Каркасный дом по американски пошаговое руководство по строительству

Орешек знанья твёрд, но всё же, мы не привыкли отступать, нам расколоть его поможет…

Киножурнала «Хочу всё знать» уже давно нет, но остались книги и вот из них мы с вами и будем добывать знания. Знания о том, как строить каркасные дома. Предупреждаю, этот Топ 5 книг о каркасном домостроении — моё личное мнение. Я составил этот рейтинг исходя из того опыта использования книг о строительстве каркасных домов, который я получил при проектировании и строительстве своего дома.

Среди этих 5-ти книг есть не только книги о конструкциях каркасного дома, но и книги о мелкозаглублённом ленточном фундаменте (МЗЛФ).

Знакомство с технологией строительства каркасных домов — Первое место

Индивидуальный дом «ПЛАТФОРМА», Справочник проектирование и строительство, Микко Вильякайнен, Пууинфо 1999, 136 страниц

Многие называют эту книгу библией каркасного домостроения, основой-основ и так далее. Я не буду столь категоричен, скажу не так цветасто, простыми словами: своё знакомство с теорией и практикой строительство каркасного дома действительно стоит начать именно с этой книги.

Этому есть своё объяснение:

• книга написана финским автором, при поддержке финской некоммерческой организации Puuinfo, а финские традиции строительства каркасных домов имеют длинную историю и им можно доверять,
• технология каркасного домостроения Платформа основана на базовых, простых в изучении и освоении конструкциях и узлах — их обязательно нужно знать и понимать,

• книга написана понятным языком, содержит большое количество чёрно-белых рисунков и схем, описывающих все этапы строительства каркасного дома, начиная с проектирования, подготовки к строительству каркасника и заканчивая черновой отделкой внутренних помещений каркасного дома.

Обязательно прочитайте эту книгу и… двигайтесь дальше.

Сухая теория мелкозаглублённого ленточного фундамента (МЗЛФ) — Второе место

Не зарывайте фундаменты вглубь, В.С. Сажин, Москва 2003, 47 страниц

Для меня каркасный дом и мелкозаглублённый ленточный фундамент являются двумя неразрывными вещами. МЗЛФ в 90% случаев может быть надёжным и достаточным основанием для типового каркасника этажностью в 1-2 этажа. Остальные 10% случаев это заболоченные участки земли, на которых невозможно сделать эффективный дренаж и участки с резкими перепадами высот, на которых экономически выгоднее делать свайный (столбчатый) фундамент.

Книга «Не зарывайте фундаменты вглубь» своим форматом и содержанием больше похожа на методичку, чем на полноценное издание.

Информация в книге изложена кратко и сухо. При этом она однозначно является главной и единственной на сегодняшний день полноценной теоретической базой по мелкозаглублённым ленточным фундаментам. Другие книги по данной теме лишь дополняют её.

Несмотря на обилие текста, большое количества формул и таблиц и минимальное количество поясняющей графики (что вы хотели от книги в 47 страниц) именно эта книга позволит вам простым способом и доступными средствами узнать тип грунта на вашем участке, обосновать возможность строительства на участке МЗЛФ и рассчитать его параметры.

И это — главное достоинство книги! Всё, что в ней написано может быть реализовано на практике.

Мелкозаглублённый ленточный фундамент (МЗЛФ) в современном изложении — Третье место

Мелкозаглублённый ленточный фундамент своими руками, А.Д. Дачник, Санкт-Петербург 2012-2014, 199 страниц

Данную книгу можно назвать дополнением к «Не зарывайте фундаменты вглубь» Сажина. То есть, при исследовании грунта и расчётах мелкозаглублённого ленточного фундамента я предпочитаю опираться на краткое руководство из книги Сажина. А вот интересную, научно-популярную информацию о типах фундаментов, свойствах грунтов, подземных водах, фундаментах Большого Петергофского дворца и так далее можно и нужно читать в книге «Мелкозаглублённый ленточный фундамент своими руками». Если вы считаете, что я обвиняю господина Дачника в излишней водянистости текста, то это неправда. Книга крайне интересна, хорошо написана и содержит огромное количество полезной информации.

В ней вы найдёте, то, чего так не хватает в «методичке» Сажина:

• подробную информацию по вариантам конструкции ленточного фундамента,

• информацию об устройстве дренажа участка строительства каркасного дома,

• мнение автора о конструкциях отмостки вокруг фундамента дома,
• информационные блоки (вставки в текст), заостряющие ваше внимание на распространённых ошибках наёмных бригад, выполняющих работу по строительству фундамента,
• главу о защите каркасного дома от радона, которая в обязательном порядке выполняется в США, а в среде российских в большинстве случаев строителей вызывает лишь ухмылки,
• отдельная глава книги посвящена выносу фундамента в натуру, устройству траншеи для мелкозаглублённого ленточного фундамента (МЗЛФ), монтажу опалубки, армированию и заливке фундамента,

• автор книги уделил немалое внимание утеплению фундамента каркасного дома,
• книга иллюстрирована большим количеством рисунков и схем.

Объём работы, проделанной А.Д. Дачником при написании книги огромен, он использовал 51 источник информации, включая нормативные документы и иностранную литературу. И этот труд вызывает искреннее уважение.

