Откатные ворота своими руками пошаговая инструкция видео с калиткой

Все чаще для въезда на огражденный участок используют откатные ворота.

При взгляде на них даже неискушенному в строительстве человеку становится ясно, что это самая удобная (из ныне существующих) конструкция, соответствующая всем требованиям к въездным воротам.

Преимущества откатных ворот:

• полотно движется вдоль придомового ограждения;
• не требуется дополнительного места для распахивания ворот, что актуально на узких дачных улочках;
• современная конструкция обеспечивает легкое, без заминок движение полотна;
• ворота легко открываются вручную(откатываются);
• конструкцию можно оснастить автоматикой и управлять ей, не покидая машины.

Многим кажется, что изготовить самостоятельно такую сложную конструкцию нереально. Но глаза боятся – руки делают.

Чтобы своими руками сделать откатные ворота с калиткой придется немало потрудиться над всеми этапами обустройства въезда. Начните с создания чертежа-схемы будущих ворот. Определите на местности, в какую сторону будет «отъезжать» полотно.

На первоначальном этапе также необходимо определить вид калитки, обшивочный материал. Соблюдаем последовательность работ и делаем их на совесть. От этого будет зависеть, безопасность и надежность конструкции, насколько легко будет скользить по роликам полотно, как долго оно прослужит хозяину.

Обустройство фундамента

Самая ответственная и трудоемкая работа – закладка фундамента для закрепления консольных блоков, конструктивной части ворот. Фундамент представляет собой прямоугольный блок, армированный металлом.

Устанавливается он с внутренней части забора, в той части проема, куда будет откатываться дверь.

Важно! До начала производства земляных работ необходимо тщательно рассчитать размеры фундамента для закладного элемента.

Размеры фундамента

• длина бетонного прямоугольника равна половине ширины проезда;
• ширина не менее 50 сантиметров;
• глубина зависит от промерзания грунта плюс 20 сантиметров.

Важно соблюдать именно эти размеры, чтобы впоследствии не перекосило всю вашу конструкцию – при весеннем вспучивании почвы вы просто не сможете открыть ворота и попасть на свой участок.

Ширину въездного проема советуем сделать 4 метра: и неопытный водитель въедет, и грузовая машина все, что надо привезет. Следовательно, длина фундаментного блока составит два метра. Глубина промерзания в средней полосе России – около 140 сантиметров. Мы свой блок для надежности заглубим на 160 сантиметров.

Фундамент под опоры сделать проще: ямы для них выкопать на такую же глубину – 160 сантиметров. Установить столбы с помощью уровня и залить бетоном. Предстоит выполнить большой объем земляных работ – берите в помощь технику или друзей.

К тому же необходимо выровнять площадку для заезда автомобиля по обе стороны ворот. Снять плодородный грунт на 20 – 30 сантиметров. Засыпать площадку песком и гравием, уложить плитку или заасфальтировать.

В этом видео Вы можете посмотреть инструкцию по изготовлению откатных ворот своими руками.

Изготовление закладной конструкции

Закладной элемент или балка-швеллер играет роль опоры для закрепления консолей и привода автоматических ворот.

По размерам траншеи изготавливается каркас такой же формы, сваренный из двух вертикальных уголков и прутьев арматуры. Сверху на него будет установлен закладной элемент – балка большого сечения длиной два метра.

Конструкция должна быть прочной, все ее части необходимо соединить с помощью сварки. Заготовка опускается в траншею фундамента и заливается бетоном. Бетон не должен полностью закрывать опорную балку.

Важно! Верхний край заготовки должен быть на одном уровне с площадкой для заезда автомобиля и располагаться точно по горизонтальной линии скольжения ворот, чтобы не было перекосов полотна.

Мы выполнили самую сложную часть работ и теперь переходим к установке ворот с калиткой заводского изготовления или собираем раму своими руками.

Изготовление секции своими руками

Принцип изготовления рамы откатных ворот тот же, что и для распашных.

Принципиальные отличия:

• изготавливается одна секция;
• рама должна быть легкой и иметь ребра жесткости.

Для проезда шириной в 4 метра изготавливается секция на два метра длиннее. В нашем случае это будет рама длиной в 6 метров с нижней стороны и 4 метра – вверху.

Должна получиться конструкция в виде прямоугольника в сочетании с треугольником (в одной из частей ворот), то есть трапеция.

Для жесткости конструкции раму усиливаем профильными трубами в виде сетки и креста. Отдельно рассмотрим возможность установки калитки в откатные ворота.

Она может быть:

• отдельно стоящая;
• встроенная в ворота.

Вопрос о виде калитки следует решить в процессе изготовления рамы для ворот – врезать ли ее в полотно. Для откатных ворот специалисты советуют сделать отдельно стоящую калитку и приобрести ее в заводском исполнении.

Это избавит вас от многих проблем, так как вы получите полную комплектацию:

• привод;
• доводчик;
• замок;
• ручку.

Если вы все же решили врезать калитку в ворота, советуем не располагать ее в центре секции, а сместить на расстояние одного метра от края. Ширина калитки, как правило, не превышает 100 сантиметров. Раму для калитки следует отдельно вварить в каркас.

Петли приваривают таким образом, чтобы калитка открывалась вовнутрь, не мешая скольжению ворот. Дверь следует снабдить качественными ручками и замком.

Такая калитка обойдется вам значительно дешевле, нежели отдельно стоящая. Из минусов врезной калитки следует отметить то, что она ослабляет конструкцию ворот и наличие порога. После этого тщательно зачистить раму от ржавчины и окалины, загрунтовать и тщательно покрасить.

Как изготовить ворота из профилированного листа своими руками? Читайте об этом нашу статью.

Как изготовить автоматические ворота своими руками, Вы можете посмотреть в этой статье.

Монтаж откатных ворот своими руками

Насколько правильно будут установлены подвижные элементы для скольжения ворот, зависит их срок эксплуатации.

Советуем сделать ворота автоматическими. Вы с легкостью можете управлять процессом открывания ворот или калитки с пульта, не покидая дома или автомобиля с помощью пульта.

