Монтаж поручней из нержавеющей стали инструкция

Скачать инструкцию по установке ограждений

   Данная инструкция поможет Вам самостоятельно установить ограждения, приобретенные в нашей компании без использования а/д сварки. Рассмотрим установку ограждения с верхним креплением стоек и с ригельным заполнением. Стойки уже готовые к монтажу — выполнены отверстия, в которые установлены заклепки с резьбой М6 под держатель ригеля и приварен фланец. Основание — бетонный пол и кафельная плитка. Крепить стойки будем на вытяжной клиновой анкер д. 8мм. Обращаем внимание, что инструкция рассчитана на людей, которые имеют хотя бы небольшой слесарный опыт. Все данные получены из личного опыта и являются не более, чем рекомендациями.

1. Инструменты необходимые для монтажа:

• • Перфоратор

  • Бур д. 10

  • Дрель либо аккумуляторный шуруповерт.

  • Коронка для сверления отверстий в кафельной плитке д. 12

  • Кобальтовое сверло по металлу д. 5 (HSS-Co)

  • Гаечный ключ 13мм

  • Шестигранный ключ 2,5мм, 3мм

  • Уровень

  • Рулетка

  • Ленточнопильный станок или отрезная машинка (болгарка)

  • Напильник по металлу

  • Заклепочник вытяжной

  • Маркер по металлу

  • Полировальный круг (войлочный)

  • Отвертка крестовая

  • При установке на химический анкер — инструмент для прочистки отверстий.

1. Крепеж и расходные материалы:

• • Анкер клиновой с гайкой д. 8мм

  • Заклепки тяговые алюминиевые 4,8х12

  • Двухкомпонентный клей по металлу

  • Отрезной диск по металлу (жел-но для н/ж стали) толщиной не более 1мм

  • Полировальная паста

  • Малярный скотч

  • Ветошь

  • При установке на химический анкер — баллон с хим. составом, резьбовая шпилька М8, гайка оц. М8, шайба оц. д. 14мм.

Важно:

Поверхность на которую будет крепиться фланец должна быть ровной и прочной. При установке стоек на керамическую или кафельную плитку, необходимо убедиться в отсутствии пустот и в том, что плиточный клей высох. Некачаственно уложенная напольная плитка обязательно расколется при затяжке анкеров.

Установка стоек:

   Первым делом нужно установить первую и последнюю стойку на каждом марше. Для этого нужно выполнить разметку и просверлить отверстия под анкер. Выставляем стойки на первую и последнюю ступени каждого марша. Последнюю стойку маршей одного марша и первую другого, смежного, желательно разместить друг напротив друга, при необходимости, это позволит связать стойки между собой для увеличения жесткости. От края ступени нужно отступить некоторое расстояние, которое позволит без опасений просверлить отверстия. Но помните, что для каждого класса зданий существуют требования по ширине лестничных маршей!

Важно:

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.29 :

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

1. 1,35 м — для зданий класса Ф1.1 (Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений);

2. 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

3. 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

4. 0,9 м — для всех остальных случаев.

   Сверлить отверстия нужно в следующей последовательности: вначале перьевым сверлом по кафелю делаем отверстие в плитке бОльшее, чем отверстие под анкер. В нашем случае мы крепимся на вытяжной анкер д. 8 мм, поэтому рассверливаем плитку пером 12 мм, затем перфоратором делаем отверстие д. 10мм. Желательно рассверливать отверстие не за один раз, сначала меньшим буром, например, 5 мм, а потом уже 10 мм. В таком случае вибронагрузки на плитку будут меньше.

   Отверстия готовы. Теперь ставим на место стойку, вставляем анкера и закручиваем гайки. Чтобы декоративные крышки на стойках не мешали Вам крепить стойку нужно немного приподнять их и зафиксировать, например, малярным скотчем. Не пугайтесь, что анкер может слишком много вытянуться в момент затяжки — так и должно быть. Просто после выравнивания и протяжки необходимо отрезной машинкой убрать излишки резьбы, мешающие установке декоративной чашки, при этом необходимо защитить зеркальную поверхность от попадания искр. Не забывайте, что стойка должна стоять ровно, поэтому перед затяжкой воспользуйтесь уровнем. Незначительные отклонения легко поправить путем установки металлических шайб под фланец.

   После того как крайние стойки смонтированы нужно установить промежуточные. Для этого необходимо положить поручень на крайние стойки и временно зафиксировать его при помощи малярного скотча. Затем под поручень завести промежуточные и закрепить их по уже известной технологии. Как правило, шаг между стойками не должен превышать 1м. На практике получается размещение стоек через одну или две ступени. Не стоит пугаться если кратность ступеней не позволяет разместить стойки в строгой периодичности. Можно разнести, например, от крайних к середине — через две ступени, а между двумя средними сделать три ступени. Смотреться такая компоновка будет ничуть не хуже.

Монтаж поручня:

   После того как все стойки смонтированы приступаем к монтажу поручня. Сам поручень уже лежит на стойках. Прежде чем его крепить к стойкам, нужно смоделировать поворот (разворот). Поручень поворачивает при помощи отводов, которые монтируются на клей. Сначала необходимо найти линию пересечения двух поручней. Эта линия должна быть параллельна площадке, которая разделяет марши. Не забывайте, что ширина площадки должна быть не меньше ширины марша. Линия найдена, делаем отметки маркером на поручнях и отрезаем. Перед резкой вспомните о хорошей поговорке — «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Качество среза трубы достаточно сильно влияет на качество монтажа в целом, потому как фурнитура монтируется в стык. Чем ровнее срез, тем меньше зазор на соединениях поручня. Если Вы пользуетесь ленточно-пильным станком, то сделать ровный срез легко и просто, достаточно надежно закрепить трубу в станине. Но если под рукой только угловая отрезная машинка («болгарка»), то действовать нужно предельно аккуратно. Важно точно нанести линию среза, как вариант — можно обвернуть трубу листом бумаги, совместить край и получить заветную черту. Отрезной диск лучше использовать толщиной не более 1мм, т. к. срез будет менее подвержен нагреву.

