Как вырастить гидропон в домашних условиях пошаговая инструкция

Выращивание конопли на гидропонике — от семян до харвеста

Выбор подходящего сорта каннабиса для гидропоники

Проращивание семян конопли

Формирование рассады

Перенос рассады в гидропонную установку

Использование удобрений для конопли на гидропонике

Световой и микроклиматический режим

Техники тренировки и повышения урожайности

Урожайность гидропонного каннабиса всегда выше, чем грунтового, ведь кусты пышнее. К тому же, повысить выход готового продукта можно путем применения техник тренировки и повышения урожайности: ScrOG, LST, а для фотопериодных сортов можно применять мейн-лайнинг, FIM-обрезку и пр.

Харвест

Гидропоника — технология выращивания растений в минеральном растворе вне почвы. Выпускаются промышленные установки с высокой степенью автоматизации и контроля.

Стоят они дорого и не каждый сможет себе такую позволить. Но возможна и гидропоника в домашних условиях.

Из чего состоит гидропонная система

В состав установки включены следующие компоненты:

1. резервуар с запасом питательного раствора;
2. емкости с пористым наполнителем (субстратом), куда помещаются корни растений;
3. система доставки питательного раствора к корням. Существует несколько видов, они рассмотрены ниже. Задача системы — подавать раствор так, чтобы корни при этом имели возможность дышать;
4. насос. Обеспечивает циркуляцию питательного раствора;
5. компрессор. Насыщает питательный раствор воздухом либо подает его прямо к корням;
6. лампы широкого спектра. Свет нужен растениям для фотосинтеза;
7. обогреватель. Поддерживает оптимальную температуру, если в помещении, где находится установка, холодно;
8. термометр и гигрометр.

Раствор содержит все необходимые растению микроэлементы, так что оно легко обходится без почвы.

Преимущества гидропоники:

• культуры растут быстрее (микроэлементы подаются в удобоусвояемом виде плюс обеспечиваются оптимальные температура, влажность и концентрация углекислого газа);
• сокращается расход воды и питательных веществ;
• сжимаются трудозатраты.

Недостатки:

• по вкусовым качествам и составу витаминов, растения уступают выращенным на грядке дачи или огорода: это подтверждают отзывы пользователей подобных установок;
• система энергозависима: без электричества культуры проживут лишь несколько часов;
• требуется постоянный контроль состава раствора.

Виды оборудования для выращивания овощей и цветов

Различных проектов установок для гидропоники существует множество, но, в общем, все они делятся на группы:

1. фитильные. Субстрат выполнен из мелкопористого материала и раствор поднимается в него за счет капиллярного эффекта. Корни обладают возможность дышать и одновременно имеют доступ к питанию. Достоинство — не нужен насос (за это данную систему называют пассивной). Недостаток — нет возможности подать к корням значительное количество питательных веществ, потому овощи и фрукты этим способом не вырастить. На фитильной установке можно создать комнатный сад или вырастить декоративные растения;
2. система периодического затопления. Раствор перекачивается по таймеру между двумя емкостями с растениями, в результате у корней режим дыхания чередуется с питанием;
3. плавающая платформа. Установка создана для разведения цветов — эти растения нуждаются в большом количестве воды. Раствор находится в нижней части устройства постоянно, при этом он распыляется подключенным к форсунке насосом. Капли оседают на корнях, питая их;
4. капельная. Корни смачиваются раствором при помощи капельницы — устройства, из которого жидкость самотеком поступает дозированно. Такие же используются для капельного полива. Не усвоенный корнями раствор стекает и возвращается в резервуар через дренажные отверстия. Благодаря своей простоте, эти системы довольно популярны.

Существует еще одна система — аэропоника. Корни растения в субстрат не погружают — оно просто висит на подвязках. Периодически взвесь из питательного раствора распыляется. Такое оборудование отличает высокая стоимость.

Схема установки

Гидропоника своими руками возможна в самом простом исполнении, один из подходящих вариантов, понятный без чертежа:

1.  устанавливают горизонтально трубу с некоторым уклоном. Торцы трубы заглушены;
2. внутрь трубы сквозь отверстия в стенке помещают горшочки с наполнителем, куда высажены растения;
3. под трубой располагают вертикальный или горизонтальный бак с раствором. К баку подсоединены две трубки;
4. одну трубку врезают в заглушку на торце трубы с нижней стороны — по ней раствор самотеком стекает из трубы в бак;
5. ко второй трубке подсоединяют насос, а его выходной патрубок врезают в торец трубы, расположенный выше. Сюда раствор закачивается насосом.

Рабочая жидкость постоянно циркулирует: насосом она закачивается в трубу, самотеком движется по ней и стекает обратно в бак. При этом по пути раствор пропитывает наполнитель с находящимися в нем корнями растений.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками

Перед тем как сделать гидропонную установку в домашних условиях, предстоит найти место для ее расположения. На улице невозможно поддерживать оптимальный температурно-влажностный режим, потому систему ставят в доме.

Далее приступают к монтажу:

1. на пол устанавливают большую пластиковую бутылку. Объем — от 1-го до 3-х л на одно растение, в зависимости от размера. Обычно применяют бутыль объемом 50 л. Стандартная упаковка концентрата рассчитана как раз на нее. Стенки емкости не должны пропускать свет. В противном случае в питательном растворе будут развиваться микроводоросли — он зацветет. Если используется бутыль из прозрачного пластика, ее оклеивают фольгой. В крышку и боковую стенку у днища врезают по одному патрубку;
2. приобретают горшочки по числу растений. Наилучший вариант — с сетчатым дном. За неимением таковых подойдут цветочные с отверстиями в днище. В глухих горшочках отверстия высверливают самостоятельно.