Комплект для приведения ворот в рабочее состояние лучше приобретать в специализированных магазинах, а не изготавливать самостоятельно.

В заводской комплект входят:

1. Роликовая опора.
2. Верхний и нижний ловители.
3. Боковые держатели.
4. Концевые встроенные выключатели, которые позволят остановить ворота в любой точке.
5. Электропривод с блоком управления.
6. Фотоэлементы.

Вы можете легко смонтировать все эти элементы, руководствуясь приложенной к заводскому комплекту подробной инструкцией. Провода для электропривода в целях безопасности следует проложить в гофрированных шлангах.

Обратите внимание! Между въездной площадкой и нижним краем полотна ворот необходимо предусмотреть зазор не менее 7 сантиметров – выпадение снега, весеннее вспучивание грунта.

В качестве безопасного элемента для въезда автомобиля, специалисты советуют установить перед воротами «лежачего полицейского».

Важно! Необходимо также приобрести специальный контроллер для откатных ворот с встроенной калиткой. Он не позволит сработать автоматике ворот при открытой калитке.

Обшивка ворот

После того, как вы сварили раму для откатных ворот необходимо обшить ее соответствующим материалом. Выбор материала для откатных ворот зависит от ограждения участка и ваших финансовых возможностей. К примеру, для кирпичного забора можно выбрать кованые ворота или секцию из металлического листа.

Другие предложения по обшивке:

• сэндвич-панели;
• двусторонняя обшивка пластиковой вагонкой (деревянная не рекомендуется, так как утяжелит конструкцию, придется покупать более мощный и дорогой электрический привод);
• легкий профилированный лист;
• алюминиевый лист;
• поликарбонат считается оптимальным материалом для откатных ворот.

Внимание! Главное требование к обшивочному материалу – легкость.

Как видим, вам под силу изготовить откатные ворота с калиткой своими руками. Следует только тщательно выполнить все подготовительные этапы, использовать для монтажа качественные материалы и элементы.

В заключение статьи посмотрите видео о том, как выглядят откатные ворота изготовленные своими руками.

Хороший, надёжный забор с красивыми воротами является не только защитой загородного участка от непрошеных гостей, но и даёт чёткое представление о его границах. Чтобы сделать ограждение более удобным и практичным, его ворота снабжают приспособлениями, которые упрощают их открывание и позволяют сделать этот процесс автоматическим. Одной из наиболее популярных конструкций является система с механизмом, который позволяет сдвигать полотно ограждения в сторону. Сегодня немало компаний занимаются установкой откатных ворот, но мы предлагаем изготовить их своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

В зависимости от типа и расположения опорной поверхности, откатные ворота делятся на рельсовые и роликовые, но, поскольку вторые имеют более надёжную конструкцию, то сегодня системы с нижней рельсовой направляющей практически не используются. Что же касается механизма с опорными роликами, то его несложно собрать самостоятельно, поскольку все комплектующие можно приобрести в торговой сети или сделать самостоятельно.

Эти ворота можно соорудить двумя способами:

• моноширмой,
• двойной синхронной конструкцией.

Моноширма — это конструкция из одной створки, которая опирается на установленные сбоку от проёма роликовые направляющие (тележки или консольные опоры). По ним ворота сдвигаются в одну сторону, открывая место для проезда автомобиля. Такая система не требует верхней перетяжки между столбами и используется при высоте полотна не более 2 метров. Простота и удобство моноширмы способствуют её популярности для обустройства частных участков, открытых площадок и дворов.

Двойные синхронные ворота имеют пару створок, которые отъезжают в противоположные стороны. В отличие от моноширмы конструкция имеет два опорных фундамента и верхнюю балку, которая служит направляющей для дополнительных роликов. Консольная система способна выдержать полотно увеличенногоо веса, поэтому применяется для ворот высотой более 2 метров. Является хорошим вариантом для оснащения гаражей для грузовых авто и высоких ангаров, различных складов, промышленных объектов и т. д.

Поскольку для частного подворья необходимость в установке высоких ворот возникает нечасто, далее будем рассматривать одинарные системы. Кроме всего прочего, такие откатные ворота имеют упрощённую конструкцию, поэтому больше подходят для изготовления своими руками.

Кроме направляющей и роликовых опор (консольных блоков или тележек) работоспособность конструкции обеспечивают несколько других элементов.

1. Нижний и верхний улавливатель. Представляют собой П-образные кронштейны, установленные на краях улавливающего столба (опоры, стойки) и предназначенные для фиксации ворот в закрытом состоянии. Верхний улавливатель предотвращает «заваливание» створки набок, в то время как нижний фиксатор в дополнение к этой функции ещё и ослабляет нагрузку на ролики и направляющую.

   

   Улавливатели изготавливают из толстого металла, ведь от них зависит надёжность фиксации ворот в закрытом положении

2. Поддерживающая шина или скоба (роликовый ограничитель). Устанавливается по верхнему краю основной стойки и служит для дополнительной фиксации полотна.

   

   Поддерживающая скоба в сборе с роликами

3. Опорный ролик. Крепится к переднему торцу направляющей и служит в качестве заглушки, демпфера и опорного элемента. При вхождении створки в нижний улавливатель он смягчает удар и принимает на себя часть веса конструкции.

   

   Опорный ролик с резиновой демпфирующей подушкой

Кроме этого, некоторые детали системы снабжаются заглушками, которые предотвращают набивание снега и служат в качестве декоративных элементов.

Особенности проектирования конструкции

Прежде чем приступать к закупке материалов, следует составить хотя бы небольшой чертёж или эскиз с указанием основных размеров и расчётом необходимого материала.

Размеры полотна

Одним из основных вопросов в проектировании ворот является определение ширины и других габаритов конструкции. Прежде всего, следует определить расстояние между столбами ворот, поскольку все дальнейшие расчёты зависят от этой величины. При этом учитывают:

• размеры автотранспорта, который будет въезжать на участок;
• угол въезда автомобилей;
• свободный зазор между габаритной шириной авто и опорами ворот, который должен составлять 0.3–0.5 м с каждой стороны.