Итак, поручни отрезаны в размер, теперь необходимо закрепить их на стойках. Крепление осуществляется при помощи тяговых заклепок. Для этого нужно просверлить в трубе отверстие и через ложемент наконечника притянуть поручень. Но здесь есть один момент — при клепании наклонного поручня Вы столкнетесь с тем, что с одной стороны с бОльшим углом есть доступ для заклёпочника, а с другой стороны, с меньшим углом, такой возможности нет. Поступить нужно следующим образом — с той стороны, где есть доступ, сверлим отверстия и ставим заклепку по месту, затем выкручиваем винты из шарнира регулируемых наконечников и снимаем поручень вместе с ложементами (рис 1). Снова сверлим и ставим заклепку уже в снятом состоянии. Затем ставим поручень обратно. Если установка производится на прямом участке, то заклепку можно поставить с двух сторон без снятия поручня. Сверлить отверстия под заклепку нужно хорошим кобальтовым сверлом на маленьких оборотах дрели, не допуская перегрева. Мы используем сверло 5мм. Заклепка — размером 4,8х12.

   Следующий этап — сборка поворотов. Для этого нужно приставить оба поворота и вымерить расстояние между ними. Затем отрезать необходимую часть трубы — перемычку. Прежде чем приступить к склеиванию приложите весь узел и убедитесь в том, что все стыки ровные. При необходимости доработайте напильником. Если все в порядке, то можно клеить. Мы используем в работе двухкомпонентный клей «POXIPOL» в синей упаковке (серый состав), но можно воспользоваться и другим, на Ваше усмотрение. Важно помнить, что перед склеиванием нужно тщательно обезжирить поверхности. Все другие элементы поручня (соединители, шарниры, окончания) крепятся аналогично — с использованием клея.

Установка ригеля:

   Стойки смонтированы, поручень с поворотами установлен, дело за малым — установить ригель. Крепится ригель элементарно — проденьте его через держатели ригеля и зафиксируйте его потайным винтом. Сам держатель ригеля прикручивается к стойке винтом М6, который входит в комплект готовой стойки. Что касается поворотов, то самый простой вариант — выполнить их при помощи специальных элементов — регулируемых поворотов. Также можно выполнить поворот путем загиба ригеля на поворотах, но тогда потребуется специальный инструмент, т. к. загнуть трубу в ручную крайне сложно. Для стыковки прямых участков используйте соединители ригеля. На концах ригеля закрепите заглушки, зафиксировав их при помощи клея.

   После установки ригеля ограждение практически готово. В завершение работ необходимо убрать на всех стыках излишки клея и выполнить полировку всех стыковых соединений. Для этого воспользуйтесь отрезной машинкой с установленным полировальным диском и специальной пастой (например, G-Polish или Autosol).

   После полировки протрите начисто ограждение и протяните все резьбовые соединения.

   Теперь ограждение готово!

Монтаж перил из нержавейки своими руками

Для установки ограждения из нержавеющей стали можно обойтись без привлечения квалифицированных монтажников и сварочных работ. Пошаговая инструкция сборки перил из нержавейки поможет вам самостоятельно обустроить лестницу или крыльцо в частном доме.

Инструменты и материалы

Прежде чем начать сборку перил из нержавеющей стали убедитесь, что располагаете необходимыми инструментами и материалами:

• дрель с ударной функцией;
• набор сверл (для керамики, бетона и нержавейки);
• болгарка;
• отрезной диск по металлу;
• насадка для удаления заусенцев;
• бархатный напильник;
• шлифовальная паста;
• шуруповерт или фигурная отвертка;
• маркер;
• строительный уровень;
• шестигранный ключ;
• рулетка;
• труба Ø50 мм (поручень);
• труба Ø38 мм (стойки);
• труба Ø16 мм (ригели);
• химический анкер;
• клей «Момент»;
• наконечники стоек;
• крепления поручней;
• ложементы;
• фланцы;
• отводы и повороты;
• заглушки;
• ветошь.

Порядок работ

Шаг №1 — Монтаж стоек

Разметьте места для сверления отверстий под основные стойки на первой и предпоследней ступеньке лестницы: для стоек без фланца – одно отверстие, а для стоек с фланцем — три.

Прочистите и продуйте высверленные отверстия. Заполните их химическим анкером. В одно из отверстий для стойки с фланцем вставьте шпильку и аккуратно шпателем удалите вышедшие из отверстия излишки химического анкера.

В другие отверстия вставляется глухарь и анкер. Откройте анкер и вставьте стойку. В глухарь вкрутите сантехнический шуруп, а затем накрутите головку анкера и хорошо затяните ее. Наденьте на шпильку шайбу и гровер. Затяните гайку и накройте основание стойки крышкой.

СОВЕТ! Рядом с первой стойкой лучше установить еще одну стойку в виде поручня в пол. Если это невозможно, то следующую стойку установите на следующей ступеньке, т.е. максимально близко к первой стойке!

Шаг №2 – Установка промежуточных стоек

Установите промежуточные стойки по аналогии с монтажом основных стоек на расстоянии между ними до 2 ступенек.

