Перегородки из гипсокартона руководство

• Список избранного

• Подробнее

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Чем обшивать

Размеры профилей

Дополнительные материалы и инструменты

Монтаж: пошаговая инструкция

На что ещё обратить внимание

Какой гипсокартон подойдет

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Виды

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

• Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
• Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
• Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

• Ширина 600 или 1200
• Длина от 2000 до 4000
• Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м². Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м², он составляет 1,3, когда меньше 20 м² — 1,2, когда больше 20 м² — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Как подобрать размеры профилей

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

• Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
• Длина — 3000, 3500, 4000.
• Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Материалы

1. Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
2. Демпферная (уплотнительная) лента
3. Дюбель-гвозди
4. Анкер-клины
5. Саморезы с пресс-шайбой
6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
7. Акриловая грунтовка
8. Гипсовая или полимерная шпаклевка
9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
2. Разметочный (отбивочный) шнур
3. Перфоратор
4. Шуруповерт
5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
6. Просекатель
7. Ножовка или строительный нож
8. Обдирочный рубанок
9. Кромочный рубанок
10. Шпатель

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

• Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
• Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м³. Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

• Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
• При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
• Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
• Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
• Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
• Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
• Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

На что ещё обратить внимание

1. Среди строителей ведутся споры о том, когда возводить каркасно-обшивные системы. Одни мастера считают, что монтаж нужно осуществлять до заливки стяжки (защищая материал от жидкой смеси полиэтиленовой плёнкой), другие — что после. СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов…» хранит на этот счёт таинственное молчание. Однако производители однозначно рекомендуют проводить сборку до устройства чистовых полов, но после окончания всех мокрых процессов. То есть сначала залить стяжку с деформационными швами, а уже затем приступать к сооружению межкомнатных перегородок из гипсокартона. 
2. Гипсокартонная перегородка в загородном доме, особенно если он отапливается с перерывами, неизбежно трескается по стыкам из-за перепадов влажности. Но если использовать качественные шпаклёвки и армирующие ленты, трещины будут едва заметны глазу.
3. Для улучшения звукоизолирующей способности можно применять дополнительные прокладочные слои из листового пробкового агломерата толщиной 3–4 мм (добавляет 1,5–3 дБ звукоизоляции), увеличивать толщину обшивки (каждый слой в 12,5 мм улучшает изоляцию воздушного шума на 2–3 дБ) или использовать двойной разнесённый каркас (добавляет 5–6 дБ).

Монтаж стен и перегородок из гипсокартона по технологии Кнауф: виды систем, сфера применения, сборка

Лидером на рынке гипсокартона и перегородок из этого материала является Knauf. Принято считать этого производителя международного масштаба эталоном качества.

На второе место ставят Gyproc, но в странах СНГ он менее распространенный. Knauf Gips KG создал целую науку по ГК, разработал множество типов перегородок, схем, предельно подробные методички, техническую документацию по монтажу.

Компания напрямую брала участие в разработке главных ГОСТов по ГКЛ 6266, 32614, о чем прямо указано в этих актах. Кроме традиционных ГСП, ассортимент производителя включает усовершенствованные плиты, такие как Сапфир. С 2017 года его продукция маркируется не ГКЛ, а ГСП (гипсокартонные строительные плиты). Рассмотрим стандарты Кнауф, опишем схемы перегородок, процесс и правила их монтажа, утвержденные компанией.

Понятие

В основном будем ссылаться на источник «Комплектные системы Кнауф перегородки поэлементной сборки…», далее по тексту Методичка. По сборкам с другими типами плит есть такие же руководства свободно доступные в сети.

Термин «гипсокартонная перегородка Кнауф» означает, что такая конструкция собирается по утвержденным компанией схемам из ее же материалов. Таких чертежей по перегородках именно из ГСП на данный момент насчитывается около 10.

Кроме того, есть множество подобных продуктов с инструкциями по облицовке стен, потолка, пола и пр., а также по сборкам из гипсоволокна, других панельных, листовых материалов. Мы остановимся в данной статье только на объектах из ГК и кратко сравним с обшивкой панелями с иного матариала – ГВЛ, ГКП (приведем примеры схем первых и вторых).

Иногда рассматриваемое понятие в народе применяют к любым любительским или созданным с определенной свободой конструкциям, где используются материалы Knauf. Но это слишком обобщенно и не отображает сути, поскольку так можно сказать о любой сборке, созданной с индивидуальными решениями монтажника, с совокупностью продукции разных брендов и т. п.

Если трактовать понятие «гипсокартонная перегородка Кнауф» правильно и корректно, то под данным словосочетанием подразумевается использование «комплектных систем» этих конструкций.

Монтаж согласно пакету утвержденных схем и правил компании, которые со своими нюансами, повышающими качество, надежность, и одновременно в точности соответствуют ГОСТам, так как организация их и разрабатывала.

Итак, комплектная система являет собой пакет схем, чертежей, с предельно подробным поэтапным руководством монтажа. А также в документации прописано все мелкие нюансы вплоть до того, какие крепежи применять под определенный вес, толщину перегородки.

Сделана большая часть расчетов. В этом главное преимущество: пользователю не надо делать львиную долю исчислений, думать какой лист, крепежи лучше применить – он имеет предельно точное, поэтапное руководство, указания по подбору материалов, расходников.

Правила Knauf основываются на общих нормах ГОСТов и подобных актов, касающихся всей рассматриваемой сферы. Но есть важные нюансы, заточенные именно под продукцию бренда, прописанные в его техдокументации, не выходящие за нормативы, которые надо соблюдать для достижения максимального качества, так как они учитывают именно характерную спецификацию компании.

Где можно установить?

Перегородки из гипсокартона относятся к категории «легкие», затребованы, когда нужно быстро и с минимальными затратами по:

• времени;
• финансам;
• трудоемкости отделить, разделить, обособить определенную локацию, помещение, комнату внутри дома или, например, сделать ячейки в офисном пространстве.

И при этом не требуется основательности, несущих способностей в смысле, как у каменных стен, то есть выдерживания нагрузок от элементов здания.