Каркасный дом по-американски: пошаговое руководство по строительству — Четвёртое место

How to build a house, Lurry Haun, The Taunton Press, Inc., 2008, 282 страницы (Как построить дом, Ларри Хон)

Ларри Хон был автором и соавтором нескольких книг-бестселлеров о строительстве каркасных домов. Одна из них, наиболее известная в России, это  — «The Very Efficient Carpenter» или «Очень эффективный плотник» (по-моему правильнее Самый эффективный плотник). К сожалению информация в книге очень давно не обновлялась. Последняя редакция книги датируется 1998 годом и в ней все фотографии чёрно-белые! Поэтому я предпочёл использовать в работе вторую книгу Ларри Хона, которая называется «Как построить дом». Содержание книги практически совпадает с первой, но актуализировано и дополнено.

Мне очень сложно коротко написать об этой книге. «Как построить дом» — большое и подробное  руководство по строительству каркасного дома своими руками. В ней есть всё и даже больше.

Поэтому, в этой статье я решил использовать лучший вариант рассказа об этой книге — выложить большое количество фотографий из неё.

В книге «Как построить дом» Ларри Хона рассмотрены все этапы строительства каркасника:

• выбор проекта дома,
• подготовка строительной площадки,
• приведена информация о инструментах, необходимых для строительства каркасного дома,

• описаны приёмы работы с основными инструментами,

• подробно расписаны конструкции и материалы каркасного дома, от фундамента до кровли,

• есть информация о вариантах утепления дома

• отдельная глава книги посвящена строительству террасы

• в конце книги много внимания уделено отделке дома, включая финишную окраску стен из гипсокартона, электрику и т.д.

В общем, я не удержался и купил себе бумажный вариант этой книги! Книга незаменима на строительной площадке и иметь её на стройке в бумаге уместнее, чем бегать с планшетом, беречь его от ударов, пыли и грязи и одновременно пытаться разглядеть на экране маленькие буквы и схемы.

Конструкции и узлы каркасного дома в деталях — Пятое место

Graphic guide to frame construction, Rob Thallon, The Taunton Press, Inc., 2008, 243 страницы (Графическое руководство по каркасным конструкциям, Роб Тэллон)

Индустрия каркасного домостроения существует уже более 100 лет. Конечно классические конструкции каркасника актуальны и сейчас, так как современные конструкции — это всё те же деревянные «рамы» заполненные утеплителем, всё те же стропила и кровельные материалы. Но, появление новых современных материалов и инструментов позволило сделать конструкции и узлы каркасного дома совершеннее, технологичнее. А процесс строительства домов стал более быстрым и дешёвым. Для того, чтобы соответствовать духу времени надо быть в курсе всех этих изменений.

Следить за этой непрекращающейся эволюцией конструкций каркасного дома крайне сложно — приходится обрабатывать очень большие объёмы информации. В решении этой проблемы бесценную помощь оказывает «Графический гид по каркасным конструкциям». Он является сборником самых современных конструкций и узлов, применяемых при строительстве каркасных домов.

В нём содержится более 500, собранных командой профессиональных архитекторов, инженеров и строителей, всеобъемлющих чертежей и кратких описаний конструкций и узлов.

Достаточно открыть книгу на интересующей вас странице и вы получите исчерпывающую информацию:

• по фундаментам и опорам,

• о лагах, бриджах и плитах чернового пола,

• о каркасах стен, их сборке, креплению и обшивке,

• по устройству кровли: стропилам, монтажу кровельных материалов и т.д.,

• по наружным и внутренним лестницам и изготовлению перил,
• о многом другом.

«Графический гид по каркасным конструкциям» — очень удобный справочник! Эта книга по строительству каркасного дома однозначно достойна вашего внимания и Пятого места в рейтинге.

Возможно вы не хотите строить каркасный дом своими руками и планируете нанять бригаду. Вы считаете, что все эти книги про каркасное строительство вам не нужны, а информация, которая в них содержится вам никогда не пригодится. К сожалению, вы ошибаетесь.

В нашей стране нет инспекторов строительного надзора, которые занимаются контролем качества проектирования и строительства каркасных домов. Поэтому, проектировщики, наёмные бригады и даже вроде бы серьёзные организации при строительстве каркасников допускают множество ошибок. Часто очень серьёзных ошибок.

В этой неутешительной ситуации контролировать проектирование и строительство своего каркасного дома придётся именно вам. Для этого вы должны прочесть хотя бы те книги, о которых я рассказал в этом Топ 5.

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро.  Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если в строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (О технологиях строительства дома читайте тут)

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят металлокаркасы. При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

• фундамент + каркас + крыша (без пола);
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

А вообще, нужно сказать, что хорошо живется в каркасном доме, в котором все узлы сделаны правильно. Ошибок эта технология не прощает. Даже незначительных. Если хотите ознакомиться со строительными нормами, найдите СП 31-105-2002, который называется «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Там есть все описания и требования.

Пошаговая инструкция строительства с фото

Есть несколько разных технологий каркасного домостроения, но классический способ постройки — канадский. Его еще называют методом платформы, так как сначала собирается пол каркасного дома, а потом на нем, как на платформе, собирают скелет стен. Расскажем, как по этой методике построить дом. С остальными разобраться будет несложно: отличается только последовательность действий.

Шаг 1: Фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм).  Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см,  внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Пример использования каркасной технологии для строительства деревянного сарая описан тут. 

 Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется  «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина  — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля,  наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Как сделать беседку из дерева (тоже по каркасной технологии) читайте тут. 

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Строительство дровника описано в этой статье.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

• на опорные стальные кронштейны;
• на уголки;
• с врезкой;

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или мансарда, сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Еще одна относительно недорогая технология строительства дома из газобетона описана тут. 

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть.

Видео «Каркасник под ключ за 2 месяца».

Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается  очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…