СОВЕТ! При возможности закрепить последнюю стойку к стене, обязательно воспользуйтесь ею. Через гипсокартон просверлите отверстие в стене при помощи длинного бура. Продутые и прочищенные отверстия заполните химическим анкером. Вставьте в стену сетчатую гильзу и заполните ее на 2/3 химическим анкером. Вкрутите резьбовую шпильку до упора. Дождитесь схватывания шпильки и вкрутите кронштейн.

Шаг №3 – Сборка и монтаж поручня

Отрежьте поручень необходимой длины. Возьмите бархатный напильник и удалите заусенцы снаружи и внутри. Проверьте вертикальность реза при помощи угольника. Устраните следы от болгарки, воспользовавшись шлифовальной пастой.

Приложите поручень к шарнирам и разметьте места для сверления. Плотно зажмите деталь. Накерните место для сверления. Начинайте сверлить отверстия, используя кобальтовые сверла. Удалите заусенцы болгаркой. Смонтируйте поручень на шарниры.

СОВЕТ! Отверстие Ø5 мм лучше просверлить в 2 приема, а Ø7 мм – в три, постепенно увеличивая диаметр сверла.

Шаг №4 – Монтаж ригелей

Нарежьте нужное количество ригелей. Удалите заусенцы. Нанесите разметку на стойки под места для монтажа ригелей. Просверлите отверстия строго перпендикулярно оси стойки и прикрутите держатели ригеля. Проденьте трубку в штатное отверстие ригеледержателя и зафиксируйте её при помощи шестигранника. В конце не забудьте установить заглушки на окончания ригелей.

Шаг №5 — Замыкание поручней и ригелей

Определите верхнее вертикальное место, где пересекаются два поручня. Отнимите от этих точек размер поворотных элементов (шарнир и отвод) и отметьте нужные точки. Отрежьте нужный размер от расчётных точек. Вклейте шарнир или отвод, используя клей «Момент». По окончании работ необходимо натереть перила ветошью.

Как вариант, можно купить готовые перила из нержавейки. Их можно легко и быстро собрать и при необходимости демонтировать.

Монтаж перил из нержавейки. Видео инструкция.

Источник

Сборка перил из нержавейки без применения сварки

Перила из нержавеющей стали, служат для обеспечения безопасного нахождения на территориях, огороженных при помощи данных конструкций. Это могут быть балконы, лоджии и террасы. Также, перила, созданы для безопасного и комфортного перемещения. Например, по лестничному маршу.

Ограждение для лестницы

Инструменты необходимые для монтажа

Прежде чем приступать к монтажу перил из нержавеющей стали, требуется тщательно продумать, как будет выполняться работа, и подготовить набор необходимых инструментов:

1. Ударная дрель или перфоратор.
2. В случае, если на поверхности, где будет производиться монтаж, лежит плитка, тогда подготовьте сверла для керамических покрытий.
3. Если же на поверхности ничего нет, и она изготовлена из бетона, то для этого нужно заготовить специальные сверла.
4. Для нержавеющих элементов, потребуются кобальтовые сверла.
5. Чтобы порезать металл на необходимые отрезки, нужна будет болгарка вместе с отрезными кругами. Также необходимо приобрести шлифовальные круги и для чистки торцов
6. Для закручивания винтов и болтов, подготовьте отвертку или шуруповерт.
7. Маркер для проведения разметки.
8. Строительный уровень.
9. Шестигранник.

Крепеж и расходные материалы

1. Основной материал – это трубы из нержавейки, с различными диаметрами (16,38 и 50 мм).
2. Определитесь, какое количество стоек будет в конструкции, и, ориентируясь на это количество, приобретайте наконечники.
3. Ориентируясь на те же показатели, заготовьте держатели для ригелей и закладные.
4. Эпоксидный клей.
5. Саморезы размером 6х40.
6. Анкерные болты. Их количество должно быть примерно по 3шт на одну стойку.

Сборка перил своими руками

Сборка перил из нержавейкки без применения сварки, не представляет никакой сложности. Она состоит из трех этапов работы:

1. Установка стоек.
2. Монтаж поручня.
3. Установка ригеля.

Установка стоек

• Для начала работ, необходимо провести разметку под устанавливаемые опоры. Делается это следующим образом: отметив примерное расположение первой и последней стойки (это делается с отступом от края ступени, чтобы избежать ее обрушения), натягиваем шнурку и размечаем места расположения остальных стоек на лестничном марше.

Важно! Желательно размещать последнюю стойку первого лестничного марша напротив первой второго лестничного пролета. Это поможет при связке двух конструкций и увеличит общую жесткость.

Стоит понимать, что здания, изготовленные из различных материалов, имеют отличающиеся требования по допустимой ширине лестничного пролета.

• Далее переходим к просверливанию отверстий под анкера. Если поверхность ступеней отделана плиткой, то для начала, необходимо подготовить отверстие с диаметром, отличающимся в большую сторону. Для этого берем перо и сверлим на несколько диаметров больше.

Остальная часть пробуривается перфоратором, соответствующего диаметра. Мастера рекомендуют проделывать отверстие в несколько этапов. Например, начинать с 6 мм и заканчивать 8 мм (требуемый диаметр). Таким образом, удастся избежать вибрационных нагрузок, оказываемых на плитку.

• Как только все отверстия будут подготовлены, можно переходить к установке стоек. Декоративные крышки, располагающиеся на стойках, можно зафиксировать при помощи малярного скотча. Таким образом, он не будет мешать проведению монтажных работ.

При затяжке анкера, возможно он поднимется слишком высоко. Не стоит сразу паниковать, такое возможно, и считается нормальным. Закончив выравнивание стоек, и протянув все анкера, необходимо срезать излишки резьбы.