Для легковых автомобилей среднего класса будет достаточно ворот шириной 2.5–3 м, тогда как грузовик или трактор требуют проёма размером не менее 3.5 метра.

Если же движение перпендикулярно линии ограждения затруднено и потребуется въезд под углом, то это значение необходимо увеличить ещё в 1.5 раза. А ведь надо учесть ещё и то, что машина по какой-либо причине (скользкая поверхность, неопытный водитель, неправильно закреплённый груз) может сместиться или наклониться в сторону. Поэтому оптимальной можно считать ширину створа ворот около 4.5 м — этого будет достаточно для любых ситуаций.

Рассчитывая ширину полотна, к размеру проёма прибавляют 20 см. Это необходимо сделать для того, чтобы при закрытых воротах со стороны опорных роликов двор не просматривался через щель. Если при изготовлении створки эта возможность не учитывалась, то из ситуации можно выйти, чуть сдвинув друг к другу столбы. При определении высоты ворот многие считают, что она должна быть такой же, как и у ограды, но обычно полотно делают немного меньшим. Это связано с тем, что нижний край ограждения устанавливают с минимальным зазором от уровня участка, в то время как створка земли не касается и устанавливается с зазором около 10 см.

На самом деле, расстояние между нижней направляющей и уровнем двора регулируется при помощи опорных площадок, которыми выставляется высота роликовых тележек. В зависимости от их положения створки возвышаются над участком на высоту от 10 до 15 см.

Кроме того, на высоту полотна влияют размеры рамы его каркаса и ширина нижней направляющей. Чтобы в итоге ворота находились на одном уровне с забором, при проектировании необходимо учесть все эти нюансы и сделать точный расчёт.

Чертежи и схемы

Основой конструкции откатных ворот является направляющая, которая передвигается по консольным блокам.

Чтобы опорные ролики не препятствовали проезду, их сдвигают за боковой габарит. При этом створку удлиняют за счёт специального откоса, выполняющего функции противовеса. Избежать перекоса при закрывании откатных ворот можно в том случае, если длина откоса будет равняться ½ ширины створки.

Всю нагрузку при работе механизма берут на себя роликовые тележки, поэтому для их установки требуется прочное, надёжное онование. Фундамент выополняют в виде массивного железобетонного сооружения с верхней закладной площадкой из широкого металлического швеллера. В дальнейшем его будет удобно использовать не только для монтажа роликовых опор, но и для крепления привода автоматики.

Откатной тип имеет очень простую конструкцию. Понимания механизм работы достаточно для того, чтобы самостоятельно составить необходимые эскизы и сделать расчёты. Тем не менее предоставляем вашему вниманию схемы и чертежи конструкций, которые будут служить в качестве наглядных пособий и помогут в работе. Кроме всего прочего, один из готовых проектов можно взять за основу при изготовлении откатных ворот собственноручно.

Чертежи для изготовления

Что понадобится для сооружения своими руками

Приступая к строительству ворот, необходимо иметь набор комплектующих (фурнитуры), которые можно приобрести комплектом или изготовить самостоятельно. Что касается инструментов, то никаких специфических приспособлений не понадобится — всё необходимое можно найти даже у начинающего домашнего мастера.

Выбор деталей для механизма отката

Есть несколько вариантов комплектующих для откатных ворот в зависимости от ширины проёма и весовой нагрузки:

• для ворот массой до 400 кг и шириной не более 4 м;
• для полотен весом до 600 кг и шириной не более 6 м;
• для створок массой от 600 кг и шириной 6 м и больше.

Выбирая тот или иной комплект для своих нужд, следует обязательно учитывать материал заполнения полотна, ведь он оказывает существенное влияние на вес створки.

Набор для создания состоит из таких деталей:

• нижняя направляющая;
• поддерживающая скоба с роликами;
• роликовая опора — 2 шт.;
• поддерживающая подставка роликовой платформы — 2 шт.;
• опорный (концевой) ролик;
• нижний и верхний улавливатели;
• пластиковые заглушки.

Направляющая нижних роликов должна быть достаточно жёсткой, чтобы сохранять первоначальную форму и не деформироваться при ветровой нагрузке. Чтобы обеспечить это условие, ответственные производители изготавливают рельс из качественной конструкционной стали толщиной не менее 3.6 мм — на этот параметр и следует ориентироваться при его выборе.

Поскольку всю массу ворот удерживают роликовые тележки, их подшипники должны быть качественными, а сами поверхности качения иметь высокую твёрдость. В продаже можно найти консольные блоки с пластиковыми роликами, которые снижают уровень шума при движении ворот. Учтите, что через некоторое время эти детали придётся менять, поскольку даже самые высококачественные термопласты не сравнятся с цементированной сталью. Перед монтажом подшипники опорных роликов рекомендуется вскрыть, чтобы проверить количество смазки — от этого зависит, будут ли ворота скрипеть при движении, и как долго эти детали будут работать без люфтов и заклиниваний.

Фиксацию створки сверху обеспечивает поддерживающая скоба. Чтобы обеспечить устойчивость и надёжность конструкции, её толщина должна быть не менее 4 мм. Что же касается установленных на ней направляющих, то лучше всего зарекомендовали себя резиновые ролики. Нагрузка на них не так уж велика, а вот то, что они не царапают каркас ворот в процессе эксплуатации, положительным образом влияет на эстетичность конструкции.

При выборе нижнего улавливателя следует учитывать, что он работает в паре с опорным роликом. Следует обязательно проверить, насколько свободно концевик входит в фиксатор. Кроме того, торцовый ролик предназначен для перераспределения нагрузки при закрытых воротах, поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к основным опорным элементам системы.

Металлическая пластина, из которой изготавливаются улавливатели, должна иметь толщину не менее 4 мм, поскольку от её качества зависит надёжность фиксации створки в закрытом положении. Кроме того, прочность этих деталей должна обеспечиваться сварочным соединением.

Заглушки направляющего рельса подойдут любые. Главное, чтобы они препятствовали попаданию снега и выполняли декоративную функцию.

