины.

Влагопоглощение обычного пенопласта составляет до 2%, что значительно превышает этот параметр у экструдированного пенополистирола – здесь порог порядка 0,4% от общего объема материала.

Цены на пенополистирол

Самым опасным качеством пенополистирола является его горючесть, причем при воспламенении материал плавится, одновременно создавая густое задымление. Дым, исходящий от него, чрезвычайно токсичен и опасен для здоровья.

Поэтому , выбирая этот утеплитель, необходимо учесть все его положительные и отрицательные свойства и максимально обезопасить дом от возможных аварийных ситуаций. Особое внимание необходимо будет уделить надежной изоляции проводки и правильному монтажу дымоходных каналов (труб).

Пенополиуретан

Пенополиуретан наносится на кровельные и перекрывающие конструкции напылением с помощью специального оборудования. Напыление проводится в несколько слоев , поэтому покрытие может иметь достаточно большую толщину. При таком способе нанесения пенополиуретан проникает во все трещины и щели, поэтому утепляющий слой будет полностью герметичен. Застывая и расширяясь, утеплитель приобретает высокую плотность, и его теплопроводность составляет всего 0,027 Вт/(м×°К ), при влагопоглощении не более 0,2% от общего объема материала. А это значит, что не происходит потери его теплоизоляционных качеств.

Напыляемый пенополиуретан быстро расширяется и застывает, а его излишек легко срезается с помощью острого ножа, что добавляет удобства в подгонке готового покрытия под уровень стропильной системы для проведения дальнейших отделочных или кровельных работ.

Применяя этот материал, можно отказаться от гидроизоляции, ветровой защиты и пароизоляции – он прекрасно справляется со всем комплексом проблемам, не задерживая пар и не пропуская внутрь помещения влагу.

Пенополиуретан напыляется на любую поверхность: горизонтальную, вертикальную или расположенную под уклоном, так как он имеет высокую адгезию со всеми строительными материалами.

Эковата

Эковату изготавливают из мелких частиц целлюлозы. Укладка этого материала может осуществляться «сухим» и «мокрым» способом.

Экологически чистый материал — эковата

• В первом случае утеплитель рассыпают между балок перекрытия и уплотняют по мере возможности прикатыванием. Этим способом на стены и кровельные конструкции произвести укладку не получится .
• Для «мокрого» способа монтажа необходимо специальное оборудование, где сухая субстанция смешивается с клеящими веществами, а затем под давлением с помощью трубы распределяется на перекрытия и стены.

«Мокрая» укладка эковаты

• Еще одним вариантом утепления эковатой является заполнение пространства между стропильными ногами, после закрепления на них отделочного материала, например, гипсокартона или деревянной вагонки. В этом случае, нужно правильно рассчитать количество материала — оно будет зависеть от высоты стропил, которая и определит толщину термоизоляции.

Эковата имеет ряд преимуществ перед другими утеплительными материалами, и к ним можно отнести следующее:

• Это экологически чистый материал, который не выделяет в окружающую среду никаких вредных испарений.
• Эковата способна «консервировать» поверхности, не давая развиваться грибковым и гнилостным образованиям.
• Если в процессе эксплуатации дома выяснится, что толщина утеплительного слоя на крыше недостаточна, то его можно увеличить или уплотнить уже уложенный материал.
• Укладка утеплителя проводится достаточно быстро.
• Эковата имеет долгий эксплуатационный срок без потери первоначальных теплоизоляционных качеств.
• Целлюлозный утеплительный материал обязательно обрабатывается антипиренами , поэтому имеет весьма слабую горючесть и склонность к самозатуханию. Кроме этого, эковата не дает задымления, и тем более — не выделяет опасных для организма человека веществ.
• Эковата , нанесенная на любую поверхность, образует бесшовное герметичное покрытие нужной толщины.
• Утеплитель является «дышащим» материалом, поэтому в нем не задерживается влага.
• Период окупаемости такого утепления составляет один ÷ три года.