Важно! Работая болгаркой, необходимо обезопасить поверхность нержавейки и прикрыть ее. Так, поверхность сохранится в первоначальном состоянии.

Если появятся незначительные перекосы, поправьте это, подкладывая под фланец шайбы.

• По окончании монтажа двух крайних конструкций, устанавливаются промежуточные стойки. Фиксация проводится по ранее описанной схеме.

Способы крепления опорных стоек

Чтобы закрепить опорную стойку к полу и лестничной ступени, можно воспользоваться одним из следующих вариантов:

1. Одинарное крепление. Данный способ, считается самым быстрым, потому как фиксация стойки производится только одним анкерным болтом. Он же отвечает за устойчивость опоры и надежность крепления. Но такой способ имеет существенный недостаток – по надежности, он значительно уступает антивандальному и фланцевому креплению.
2. Антивандальное крепление. Такой монтаж производится при помощи закладных. По окончанию, их прикрывают декоративными накладками, чтобы создать более привлекательный вид. По надежности, считается самым лучшим креплением, способным выдерживать ощутимые нагрузки.
3. Фланцевое крепление. В данном варианте, все довольно просто. Опорная стойка, крепится к полу при помощи фланца, который прикручивается, как правило, на три анкерных болта, что также обеспечивает надежность крепления.

Определяясь, какой из способов крепления выбрать, для начала необходимо знать – допустимую нагрузку, оказываемую на нержавеющие перила:

• Детские сады, школы, жилые здания, медицинские учреждения, дома культуры и отдыха – 36 кгс/м.
• Спортивные и тренажерные залы – 180 кгс/м.
• Остальные здания и сооружения – допустимо до 96 кгс/м.

Монтаж поручня

После установки стоек, переходим к монтированию поручня. Устанавливаем поручень на стойки, но не торопимся фиксировать. Для начала необходимо правильно смоделировать положение разворота.

Чтобы монтаж разворота был максимально точным, найдите точку пересечения двух поручней (первого и второго лестничных маршей). Для этого, можно воспользоваться лазерным уровнем. Выставив вертикальную линию, ставим метки на обоих поручнях. Для получения ровной окружности, воспользуйтесь обычным листом бумаги – при совмещении слоев, получается ровный круг, который необходимо отметить маркером.

Далее, чтобы оставалось место для фиксации отводов, необходимо приложив поворот к поручню, отметить, где он будет заканчиваться – лишняя труба обрезается.

По окончанию слесарных работ, проводим монтаж поворотных элементов. Как правило, они состоят из отдельно состоящих деталей. Все элементы конструкции устанавливаются и фиксируются при помощи эпоксидного клея.

Итак, все работы связанные с подгонкой деталей закончены, теперь необходимо закрепить поручни на стоечных элементах. Чтобы их закрепить, воспользуйтесь тяговыми заклепками.

Для этого сверлим в трубе отверстие и, приложив ложемент наконечника, притягиваем поручень. Чтобы избежать перекосов при клепании на неровных поверхностях, нужно снять поручень вместе с ложементами, и просверлить отверстие в снятом состоянии. На второй части, отверстие сверлится без снятия элементов конструкции.

В случае, если поручень находится в горизонтальном положении, то клепание производится без снятия элементов конструкции. Чтобы избежать перегрева металла, воспользуйтесь кобальтовым сверлом.

Установка ригеля

Фиксация ригеля не представляет особых сложностей. Для этого проденьте его через держатели и закрепите при помощи потайного винта. На поворотах, проводится установка регулируемых элементов. Существует еще один вариант прохождения поворотов – это загнуть ригель при помощи трубогиба, но данный процесс требует определенной сноровки. На концах ригеля, необходимо установить заглушки.

Конструкция с ригелями

По окончанию всех работ, проведите полировку всех состыкованных частей. Для этого можно воспользоваться болгаркой, надев на нее полировальный диск. Как только полировка будет закончена, протрите ветошью перила от грязи и пыли, и протяните еще раз все соединения.

На данном этапе, монтаж ограждения, можно считать оконченным.

Небольшое заключение

Системы ограждения на лестничных маршах и других объектах здания, могут изготавливаться из различного рода материалов. Все зависит от индивидуальных предпочтений хозяина дома и его финансовых возможностей. Но среди прочего стоит выделить нержавеющие конструкции, которые не требуют знаний владения сварочным аппаратом. Достаточно уметь держать в руках болгарку, дрель и шуруповерт. Владение остальными видами инструментов, не представляет никакой сложности.

Источник

Инструкция по монтажу нержавеющих ограждений.

Данная инструкция поможет Вам самостоятельно установить ограждения, приобретенные в нашей компании без использования а/д сварки. Рассмотрим установку ограждения с верхним креплением стоек и с ригельным заполнением. Стойки уже готовые к монтажу — выполнены отверстия, в которые установлены заклепки с резьбой М6 под держатель ригеля и приварен фланец. Основание — бетонный пол и кафельная плитка. Крепить стойки будем на вытяжной клиновой анкер д. 8мм. Обращаем внимание, что инструкция рассчитана на людей, которые имеют хотя бы небольшой слесарный опыт. Все данные получены из личного опыта и являются не более, чем рекомендациями.

Инструменты необходимые для монтажа:

Дрель либо аккумуляторный шуруповерт.

Коронка для сверления отверстий в кафельной плитке д. 12

Кобальтовое сверло по металлу д. 5 (HSS-Co)

Гаечный ключ 13мм

Шестигранный ключ 2,5мм, 3мм

Ленточнопильный станок или отрезная машинка (болгарка)

Напильник по металлу

Маркер по металлу

Полировальный круг (войлочный)

При установке на химический анкер — инструмент для прочистки отверстий.