Выбор материала для зашивки полностью зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей, поэтому можно использовать:

• профнастил, который имеет небольшой вес и легко монтируется при помощи заклёпок или саморезов. Профильные панели можно подобрать по толщине, цвету, глубине и ширине волны, а их покрытие способно долгие годы защищать металл от коррозии;
• стальные листы — подбирают по толщине и размерам. Чаще всего используют как основу под кованые элементы ворот;
• поликарбонат, с которым ворота будут самыми лёгкими;
• штакетник или вагонку — их необходимо обрабатывать антисептическими средствами и покрывать лаком или краской. Только в таком случае можно рассчитывать на долговечность и эстетичный внешний вид пиломатериалов;
• ковка — может использоваться как отдельно, так и в сочетании с поликарбонатом, пиломатериалами или стальными листами. Сегодня в торговой сети можно купить отдельные кованые элементы, из которых при помощи сварки несложно соорудить настоящее произведение кузнечного искусства;
• филёнка (шоколадка) – для её получения металлические листы подвергают штамповке. В продаже можно найти «шоколадки» различных размеров. К каркасу их крепят сваркой или заклёпками.

Используя для обшивки полотна ковку, стальные листы или филёнку, следует учитывать значительное увеличение массы ворот при выборе роликовых опор и других элементов конструкции.

Какой инструмент и материалы понадобятся

Сооружение откатных ворот потребует выполнения не только слесарных, но и бетонных работ, поэтому следует подготовить:

• лопату;
• лом или кирку;
• трамбовку;
• ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
• сварочный аппарат;
• болгарку (угловая шлифовальная машина или УШМ);
• отрезной и зачистной круг для УШМ;
• молоток;
• шуруповёрт;
• набор рожковых ключей;
• рулетку;
• чертилку или карандаш;
• компрессор с пульверизатором или кисти для малярных работ.

Если обшивка створки будет выполняться не металлом, а деревом, то могут понадобиться циркулярная или торцовая пила, рубанок, стамеска и другие столярные инструменты.

Кроме комплектующих и элементов обшивки, понадобится немало других материалов. Так, чтобы сделать откатные ворота для 4-метрового проёма, потребуется завезти на участок:

• не менее 18 метров профильной трубы 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм — для сварки рамы каркаса;
• до 20 погонных метров трубы 40х20х2 мм, которая понадобится для внутренних деталей каркаса;
• швеллер № 20 длиной не менее 2 м — для сооружения закладной опорной площадки для роликовых направляющих;
  Вместо швеллера можно использовать два отрезка стального уголка с полкой длиной 100 мм, которые сваривают по длине. Устанавливать закладные только под каретки роликовых опор, равно как и бетонировать шпильки, не рекомендуется — в этом случае будет сложно выставлять ролики и регулировать устройство автоматического закрывания (привод).
• толстый листовой металл для нащельников — закладных, которые устанавливаются в кладку при сооружении боковых опор (столбов);
• около 15 м арматуры или стального прутка диаметром 10–12 мм, которые будут нужны для крепления швеллера и сооружения фундамента;
• песок, щебень и цемент для приготовления бетона.

Следует заранее позаботиться об эстетичности конструкции, поэтому для окрашивания каркаса или всего полотна понадобится краска и грунтовка. Подойдёт любая алкидная эмаль для наружных работ и грунтовка для металлических поверхностей.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Правильный подход к изготовлению откатных ворот позволит получить прочную, надёжную конструкцию и избежать ошибок в работе. Поэтому весь процесс лучше разделить на несколько этапов:

• сооружение опорных столбов;
• обустройство фундамента;
• изготовление полотна и отдельных элементов конструкции;
• монтаж конструкции.

Чтобы добиться успеха, необходимо всё делать согласно плану работ. Каждый шаг должен сопровождаться контролем геометрии и других технологических параметров. Только в этом случае можно рассчитывать на то, что ворота сможет открывать даже ребёнок.

Установка столбов

Монтаж опорных столбов является одним из самых ответственных этапов, поскольку в дальнейшем они будут отвечать за устойчивость всей конструкции. Стойки можно сделать из различных материалов — дубового бруса, массивного металлопроката, кирпича или бетона. Рекомендуется бетонировать столбы на глубину не менее 1 м, а на участках с высоким уровнем грунтовых вод обустраивать общий фундамент под все конструктивные элементы откатных ворот.

Если для стоек используются металлические трубы, то монтаж улавливателей и поддерживающей шины не вызывает трудностей — их можно закрепить сваркой. В случае когда столбы изготавливаются из камня или кирпича, в кладку необходимо устанавливать закладные. Эти крепёжные элементы представляют собой металлические площадки из толстой листовой стали, к которой приваривают отрезки металлического прутка или толстой проволоки. В процессе сооружения столбов гибкие элементы укладывают в швы, устанавливая нащельники на нужной высоте.

Итак, для монтажа опорных стоек копают яму диаметром не менее 0.5 м и глубиной более 1 метра, в которую устанавливают столб. Далее выставляют его при помощи уровня и заливают бетоном. Для надёжности на нижнюю часть металлической стойки можно приварить несколько поперечин из кусков уголка, труб, арматуры и т. д.

Строительство фундамента

Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо сделать разметку фундамента опорной площадки и подготовить котлован для его обустройства. В этих целях от плоскости ограждения отступают 0.5 м — это и будет ширина траншеи. Фундамент должен быть длиннее противовеса створки на 20–30 см.

Если для открывания ворот будет использоваться автоматика, то ещё на этапе установки столбов и сооружения фундамента в земле прокладывают электрические кабели. Для их защиты используют гофрированный пластиковый кожух.

В качестве закладной фундамента используется швеллер шириной до 20 см. Его длина равняется половине ширины проёма плюс припуск 10–20 см на установку площадок роликовых опор. Чтобы обеспечить монолитность закладной, её усиливают каркасом из арматуры.