Приведенная таблица показывает сравнительные цифровые характеристики двух экологически чистых материалов — эковаты и керамзита, о котором разговор пойдет чуть ниже рассмотрен ниже.

Параметры материала	Керамзитовый гравий	Эковата (целлюлозная)
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м°К)	0,016-0,018	0,038-0,041
Плотность, кг/м³	200-400	42-75
Плотность примыкания к конструкции	В зависимости от фракции:	Плотное прилегание, хорошо забивает все щели и трещины
— 15-20 мм — наличие пустот;
— 5-10 мм — плотное прилегание.
Линейная усадка	отсутствует
Паропроницаемость мг/Па×м×ч	0.3	0.67
Химическая инертность	нейтрален
Горючесть	негорючий	Г1-Г2 (слабо горючий материал, т.к. обработана антипиренами
Влагопоглощение, % от веса	10-25	14-16

Керамзит

Керамзит очень часто используют при утеплении чердачного перекрытия деревянного дома. Конечно, стропильную систему керамзитом термоизолировать сложно, но засыпать его между балок перекрытия на заранее подготовленные поверхности — не составит большого труда.

Этот материал производится из специально подготовленной глины, проходящей высокотемпературную термическую обработку. Керамзит изготавливается в четырех фракциях, начиная от керамзитового песка и заканчивая крупными элементами размером в 20 ÷ 30 мм.

Фракция, мм	Насыпная плотность, кг/м³	Общая плотность материала, кг/м³	Прочность на сжатие МПа
1 — 4	400	800 — 1200	2,0 — 3,0
4 — 10	335 — 350	550 — 800	1,2 — 1,4
10 — 30	200 — 250	450 — 650	0,9 — 1,1

Цены на керамзит

Преимущества этого материала:

• Экологическая чистота. Он не вызывает аллергических реакций и не выделяет в окружающую атмосферу ядовитых веществ.
• Утеплитель не теряет своих первоначальных теплоизоляционных качеств на протяжении всего периода эксплуатации.
• Для утепления можно выбрать материал подходящей фракции – от этого будет зависеть плотность засыпки. Чем мельче фракция, тем плотнее засыпка.
• Керамзит является негорючим материалом, что является очень важным качеством для деревянной конструкции. Этим утеплителем изолируют дымоходные трубы от деревянных перекрытий, засыпая его в построенный вокруг них короб.
• Еще одним важным преимуществом этого материала можно назвать то, что его не переносят домашние грызуны. Если дом стоит на загородном участке, то в нем даже на чердаке вполне могут поселиться мыши, а некоторые утеплители создают для этого вполне подходящие условия – но только не керамзит!

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Вспомогательные материалы

Кроме теплоизоляционных материалов, в утеплительном «пироге» используется гидроизоляционная (ветрозащитная) и пароизоляционная пленка .

• Гидроизоляция необходима для того, чтобы защитить утеплитель от конденсата, который может собираться между теплоизолятором и кровлей. Кроме того, этот материал выполняет ветрозащитную функцию, не позволяя попадать холоду, пыли и влаге из воздуха непосредственно на утеплитель, а также в помещение чердака.

Эта мембрана должна обладать паропропускающей способностью – излишняя влага в утеплителе будет попросту испаряться в атмосферу.

Если утепление проводится в уже смонтированной конструкции и не планируется менять материал кровли, под которой и должна находиться гидроизоляционная мембрана, то для утепления придется использовать напыляемый пенополиуретан — он не требует защиты от ветра, и его можно напылять на на дежную основу из досок или прямо на кровельное покрытие.

• При теплоизоляции скатов крыши, утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой со стороны чердачного помещения. Пароизоляция предназначается для защиты термоизоляционного материала и деревянных элементов стропильной системы от проникновения влаги изнутри.

Как известно, излишняя влага, попавшая на утеплитель и древесину, может привести к появлению плесени и гниению, а также неприятному запаху, который со временем перейдет в жилые комнаты.

Если в чердачном помещении планируется оборудовать отапливаемую комнату, то пленка пароизоляции должна быть закреплена под отделкой стен.