Крепеж и расходные материалы:

Анкер клиновой с гайкой д. 8мм

Заклепки тяговые алюминиевые 4,8х12

Двухкомпонентный клей по металлу

Отрезной диск по металлу (жел-но для н/ж стали) толщиной не более 1мм

При установке на химический анкер — баллон с хим. составом, резьбовая шпилька М8, гайка оц. М8, шайба оц. д. 14мм.

Поверхность на которую будет крепиться фланец должна быть ровной и прочной. При установке стоек на керамическую или кафельную плитку, необходимо убедиться в отсутствии пустот и в том, что плиточный клей высох. Некачаственно уложенная напольная плитка обязательно расколется при затяжке анкеров.

Первым делом нужно установить первую и последнюю стойку на каждом марше. Для этого нужно выполнить разметку и просверлить отверстия под анкер. Выставляем стойки на первую и последнюю ступени каждого марша. Последнюю стойку маршей одного марша и первую другого, смежного, желательно разместить друг напротив друга, при необходимости, это позволит связать стойки между собой для увеличения жесткости. От края ступени нужно отступить некоторое расстояние, которое позволит без опасений просверлить отверстия. Но помните, что для каждого класса зданий существуют требования по ширине лестничных маршей!

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.29 :

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

1,35 м — для зданий класса Ф1.1 (Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений);

1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;

0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;

0,9 м — для всех остальных случаев.

Сверлить отверстия нужно в следующей последовательности: вначале перьевым сверлом по кафелю делаем отверстие в плитке бОльшее, чем отверстие под анкер. В нашем случае мы крепимся на вытяжной анкер д. 8 мм, поэтому рассверливаем плитку пером 12 мм, затем перфоратором делаем отверстие д. 10мм. Желательно рассверливать отверстие не за один раз, сначала меньшим буром, например, 5 мм, а потом уже 10 мм. В таком случае вибронагрузки на плитку будут меньше.

Отверстия готовы. Теперь ставим на место стойку, вставляем анкера и закручиваем гайки. Чтобы декоративные крышки на стойках не мешали Вам крепить стойку нужно немного приподнять их и зафиксировать, например, малярным скотчем. Не пугайтесь, что анкер может слишком много вытянуться в момент затяжки — так и должно быть. Просто после выравнивания и протяжки необходимо отрезной машинкой убрать излишки резьбы, мешающие установке декоративной чашки, при этом необходимо защитить зеркальную поверхность от попадания искр. Не забывайте, что стойка должна стоять ровно, поэтому перед затяжкой воспользуйтесь уровнем. Незначительные отклонения легко поправить путем установки металлических шайб под фланец.

После того как крайние стойки смонтированы нужно установить промежуточные. Для этого необходимо положить поручень на крайние стойки и временно зафиксировать его при помощи малярного скотча. Затем под поручень завести промежуточные и закрепить их по уже известной технологии. Как правило, шаг между стойками не должен превышать 1м. На практике получается размещение стоек через одну или две ступени. Не стоит пугаться если кратность ступеней не позволяет разместить стойки в строгой периодичности. Можно разнести, например, от крайних к середине — через две ступени, а между двумя средними сделать три ступени. Смотреться такая компоновка будет ничуть не хуже.

После того как все стойки смонтированы приступаем к монтажу поручня. Сам поручень уже лежит на стойках. Прежде чем его крепить к стойкам, нужно смоделировать поворот (разворот). Поручень поворачивает при помощи отводов, которые монтируются на клей. Сначала необходимо найти линию пересечения двух поручней. Эта линия должна быть параллельна площадке, которая разделяет марши. Не забывайте, что ширина площадки должна быть не меньше ширины марша. Линия найдена, делаем отметки маркером на поручнях и отрезаем. Перед резкой вспомните о хорошей поговорке — «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Качество среза трубы достаточно сильно влияет на качество монтажа в целом, потому как фурнитура монтируется в стык. Чем ровнее срез, тем меньше зазор на соединениях поручня. Если Вы пользуетесь ленточно-пильным станком, то сделать ровный срез легко и просто, достаточно надежно закрепить трубу в станине. Но если под рукой только угловая отрезная машинка («болгарка»), то действовать нужно предельно аккуратно. Важно точно нанести линию среза, как вариант — можно обвернуть трубу листом бумаги, совместить край и получить заветную черту. Отрезной диск лучше использовать толщиной не более 1мм, т. к. срез будет менее подвержен нагреву.

Итак, поручни отрезаны в размер, теперь необходимо закрепить их на стойках. Крепление осуществляется при помощи тяговых заклепок. Для этого нужно просверлить в трубе отверстие и через ложемент наконечника притянуть поручень. Но здесь есть один момент — при клепании наклонного поручня Вы столкнетесь с тем, что с одной стороны с бОльшим углом есть доступ для заклёпочника, а с другой стороны, с меньшим углом, такой возможности нет. Поступить нужно следующим образом — с той стороны, где есть доступ, сверлим отверстия и ставим заклепку по месту, затем выкручиваем винты из шарнира регулируемых наконечников и снимаем поручень вместе с ложементами (рис 1). Снова сверлим и ставим заклепку уже в снятом состоянии. Затем ставим поручень обратно. Если установка производится на прямом участке, то заклепку можно поставить с двух сторон без снятия поручня. Сверлить отверстия под заклепку нужно хорошим кобальтовым сверлом на маленьких оборотах дрели, не допуская перегрева. Мы используем сверло 5мм. Заклепка — размером 4,8х12.