Фундамент сооружают так:

• копают траншею глубиной 1–1.5 м. На песчаных грунтах, а также при высоком уровне грунтовых вод дно котлована должно находиться ниже точки промерзания;
• из металлического прутка или арматуры нарезают стержни: длинные 1–1.5 м (по глубине траншеи) и короткие 0.2 м. Последних потребуется в два раза меньше — они будут использоваться в качестве перемычек;
• длинные куски арматуры приваривают к боковым полкам швеллера на расстоянии 30 см друг от друга, получая конструкцию, похожую на скамью с множеством ножек;
• противоположные прутки соединяют попарно при помощи 20-сантиметровых перемычек на расстоянии 0.7–0.8 м от швеллера;
• в траншею опускают конструкцию закладной, выравнивая швеллер по высоте участка.
  

  Швеллер должен выставляться строго по горизонтали таким образом, чтобы его верхняя плоскость совпадала с уровнем проезжей части. Если плитка, бетонное или асфальное покрытие ещё только планируется, то обязательно следует учитывать увеличение высоты проезда.

• устанавливают опалубку и армопояс;
• заливают бетон и тщательно его уплотняют.

По технологии фундамент должен выстояться в течение 28 дней, чтобы бетон достиг марочной прочности.

Изготовление створки

Для изготовления несущего каркаса полотна ворот используются профильные металлические трубы сечением не менее 50х50 мм. Чтобы не получить створку, которую повело «пропеллером», необходимо обустроить площадку со строго горизонтальной плоскостью. Для этого выбирают широкое, ровное место и с небольшими зазорами раскладывают на земле деревянные рейки или бруски. Контроль уровня осуществляют при помощи лазерного или пузырькового инструмента и строительного шнура.

Сварку полотна ведут снизу вверх, укладывая отдельные элементы конструкции на подготовленную плоскость.

1. Изготавливают наружную раму, которая является основным каркасом створки. Для этого к направляющему рельсу приваривают трубу рамы сечением 50х50 мм или 60х40 мм. После этого к её верхней плоскости крепят вертикальные трубы, монтируют верхнюю поперечину и откос. Сварочный шов можно выполнять прихватками длиной 2 см через каждые 0.5–0.6 м.
   Сварку каркаса ведут в шахматном порядке. Это позволит предотвратить перегрев отдельных участков и нарушение плоскостности конструкции.
2. К основанию рамы приваривают элементы заполняющего каркаса, который понадобится для крепления профнастила и сделает конструкцию более жёсткой. Внутренние переборки изготавливают из труб 40х20 мм.
3. Места сварки зачищают угловой шлифмашиной, после чего конструкцию покрывают грунтовкой.
4. При помощи пульверизатора наносят два-три слоя алкидной краски.
5. После высыхания защитного слоя полотно обшивают профнастилом. Для его крепления используют саморезы или заклёпки, отверстия под которые сверлят электродрелью.

Если в качестве заполнения используются стальные листы или ковка, то их приваривают на этапе сооружения каркаса, после чего зачищают и только после этого ворота подготавливают к окрашиванию.

Инструкция по сборке конструкции

1. Монтаж откатных ворот начинают с разметки. Для того чтобы обозначить траекторию их движения, вдоль проезжей части необходимо натянуть шнур. Зазор между ним и дорожным покрытием должен составлять 150–200 мм, а расстояние до опорного столба — равняться 70 мм (при рекомендуемой толщине полотна до 70 мм). В дальнейшем шнур будет служить осевой линией при установке консольных опор
2. Определяют место установки передней роликовой тележки. Принцип здесь простой — чем дальше опоры разместить друг от друга, тем меньшей будет нагрузка на подшипники. Тем не менее ближний к проезжей части комплект опорных роликов устанавливают не по крайнему габариту столба, а на расстоянии 15 см в сторону отката. Это делается для того, чтобы торчащий из створки накатной ролик не выступал на проезжую часть. Чтобы определить крайнее положение задней консольной опоры, из общей длины полотна (с противовесом) вычитают 100 мм. Полученное значение откладывают от принимающего столба (на котором будут крепиться улавливатели) – эта точка будет внешней границей второй тележки.

   

   Определение мест установки роликовых опор

3. Поддерживающие площадки роликовых опор выставляют по полученным точкам и прихватывают сваркой, после чего на регулировочные пластины устанавливают ролики.

   

   Роликовые опоры устанавливаются на опорную плиту посредством поддерживающих площадок. Это позволяет избежать перегрева роликов при монтаже и получить возможность выставить направляющую «в горизонталь»

4. Полотно ворот ставят не место, накатывая направляющую на ролики. Проверяют правильность установки опор, после чего створку снимают, а сами тележки демонтируют.
5. Надёжно приваривают регулировочные пластины.

   

   Перед тем, как приварить опорные площадки и установить тележки на место, полотно ворот снимают

6. Устанавливают на место роликовые опоры и полотно, после чего ворота фиксируют в закрытом состоянии.
7. Строительный уровень выставляют в одной плоскости с направляющей, после чего регулировочными болтами поддерживающих площадок выставляют ворота «в горизонт».

   

   Правильный монтаж роликовой тележки (с поддерживающей площадкой) позволит без проблем регулировать уровень направляющей балки

8. Накатной ролик устанавливают внутрь направляющей, после чего крепят его болтами и для надёжности прихватывают сваркой.

   

   Монтаж накатного ролика

9. Напротив ближнего к роликовым тележкам столба на верхний край полотна устанавливают роликовый ограничитель. Поддерживающую шину крепят сваркой, после чего регулируют установку ворот по вертикали.

   

   Скобу поддерживающей шины к столбу можно крепить сваркой — широкий диапазон регулировки каждого ролика позволяет без проблем выставить полотно ворот по вертикали

10. Монтируют нижний улавливатель. Чтобы отметить место его установки, ворота фиксируют в закрытом положении, заводят скобу улавливателя под опорный ролик и прижимают до полного касания. Улавливатель крепят болтами, чтобы в дальнейшем можно было регулировать его положение относительно ролика.

    

    Монтаж нижнего улавливателя

11. При закрытых воротах отмечают расположение верхнего улавливателя и крепят его к столбу.