Затем подбирают пористый наполнитель для горшочков, варианты:

• кокосовое волокно;
• керамзит;
• минеральная вата;
• вермикулит;
• перлит;
• мелкий щебень или гравий;
• полимерные материалы: поролон, капроновая, нейлоновая или полипропиленовая нить.

Кокосовым волокном называют лыко кокосового ореха и его перемолотую скорлупу. Перед использованием из материала вымывают соли магния и железа.

У кокосового волокна есть ряд преимуществ:

• он легче воды, потому в растворе всплывает и разбухает, наполняясь воздухом;
• в структуре волокна присутствуют поры и канальцы, заполняемые раствором за счет капиллярного эффекта;
• гладкая поверхность волокна позволяет прорастающему корню свободно двигаться вдоль него.

Кокосовое волокно — идеальный наполнитель для гидропоники, созданный самой природой. Ведь именно оно поначалу выступает заменителем грунта для прорастающей пальмы.

Далее:

• над бутылью фиксируют горизонтально с небольшим уклоном канализационную трубу из ПВХ с заглушенными торцами. В верхнюю часть заглушек предварительно врезают патрубки;
• сверху в трубе вырезают отверстия такого диаметра, чтобы помещенные в них горшочки оказались в трубе, но не проваливались. Расстояние между отверстиями зависит от вида выращиваемой культуры. Для салата, укропа, петрушки и прочей зелени – 10 см. Для огурцов, томатов, лука, клубники и других культур – 15 см;
• к патрубку в нижней части емкости подсоединяют насос для заполнения аквариума или для настольного фонтана;
• соединяют трубками патрубки в торцах трубы с патрубками в крышке бутыли и насоса.

Делают питательный раствор, один компонент берут в готовом виде:

1. для цветущих растений и плодовых культур: «Унифлор Бутон»;
2. прочие виды: «Унифлор Рост» (делается акцент на развитии зеленой части).

Дозу препарата отмеряют большим медицинским шприцем из расчета 1,67 мл на 1 л воды. Второй компонент — 25%-й раствор 4-водной кальциевой селитры, вводимый в объеме 2 мл на 1 л воды.

Для быстрорастущих культур раствор делают в 1,5 раза более концентрированным. Для однолетних овощных растений указанную концентрацию увеличивают на 25% (2,5 мл/л). В зимний период концентрацию раствора снижают в 2-3 раза.

Советы по эксплуатации

Установкой пользуются так:

1. семена предварительно проращивают в грунте. Затем молодой побег вместе с землей извлекают из горшка и опускают на некоторое время в ведро воды комнатной температуры. Размокшую почву осторожно снимают с корней и промывают их под слабой струей воды;
2. для посадки в установке, следует выбирать саженцы с сильными, толстыми корнями. Экземпляры с тонкими корешками могут оказаться нежизнеспособными;
3. корни растения опускают в горшочек, засыпают туда же наполнитель и устанавливают емкость в проделанное в трубе отверстие. При правильной компоновке, горшочек во время работы установки погружен в питательный раствор на 1-2 см. При этом корни до раствора не достают — он поднимается к ним по капиллярам наполнителя;
4. поливают растения чистой водой в течение недели, давая возможность адаптироваться. Только после этого можно подавать к корням раствор;
5. насос включают не менее, чем на 4 часа ежедневно, а лучше на весь световой день;
6. объем раствора в бутыли поддерживают на постоянном уровне, ежедневно подливая воду;
7. каждые 3 месяца раствор меняют;
8. контролируют кислотность раствора, поддерживая ее на оптимальном для данного растения уровне. Для большинства подходит pH = 5,6. Точнее всего кислотность определяет прибор pH-метр, но из-за высокой стоимости вместо него обычно используют тесты для контроля воды в аквариуме;
9. подросшие растения подвязывают шпагатом, поскольку наполнитель не позволяет корням удерживаться столь же прочно, как в грунте.

С целью автоматизации процесса рекомендуется подключить насос к электронному таймеру — относительно недорогому устройству, подающему питание по времени.

Как вырастить гидропонный зеленый корм?

Обеспечить животных кормом в достаточном количестве, способна лишь многоярусная промышленная установка большой мощности. Урожая с самодельного аналога хватит только на роль витаминной добавки.

Еще одна проблема — отсутствие в самоделке системы обеззараживания, вследствие чего велик риск развития на посевах колоний плесени и прочих грибков. При попадании такого корма в организм животного оно может заболеть и даже погибнуть.

Потому придерживаются правил:

1. располагают установку в закрытом помещении;
2. обеспечивают в нем высокий уровень чистоты: в уличной обуви не ходят, надевают халат и пр.;
3. отбирают семена по числу не проросших: если таковых в партии много, риск заражения крайне велик;
4. применяют методы обработки культур, исключающие распространение грибка с зараженного растения на здоровые (полив под корень и пр.);
5. моют компоненты установки с применением антисептиков;
6. при обнаружении плесени сразу уничтожают пораженное растение и тщательно дезинфицируют емкость, где оно содержалось.

Даже эти меры не дают 100%-й гарантии безопасности, потому для большого хозяйства рекомендуется приобрести установку заводского изготовления.

Видео по теме

Как сделать гидропонную установку своими руками:

Для выращивания съедобной продукции гидропонику целесообразно применять только по необходимости, например, в условиях дефицита воды: овощи и фрукты, в сравнении с выращенными на грунте, практически безвкусны.

А вот для выращивания цветов эта технология — безупречна. Как было показано, недорогую примитивную установку для дома легко можно изготовить из подручных материалов.

Была ли эта статья полезной?

Ещё раз о гидропонике

Здравствуйте! В данной статье я хочу поделиться собственным успешным опытом выращивания вкусных помидорок на подоконнике в гидропонной установке – без автоматизации, датчиков, ардуино и всего такого.