Следующий этап — сборка поворотов. Для этого нужно приставить оба поворота и вымерить расстояние между ними. Затем отрезать необходимую часть трубы — перемычку. Прежде чем приступить к склеиванию приложите весь узел и убедитесь в том, что все стыки ровные. При необходимости доработайте напильником. Если все в порядке, то можно клеить. Мы используем в работе двухкомпонентный клей «POXIPOL» в синей упаковке (серый состав), но можно воспользоваться и другим, на Ваше усмотрение. Важно помнить, что перед склеиванием нужно тщательно обезжирить поверхности. Все другие элементы поручня (соединители, шарниры, окончания) крепятся аналогично — с использованием клея.

Стойки смонтированы, поручень с поворотами установлен, дело за малым — установить ригель. Крепится ригель элементарно — проденьте его через держатели ригеля и зафиксируйте его потайным винтом. Сам держатель ригеля прикручивается к стойке винтом М6, который входит в комплект готовой стойки. Что касается поворотов, то самый простой вариант — выполнить их при помощи специальных элементов — регулируемых поворотов. Также можно выполнить поворот путем загиба ригеля на поворотах, но тогда потребуется специальный инструмент, т. к. загнуть трубу в ручную крайне сложно. Для стыковки прямых участков используйте соединители ригеля. На концах ригеля закрепите заглушки, зафиксировав их при помощи клея.

После установки ригеля ограждение практически готово. В завершение работ необходимо убрать на всех стыках излишки клея и выполнить полировку всех стыковых соединений. Для этого воспользуйтесь отрезной машинкой с установленным полировальным диском и специальной пастой (например, G-Polish или Autosol).

После полировки протрите начисто ограждение и протяните все резьбовые соединения.

Источник

Вы можете самостоятельно установить перила, не вызывая на дом специалистов. Запаситесь набором инструментов и следуйте нашей поэтапной инструкции.

Что потребуется для установки:

[my_custom_ad_shortcode1]

Инструменты:

Сверление и резка. Вам понадобится дрель и сверла к ней, чтобы без проблем работать с керамическими и бетонными поверхностями. Отделять поручни нужной длины поможет болгарка и специальный диск для работы с металлом. Шлифование и очищение. Избавиться от заусенцев и придать поверхности особую чистоту поможет: специальная насадка на дрель, паста для шлифования и напильник (желательно бархатный). По завершению можно протереть готовое ограждение куском материи.

Крепление. Для того, чтобы до упора вкрутить шпильку, вы можете использовать как шуруповерт, так и обычную отвертку. Накрутить и плотно затянуть головку анкера поможет шестигранный ключ. Не обойтись и без клея и химического анкера, которые обеспечат надежную фиксацию.

Разметка. Обозначить отверстия для креплений с правильным углом и на верном расстоянии поможет: маркер, рулетка и угольник.

[my_custom_ad_shortcode2]

Материалы:

Понадобятся составляющие самих перил: трубы отвечающие за поручни (диаметр 0,5 см); трубы, отвечающие за стойки (диаметр 0,38 см) и опорные трубы, называемые ригелями (диаметр 0,16 см). Проверьте наличие всех соединяющих частей конструкции, таких как отводы, повороты и изгибы, заглушки.

[my_custom_ad_shortcode3]

Пошаговая инструкция установки

[my_custom_ad_shortcode4]

Устанавливаем стойки

• Для начала определите куда будут крепиться основные стойки перил и отметьте эти места маркером. Для труб без фланца отмечаете одно отверстие, с фланцем — три. Все отметили? Теперь нужно просверлить эти отверстия.
• Хорошо прочистите места сверления, избавившись от заусенцев, после чего заполните их анкером. Найдите отверстие для стойки с фланцем и вставьте в него шпильку. После избавьтесь от излишков химического анкера.
• Как быть с другими отверстиями? В них вставляется глухарь и анкер. Просто откройте анкер, вставьте трубу-стойку и закрепите шурупом. Далее нужно взять головку анкера и до упора затянуть шестигранным ключом. Осталось надеть шайбу и гровер на шпильку, и также зафиксировать до упора. С основными стойками закончили, теперь можно накрыть их крышкой.
• Второстепенные стойки крепятся по тому же принципу, при этом расстояние между ними не должно быть больше двух ступеней.

[my_custom_ad_shortcode5]

Собираем и фиксируем поручень

• Измерьте нужную высоту поручня и отрежьте лишние части. Очистите зазоры и неровности напильником с обеих сторон. Теперь нам понадобится угольник, с помощью которого нужно подобрать точный угол среза. Отрезав трубу по размеченной области, очищаем следы болгарки при помощи шлифовальной пасты.
• Приложите поручень к шарнирам Далее деталь нужно плотно зафиксировать, после чего просверлить отверстия. Для этого лучше всего подойдут кобальтовые сверла.
• По завершению нужно избавиться от неровностей и заусенцев при помощи болгарки и установить поручень на шарниры.

[my_custom_ad_shortcode6]

Монтаж ригелей

• Определите количество требуемых ригелей и заранее их подготовьте. Очистите от заусенцев при помощи болгарки. Маркером разметьте стойки под места для установки и просверлите в них отверстия.
• Далее нужно продеть трубку в предназначенное отверстие, называемое ригеледержателем и закрепить. На краях ригелей фиксируются заглушки.

[my_custom_ad_shortcode1]

Замыкание поручней и ригелей

• Вам нужно найти место, где пересекаются два поручня. Далее вычтите от этих точек размер поворотных элементов. Обозначьте необходимые точки и отрежьте нужный размер от намеченных точек.
• Осталось закрепить шарнир или отвод с помощью клея и протереть готовую установку.