    

    Верхний улавливатель, как и нижний, можно крепить к столбу или закладной сваркой — конструкция этих деталей предусматривает возможность регулировки в широких пределах

После монтажа производят окончательную регулировку опорных роликов, поддерживающей шины и улавливателей. Торцевую часть направляющей закрывают заглушкой, а сварочные швы зачищают и закрашивают.

Видео: как установить откатные ворота своими руками

Как оснастить их автоматикой

Устанавливать на такие ворота систему автоматического открывания можно лишь в том случае, когда они легко и без рывков передвигаются по роликам. Для этого необходимо приобрести:

• зубчатую рейку;
• электропривод;
• сигнальную лампочку;
• концевые выключатели или фотоэлементы;
• пульт ДУ;
• блок управления.

Сегодня нет необходимости покупать составляющие по отдельности — в продаже можно найти готовые комплекты автоматики. Для монтажа системы понадобятся такие же инструменты, которые использовались при изготовлении и установке ворот.

Электропривод крепят к тому же самому закладному швеллеру, что и роликовые опоры. Работу выполняют поэтапно.

1. К профильной трубе прикладывают зубчатую рейку. После этого её совмещают с шестерней привода и отмечают его расположение между роликовыми опорами. Если привод необходимо приподнять на несколько сантиметров или отодвинуть от внешнего края швеллера, то к закладной поверхности приваривают толстую металлическую пластину подходящего размера.
2. При помощи сварки основание привода крепят к опорной поверхности, после чего устанавливают сам механизм.

   

   Привод откатных ворот, как и опорные ролики, крепят посредством регулировочной площадки

3. При открытых воротах зубчатую рейку присоединяют к направляющей. Её длина и расположение выбираются таким образом, чтобы в крайних положениях оставался запас до 10 см.

   

   Монтаж зубчатой рейки

4. На рейку монтируют концевые выключатели, выполняют электрические подсоединения и устанавливают фотоэлементы.

В целях безопасности на крайний столб устанавливают сигнальную лампу. После этого проверяют правильность электрических подключений и включают подачу электричества.

В качестве привода откатных ворот можно использовать шуруповёрт или любой электродвигатель с редуктором, а для дистанционного управления применить недорогую автомобильную сигнализацию.

Видео: откатные ворота с приводом, изготовленным из шуруповёрта

Хоть откатные ворота и требуют больше финансовых вложений, чем обычные, львиную долю затрат можно сэкономить, если сделать их своими руками. Удобство в эксплуатации и комфорт, который даёт система дистанционного управления, сочетаются с высокой надёжностью и способностью экономить место на участке. Неплохой аргумент в пользу современной и функциональной конструкции, не так ли?

Практичные надёжные ворота дают чёткое представление о границах личных владений и защищают участок от вторжения посторонних лиц. Одна из самых распространённых конструкций – система с механизмом, позволяющим сдвигать воротное полотно, которые находится в плоскости забора, в сторону. Такие ворота являются откатными. Можно заказать их изготовление и установку у компаний или сделать своими руками.

Устройство и принцип действия откатных ворот

Откатные ворота подразделяются на роликовые и рельсовые в зависимости от вида и размещения опорной поверхности. На сегодняшний день конструкции с нижней рельсовой направляющей встречаются крайне редко. Ворота с опорными роликами более надёжные, их можно сделать самостоятельно, поскольку все необходимые материалы и детали продаются в магазинах.

Существует два способа сооружения откатных ворот:

• двойная синхронная конструкция;
• моноширма.

Двойные синхронные ворота снабжены 2 створками, разъезжающими в противоположные стороны. Такие ворота обустраиваются на двух опорных фундаментах, оснащены верхней балкой, играющую роль направляющей для дополнительных роликов. Данная конструкция способна выдерживать тяжёлое полотно, и по этой причине используется для ворот высотой свыше 200 см. Это оптимальный вариант для оборудования гаражей для ангаров и грузовиков, различных производств и складов.

Моноширма – это более простая конструкция, которая состоит из одной створки, опирающейся на роликовые направляющие сбоку. Посредством роликов откатные ворота смещаются в одну сторону, обеспечивая пространство для въезда автомобиля. Опорный фундамент у ворот в виде моноширмы один, перетяжка сверху между столбами не требуется, в отличие от двойных синхронных систем. Моноширма подходит для полотен высотой не более 200 см. Удобство и простота монтажа откатных ворот в виде моноширмы делают её востребованной для обустройства загородных участков, дворов и площадок.

Необходимость в использовании высоких ворот в частных владениях возникает редко. Поэтому рассмотрим одинарную систему. Кроме того, откатные ворота в виде моноширмы отличаются упрощённой конструкцией, и их несложно соорудить своими руками.

Помимо роликовых опор и направляющих, функционирование системы обеспечивают другие составляющие:

1. Верхний и нижний улавливатели. Это кронштейны в виде буквы «П» , которые монтируются по краям улавливающего столба. Они фиксируют ворота в закрытом состоянии. Улавливатель верхний не позволяет полотну «заваливаться» набок, а нижний, помимо выполнения этой же функции, — способствует уменьшению нагрузки на направляющие и ролики.
2. Опорный ролик. Устанавливается спереди направляющей, играет роль заглушки, опоры и демпфера. Когда полотно входит в нижний улавливатель, ролик смягчает удар. Кроме того, на него приходится часть массы конструкции.
3. Шина поддерживающая (роликовый ограничитель). Её монтируют по верхнему краю базовой стойки. Элемент обеспечивает дополнительное крепление полотна.

Особенности проектирования конструкции

Перед покупкой материалов для изготовления откатных ворот необходимо составить эскиз или чертёж, где прописать основные размеры и количество требуемого материала.

Размеры полотна

Один из главных аспектов в проектировании конструкции – определение высоты, ширины и прочих параметров ворот. Сначала определяется промежуток между столбами полотен, так как этот показатель влияет на дальнейшие расчёты. Обязательно учитываются:

• угол въезда транспортного средства;
• габариты автомобиля, который будет заезжать на территорию;
• свободный интервал между боковыми краями автотранспорта и опорами ворот, значение должно составлять 30-50 см с обеих сторон.