А также они затребованы, когда нет возможности или желания сооружать каменные объекты (проблемы с доставкой, потребность в более чистых работах и т. д.). Это идеальный вариант межкомнатной перегородки, так как такая конструкция с отличной шумоизоляцией, ее можно разобрать/собрать, не проводя значительных стройработ.

Сфера применения широкая:

1. жилье;
2. офисы;
3. общественные;
4. административные здания, где нет необходимости в особой основательности, несущих способностях.

На объектах промышленных в местах, где гипсокартон будет испытывать нагрузки, вибрацию от оборудования его не ставят или монтируют, но с учетом, что срок службы будет коротким и может возникнуть разбалтывание каркаса, прочие неполадки.

Это же касается и локаций (например, спортивные залы), где возможны случайные сильные удары, так как материал легко пробить точечным резким нажимом средней силы, сделать вмятину. Впрочем, в детских, игровых комнатах и подобных местах ГСП стены часто встречаются – обычно там такие влияния не настолько сильные, чтобы повредить плиты (но все же повышенный риск есть).

Извлечение из Методички:

Уместные перегородки Knauf из ГСП также, когда надо быстро и легко построить стену с полками, изгибами, нишами – каркасом можно моделировать почти любые геометрии, ассортимент бренда включает изогнутый профиль, сам лист можно изгибать в разумных рамках.

Считается, что сам гипсокартон выдерживает вес около 15…30 кг на кв. м (у влагостойких и усиленных типов эта цифра больше). Но эта характеристика весьма обобщенная – все зависит от типа крепежа, разновидности ГСП. По методичке Кнауф верхний предел, если вкручивать крепежи в саму плиту, а не в решетку, находится около 70 кг на 1 пог. м, используются специальные метизы (молли и подобные).

Во влажных, холодных помещениях

Простой гипсокартон – по новой маркировке Knauf ГСП А – предназначен только для помещений сухих и с нормальной влажностью (до 60…75%). Влагостойкие виды можно применять в локациях, где выше 75%, но с одновременным наличием таких условий:

1. защита грунтовкой с гидрофобизаторами;
2. непромокаемой облицовкой (керамика, камень, ПВХ);
3. вытяжная вентиляция.

Это:

• DF;
• H2;
• DFH2;
• Сапфир.

Влагостойким ГК с защитой такой же облицовкой достаточно часто оформляют ванные комнаты, но душевые кабинки, где по стенам течет вода, мастера бы категорично не рекомендовали так оформлять. То есть ГСП перегородки уместные почти для всех ненесущих, не испытывающих нагрузок от капитальных и тяжелых стен здания конструкций, которые обычно встречаются в стандартном жилье.

Такой объект может иметь полки, ниши из тех же составляющих – они спокойно и с запасом выдерживают вес больших телевизоров, бойлеров, а также подобное оснащение можно навесить, если обрешетку предварительно укрепить закладными.

Для улицы гипсокартонная перегородка категорически не подойдет (хотя есть случаи использования ее там защищенной каменной облицовкой, ЦПС). Это же касается неотапливаемых помещений, особенно, если в них проводятся какие-либо мокрые работы. Там перегородки из ГК однозначно неуместные, а если необходимость возникла в подобном материале, то лучше применить что-то типу аквапанелей, супер-листов (ассортимент Кнауф включает много таких позиций).

Прочность

У любых ГСП перегородок Knauf, как и у таковых от всех иных брендов, нет несущих качеств в смысле, как у капитальных стен здания, то есть отсутствует способность удерживать конструкционные элементы дома, его перекрытия и подобное.

Гипсокартон можно пробить одним или несколькими не особо сильными ударами ноги. Степень повреждения при этом зависит от толщины листа, его типа, например, на тонкой простой (6,5 или 9,5 мм) панели может возникнуть сквозная пробоина, на толстой – появится вмятина. Но в любом случае заметные последствия, скорее всего, возникнут.

Напомним, обшивка перегородки из ГСП неударопрочная, поэтому такие конструкции меньше уместные в помещениях, где возможна сильная нагрузка данного типа (спортзалы, объекты, где работает производственное оснащение, движется погрузочный транспорт). Впрочем, удары и надавливания определенной силы материал выдерживает, поэтому часто встречается, например, в детских, игровых комнатах.

Если рассматривать вес навешиваемых предметов, оснащения, то для всех обычных стандартных нагрузок жилого дома гипсокартонная перегородка, полки подойдут з запасом. Если крепление сделать в планки каркаса с закладными, то можно без каких-либо рисков присоединить таким образом даже стеллажи.

Аспект по навеске оснащения и его массе подробно раскрыт Методичкой Кнауф:

Масса от 70 до 150 кг на 1 пог. м. крепится не на сам материал, а на обрешетку, усиленную в этом месте закладными, траверсами, щитами. Эта цифра может быть и несколько большей, например, если остов из усиленных UA профилей, особо укрепленный иным методом.

В проемах ГК стен можно навешивать двери весом до 100 кг. То есть это весь диапазон межкомнатных полотен разных типов, включая распашные, раздвижные. Мы рассматриваем стандартные профили и случаи без особых конструктивных решений. Если применить вместо профилей балки наподобие двутавровых в местах навески или сделать усиление с особой фантазией, то масса может быть весьма значительной.

Сам каркас гипсокартонной перегородки весьма устойчивый, так как делается из металлического профиля (у Knauf он особо качественный с толстыми стенками) или из основательного деревянного бруса с рядами продольных и поперечных перемычек.

Строительные задачи, изоляция, экологичность

Перегородка из гипсокартона полностью уместная по данным аспектам, без оговорок, но по строительным задачам, конечно же, только в своей области применения как легкая (межкомнатная) преграждающая конструкция. Система легко, быстро монтируется и демонтируется, что открывает широкие возможности для изменения планировки помещения. ГСП – среди всех подобных материалов лучший по простоте работы.