Если у вас нет необходимого инструмента или достаточного опыта, Вы всегда можете заказать перила из нержавеющей стали и монтаж в специализированной компании. В итоге, Вы получите качественные перила, изготовленные индивидуально для вас и гарантию на все выполненные работы.

В нынешнем строительстве и отделке помещений, сплав из нержавеющей стали, занял достойное место своей функциональностью, утилитарностью и эстетическим обликом. Из этого материала, производят составляющие для современных, прочных заграждений – перил.

[my_custom_ad_shortcode2]

Если у вас нет понятия о том, как собрать перила из нержавеющей стали, вы не обладаете опытом и практическими познаниями в строительной области. В этом случае лучше нанять специалиста, потому что работа по сборке должна быть исполнена точно, компетентно и правильно, согласно расчетам архитектора. Если же вы разбираетесь в сборке, каких, либо металлических конструкций, имеете базовые, самые простейшие практические навыки, то при наличии правильной, четкой инструкции сможете сделать монтаж перил из нержавеющей стали. Для того чтобы сделать оградительную конструкцию для лестничного пролета, нужно провести подготовительные работы: сделать закупку материалов, проверить наличие нужных для такой работы инструментов. Для монтажа и установки перил из нержавейки своими руками, необходим ряд материалов и комплектующих для установки конструкции:

• Продольные лаги, ригель: для этих целей применяют трубы до 16мм в диаметре;
• Поперечные стойки: труба до 38мм в диаметре;
• Поручни: применяют трубы до 50мм в диаметре;
• Различные виды крепежа и повороты;
• Декоративно – отделочные компоненты;
• Паста для полировки, эпоксидная смола.

Для того чтобы соединить все комплектующие в одно целое и собрать ограждение для лестничного пролета, понадобится ряд инструментов:

• Перфоратор, сверла для различных видов субстанций: металла, стен, ступенек;
• Болгарка в комплекте: с диском, войлочным диском, насадкой для удаления заусениц;
• Приспособления для обмеров;
• Набор отверток;
• Керн;
• Ключи.

После приобретения всех составляющих для сборки перил, в первую очередь делаете разметку, нарезку труб из нержавейки, типичная высота перил 90 – 95см, обработку краев наждаком, войлоком и пастой для полировки. После подготовки труб, можно начинать установку перил из нержавейки своими руками. Этому процессу уделите особое внимание:

• Сборка регулируемого наконечника;
• Прикрепляются первая и последняя стойка, натягивается шнур, по этому ориентиру выставляются остальные стойки на нужных ступенях. Поперечные стойки устанавливаются в пределах 5 см от кромки поверхности, крепятся на закладную деталь, при содействии эпоксидной смолы или клея;

• Согласно нужному размеру, отрезаем поручень, скрупулезно отшлифовываем концы, крепеж делаем при помощи анкерных саморезов. 

• Типичные отводы для заворотов перил обрабатываются эпоксидной смолой и вживляются в поручни. Таким образом, монтируются все части перил.

Ригеля крепятся с помощью бочонка винтами. В первую очередь монтируются два крайних компонента, протягивается шнур, делается разметка в местах центральных регеледержателей. Производится их закрепление. Торцы ригеля так же подвергаются скрупулезной обработке. Самым последним процессом монтажа перил из нержавеющей стали, является приладка фасонных элементов с конструкцией, при помощи смолы. Готовая конструкция очищается от грязи и царапин с помощью войлочного круга и полировочной пасты. Весь процесс только кажется не сложным, на самом деле требует заинтересованности, понимания и познаний.

Установку перил из нержавеющей стали можно выполнить без помощи профильных специалистов. Самостоятельный монтаж перильного ограждения состоит из 5 основных этапов, которые будут описаны в этой статье. Подготовительный этап. Собираем все необходимые материалы и инструменты.

Материалы.

1. Трубы из нержавейки трех диаметров.
2. Клей.
3. Крепления поручней.
4. Заглушки, например, декоративные рондоли.
5. Ложементы.
6. Ветошь (для финальной зачистки).
7. Химический анкер (для заполнения сделанных вами отверстий).
8. Наконечники стоек.
9. Соединительные и декоративные элементы (фланцы, отводы, повороты).

Инструменты.

1. Дрель с набором сверл для работы разными типами поверхности: бетоном, керамикой, нержавейкой.
2. Инструментальный ящик или кейс с рулеткой, напильником, резиновым молотком, битами, кернами и шестигранными ключами.
3. Строительный уровень.
4. Болгарка с отрезными кругами Ф125 (толщиной 1-1,2 мм).
5. Отвертки или ручной шуруповерт.
6. Инструмент для удаления заусенцев.
7. Маркер и шлифовальная паста.

[my_custom_ad_shortcode3]

Порядок установки

Первый этап. Монтаж первой и последней стойки.

Перед монтажом необходимо оценить лестничный марш. Если речь идет о плитке, обязательно простукиваем ее на наличие пустот — они могут лопнуть при затяжке стойки.

Специалисты рекомендуют начинать именно с первой и последней стойки, так как они держат на себе вес всей конструкции (норматив — 100 кг боковой нагрузки). Для дополнительной жесткости возле 1-ой стойки (рядом или через ступень) можно поставить дополнительную (в виде поручня в пол).

Приступаем к работе. Делаем разметку для сверления отверстий на 1-ой и предпоследней ступеньке. Количество отверстий зависит от типа стойки (без фланца – 1, с фланцем — 3).

Тщательно продуваем сделанные углубления. Вставляем в отверстия крепежные элементы. Для стойки с фланцем их необходимо 3 штуки, трех видов (1 шпилька, 1 анкер и 1 глухарь).

Шпилька.

Анкер.