В статье я буду упоминать конкретные марки оборудования и химических веществ. Прошу не считать это за рекламу, я не имею никакого отношения к продавцами и производителям упомянутого, а просто хочу привести максимально подробные рекомендации, следуя которым любой сможет повторить мой успешный опыт.

Так получилось, что жизнь свою я посвятил автоматизации технологических процессов на электростанциях – стал т.н. АСУшником (а не водителем мусоровоза, или, на худой конец, космонавтом, как хотел в детстве). И поэтому может показаться вдвойне странным, что в данном проекте я отказался от какой-либо автоматизации. Однако моя позиция вполне обоснована.

В своей профессиональной деятельности я все чаще сталкиваюсь с избыточными и излишне дорогими решениями.  Доступность и разнообразие различной КИПовской аппаратуры — датчиков, контроллеров и всякой другой промышленной электроники кружит нынешним проектировщикам головы.

Несколько примеров из жизни

С моей точки зрения, грамотно спроектированный и отлаженный технологический процесс должен поддерживать сам себя. И чем меньше автоматизации – тем лучше. Поэтому, решив попробовать вырастить что-либо на гидропонике и пройдя обязательную для таких, как я, стадию погружения в АлиЭксперсс на предмет «а какими бы датчиками, да исполнительными механизмами можно было бы это всё обвесить» я решил – НЕТ! Доколе?! Делаем всё максимально просто.

В итоге из автоматизации у меня осталось только втыкающееся в розетку реле времени для управления освещением, и даже от него я в итоге отказался.

Но обо всём по порядку.

Техническое задание

Суть такова:

1. Растим помидоры (почему именно их – расскажу далее), черри (просто потому, что они милые);

2. Место размещения импровизированной плантации – балкон однокомнатной квартиры (застеклённый).

3. Способ выращивания – система гидропоники с капельным поливом. У меня на тот момент уже был успешный опыт выращивания салата с использованием системы глубоководных культур (это когда дырчатые горшочки с растениями установлены в пенопластовые плоты, которые плавают по поверхности медленно текущего в бассейне питательного раствора). Всем хороша система глубоководных культур: достаточно инертная, чтобы не допускать резких колебаний свойств и состава питательного раствора в силу большого объёма раствора в ней; устойчива к пропаданию напряжения (просто прекращается циркуляция раствора, корни при этом не пересыхают, и растение продолжает получать влагу). Но сама установка получается громоздкой и шумной, на балконе такую не поставишь.

   Поэтому я решил растить мои помидорчики (а их я выбрал как раз потому, что салат уже был, а выбрать огурцы, которые растут в три раза быстрее, не хватило мозгов) в системе с капельным поливом. А чтобы было ещё интереснее – в качестве субстрата (это материал, в котором растение начнёт свой рост и в котором будет пускать свои корни) выбрал блоки из минеральной ваты, которые применяют так же и в промышленных системах с капельным поливом.

   Блоки я приобрёл на Вайлдберриз. Цена относительно оптовой там, конечно, конская. Но покупку я планировал единичной, регулярно делать закупки не собирался, и поэтому смирился. Была мысль использовать строительную минеральную вату, разрезав её на параллелепипеды необходимого размера. Но я посчитал, что лучше использовать специализированное решение.

4. Досветка – обязательна.

   Досветка

   

   Обратите внимание на два крайних правых куста (на разницу в высоте с остальными). В силу малой длины светильника они получали меньше света. Решив, что это не баг, а фича, я специально не стал удлинять светильник, чтобы посмотреть, насколько важна правильная досветка. Оказалось — важна.

   Систему для выращивания я собрал из легкодоступных компонентов, продающихся в магазинах хозяйственных товаров. Схема установки вышла следующая:

1. Клапан на сливном патрубке (далее под клапаном я понимаю краны/вентили любой доступной вам конструкции. Я использовал шаровые краны). Нормально открыт. Я планировал периодически закрывать данный клапан, чтобы поднимать уровень раствора и смачивать блоки минваты. Но, как оказалось, в этом нет необходимости, поэтому на схеме он у меня присутствует просто потому, что имелся в реальности.

2. Пластиковый ящик для установки минераловатных блоков. Я использовал прямоугольный пластиковый цветочный горшок (две штуки). Можно использовать и другие пластиковые ёмкости различной формы, в том числе и с низкими стенками (типа подноса или противня). Однако я рекомендую всё же высокие стенки, т.к. в процессе эксплуатации обязательно будут разлетающиеся брызги питательного раствора, что не полезно для красоты окружения и не одобряется домочадцами. С высокими стенками брызги разлетаются меньше.

3. Блоки минеральной ваты. У моих блоков были размеры в плане 10 х 10 см, и высота 6,5 см. В каждом ящике я разместил по три таких блока, всего шесть.

4. Капельницы для капельного полива – просто воткнуты в минвату. Продаются повсеместно в магазинах для дачников-огородников, либо ищутся на маркетплейсах по именно такой фразе – «капельницы для капельного полива». Данные капельницы изготовлены из пластика, заострены и имеют Г-образную форму. На каждую капельницу надета пластиковая трубочка для подачи питательного раствора. Часто капельницы так и продаются с надетыми трубочками. Бывают капельницы с лабиринтом и без лабиринта. Лабиринт – это такая особенность конструкции капельницы, которая представляет собой местное сопротивление движению питательного раствора и нужна для ограничения его расхода – чтобы он подавался по каплям. Если капельница без лабиринта – ей нужен дополнительно регулятор расхода (компенсатор давления), иначе раствор пойдёт струёй, что не полезно и не нужно. Я использовал капельницы с лабиринтом. Лабиринты необходимо периодически прочищать, зато конструкция выходит проще и дешевле.