Он обладает сравнительно малым весом, легко нарезается подручными инструментами. Такая стена с минеральной ватой внутри обладает выдающимися качествами по шумо и теплоизоляции, что очень актуально для жилых, офисных пространств.

Есть около 10 комплектных систем гипсокартонных перегородок Кнауф и еще множество таковых из других панельных материалов (гипсоволокно и пр.). У каждой свои уровни изолирующих, прочностных свойств. Например, есть изделие «Защита от проникновения» (C118) с тремя слоями обшивки, профилем с утолщенными стенками, ее задача – максимально препятствовать несанкционированному проникновению в помещение.

Зачастую нет смысла в капитальной кирпичной стене, если надо, например, из одной комнаты сделать две. Тут по совокупности всех качеств ГК перегородки одни из лучших, елси не требуется особой основательности:

• Работа быстрая, чистая: профиль подрезается обычными ножницами по металлу (просекателем) и собирается в каркас как конструктор довольно обычными крепежами (клопами).
• Подходит под любые типы отделки, для керамической плитки рекомендованы двухслойные перегородки.
• ГСП обладает некоторой упругостью, то есть можно делать изогнутые формы в разумных пределах.
• Можно врезать любые межкомнатные двери всех возможных типов (распашные, раздвижные, до 25 кг, а с особым усилением обрешетки – до 100 кг и больше).
• Сооружая такую стену, можно заодно сделать полки ниши, например, для телевизора.
• В местах крепления на стадии планировки конструкции предусматривают закладные траверсы. Затем на них можно навесить даже тяжелые бойлеры.
• Стена легко разбирается и даже может быть перенесена на иное место в том же составе.
• Идеальная ремонтопригодность как ГК, так и обрешетки, процесс починки простой. Профили заменяются, пробоины в листах заделываются пробками из того же гипсокартона с последующим шпаклеванием.

Шумо и теплоизоляция у перегородки из ГК намного выше, чем у стены из кирпича. ГСП превосходит его по этим параметрам, но панели тонкие, поэтому именно их качества тут раскрываются только в совокупности с толстым слоем минваты, впихиваемой в пустоты обрешетки Данные характеристики настолько хорошие, что такие стены часто ставят именно для утепления и звукоизоляции.

Если рассматривать экологичность, то у перегородки из ГСП она полная. Элементы (профиль, обшивка) не содержат формальдегида, фенола, как ДСП, фанера. Отсутствуют прочие любые вредные вещества.

Пригодность именно комплектных систем Knauf в строительном аспекте по комфортности максимальная, так как пользователь получает уже почти готовую перегородку только в разобранном виде. Сразу есть большинство расчетов, включая по расходам материалов, и подробное руководство по сборке вплоть до каждой мелочи (шурупы, их шаг). Также у Кнауф чрезвычайно качественная консультационная, сервисная поддержка.

Требования и нормативная база

Нормативная база по перегородкам:

1. ГОСТы:
   • 32614 (EN 520:2009) главный, самый новый, использует последние маркировки материалов, учитывает современное разделения их по группам в зависимости от стойкости. Наименование этих категорий отображено в новых стандартах обозначения ГК компании. Аббревиатура ГКЛ заменена на ГСП и виды плит теперь имеют те же буквенные обозначения, что группы продукции из этого ГОСТа (А, DF, H2, DFH2). Надо сказать, что и иные производители, включая Gyproc, постепенно внедряют новые описанные правила.
   • Нормы актуальные, используются, но надо учитывать, что некоторая терминология несколько устарелая. В целом 32614 повторяет его положения, но с современными формулировками, а также он расширен несколькими нововведениями (группы продукции по стойкости).
2. EN 520:2009 международный аналог ГОСТа 32614.
3. СП 163.1325800.
4. Международные DIN 18 180, EN 13963, EN 14190, EN 14195, EN 14566 и пр.

Документами, которые сублимировали именно положения о конструировании перегородок, являются инструкции и методички компании, для нашей темы это «Комплектные системы Кнауф перегородки поэлементной сборки…». Эта и подобная документация доступная на сайте бренда и вообще в Сети. Указанный источник можно отнести к разряду нормативных.

Компания Knauf непосредственно разрабатывала нормативные документы, в частности ГОСТы 6266, 32614, на бренд есть ссылка в этих актах. Естественно, что продукция этого производителя предельно отвечает их требованиям.

Перечислим параметры, стандарты, которые соблюдаются при сборке гипсокартонных стен Кнауф.

Типы гипсовых строительных плит

Обшиваются перегородки ГСП, произведенными Knauf. Если обобщить, то категории такого материала находятся в стандартных рамках. Это три традиционные группы:

• простые;
• влагостойкие;
• огневлагостойкие панели.

Принципы производства классические в своей основе, как и у других компаний, но Кнауф создал свои нюансы технологии, которые улучшают качество.

Процесс создания продукции Knauf контролируется более тщательно, что позволяет избежать досадных недостатков: низкой плотности гипса и оболочки (снижен риск размочаливания, трещин), неровностей картона, его слабого приклеивания.

В ассортименте Кнауф присутствует особо стойкий вариант ГК Сапфир (ГСП-DFH3IR), его аналог у Гипрока ГСП-DFН2IR (АКУ Лайн ПРО). Каждая буква маркировки отвечает определенной группе по стойкости, которая описана в ГОСТе 32614.

Диапазон размеров:

Указанная выше таблица показывает лишь самые ходовые параметры. На самом деле спецификация намного шире. По толщине:

• 6,5;
• 8;
• 9,5;
• 12,5;
• 14;
• 15;
• 16;
• 18;
• 20;
• 24 мм.

Но распространенные только такие:

1. 6,5 – арочный;
2. 9,5 – потолочный;
3. 12,5 – стеновой;
4. 15 мм (усиленный лист).

Длина: в рамках 2000…4000 мм, через каждые 500 мм (стандартно 2000, 2500, 3000, 3500, 4000). Ширина 600 или 1200. Есть и малоформатные листы 1500х600 (удобно транспортировать в квартиру).