Глухарь

• Сначала вставляем шпильку в углубление с хим. анкером. Аккуратно убираем излишки клеевой смеси, которая вышла из отверстия.
• Вставляем анкер и глухарь.
• Откручиваем головку анкера и ставим на него стойку.
• Берем сантехнический шуруп и вкручиваем его в глухарь.
• Накручиваем и затягиваем головку анкера.
• На шпильку одеваем шайбу с гровером. Также затягиваем.
• Закрываем декоративной крышкой для низа стойки.

Крепление стойки.

Заглушка-чашечка

Придать конструкции дополнительную жесткость можно, закрепив последнюю стойку в стене. Для этого длинным буром сверлим через гипсокартон отверстия в стене, продуваем и прочищаем их, а также заполняем на две третьих хим. анкером.

Затем, в отверстия с клеевой смесью вкручиваем резьбовую шпильку. Как только она надежно схватится – вкручиваем кронштейн.

Второй этап. Монтаж промежуточных стоек.

None Сначала устанавливаем поручни на крайних стойках. При необходимости их можно будет подрезать чтобы промежуточные стойки достигли необходимой высоты.

Снимаем размеры. Болгаркой отрезаем поручень необходимой длины. Убираем оставшиеся следы бархатным напильником, а потемнения — пастой для полировки металла (тщательно зачищаем внутри и снаружи). Берем угольник и проверяем вертикальность реза.

Размечаем место для сверления. Надежно фиксируем деталь. Начинаем сверлить на заранее подготовленных отметках (для этого понадобится керн).

Рекомендуем использовать специальные сверла, которые предназначены для сверления металлов с высоким пределом прочности (кобальтовые). Стоит отметить, что для получения отверстия диаметром 7мм необходимо будет сделать три подхода с постепенным увеличением диаметра сверла.

Окончанием данного этапа является:

• удаление заусениц болгаркой;
• крепление шарниров на болт;
• вставка заглушки.

Четвертый этап. Подготовка ригеля к монтажу и его установка.

Нарезаем необходимое количество деталей болгаркой. Удаляем заусенцы бархатным напильником. На стойках делаем разметку в местах крепления ригелей. Просверливаем отверстия. Они должны быть строго перпендикулярны оси стойки. Прикручиваем ригеледержатель. К ригелю, через сквозное отверстие, крепим трубку и фиксируем ее саморезом (такой же принцип для держателя «шар»). А для чего нужны ригели? Читайте об этом подробнее в статье про ригели.

• Если выбрали держатель «кольцо» — крепим на винт.
• Если выбрали держатель «бочка» — фиксируем шестигранником.

Последний штрих на данном этапе – вставка металлических заглушек на окончаниях каждого ригеля. При креплении вертикального ригеля можно использовать кронштейн «чашечку» (с фиксацией на хим. анкер во внутренней части) либо вертикальный держатель с возможностью регулировки шестигранником.

Пятый этап. Замыкание поручня и ригеля поворотами и переломамиНами понадобятся: отвес, угольник, маркер, уровень, рулетка. Если есть — берем построитель лазерных плоскостей.

Точная разметка.

Комплектующие

• Находим место пересечения двух поручней в вертикальной плоскости.
• Отмечаем найденные точки.
• От них отнимаем размер шарнира или отвода и снова делаем метки, от которых будем отталкиваться вовремя резки металла.
• Отрезаем лишние куски поручня/ригеля.
• Замыкаем конструкцию шарниром, отводом и втулкой (для этого используем клей «Момент»).
• Натираем перила ветошью.

Придерживаясь этих рекомендаций можно качественно и надежно установить перила из нержавейки своими руками.

Перила, как уже это известно, является важным элементом лестничного пространства. Поэтому к установке этой конструкции необходимо подходит ответственно и обдумано. Именно от этого зависит уровень безопасности и удобства при перемещении человека с этажа на этаж.

Для того, чтобы установить перила понадобиться несколько видов инструментов, а если быть точнее, то:

1. Электрическая дрель, желательно ударная. Не забудьте о том, что здесь нам потребуется три вида сверла. Для бетона, для металла и для плитки.
2. Шуруповерт.
3. Болгарка. Если нет болгарки, ее можно заменить на стандартную ножовку.
4. Рулетка с маркером
5. Отвес, за  его отсутствием уровень.
6. Набор разнообразных шестигранников и гаечных ключей различного уровня.

В первую очередь, рекомендуется при помощи рулетки рассчитать  и  отметить место для стеновых креплений и балясин. Затем, взять дрель, установить необходимую насадку и просверлить несколько отверстий для анкерных болтов (специальное крепежное изделие). Далее закрепить их с помощью обычного, а лучше двухкомпонентного клея. Кстати, он очень быстро твердеет, поэтому его нужно разводить только на установку одного или двух анкеров.

Следом берем балясин и занимаемся его установкой на каждый второй или третьей (это не принципиально важно) ступени лестничной клетки. Еще раз все замеряем и срезаем лишнее с опорных стоек, чтобы добиться  наиболее благоприятного размера. Если стойки ранее были подготовлены для работы со стеклом, леерными трубами то срезать их рекомендуется снизу. В другом случае сторона  это не имеет абсолютно никакого значения. Поручень лучше всего закрепить на нейтральной высоте – от 0,8 до 1 метра.  Если высота ступеней у вашей лестничной конструкции неодинаковая, то стойки для удобства рекомендуется разместить на разном уровне.

None Сегодня сварочные работы  для этой операции мало при каких обстоятельствах применяется. И в этом есть свой плюс. Есть возможность избежать  проведения работ по зачистке сварочных швов.

Источники:

• kak-zabor.ru
• staleri.ru
• www.everest-msk.ru
• profmetspb.ru