При утеплении перекрытия, пароизоляция настилается под утеплитель, на доски и балки конструкции, так как она должна задержать тепло в нижерасположенных помещениях и не позволить влажным парам из них попасть в теплоизоляционный слой.

Защитная мембрана производится разной толщины и может быть изготовлена из фольгированного или нетканого материала. Если используется пленка с фольгированной поверхностью, то ее монтируют на скаты крыши отражающей стороной в сторону чердака. При утеплении перекрытия, она должна быть повернута в сторону нижнего помещения. Это делается для того, чтобы тепло было отражено внутрь чердака или в сторону жилых комнат и не уходило наружу. Между собой полотна проклеиваются фольгированным скотчем, который поможет создать цельность и герметичность мембраны.

При желании сэкономить, можно воспользоваться старыми проверенными способами пароизоляции, когда щели между досками чердачного перекрытия, а также их стыки с балками хорошо промазываются пастой, изготовленной из из вести, глины. Такая защита не только создаст высокую герметичность перекрытия, но и предохранит древесину от появления вредителей, а также позволит утеплительным слоям «дышать».

Когда известь или глина хорошо просохнут , можно переходить к утеплительным операциям. Кстати, деревянные дома с давних, пор утеплялись опилками — их для этого смешивали с той же глиной и добавляли в смесь немного извести, которая придавала составу эластичность. Кроме опилок, для утепления использовались и другие природные материалы, которые высушивались и закладывались между балками перекрытия.

Такой способ пароизоляции и утепления используют и сегодня, так как он помогает сэкономить достаточно приличную сумму. Но все подобные работы – очень трудоемки и требуют определенных знаний, сноровки и времени.

Те владельцы домов, которые хотят, чтобы работы проходили быстрее, используют современные материалы.

Как рассчитать требуемую толщину утеплителя?

Мало определиться с типом утеплителя, исходя только из его экологичности, удобства в монтаже и стоимости. Очень важно правильно рассчитать требуемую толщину термоизоляционного слоя. Это нужно и для того чтобы создать в помещении комфортные условия, во избежание переплаты за излишний материал.

Расче т т ребуемой толщины утепления определен специальными руководящими документами — СНиП 23 — 02-2003 « Тепловая защита зданий » и Сводом Правил СП 23— 101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий ». В них приведены формулы для расчетов , учитывающие очень большое количество параметров. Но, с некоторым допустимым упрощением, можно взять за основу следующее выражение:

δут = (R – 0,16 – δ1 / λ1 – δ2 / λ2 – δ n / λ n ) × λут

Начинаем разбираться в имеющихся в формуле величинах:

• δут – это искомый параметр, толщина слоя термоизоляционного материала.
• R – требуемая табличная величина термического сопротивления (м²×° С /Вт) утепляемой конструкции. Эти параметры рассчитаны для каждого региона России в соответствии с конкретными климатическими условиями. Такое термическое сопротивление будет обеспечивать, при грамотно рассчитанной системе отопления, поддержание в помещении комфортной температуры в +19°. Размещенная ниже схема с картой России показывает значение R для стен, перекрытий и покрытий.

При расчете утеплителя для кровли принимается значение «для покрытий», для чердачного пола – «для перекрытий».

• δnи λn— значения толщины слоя материала и коэффициента его теплопроводности.

Формула позволяет рассчитать толщину утепления для многослойной конструкции, с учетом термоизолирующих свойств каждого из слоев , от 1 до n . Например, кровельный «пирог» будет состоять из сплошной обрешетки из клееной фанеры поверх ст ропил с рубероидным покрытием сверху. Ниже идет слой утепления, который предстоит рассчитать, а затем потолок будет подшит натуральной деревянной вагонкой. Таким образом, в расчёт будут приняты три слоя: вагонка + фанера + рубероид.