Откатные ворота шириной 2,5-3 метра подойдут для всех легковых автомобилей, кроме крупногабаритных (например, джипов). Для въезда грузовика или трактора нужен проём минимум 3,5 метра.

Если въезд в ворота невозможно выполнить строго перпендикулярно забору, образуется угол, поэтому показатель расстояния между габаритной шириной машины и опорами необходимо умножить на 1,5. Важно учесть и возможность смещения неправильно зафиксированного груза, ошибок водителя, гололедицы на дороге. Оптимальная ширина полотна в данном случае составит 4,5 метра.

При расчёте ширины ворот к величине проёма следует добавить 0,2 метра. Тогда со стороны роликов при запертых воротах через щель не будет виден участок. Высота полотна должна быть чуть меньшей, чем ограды. Нижний край ограждения имеет маленький зазор от уровня территории, а ворота не касаются земли и монтируются с зазором 100 мм.

Высота полотна также определяется шириной направляющей внизу и габаритами каркасной рамы. При проектировании следует учесть все особенности, выполнить максимально точный расчёт, чтобы ворота с забором были на одном уровне.

Чертежи и схемы

В основе конструкции откатных ворот лежит направляющая, приходящая в действие посредством консольного блока.

Во избежание препятствия проезду опорными роликами их смещают за боковой габарит. Специальный откос, выступающий в качестве противовеса, удлиняет створку. Длина откоса должна составлять половину ширины створки, чтобы не было перекашивания при закрытии ворот.

В процессе работы конструкции вся нагрузка ложится на роликовые тележки, поэтому для их монтажа необходим надёжный и прочный фундамент. Основание должно представлять собой тяжёлое сооружение из железобетона с верхней закладкой площадкой из металлического швеллера. Его также в будущем можно будет применить для установки электропривода.

Чертежи для изготовления

Откатный тип ворот имеет весьма простую конструкцию. При понимании сути их функционирования достаточно легко произвести расчёты и выполнить эскизы. Но для вашего удобства предоставляем вам чертежи и схемы откатных ворот, они послужат примерами и помогут в работе. Также подготовленный проект можно применить на практике при сооружении ворот своими руками.

Поэтапный монтаж откатных ворот

Прежде чем начать возведение ворот, следует позаботиться о наличии всей нужной фурнитуры. Её можно изготовить самостоятельно либо купить комплектом. Никаких специфических инструментов не понадобится – все необходимые предметы легко приобрести в любом строительном магазине.

К установке откатных ворот следует подходить тщательно, чтобы не допустить ошибок в работе и в итоге получить надёжное прочное сооружение. Монтируются откатные ворота в несколько этапов:

1. Возведение опорных столбов.
2. Закладка фундамента.
3. Изготовление полотна, отдельных составляющих конструкции.
4. Установка всей системы.

Для достижения хорошего результата важно придерживаться заранее составленного плана работ. Необходимо контролировать геометрию и прочие технологические показатели. Тогда ворота будут удобны в использовании и прослужат долго.

Установка столбов

Монтаж опор – крайне ответственный этап, ведь в будущем от них зависит устойчивость всей системы откатных ворот. Столбы должны располагаться строго вертикально и параллельно друг другу, чтобы в дальнейшем не шататься и не заваливаться. Их можно соорудить из разных материалов, например, таких как:

• бетон;
• массивный металлопрокат;
• дубовый брус;
• кирпич.

Специалисты рекомендуют бетонировать опоры на глубину минимум 1 метр. А если на территории отмечается высокий уровень грунтовых вод, то требуется общее основание под все конструктивные составляющие ворот.

Если столбы изготовлены из кирпича или камня, нужны закладные размерами 6 на 6 см по три штуки на каждую опору. Данные элементы крепежа представляют собой площадки из толстых листов стали, к ним приваривают фрагменты проволоки или металлического прутка. В процессе возведения столбов для откатных ворот гибкие детали кладут в швы, фиксируют нащельники на необходимой высоте.

Если столбы сделаны из металлопрофиля, то их установка упрощается. Нащельники фиксируются на стойках методом сварки.

Чтобы выполнить монтаж стоек для откатных полотен, выкапывают яму глубиной от 100 см и диаметром минимум 50 см, в неё монтируют столб. Затем опору выставляют, используя уровень, и заливают бетонным раствором. Для обеспечения максимальной надёжности на стойку из металла можно приварить уголки, фрагменты арматуры, труб.

Строительство фундамента

Перед тем как приступить к монтажу ворот своими руками, нужно разметить фундамент опорной площадки, вырыть котлован для его сооружения. При возведении откатных воротных конструкций чаще всего используется ленточный фундамент. Для получения нужной ширины траншеи от плоскости ограждения делают отступ 50 см. Длина основания должна превышать длину противовеса на 20-30 см.

Если планируется использовать автоматику для открывания и закрывания откатных ворот, то электрокабели кладут под землёй на этапе монтажа столбов и обустройства фундамента. Провода должны быть защищены пластиковым гофрированным кожухом.

Ширина швеллера для закладки основания под ворота – до 20 см. Длина этого элемента составляет ½ ширины проёма плюс запас 10-20 см для монтирования площадок роликовых опор. Для обеспечения монолитности укрепляют каркасом из арматуры.

Установка фундамента для откатных воротных конструкций осуществляется так:

1. Выкапывают траншею глубиной от 1 до 1,5 метров. Если уровень подземных вод высокий, или строительство проходит на песчаной почве, дно котлована должно располагаться ниже уровня промерзания.
2. Нарезают стержни из арматуры или металлического прута. Короткие – по 20 см, длинные – по соответствию глубины котлована – 1-1,5 метров. Маленькие стержни применяются в качестве перемычек, их потребуется в 2 раза меньше, чем больших.
3. Длинные части арматуры присоединяют сваркой к боковым полкам швеллера. Интервал между ними должен составлять 30 см. В итоге выходит конструкция, напоминающая лавочку с множеством ножек.
4. Перемычками длиной 20 см попарно соединяют прутки на противоположных сторонах. Промежуток от швеллера – 70-80 см.
5. В яму погружают систему закладной, швеллер выравнивают по высоте территории.
6. Производят установку армопояса и опалубка.
7. Заливают раствор бетона и основательно его уплотняют.