Кромка у Кнауф листов из ГК только одна – ПЛУК, у Gyproc две – УК и ПК.

Если сравнить с Gyproc, то у него есть больше нетрадиционных размеров, например, есть длина 2550, но несколько меньше вариантов по толщине, что, впрочем, не особо добавляет преимуществ, так как листы можно подрезать, а указанный параметр модифицировать невозможно.

Профиль

Профили есть:

1. стоечные (ПС;
2. направляющие (ПН);
3. усиленные UA, которые, например, в перегородках с врезанными тяжелыми дверьми (75…100 кг), этими планками также можно создавать надежные стеллажи.

Продукция изготавливается по ТУ 24.33.11-012-04001508-2020.

Ниже извлечение из Методички:

Особенности:

Преимущества МП от Кнауф следующие:

1. Стенки толстые (0,6 мм).
2. Размер полки ПС 50 мм, что облегчает крепление шурупов, особенно при многослойной обшивке: снижается риск попадания мимо.
3. Есть отверстия для проводки (3 пары по 33 мм). Этот мелкий нюанс очень важный, так как сверление таких посадочных мест работа кропотливая

Выбор размера МП (впрочем, можно подрезать, удлинять) делается, исходя из высоты стены, ее слойности, требований к звукоизоляции. Эти расчеты есть в таблицах Методички.

Направляющие профили:

Особенности ПН от Кнауф:

• Есть готовые отверстия 8 мм для установки дюбелей, что облегчает процесс фиксации к несущей основе. Впрочем, насверлить таких посадочных мест можно обычной дрелью, шуроповертом.
• Увеличенная полка шириной 40 мм упрощает установку метизов.

Присоединение стоечного профиля к направляющему делается методом прорезания его боковых кромок просекателем, одновременно могут применяться саморезы «клопы». Способ называется «просечка с отгибом». Для соединения перемычек между собой есть дополнительные элементы – «крабы».

Комплектные на деревянном каркасе

Особенности:

• из хвойных пород (ГОСТ 8486-86Е);
• бруски надо дополнительно обработать антипиренами, антисептиками;
• влажность не должна быть выше 12%.

Звукоизоляция

Knauf рекомендует:

1. минеральную (каменную);
2. стекловолоконную вату для звуко;
3. теплоизоляции.

Последнюю некоторые мастера считают лучшей, так как ее капилляры хорошо выводят влагу (не задерживают ее в себе). Продукция должна иметь сертификат пожаробезопасности и санитарное заключение на использование на объектах соответствующего назначения. Вата одновременно выполняет функции утеплителя.

Если нужна именно изоляция с уклоном на шумопоглощение, то качественным изделием для этого является продукция из стеклянного штапельного волокна.

Мы не будем перечислять, каким точно в цифрах требованиям должны отвечать перегородки от Кнауф, поскольку таблицы Методички содержат эти данные по каждой комплектной системе и они слишком объемные, этот источник есть в свободном доступе в сети.

Сборку можно делать в период отделочных работ (зимой только при включенном отоплении), до монтажа чистых полов, но когда все «мокрые» манипуляции завершены, сделаны разводки электротехнических, сантехнических систем. Условия должны быть сухими или нормально влажными. Температура не ниже +10° C.

Этапы:

1. Разметка. Отмечают точки для направляющих на полу, затем отвесом от этих отметок проецируют метки на потолке. Проводят линии там и на стенах. Обозначают места стоек, дверного проема (лазерной установкой-уровнем это сделать проще).
2. На ПН и ПС, примыкающим к ограждающим элементам или друг к другу (при сдвоенной обрешетке), клеят уплотнительную ленту (можно заменить герметиком).
3. По разметке ставят и крепят ПН к полу, потолку. Применяют дюбели с нужным шагом.
4. Вставляют стойки в направляющие с расчетным (есть в пояснениях Методички к конкретным схемам) шагом. Если МП скрепляются друг с другом, то желательно применять способ «просечки с отгибом».
5. Стойки из дерева ставят прямо на направляющие с расчетным шагом, фиксируются шурупами или гвоздями.
6. Стойки обрешетки с примыканием к стенам, колоннам закрепляются дюбелями с расчетным шагом.
7. Если есть дверной проем, то первые стойки от него располагают с промежутком 200…300 мм. ПС, который выполняет роль стенок проема, укрепляют: путем вставки бруса внутрь, делают спаренным (вставляют друг в друга), применяют особые МП c маркировкой UA. Далее ставят верхнюю перемычку (из ПН), промежуточные ПС над ней.
8. Ставят закладные в местах планируемой навески оборудования.
9. После установки листов ГКЛ с одной стороны укладывают изоляционный материал (минвату) между стоечными профилями.
10. Монтируют и крепят панели с другой стороны обрешетки так, чтобы швы не совпадали с таковыми у первого слоя на противоположной поверхности (правила см. ниже).
11. Стык листов не должен размещаться на ПС, на которых фиксируется дверная коробка.
12. Ставят розетки, выключатели и т. п., вырезав в ГСП под них посадочные места.
13. Заделываются швы, грунтуют всю поверхность под отделку.

Правила обшивки и расположения крепежей:

Правила для процесса крепления:

• Угол входа шурупов в панели прямой, глубина проникновения в МП каркаса – на глубину не меньше 10 мм, в бруски деревянной обрешетки – от 20 мм. Головки утапливаются на листе на 1 мм с целью их скрытия для дальнейшего шпаклевания.
• Стыкуют листы ГСП только на стойках каркаса. Монтаж их производят в том же направлении, что у открытой части профиля. Это сделает установку метизов в первую очередь ближе к стенке МП и при фиксации листа по соседству ввинчиваемый элемент не будет загибать внутрь его полку.
• У картона не должно быть растрепанности в точке ввинчивания шурупов.
• Метизы с деформациями или с ошибками в расположении удаляют, меняют на новые, которые ставят с промежутком от старого места от 50 мм.

Правила по проемам (пустым или для заполнения дверьми) отобразим кратко извлечением из Методички:

Какие крепежные элементы используются?