5. Сливной клапан. Нормально закрыт. Открывается для опорожнения ёмкости с питательным раствором. При этом опорожнение происходит посредством циркуляционного насоса, что гораздо удобнее вычёрпывания или опрокидывания всей ёмкости.

6. Обводной клапан фильтра. Тоже нормально закрыт. Открывается при опорожнении ёмкости для того, чтобы ускорить слив раствора, а так же для того, чтобы не уменьшать ресурс фильтра при сливе.

7. Циркуляционный насос. В качестве циркуляционного насоса я использовал аквариумную погружную центробежную помпу на 230 В с керамической осью. Модель моей помпы Krelong M-038 с напором 1,2 метра водяного столба и максимальной производительностью 600 л/ч. Просто разместил её на дне ёмкости с питательным раствором (у неё есть даже присоски). Можно использовать любую подобную помпу. Но о моей у меня остались только положительные отзывы. Многомесячная непрерывная работа в не самом чистом растворе нисколько ей не повредила. Единственный минус — слабый напор. Изначально я планировал разместить короба с растениями на подоконнике, а ёмкость с раствором на полу. Но напора данной модели помпы не достаточно, чтобы подать раствор на высоту подоконника. Пришлось ставить ёмкость с раствором на табуретки чтобы она была ближе к растениям.

8. Фильтр. Прекрасно подходит обычный бумажный бензиновый фильтр (новый) для отечественной автоклассики. Он дёшев, легко доступен. Менять приходится примерно один раз в месяц. Чтобы продлить его работу, можно сделать предфильтр грубой очистки. Я сделал свой предфильтр из отрезка латунной трубки (сгон ½ дюйма) с резьбой с двух сторон, в которую поместил кусочек кухонной поролоновой губки и накрутил с каждой стороны по сантехническому «ершу». Фильтр нужен в любом случае, иначе капельницы забиваются очень быстро, и питательный раствор перестаёт поступать к корням.

9. Что-то, что позволит блокам из минваты дренироваться полностью и не находиться в тонком слое питательного раствора, который постоянно присутствует на дне короба. Я использовал два отрезка пластикового кабельканала – просто подложил их рядом друг с другом под блоки минваты. Я так думаю – можно вместо этого использовать слой какого-либо сыпучего химически инертного вещества типа стеклянных шариков или керамзита, купленного в цветочном магазине (строительный керамзит – купленный в магазине строительном — может менять pH раствора).

10. Ёмкость с питательным раствором. Чем она больше – тем лучше (в разумных пределах, конечно). Большая ёмкость сглаживает скачки состава питательного раствора, и у вас будет больше времени, чтобы его скорректировать. С другой стороны – большая ёмкость это больше расходов на химические вещества и воду. Но они настолько незначительны (если, конечно, вы не собираетесь заниматься этим в промышленных масштабах), что ими можно пренебречь. Делайте ёмкость побольше. Я использовал чёрное пластиковое прямоугольное корыто из магазина строительных товаров ёмкостью 60 л. Из бонусов на внутренней стенке у неё нанесена шкала объёмов в зависимости от уровня.

Узел А – место, где трубочки капельниц подсоединены к подающей трубке. У данных капельниц имеется интересная конструктивная особенность. В противоположный конец надетых на них трубочек вставлены особые фитинги — адаптеры. Эти фитинги втыкаются прямо в стенку подающей трубки в предварительно проколотые отверстия. Для подготовки отверстий (для прокалывания в нужном месте стенки подающей трубки) служит специальный прокалыватель, который обычно продаётся в комплекте с набором капельниц. При этом, на удивление, получается достаточно прочное и плотное соединение.

Тройники я использовал пластиковые для систем полива из ближайших хозтоваров. Вы можете использовать любые доступные вам компоненты. В качестве подающей и сливной трубок я использовал прозрачный ПВХ-шланг диаметром 20 мм.

NPK

Для всех, увлекающихся агрономией, это сочетание латинских символов таит огромный смысл. Именно азот (N), фосфор (P) и калий (K) делает питательный раствор питательным. Эти вещества нужны растениям в относительно большом количестве, поэтому их относят к макроэлементам. Так же к макроэлементам относят кальций (Ca) и магний (Mg).

По сути, если в растворе содержатся эти пять химических элементов, то растению больше ничего и не надо. Быстрорастущие растения типа салата и огурцов часто так и выращивают. Получаются те самые «пластмассовые» безвкусные и водянистые продукты тепличных хозяйств, так хорошо знакомые посетителям бюджетных супермаркетов (к коим, к сожалению, отношусь и я).

Чтобы получить здоровое, красивое, вкусное растение, в питательный раствор нужно так же добавить микроэлементы. Это железо (Fe), цинк (Zn), марганец (Mn), бор (B), медь (Cu), молибден (Mo).

Итак, нам нужно приготовить питательный раствор. Для этого понадобятся весы, которые могут отвешивать с точностью до сотых долей грамма, и мензурка грамм на двести.

Для большинства распространённых разновидностей растений учёными давно разработаны составы питательных растворов. Эти составы разные как для времён года, так и для различных стадий развития растения (вегетация, цветение, плодоношение). Все рецептуры доступны в сети.

Возможно, результаты скрупулёзного следования данным рекомендациям становятся заметны, когда у вас имеется несколько гектаров зелёных насаждений. Я же не настоящий сварщик агроном, поэтом для своих шести кустиков использовал единую рецептуру, меняя только концентрацию раствора, но не сочетание элементов. Все вещества были куплены в хозяйственных товарах в секциях сельскохозяйственных удобрений.

Считается, что одно и то же вещество от разных производителей может иметь различный состав. И это правда. Особенно верно это для комплексных удобрений. Я в своих экспериментах комплексные удобрения не использую, предпочитая моновещества. Поэтому условно можно считать, что производитель нам сейчас не важен. Главное, чтобы содержание целевого вещества в пакете было близко к 100%.