Важно – считаются только те наружные слои, которые плотно прилегают друг к другу. Например, плоский шифер в расчет взять можно, а волнистый — уже нет. Если конструкция крыши предполагает вентилируемую кровлю, то все слои, находящиеся выше вентилируемого зазора, в расчет не принимаются.

Откуда взять значения? Измерить толщину каждого из слоев (δ n ) – труда не составит. Значение же коэффициента теплопроводности (λ n) , если оно не указано в техдокументации материала, можно взять из расположенной ниже таблицы:

Расчетные теплотехнические показатели некоторых строительных и теплоизоляционных материалов
Материал	Плотность материалов в сухом состоянии, кг/м.куб	Расчетные коэффициенты при различных условиях эксплуатции
ω	λ	μ
А	Б	А	Б	А, Б
λ — коэффициент теплопроводности (Вт/(м°С)); ω — коэффициент массового отношения влаги в материале (%); ; μ — коэффициент паропроницаемости (мг/(м·ч·Па)
А. Полимерные
Пенополистирол	150	1	5	0.052	0.06	0.05
То же	100	2	10	0.041	0.052	0.05
То же	40	2	10	0.041	0.05	0.05
Экструдированный пенополистирол	25	2	10	0.031	0.031	0.013
То же	28	2	10	0.031	0.031	0.013
То же	33	2	10	0.031	0.031	0.013
То же	35	2	10	0.031	0.031	0.005
То же	45	2	10	0.031	0.031	0.005
Пенопласт ПХВ1 и ПВ1	125	2	10	0.06	0.064	0.23
То же	100 и менее	2	10	0.05	0.052	0.23
Пенополиуретан	80	2	5	0.05	0.05	0.05
То же	60	2	5	0.041	0.041	0.05
То же	40	2	5	0.04	0.04	0.05
Перлитопластбетон	200	2	3	0.052	0.06	0.008
То же	100	2	3	0.041	0.05	0.008
Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука «Аэрофлекс»	80	5	15	0.04	0.054	0.003
Экструзионный пенополистирол «Пеноплэкс», тип 35	35	2	3	0.029	0.03	0.018
То же. тип 45	45	2	3	0.031	0.032	0.015
Б. Минераловатные,стекловолокнистые
Маты минераловатные прошивные	125	2	5	0.064	0.07	0.3
То же	100	2	5	0.061	0.067	0.49
То же	75	2	5	0.058	0.064	0.49
Маты минераловатные на синтетическом связующем	225	2	5	0.072	0.082	0.49
То же	175	2	5	0.066	0.076	0.49
То же	125	2	5	0.064	0.07	0.49
То же	75	2	5	0.058	0.064	0.53
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих	250	2	5	0.082	0.085	0.41
То же	225	2	5	0.079	0.084	0.41
То же	200	2	5	0.076	0.08	0.49
То же	150	2	5	0.068	0.073	0.49
То же	125	2	5	0.064	0.069	0.49
То же	100	2	5	0.06	0.065	0.56
То же	75	2	5	0.056	0.063	0.6
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем	200	1	2	0.07	0.076	0.45
Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем	200	2	5	0.076	0.08	0.38
То же	125	2	5	0.06	0.064	0.38
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	45	2	5	0.06	0.064	0.6
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные	150	2	5	0.064	0.07	0.53
Маты из стеклянного штапельного волокна «URSA»	25	2	5	0.043	0.05	0.61
То же	17	2	5	0.046	0.053	0.66
То же	15	2	5	0.048	0.053	0.68
То же	11	2	5	0.05	0.055	0.7
Плиты из стеклянного штапельного волокна «URSA»	85	2	5	0.046	0.05	0.5
То же	75	2	5	0.042	0.047	0.5
То же	60	2	5	0.04	0.045	0.51
То же	45	2	5	0.041	0.045	0.51
То же	35	2	5	0.041	0.046	0.52
То же	30	2	5	0.042	0.046	0.52
То же	20	2	5	0.043	0.048	0.53
То же	17 .	2	5	0.047	0.053	0.54
То же	15	2	5	0.049	0.055	0.55
В. Плиты из природных органических и неорганических материалов
Плиты древесноволокнистые и древесностружечные	1000	10	12	0.23	0.29	0.12
То же	800	10	12	0.19	0.23	0.12
То же	600	10	12	0.13	0.16	0.13
То же	400	10	12	0.11	0.13	0.19
То же	200	10	12	0.07	0.08	0.24
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе	500	10	15	0.15	0.19	0.11
То же	450	10	15	0.135	0.17	0.11
То же	400	10	15	0.13	0.16	0.26
Плиты камышитовые	300	10	15	0.09	0.14	0.45
То же	200	10	15	0.07	0.09	0.49
Плиты торфяные теплоизоляционные	300	15	20	0.07	0.08	0.19
То же	200	15	20	0.06	0.064	0.49
Плиты из гипса	1350	4	6	0.5	0.56	0.098
То же	1100	4	6	0.35	0.41	0.11
Листы гипсовые обшивочные (гипсокатон)	1050	4	6	0.34	0.36	0.075
То же	800	4	6	0.19	0.21	0.075
Г. Засыпки
Гравий керамзитовый	600	2	3	0.17	0.19	0.23
То же	500	2	3	0.15	0.165	0.23
То же	450	2	3	0.14	0.155	0.235
То же	400	2	3	0.13	0.145	0.24
То же	350	2	3	0.125	0.14	0.245
То же	300	2	3	0.12	0.13	0.25
То же	250	2	3	0.11	0.12	0.26
Д. Дерево, изделия из него и других природных органических материалов
Сосна и ель поперек волокон	500	15	20	0.14	0.18	0.06
Сосна и ель вдоль волокон	500	15	20	0.29	0.35	0.32
Дуб поперек волокон	700	10	15	0.18	0.23	0.05
Дуб вдоль волокон	700	10	15	0.35	0.41	0.3
Фанера клееная	600	10	13	0.15	0.18	0.02
Картон облицовочный	1000	5	10	0.21	0.23	0.06
Картон строительный многослойный	650	6	12	0.15	0.18	0.083
Е. Материалы кровельные, гидроизоляционные, облицовочные
— Асбестоцементные
Листы асбестоцементные плоские	1800	2	3	0.47	0.52	0.03
То же	1600	2	3	0.35	0.41	0.03
— Битумные
Битумы нефтяные строительные и кровельные	1400			0.27	0.27	0.008
То же	1200			0.22	0.22	0.008
То же	1000			0.17	0.17	0.008
Асфальтобетон	2100			1.05	1.05	0.008
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем	400	1	2	0.12	0.13	0.04
То же	300	1	2	0.09	0.099	0.04