Тут тоже будем краткими:

Крепление к несущим поверхностям (капитальным стенам) и навесного оборудования к ГСП:

Конструкция

Перечислим главные требования к конструкции перегородки Кнауф и ее состав:

• Изделие вкратце состоит из металлического или деревянного каркаса, обшитого ГСП.
• Обрешетка: верхние/нижние направляющие (ПН), стойки (ПС). Крепление первых (металлических/деревянных) к полу/потолку следует делать дюбелями, шаг которых до 1000 мм, но не меньше 3 шт. на 1 профиль. Для перегородки C118 эта цифра 500 мм. Для стоек около стен, колонн – 1000 мм.
• ПС ставят между верхним/нижним ПН с расчетным шагом, но до 600 мм (300…400 мм).
• Высота стоек – меньше таковой помещения не менее чем на 10 мм при стандартных условиях и от 20 мм при сейсмической нестабильности.
• Если финишная облицовка делается керамической плиткой и подобным, то обязательный монтаж ПС с шагом до 400 мм или же обшивка, на которую фиксируют указанные материалы, должна быть как минимум двухслойной.
• Профили соединяются, как правило, шарнирно: ПС плотно заходит в ПН, крепится «просечкой с отгибом» и «клопами». Также для фиксации иного типа есть «крабы», угловые соединители (это отдельная тема). Это обеспечивает независимое функционирование обрешетки по отношению к несущим элементам здания.
• Если перекрытие имеет склонность к прогибам, превышающим 10 мм, то потребуется присоединение подвижного типа к потолку.
• Перегородка может быть пустотной, но, как правило, ячейки каркаса заполняют изоляционными материалами (минватой) всегда: листы обладают отличной шумоизоляцией, но это свойство нивелировано, так как они относительно тонкие.

  Незаполненная стена будет пропускать даже незначительные звуки. Минвата же усилит качества ГКЛ, изоляция будет превосходной. Такие перегородки часто специально ставят («теплые стены») из-за их описанных свойств.

• Стыки по вертикали должны находиться только на ПС.

На неродных швах, то есть если листы подрезались, надо снимать фаску с их наружной стороны под углом 22,5° на глубину 1…2 мм (или 1/3 толщины плиты), чтобы угол стыка получился в сумме 45°, а между «родными» соблюдают зазор от в среднем 3 мм, но не больше 7 мм. Такую подгонку делают специальным рубанком, можно применить и обычный нож, но соблюсти наклон, требуемую глубину с ним будет намного сложнее. Фаска нужна для получения качественных швов.

Листы ГК крепят, ставя на деревянные брусочки-подкладки толщиной 1 см, размещенные у нижней направляющей. Отступ от потолка 3…5 мм.

Листы начинают устанавливать снизу. По стандартам компании не используются плиты короче 40 см, то есть надо рассчитать их так, чтобы таких отрезков не было.

Если есть несколько слоев, то правила такие:

Особенности отделки и защиты гипсокартонных стен

Стыки гипсокартонных панелей (швы) зашпаклевываются смесью Кнауф-Фуген или Унифлот с армирующей лентой-серпянкой. Для водостойких плит применяется такая же разновидность состава с гидрофобизаторами. Для конструкций высотой от 15 м предусматривают дополнительные вертикальные компенсационные швы. При многослойности можно не применять армирующую ленту.

Места, где находятся крепежи, шпаклюют. После высыхания смеси неровности удаляют шлифованием – эту процедуру выполнять надо всегда, не только в данном случае. Внешние углы защищают металлическими уголками из оцинкованной стали/алюминия и алюминизированной ленты («Алюкс»).

Их вдавливают в шпаклевку, затем еще наносят на них слой (выравнивающий) этой смеси, шлифуют. Стыки с иными стройконструкциями (несущие стены, потолки, колонны) отделяются на сегментах примыкания самоклеющейся разделительной лентой и заделываются, как указано выше.

Поверхность смонтированных перегородок из гипсокартонных плит пригодная для любой отделки: окраска, обои, штукатурка, керамическая плитка.

Перед началом облицовки, нанесением отделочных смесей всю поверхность прогрунтовывают (Кнауф-Тифенгрунд).

Для окрашивания рекомендована вододисперсионная продукция. Продукция известковая и на жидком стекле не допускается. Обои могут применяться всех возможных типов.

Правила по облицовке керамической плиткой:

1. поверхность должна быть максимально ровной;
2. конструкцию делают предельно устойчивой и жесткой, поэтому нужны такие меры:
   • стойки с сокращенным шагом (до 400 мм);
   • и/или обшивка со стороны плитки двумя и больше слоями ГКЛ.
3. плитка преимущественно используется в помещениях с повышенной влажностью с влагостойкими типами панелей (ГСП H2), т.е есть одновременно выполняет роль защиты чувствительного к этому фактору гипсокартона; может применяться и в локациях с сухим и нормальным режимом, с обычными вариантами материала.

Поверхность перегородок с прямым влиянием влаги (душевые, ванные, около раковин), должны быть обработаны гидроизоляцией, рекомендован состав Флэхендихт в 2 и больше слоя (особенно тщательно на стыках, кромках, местах прохождения труб). На углы дополнительно клеят ленту Флэхендихтбанд, укладывают ее между ними. При отсутствии прямого воздействия влаги эти меры можно не делать, но грунтование потребуется, рекомендован состав Тифенгрунд.

Отверстия для труб делают с припуском в 1 см по окружности, обрабатываются силиконовым герметиком.

После того как гидроизоляция или грунтовка высохла, зубчатым шпателем по горизонтали накладывают клей для плитки (Флизен, Флекс), на который и ставят облицовку. Для заделки швов рекомендована затирка Фугенбунд. Внутренние углы обрабатываются герметиком с повышенной устойчивой эластичностью (Санитар-силикон). Все перечисленные составы производятся Кнауф.

Расчет стоимости, расхода материалов

В сети есть множество калькуляторов, которыми можно рассчитать цену перегородки. Например, С112 будет стоить без учета работ по монтажу и финишной отделки около 8900 руб. за 10 м кв.