Далее, для хорошего раствора важно как соотношение содержания химических элементов, так и общее содержание их в растворе.

Мерой общего содержания химических элементов в растворе в нашем случае является его электрическая проводимость (EC). Поэтому изначально готовится концентрат, который затем вливается в ёмкость для питательного раствора, заполненную чистой водой, до достижения нужного значения проводимости. Я использую четыре пластиковых бутылки, поскольку в одной бутылке смешивать химические вещества нельзя – часть из них прореагирует и выпадет в осадок. В готовом питательном растворе концентрация веществ гораздо ниже, и взаимной реакции не происходит. Именно для этого нам нужна мензурка – чтобы отмерить из каждой бутылки одинаковой количество концентрата. Так же нам понадобится EC-метр. Любой, хоть карандашного типа, которые продаются везде и стоят несколько сотен рублей. У меня, например, такой, заказан в Китае:

Такой EC-метр нуждается в регулярной проверке. Сделать это можно, приготовив раствор поваренной соли марки «Экстра» в дистиллированной воде. Раствор с содержанием соли 1 г/л должен иметь проводимость 2000 мкСм/см. В случае неправильных измерений большинство моделей EC-метров (и эта модель тоже) позволяет произвести настройку.

Поскольку мы не можем вводить в раствор химические элементы напрямую (это реально досада, из-за этого очень много проблем), мы вынуждены растворять в воде химические вещества, которые, диссоциируя на ионы, и дадут нашим растениям легкоусвояемую пищу для развития.

Земля не родит

Да, выражение «земля родит» не имеет никакого смысла. По хорошему, земля вообще не нужна. Родят солнце (энергия), воздух (углерод из углекислого газа) и вода (все остальные элементы, включая водород и кислород) – наши лучшие друзья.

Итак, рецепт моего питательного раствора следующий (на 40 литров воды):

• магния сульфат (MgSO₄) – 43,8 г;

• калия монофосфат (KH₂PO₄) – 5,4 г;

• кальция нитрат (кальциевая селитра, Са(NО₃)₂) – 72 г;

• калия нитрат (калиевая или калийная селитра, KNO₃) – 39 г;

• борная кислота – 0,12 г;

• хелат железа – 0,42 г;

• хелат цинка – 0,12 г;

• хелат марганца – 0,24 г;

• хелат меди – 0,018 г. (хелат меди я разводил 1,8 г. в 100 мл воды, потом брал оттуда 1 мл шприцем);

• молибдат аммония (смесь) – 0,12 г. (но я использовал не чистый молибдат, а его сухую смесь, в которой содержится 2,5 г молибдата на 1000 г смеси).

Примечание: массы веществ менять можно, но только всех веществ сразу и в одинаковой пропорции, чтобы взаимное сочетание элементов оставалось неизменным. То есть, если по итогу вы смешаете всё как я написал, а проводимость итогового раствора получится меньше, чем надо — просто добавьте ещё тех же веществ, но в этой же пропорции. Если же проводимость получится больше — «просто добавь воды» ©.

Я (а так же ведущие собаководы агрономы) рекомендую вводить в раствор микроэлементы в виде хелатов. В таком виде они хорошо растворяются и легко усваиваются. Однако можно это сделать и в виде неорганических соединений, растворимых в воде (железо и медь, к примеру, в виде сульфатов, и т.п.). Тогда массовое содержание будет другое, вам нужно будет его пересчитать в зависимости от содержания целевого химического элемента в веществе. У вас должно получиться, что в растворе содержатся в миллиграммах на литр: бор – 0,3…0,4; железо 1,2…2; марганец и цинк примерно по 0,35; медь и молибден примерно по 0,06.

Если ваша ёмкость такая же, как у меня, или меньше, всё равно готовьте такой же концентрат. Он пригодится далее, т.к. растения активно поглощают соли из воды, и их нужно периодически в раствор добавлять. А если ёмкость больше – то готовьте больше. Главное – сохранить соотношение веществ.

Ранее я говорил, что использую для приготовления концентрата четыре пластиковых бутылки. Мои бутылки объёмом по одному литру, с широким горлышком. Рекомендую вам делать то же самое.

Итак, в первой бутылке мы растворяем микроэлементы: хелаты железа, цинка, марганца, меди, молибдат аммония и борную кислоту. Навески веществ добавляем по очереди. Каждую навеску тщательно растворяем в бутылке с водой, активно её взбалтывая. Во второй бутылке растворяем нитраты калия и кальция. В третьей бутылке растворяем монофосфат калия. И в четвёртой – сульфат магния.

На этом подготовка к старту завершена. Заготавливаем EC-метр, средство измерения pH (можете приобрести pH-метр, но я рекомендую обычную лакмусовую бумагу в упаковке с цветовой шкалой, её точности для наших целей достаточно). И ещё нам понадобится кислота. Ведущие агрономы рекомендуют азотную или ортофосфорную — только где их сейчас взять… Я использую обычную серную (аккумуляторную). Может понадобиться щёлочь, но я ни разу не сталкивался с избыточной кислотностью раствора. В качестве щёлочи можно приготовить концентрированный раствор каустической соды из хозтоваров, но это если понадобится. Нужно учитывать, что натрий, гидроксидом которого является каустическая сода, токсичен для растений в больших количествах. Поэтому, если до этого дойдёт, приготовляйте максимально концентрированный раствор и добавляйте его по капельке (даже на 40 литров достаточно двух-трёх капель крепкой кислоты или щёлочи, чтобы заметно сдвинуть pH в ту или иную сторону относительно значения для нейтральной среды).

Вообще, в продаже специально для гидропонистов продаются готовые растворы “pH up” и “pH down” (да, в принципе, и готовые концентраты удобрений тоже), но они стоят конских денег, я их использовать не пробовал, рекомендовать не могу. Если кто пробовал – пожалуйста, отпишитесь в комментариях.