Обратите внимание, что для материалов даны два значения λ n – для режимов эксплуатации А или Б . Эти режимы предусматривают особенности влажностного режима – и по региону проведения строительства, и по типу помещений.

Для начала, необходимо по карте-схеме определить зону – влажная, нормальная или сухая.

Затем, сопоставив зону и особенности помещения, по предлагаемой таблице, определить режим, А или Б , в соответствии с которым и выбрать значение λ n.

• λут – коэффициент т еплопроводности для выбранного типа утеплителя, по которому и проводится расчет толщины.

Вот теперь, выписав толщину и коэффициент т еплопроводности для каждого слоя, можно провести расчет толщины утеплителя. Обратите внимание, что формула требует указания толщины в метрах!

Чтобы облегчить заинтересованному читателю задачу, размещен специальный калькулятор. В нем предусмотрен расчёт для трех слоев (не считая утеплителя). Если количество слоев меньше, то просто оставьте лишнюю графу незаполненной. Толщина слоев и конечный результат — в миллиметрах.

Источник https://ottosteinach.ru/ustrojstva/kak-uteplit-odnoskatnuyu-kryshu-chastnogo-doma.html

Источник http://nauchite.com/2016/roof_insulation/

Источник https://sanmarcorf.ru/tools/uteplenie-kryshi-odnoetazhnogo-doma-kak-pravilno-uteplit.html