За 1 кв. м с работами по монтажу картина приблизительно такая:

Расход материалов подробно показан в Методичке по каждому варианту схем.

Сам гипсокартон почти самый дешевый из подобных панельных материалов, но стоимость всей перегородки (профили, минвата, отделка) может сравниться с сооружением таковой из кирпича.

Продукция Кнауф несколько дороже товаров других брендов, например, по сравнению с Gyproc почти на треть.

Если перегородка обшивается не гипсокартоном, а прочими листами – ГВЛ, ГКП, – то цена выше приблизительно на треть, а то и вполовину, так как, например, гипсоволокно дороже в 2 раза, с ним тяжелее работать, приблизительно та же картина и с другими подобными панельными обшивками.

Разновидности и типы

На данный момент есть 10 комплектных Knauf-систем перегородок именно с обшивкой из ГСП с подробными схемами и пояснениями по количеству, типоразмерам материалов (профили, тип ГК, шурупы и пр.), их расходу.

Для изделий с одинарным, двойным, деревянным, металлическим каркасом, высокие и стандартные, с одно и многослойной обшивкой.

К каждому варианту Методичка дает подробное пояснение по его качествам, параметрам. Не будем дублировать всю информацию – с ней можно ознакомиться, скачав данный документ. Выберем перегородку C112 (гипсокартон) и для сравнения сборки с иными панельными материалами C361, 365 (гипсоволокно), W118 (ГКП, гипсовые плиты, их надо отличать от ГСП), сакцентируем на ключевых моментах, чтобы читателю проще было сориентироваться, на что обратить внимание.

Область применения перегородок по Методичке в первую очередь ранжируется по уровню шумоизоляции. По каждому типу перегородок в ней прописано, где конкретный вариант подходит лучше по этому параметру.

С112

Перегородка в разрезе:

Плотность звукоизоляционного слоя (кг/куб.м) – 15…17.

Расход материалов на 1 кв. м:

C112 – это одна более толстых гипсокартонных конструкций, но начального уровня, с одинарным металлокаркасом. Особенность – 2 слоя ГСП с двух сторон, что улучшает изоляционные свойства и прочность. Это делает ее пригодной к использованию не только в квартирах, домах, но и в гостиницах, для отделения шумных помещений. Толщина звукоизоляционного слоя от 50 до 100 мм, что позволяет выполнять данную задачу качественно. Индекс шумоизоляции 51…56 дБ, что достаточно много.

С361

Перегородки с цифровым индексом 300 – это не изделия из гипсокартона, а с гипсоволокном (ГВЛ), которое в системе рассматриваемого бренда часто называют Кнауф супер-листом. Эти два материала надо значительно отличать: у ГВЛ лучшие прочностные качества, влагостойкость, но оно менее упругое, тяжелее, дороже в 2 раза. Впрочем, индекс шумоизоляции не отличается от сборок с ГКЛ.

Тут увеличенная толщина (75…125 мм) обусловлена тем, что это одна из высоких перегородок (до 8 м), соответственно, требуется более значительный этот параметр, который в свою очередь обуславливает и некоторую повышенную жесткость, прочность.

Комплектная система Кнауф C361 с обшивкой из гипсоволокна (не из гипсокартона) затребована для высоких помещений, например, данное изделие возможно собрать по этому параметру до 8 м.

C361, несмотря на то что она позиционируется как высокая, собирается на одинарном каркасе. Жесткость и прочность обрешетки тут достигается качественным толстым профилем и уменьшенным шагом стоек. Это сэкономит финансовые вложения, одновременно позволит достичь хорошего результата по увеличенным геометрическим параметрам. Ее также можно использовать как стену стандартной высоты, тогда пользователь получит повышенную надежность.

C365

C365 – еще одна сборка с обшивкой из гипсоволокна. Если рассматривать категорию «высокие перегородки» (от 4 м), то самой низкой из них является именно она. В то же время C365 одна из самых прочных, жестких, устойчивых, так как ее металлический каркас двойной и такая же обшивка.

Подойдет для помещений с более сильными механическими нагрузками, потребностью в хорошей шумоизоляции (тут индекс до 60 дБ), это уже реальный следующий этап по прочности, изоляционным свойствам, но по максимальной высоте она находится перед C112 и C361.

Применение:

W118

Комплектные системы с индексом W11, а также решение K234 в спецификации Кнауф обшиваются гипсовыми комбинированными плитами (ГКП). Их также надо значительно отличать от ГСП (ГКЛ), ГВЛ и прочих панельных материалов.

W118 – это вариант с самыми лучшими прочностными и прочими характеристиками в данной линейке (после нее идет еще одна позиция – K234, но она несколько выделяется, так как специфическая).

W118 называется «стеной безопасности», что свидетельствует о хорошем усилении и выдающихся изоляционных, прочностных свойствах, высокой стойкости к огню, влаге.

Изделие снабжается тройной обшивкой с оцинкованным листом с двух сторон. Используются огнестойкие плиты (ГКПО).

Стена безопасности ставится, когда затребованы противовзломные качества и одновременно высокая огнестойкость.

Если сравнить с гипсокартонными перегородками, то у конструкций с ГКП тепло и шумоизолирующие свойства могут быть хуже (38…48 дБ), но характеристики по прочности, стойкости выше, как и цена.

Как правильно выбрать?