Запуск установки

Готовим раствор. Для этого заполняем нашу ёмкость для раствора водой. Воду я использовал из-под крана, через фильтр не пропускал. В нашей местности вода артезианская, слегка хлорированная (иногда бывает небольшой характерный запах). Видимо, при постоянной циркуляции хлор выветривается и на растения не влияет.

Однако я бы рекомендовал пропустить воду через угольный фильтр. Всё-таки состав воды в кранах нашей необъятной очень сильно меняется от местности к местности.

После заполнения начинаем добавлять концентраты из каждой бутылки по очереди с помощью мензурки. Например, порциями по 100 мл с тщательным перемешиванием после каждой порции. После того, как была добавлена порция концентрата из последней бутылки – контролируем проводимость (EC). Если целевая проводимость не достигнута – повторяем добавление концентратов ещё раз и ещё, если будет необходимо. Главное – добавлять равное количество из каждой бутылки.

Вообще – проводимость и pH – два главнейших параметра питательного раствора, которые доступны нам для контроля. После запуска установки в работу вы больше не сможете контролировать содержание каждого конкретного элемента. Поэтому контроль EC и pH необходимо проводить каждый день. Ну, можно реже, если у вас большая ёмкость, и динамика изменения данных параметров достаточно плавная.

Для помидоров в начале цикла я доводил проводимость до 3000…3200 мкСм/см. После начала плодоношения снижал её до 2600…2800 мкСм/см. pH необходимо постоянно держать в пределах 5…6. Лучше 5,5.

Поэтому после достижения требуемой проводимости корректируем pH. Кислоту или щёлочь необходимо добавлять буквально по капелькам, тщательно перемешивая раствор.

Когда раствор готов – запускаем циркуляцию. С этого момента ваша установка (циркнасос) не будет выключаться месяцами, это нужно учесть при выборе места размещения, т.к. работа насоса может быть достаточно шумной. Постоянная циркуляция необходима, т.к. благодаря ей раствор перемешивается, а к корням регулярно доставляются свежие порции питательных веществ.

Блоки минеральной ваты должны быть на своих местах, капельницы воткнуты в них сверху. После включения насоса раствор должен подаваться примерно по одной капле в секунду. Это нужно периодически (раз в несколько дней) проверять, вытаскивая капельницу наружу. После проверки можно втыкать её в то же место.

Семена

Я использовал семена помидоров-черри сорта «Вериге». Это так называемый гибрид F1. Некоторые считают такие гибриды ГМО, но это совсем не так. Это как цыплята-бройлеры – только помидоры. Растения с исключительными характеристиками, семена которых получены путём особых методик скрещивания. Единственный минус – собирать семена самому и пытаться вырастить такие же растения повторно не получится, потомки исключительных качеств не наследуют.

Семена можно срезу поместить в лунки пропитанных питательным раствором минераловатных блоков, которые предусмотрительно сделал производитель. Но я рекомендую предварительно на сутки завернуть семена во влажную марлю.

Эксплуатация

Я категорически рекомендую организовать досветку. Можно сделать как у меня – с помощью светодиодной красно-синей фитоленты, наклеенной на алюминиевый профиль. Можно применить светильник с фитолампами. Ещё рекомендуют натриевые лампы, но для домашнего использования, на мой взгляд, они не очень подходят.

Сначала я запитывал светильник через суточное реле времени. Но так как я в любом случае каждый день подхожу к установке (проверить уровень и состав раствора, его свойства, свободный проток через капельницы, съесть помидорку) – то даже такая автоматизация будет излишней. Вечером после работы включил свет, утром перед уходом на работу (либо ночью перед сном) выключил. Циркуляционный насос же должен работать всегда.

Так же раз в три-четыре недели необходимо производить частичную смену питательного раствора. Это делается потому, что растения потребляют питательные вещества неравномерно, и их баланс нарушается. Т.к. мы не можем непосредственно измерить текущую концентрацию каждого вещества в растворе (точнее, можем, конечно… Но цена и сложность имеющихся методов повергает в уныние), то просто сливаем от трети до половины раствора (для этого пригодятся клапаны 5 и 6 – просто открываем их, не выключая циркуляционный насос, и подставляем под сливной шланг какую-либо ёмкость). Можно сливать и целиком, но необходимости такой нет. Потом выключаем насос, доливаем чистой воды до прежнего уровня, доводим концентратами проводимость до прежнего значения, регулируем pH и запускаем циркуляцию снова.

Когда появятся цветы – нужно способствовать их опылению. Если на ваш балкон не залетают насекомые и не задувает ветер – лучше сделать это самому (да и вообще — хочешь сделать хорошо — сделай сам). Цветки имеют в себе как мужское, так и женское начало. Поэтому для опыления достаточно цветочки потрясти. Я делал это пальцем или палочкой. Ещё рекомендуют использовать электрическую зубную щётку. Но достаточно и просто пальцем.

По мере роста ваши кусты обязательно придётся подвязать. Свой вес кусты помидоров нести не могут, поэтому заранее нужно продумать, к чему их можно будет подвязать. Я подвязывал к карнизу для жалюзи.

ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте правила электробезопасности. Вы имеете влажную установку под опасным сетевым напряжением, причём ваша влага за счёт растворённых в ней солей имеет повышенную проводимость! Подключайте питание только через розетки с УЗО. Обращайте внимание на состояние изоляции проводов и целостность корпуса насоса. Откажитесь от использования, если что-то вызывает подозрение. Отключайте питание при любых манипуляциях с прикосновением к влажным частям установки. Электричество убивает!