Для достижения необходимой прочности бетона требуется в среднем 28-30 суток. Фундамент для ворот обязательно должен выстояться.

Изготовление створки

Для производства несущей рамы откатных ворот применяют металлопрофиль с сечением минимум 5х5 см. Подбирают территорию со строго горизонтальной плоскостью, чтобы будущие ворота не повело «пропеллером». Поэтому необходимо выбрать ровный широкий участок, на котором с небольшими зазорами разместить бруски либо рейки из дерева. Важно использовать пузырьковый или лазерный уровень, а также строительный шнур для контроля ровности.

Сварка полотна будущих ворот осуществляется снизу вверх. А отдельные составляющие конструкции складываются на подготовленный участок.

Весь процесс производится в несколько этапов:

1. Для изготовления наружной рамы – главного каркаса полона ворот – присоединяют к направляющему ролику методом сварки металлопрофиль. Далее на верхней части плоскости фиксируют трубы, проводят установку откоса и верхней поперечины. Сваривание каркаса осуществляют в шахматном порядке во избежание нарушения целостности конструкции ворот и перегревания отдельных участков.
2. Компоненты заполняющего каркаса сваривают с основой рамы будущих ворот, Заполняющий каркас нужен для установки профнастила и обеспечения дополнительной жёсткости полотна откатных ворот. Для изготовления внутренних переборок применяют трубы 4х2 см.
3. Участки сварки защищают шлифовальной машиной, а затем полотно покрывают грунтовкой. Наносят алкидную краску на конструкцию ворот в 2-3 слоя пульверизатором.
4. Когда защитный слой высыхает, полотно обшивают профнастилом. Чтобы его зафиксировать, применяют саморезы либо заклёпки. Для этих целей нужна электродрель.

Если в качестве материала для заполнения ворот используется ковка или листы стали, их приваривают на этапе возведения каркаса, а затем тщательно зачищают. Лишь после проведения данной манипуляции ворота можно красить.

Инструкция по сборке

Монтаж ворот своими руками следует начинать с разметки. Для обозначения траектории перемещения полотна вдоль проезжей части протягивают строительный шнур. Зазор между шнуром и покрытием дороги – 15-20 см. Дистанция до опорного столба — 70 см.

Затем нужно определить место монтажа передней роликовой тележки. Чтобы обеспечить снижение нагрузки, опоры откатных ворот нужно размещать дальше друг от друга. Ближний к проезжей территории набор опорных роликов монтируют на расстоянии 0,15 метров в сторону отката. Для выявления крайней позиции задней консольной опоры нужно из длины полотна ворот, включая противовес, вычесть 10 см. Полученный показатель отсчитывают от принимающего столба конструкции. Это и будет внешняя граница второй тележки.

Далее площадки поддержки роликовых опор раскладывают по целевым точкам, сваривают и монтируют ролики на регулировочные пластины ворот.

Затем воротное полотно устанавливают на место, а направляющие накатывают на ролики. На данном этапе необходимо проверить корректность фиксации опор, снять створки и убрать тележки. После этого осуществляется сварка регулировочных пластин откатных ворот.

Далее полотно и роликовые опоры возвращают на место, а ворота устанавливают в закрытом состоянии. В единой плоскости с направляющей выставляют уровень, фиксируют ворота в «горизонт» поддерживающими болтами.

Внутрь направляющей ставят откатной ролик, фиксируют его болтами, для надёжности прихватывают сваркой.

Установку роликового ограничителя осуществляют на верхнюю часть полотна напротив стойки, которая ближе всего к роликовым тележкам. Методом сварки фиксируют поддерживающую шину, проводят регулировку ворот по вертикали.

Теперь настала очередь устанавливать нижний улавливатель ворот. Для определения участка монтирования полотно фиксируют в запертом состоянии. Под опорный ролик закладывают скобу улавливателя, касание должно быть полным. Улавливатель фиксируют болтами в целях возможности регулирования его позиции по отношению к ролику ворот.

Выявление размещения верхнего улавливателя и его крепление к столбу осуществляется, когда откатные ворота находятся в закрытом состоянии.

После установки системы откатных ворот проводится финишное регулирование поддерживающей шины, роликов, а также улавливателей. На часть направляющей с торца необходимо поставить заглушку, зачистить и закрасить сварочные швы.

На этом изготовление системы откатных полотен завершено.

Видео по установке откатных ворот своими руками

Установка автоматики и зубчатой рейки

Если ворота установлены полностью и проверены на работоспособность, можно приступать к их оснащению автоматикой. Такой комплект включает сигнальную лампочку, электропривод, пульт ДУ, фотоэлементы, блок управления и зубчатую рейку.

Электрический привод для ворот сдвижного типа приходит в действие при передачи усиления на зубчатую рейку. Количество реек для обустройства системы зависит от ширины проёма плюс 1 метр.

Устанавливается автоматика на откатные полотна поэтапно:

1. Зубчатая рейка прикладывается к профильной трубе, далее её совмещают с шестернёй электропривода, фиксируют его размещение между роликовыми опорами ворот.
2. Основание привода сваривается с опорной поверхностью, затем монтируется сам механизм.
3. При открытом положении ворот зубчатую рейку подсоединяют к направляющей. Необходимо оставлять запас в крайнем положении до 10 см.
4. На рейку устанавливаются концевые выключатели, осуществляются электрические соединения и монтируются фотоэлементы.

Для безопасного подключения автоматики на ворота на крайний столб ставят сигнальную лампу. Затем обязательно проверяют правильность электрических соединений и активируют подачу электричества.

Приводом для сдвижных ворот может служить шуруповёрт или электрический двигатель с редуктором. Автомобильная сигнализация применяется при дистанционном управлении.