Перегородка подбирается по таким принципам:

• Если надо отделить высокое помещение – обращаем внимание на категорию «высокие перегородки», смотрим по таблицам Методички характеристики каждого варианта максимальную эту цифру.
• Если требуется огне-, влагозащита, то проблем обычно не возникает, так как изделия почти всех вариантов могут комплектоваться соответствующими типами ГСП. Надо лишь просмотреть техдокументацию плит – подходит ли обеспечиваемый уровень этих свойств. Если нет, то смотрим на перегородки с другими категориями плит (ГВЛ, ГКП).
• Если тепло-, шумоизоляция не требуется, то выбираем подходящий вариант, просто не применяем минвату, то есть каркас будет пустотным.
• При потребности в прочности берем варианты на двойном каркасе и/или с обшивкой в 2, 3 слоя.
• Если стоит задача в обычной тепло и шумоизоляции (в методичке есть специальная таблица с индексами по дБ), то берем стандартную, сравнительно тонкую конструкцию с минватой. Если нужны увеличенные эти свойства, обращаем внимание на более толстые варианты и/или с двойной, тройной обшивкой.
• При неудовлетворении запросов именно сборками с гипсокартоном обращаем внимание на системы с обшивкой из ГВЛ, ГКП и пр. плитами. Но надо сказать, что по некоторым характеристикам они хуже, по иным – лучше, например, по прочности, стойкости – обычно всегда лучше, но по тепло-, шумоизоляции могут быть хуже.

Методичка компании дает предельно простой алгоритм (см. ниже). В данной статье нет смысла дублировать таблицы – они свободно доступные на сайте бренда и вообще в сети.

Плюсы и минусы

Общие плюсы перегородок из ГСП:

• Полная экологичность, конструкция регулирует микроклимат комнаты, так как гипс, картон «дышат», постоянно вбирают влагу из воздуха при перенасыщении среды ею, и отдают при недостатке.
• Дешевизна по сравнению с подобными материалами. У ГК, пожалуй, самая низкая стоимость, но это отнюдь не свидетельствует о плохом качестве. Перегородка обладает отличными изоляционными качествами, практичная, быстро собирается/разбирается, ремонтируется, можно навешивать почти любой вес при соблюдении определенных правил.
• Если ГСП стена с минватой, то свойства по шумо-, теплоизоляции выдающиеся настолько, что часто только из-за них сооружают такие конструкции.
• Много вариантов под любые потребности, любые модификации стен: с полками, изогнутые.
• Простой и быстрый монтаж/демонтаж, можно сделать проем, врезать дверь, при потребности перенести его в другое место в той же перегородке.простая сборка. Напоминает конструктор.
• Работа чистая, листы легко обрабатывать (нарезаются простым тонким ножом), профили подгоняются обычными ножницами по металлу.
• Идеальная ремонтопригодность.

Минусы:

• Ограничения по влаго и морозостойкости (всего 8 циклов у простых ГСП и около 15 у влагостойких), по несущей способности. Впрочем, во многом это решается стойкими типами материала с защитой (грунтовка с гидрофобизаторами, непромокаемая облицовка). Проблема навешивания большого веса нивелируется особым типом крепежей, профилей, фиксацией в планки каркаса.
• Низкая ударопрочность: при таком точечном влиянии средней силы, скорее всего, на обшивке появятся как минимум вмятины.
• Сам гипсокартон дешевый, но цена всей сборки с минватой, профилями может быть достаточно высокой.

Теперь о преимуществах конкретно Кнауф:

1. Более качественный профиль. Стенки обычно 6 мм, у иных производителей часто встречаются меньшие цифры.
2. В профиле есть отверстия под крепежи, проводку.
3. Картон листов и сама сердцевина более плотные. То есть склонность к размочаливанию, хрупкости сниженная.
4. Большинство мастеров утверждают, что с продукцией компании работать приятнее.
5. Чрезвычайно подробные инструкции, документарное сопровождение, качественная поддержка сервисных центров.
6. Комплексность. В ассортименте есть все необходимые смеси (шпаклевки, клеи, грунтовки, герметики, штукатурки, затирки и т. д.), расходники, инструменты, много вариантов профилей и ГСП.

Минусы:

• Продукция бренда заметно дороже по сравнению с конкурентами.
• Низкая совместимость с иными производителями. Если используются плиты от Кнауф, то желательно брать, иные материалы, смеси, крепежи и т. д. этого же бренда (они дороже). Такое мнение встречается достаточно часто у мастеров, настолько, что можно предположить, что оно имеет под собой веские основания.

Заключение

Надо различать перегородки с обшивкой именно гипсокартоном («C»с диапазоном цифр 100), гипсоволокна («C»/300), гипсовые комбинированные панели («W»/100) и прочие. Данные материалы на первый взгляд схожие, но это обманчивое впечатление – характеристики, работа с ними заметно отличаются. Мы акцентировали (установка, правила монтажа, качества, уместность) в данной статье именно на гипсокартоне.

На что обратить внимание при монтаже перегородок по системе Кнауф: шаг стоек и шурупов, расположение метизов, смещение листов и швов, место плит относительно ПС.

Knauf – это образец высокого качества по гипсокартону и перегородкам. Но сравнительно дорогой. Его листы лучше проклеены, плотнее, шумо и теплоизоляция выше, стенки профилей толще, в них предусмотрены отверстия под проводку, крепежи. Поверхность листов ровная, они легче и качественнее разрезаются, есть разметочные линии.

Но не стоит идеализировать этот бренд, например, у его прямого конкурента Gyproc качество не хуже, ассортимент такой же широкий, плюс так же присутствуют особые усиленные ГСП, есть нестандартные размеры, в то же время он намного дешевле. Но следует отметить, что документарное сопровождение комплектных систем перегородок у Кнауф лучшее.

Преимущества и недостатки перегородок из гипсокартона

В последние годы перегородки для гостиных изготавливаются из более тяжелых материалов, а процесс установки усложняется. Однако с появлением на строительном рынке гипсокартона современные интерьеры стали более изысканными и привлекательными.

Стоит отметить его положительные и отрицательные качества:

Материалы для изготовления межкомнатной гипсокартонной перегородки

Основными материалами, используемыми при строительстве гипсокартонных перегородок, являются профили и сам гипсокартон.