Заключение

Далее, если все рекомендации выполнены правильно, у вас начнётся жизнь, полная томительного ожидания: ну когда, когда же появятся ростки, потом первые истинные листочки, первые бутоны, потом цветки, плоды! И, наконец, через много месяцев, когда вам это наскучит, либо, как у меня, придёт зима, и на балконе станет слишком холодно для цветения и плодоношения, вы отключите установку…

Да, вы будете чувствовать себя последней сволочью, которая отключает аппарат искусственного дыхания доброму другу. Другу, с которым вы провели столько интересных часов, делили с ним радость и печаль, но теперь пришло время ему уйти… Вы это понимаете, и он это понимает тоже… И вы в последний раз выдёргиваете вилку из розетки…

Конечно, после у вас останутся плоды. Честно, я был поражён тем фактом, что помидоры могут храниться при комнатной температуре просто так, на столе, месяц и более, и без холодильника. Так я их и подъедал потихоньку весь январь – этот последний урожай…

Послесловие

Бонусом опишу стадии развития, которые прошли мои растения, с указанием сроков. Это сделает ваше ожидание менее томительным, а так же даст возможность понять, что что-то идёт не так:

• День седьмой от посадки (далее все сроки от посадки) – начали появляться первые истинные листочки;

• День 21 – появились шестые листики;

• День 30 – появились первые бутоны;

• День 40 – бутоны на всех растениях;

• День 45 – раскрытие первого бутона;

• День 50 – появление первых маленьких зелёных помидорчиков. Перед этим цветки начнут отпадать. Так и должно быть, не волнуйтесь!;

• День 90 – покраснел первый помидор;

• День 95 – первый урожай. Сочный и вкусный!

И, кстати, кусты необходимо подрезать (удалять лишние ветки, даже с цветами) — конечно, если вы не хотите получить на собственном балконе волшебный лес. Рекомендации по подрезке для разных сортов разные. Поэтому рекомендую для своего сорта информацию поискать в сети заранее.

Несколько фото

Гидропоника в домашних условиях

1. Преимущества гидропоники
2. Гидропоника дома
3. Выращивание маленьких растений в гидропонике (Не более 60 см.)
4. Культивация растений среднего роста в гидропонике (от 60 до 150 см.)
5. Выращивание высоких растений методом гидропоники(Более 150 см.)
6. Немного о питательном растворе и сборке гидропонной установки
7. Подведем итог

В этой статье мы поговорим о гидропонике в домашних условиях. Ею мы продолжаем цикл наших публикаций об этом методе выращивания представителей флоры, который начался со статьи «Что такое гидропоника?».

Главным отличием этого способа культивации является отсутствие почвы. Растение закрепляется с помощью субстрата в подвешенном состоянии, а его корни погружаются в питательный раствор, который содержит влагу и все необходимые микро- и макроэлементы для его здорового роста и стремительного развития.

Улучшенное усвоение питания

Растение больше не расходует жизненную энергию на развитие корневой системы, все необходимое дает гидропонная смесь, расход энергии на развитие корневой системы минимальный. Энергия полностью фокусируется на развитии своей надземной части, за счет чего увеличивается скорость роста и повышается урожайность. Также на эти показатели положительно влияет сам факт отсутствия почвы, которая выступает в роли буфера, замедляющего процесс поглощения необходимых химических элементов. Представители флоры напрямую получают все нужные вещества из питательного раствора.

Контроль питательной среды

Благодаря гидропонному методу выращивания гровер получает возможность строго контролировать виды и дозировку питательных веществ, давая каждому конкретному растению только нужные химические элементы для его комфортного развития. В случае переизбытка или недостатка питательных веществ нужно лишь оперативно заменить раствор.

Чище и практичнее

Что касается положительных моментов для самого садовода, то у него отпадает необходимость работы с почвой. Место выращивания становится более чистым. Также гидропоника позволяет более рационально использовать свободное пространство. Корням растения требуется значительно меньше места.

Гидропоника дома

Даже при отсутствии большого количества свободного пространства можно обустроить дома небольшую гидропонную систему, которая позволит выращивать большое количество различных растений.

Рациональнее всего, если это будут однолетние культуры, поскольку тогда удастся значительно быстрее получать с них урожай. Да и поддерживать саму установку в хорошем состоянии в таком случае будет гораздо проще. Можно будет проводить профилактические чистки всего оборудования в перерывах между высадкой культур, ведь делать это при растущем растении довольно проблематично. Все, конечно же, зависит от потребностей и желаний садовода, но, как правило, гидропонику используют для более быстрого получения большого количества урожая.

Гидропоника в домашних условиях позволит вырастить следующие наиболее распространенные и востребованные сельскохозяйственные культуры и цветы:

• Томаты;
• Болгарский перец;
• Лук;
• Огурец;
• Петрушка;
• Базилик;
• Руккола;
• Тюльпаны;
• Клубника;
• Мята.

Ранее мы уже рассказывали подробнее, о том какие растения подходят для гидропоники.

Чтобы Вам было легче понять, что потребуется от Вас при выращивании растений методом гидропоники дома, мы условно разбили представителей флоры на 3 категории. Каждую из них мы рассмотрим более детально. Коснемся возможных трудностей, укажем на основные нюансы.

Выращивание маленьких растений в гидропонике

К маленьким растениям относятся те, рост которых не превышает 60 см. Это может быть лук, салаты, клубника, петрушка и прочие. Для их культивации будет вполне достаточно небольшой гидропонной установки, которая вполне сможет разместиться на подоконнике или балконе. Наиболее подходящей является система глубоководных культур. Вспомните, как наши мамы или бабушки растили зеленый лук у окна, это и была та самая система DWC, только устроенная немного проще.

Таким растениям вполне будет хватать того солнечного света, который они получают на протяжении дня из окна. Желательно выставить их на солнечную сторону, но и при меньшем количестве света они порадуют неплохим урожаем.

Маленькие растения практически не испускают запаха в процессе роста, особенно если они не относятся к разряду цветущих. Так что можно не переживать, что их аромат заполонит собою все жилое помещение. Что касается циркуляции воздуха, то для этого достаточно будет открыть форточку или окно на балконе, если он застеклен.

Вырастить таких представителей флоры не составит большого друга. Для этого достаточно просто приобрести гидропонную систему Домашний Аэросад. Она позволяет вырастить здоровое и крепкое растение на минимальной площади. Ее можно использовать, как для однолетних, так и многолетних культур. Система оснащена компрессором, снабжающим корни растения достаточным количеством кислорода. Она позволяет ускорить процесс развития и повысить урожайность любой культуры. Можно сказать, что это современная версия тех лотков, которые использовали наши бабушки и мамы, когда выращивали зеленый лук на подоконнике.

Культивация растений среднего роста в гидропонике

К растениям среднего роста можно отнести представителей флоры высотою в 60-150 см. Самый яркий пример – это томаты. Таким культурам понадобится хорошее освещение, если Вы хотите получить обильный урожай. Их можно разместить на балконе или окне, но большого выхлопа тогда ждать не стоит. К тому же, выращивание в таких условиях принесет свои трудности: плохой доступ к растениям, сильный запах, плохая вентиляция, невозможность контролировать температуру.

Для эффективного выращивания таких культур придется построить гроубокс – небольшую закрытую конструкцию, в которой создается собственный контролируемый садоводом благоприятный микроклимат. В качестве гроубокса можно легко использовать кухонный шкаф или отсек шифоньера. В нем придется установить искусственное освещение, вентиляцию и фильтр для устранения запаха.

В качестве источника света сегодня лучшего всего использовать светодиодные фито-светильники для растений. Они испускают наиболее благоприятный для растений спектральный состав света, который помогает им полностью раскрыть свой потенциал роста и урожайности. Для стадии вегетации культурам понадобится преобладание синего спектра, для цветения – красного.

Что касается вентиляции, то она, прежде всего, нужна для контроля уровня влажности. Также она служит для выведения из замкнутого пространства горячего воздуха, который собирается в его верхней части. Именно поэтому вытяжной вентилятор устанавливают вверху конструкции. Сразу после него устанавливают угольный фильтр, который очищает выходящий воздух от неприятного запаха.

В качестве уже готовой конструкции хотелось бы порекомендовать гроубокс 40-140 LED Hydro, в комплекте с которым идет уже все необходимое для быстрого старта. Он позволяет создать закрытую растительную среду, поддерживать благоприятный микроклимат в которой не составит труда даже для самого экзотического растения. Помимо LED-светильника, вентиляции и угольного фильтра, Вы получаете все необходимые удобрения, приборы для контроля качества и вещества для стабилизации качества воды, комплект автоматики, гидропонную установку для культивации и еще много полезных сопутствующих вещей. Покупка этого гроубокса – это отличный способ сэкономить свое время и силы на подборе всего необходимого, ведь за Вас уже все сделали.

Выращивание высоких растений гидропонным методом в домашних условиях

Высокими считаются растениями, рост которых превышает отметку в 150 см. Гроубокс для них понадобиться в обязательном порядке. Кроме того, он должен иметь достаточное количество свободного вертикального пространства, чтобы разместить не только саму культуру, но и источник освещения. Не стоит забывать, что между верхушкой представителя флоры и светильником должно быть определенное расстояние, чтобы растение не пострадало от светового или теплового ожога.

В некоторых случаях гроверу придется контролировать рост растений с помощью специальных методов, чтобы они не выросли слишком уж большими. Для этого ему потребуется иметь определенный опыт и знания, иначе результаты культивации могут его разочаровать. Ему помогут различные техники подгиба, обрезания и установки физических препятствий. В последнем случае часто используется сетка для скрога Pronet 120, которая ограничивает развитие культур в вертикальном пространстве, перенаправляя их рост в горизонтальную плоскость. Они начинают формировать новые побеги, на которых вырастают дополнительные соцветия или плоды. В результате гровер не только получает контроль над ростом растений, но и увеличивает их производительность. Данная модель позволяет изменять размер ячеек, что дает возможность управлять ростом одновременно нескольких разных культур.

Что касается освещения, вентиляции и устранения запаха, то здесь все точно так же, как и при выращивании растений среднего роста. Единственный момент заключается в том, что садоводу придется использовать более мощные лампы, вентиляторы и угольные фильтры.

Немного о питательном растворе и сборке гидропонной установки

Чем больше растение, тем больше оно потребляет влаги и питательных веществ. Емкость резервуара для питательного раствора будет напрямую зависеть от потребностей каждой конкретной культуры и общего их количества. Что касается рациона растений, то здесь все сугубо индивидуально.

Также стоит учитывать, что для каждого вида растений может понадобиться определенный тип гидропонной системы. Подробнее о каждом из них мы упоминали в статье «Типы гидропонных систем». Однако, как правило, большинство гидропонистов довольствуются наиболее простой и эффективной системой глубоководных культур или сокращенно DWC. О том, как собрать ее самостоятельно, мы рассказывали в статье «Гидропоника своими руками».

Подведем итог

Гидропонный метод выращивания растений позволяет садоводу получать большее количество урожая в максимально короткие сроки. С его помощью можно выращивать большое количество различных сельскохозяйственных культур и цветов. Приступая к процессу культивации, гроверу придется индивидуально подходить к обустройству гидропонной системы и гроубокса. Все будет зависеть от вида растений, которые он собрался выращивать. Проще всего культивировать невысоких представителей флоры. Для этого не требуется практически никакого оборудования. С увеличение размера культур растут и их потребности, обеспечить которые становится уже сложнее. Для них потребуется более сложная и дорогостоящая гидропонная система.