Существует множество различных типов гипсокартона:

• Стандартный гипсокартон отличается синей маркировкой и серым цветом. Его можно использовать для стен и потолков.
• Влагостойкий ГКЛ подходит для помещений с повышенной влажностью. Он имеет зеленый цвет.
• Огнеупорные гипсовые плиты используются для изоляции электрических щитов и вентиляционных шахт. Он имеет розовый цвет и красные отметки.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Материалы

1. Звукопоглощающие маты — обычно изготавливаются из минеральной ваты (каменной ваты).
2. Лента для контроля вибрации (уплотнительная)
3. Дюбель-гвозди
4. Анкерные клинья
5. Саморезы с пресс-шайбой
6. Самонарезающие шурупы с потайной головкой
7. Акриловая грунтовка
8. Гипсовая шпаклевка
9. Армирующая бумажная лента

Инструменты

1. Лазер, уровень (пузырьковый), отвес, линейка, рулетка
2. Разметочный шнур
3. Перфоратор
4. Отвертки
5. Ножницы по металлу или угловая шлифовальная машина
6. Просекатель
7. Ножовка или строительный нож
8. Рубанок для тонкой обрезки
9. Кромочный рубанок
10. Шпатель

Основные методы звукоизоляции перегородок из ГКЛ

Толщина перегородки также зависит от используемого звукоизоляционного материала. Звукоизоляционные материалы также используются в перегородках для разделения помещений. Используется либо пенопласт, либо стекловата. Срок службы перегородки зависит от того, насколько хорошо она собрана. Важно учитывать толщину звукоизоляционного слоя, плотность и качество материала. В большинстве случаев используется минеральная вата, поскольку она имеет плотные волокна.

Для лучшей звукоизоляции рекомендуется использовать двойной каркас. Нужно использовать двойное прошивание стен по внешним сторонам.

Некоторые тонкости работы с гипсокартоном

При создании гипсокартонных перегородок своими руками следует обратить внимание на следующие моменты:

• Правильность крепежа каждого листа можно проверять ватерпасом.
• Разрежьте листы во время работы ножом для гипсокартона и сделайте фаску с обрезанных краев специальным рубанком с наклонным лезвием. Если у вас нет такого инструмента, вы можете работать обычным острым ножом.
• При укладке гипсокартона своими руками в два слоя укладывайте листы внахлест.
• Целые листы крепите от середины к краям. Это позволит сделать так, чтобы места порезов не было видно.
• Листы следует крепить по порядку, начиная от потолка.
• Саморезы должны быть утоплены в лист на 1-2 мм.

• Все стыки гипсокартона и саморезы должны быть зашпаклеваны.
• Для предотвращения раздражения глаз и носоглотки гипсовой пылью, следует использовать респиратор. Также важно, чтобы помещение хорошо проветривалось.

Этапы монтажа перегородки из ГКЛ

Мы рассмотрим установку гипсокартонных перегородок с одним дверным проемом шаг за шагом. Лист гипсокартона толщиной 12,5 мм будут крепиться в один слой. В большинстве случаев листы достаточно прочные. Высота потолка в примере считается равной 2,5 во многих «советских» квартирах, поэтому размер листа 2500 х 1200 идеально подходит. Стыки только вертикальные.

Теперь перейдем к установке!

Подготовка основания

Полы, потолки и стены, на которых будут установлены направляющие профили, должны быть достаточно ровными. Если разница составляет более 2 мм на метр, то основание нужно сначала выровнять.

Стены выравниваются штукатуркой. Для выравнивая бетонного пола подойдет любая ремонтная смесь на основе цемента.

Нанесение разметки

На полу маркером рисуем контур будущих стен. Отметьте положение дверного проема. Ширина проема 870 мм подходит для стандартной двери шириной 800 мм.

От линии пола проведите линию, перпендикулярную стене, используя уровень и линейку.

Проведите прямую линию и отметьте несколько точек на потолке. С помощью конца прямой линии соедините эти точки с концом линии на стене.

Расстояние между отметками на потолке должно быть меньше длины правила, чтобы можно было провести линии.

Это контур будущей стены, к которому будет крепиться профиль.

Крепление направляющего профиля к полу

Отрежьте направляющий профиль на необходимую длину в соответствии с отметками на полу. Приклейте уплотнительную ленту на внешнюю сторону профиля. Прикрепите профиль к полу в соответствии с метками.

Уплотнительная лента уменьшает звуковые колебания, передаваемые от несущей конструкции к перегородке, тем самым повышая звукоизоляцию. Небольшие неровности пола, потолка или стен также можно компенсировать, прочно фиксируя профиль на месте.

Крепко удерживая профиль, с помощью перфоратора просверлите в нем отверстия для дюбелей. Отверстия располагаются на расстоянии 600-1000 мм друг от друга и 50 мм от края. В них вбиваются дюбель-гвозди.

Основание стены завершено.

Крепление стоек к капитальным стенам

Измерьте расстояние от основания нижнего профиля до потолка с помощью рулетки. Уменьшите измеренную длину на 5 мм и отрежьте два стоечных профиля. Наклейте уплотнительную ленту на стойки.

Вставьте стоечный профиль в направляющий профиль пола и прижмите его к основной стене в соответствии с разметкой. Просверлите отверстие перфоратором, вставьте дюбель и забейте его молотком.

Если профиль крепится к оштукатуренной кирпичной стене, длины дюбель-гвоздей 6 x 40 мм может не хватить. В этом случае используйте более длинные дюбели, например, 80 мм или 100 мм.

Теперь торцевая стойка завершена.

Установка направляющего профиля на потолок

Обрежьте потолочный несущий профиль до необходимой длины и приклейте к профилю уплотнительную ленту.

Приложите профиль к потолку в соответствии с разметкой и с помощью перфоратора просверлите отверстия для анкеров. Закрепите профиль на потолке с помощью анкеров.

Если потолок сделан из дерева, используйте шурупы для дерева 4.2 x 70 вместо забивных анкеров.

Основание рамы завершено.

Монтаж стоек дверного проема

Измерьте расстояние между внутренней стороной пола и потолочным профилем; отрежьте два стеновых профиля на измеренную длину.

Вставьте отрезанные стойки в профили пола и потолка. Выровняйте нижнюю часть стоек точно по отметкам, сделанным на полу под дверным проемом. Прикрутите обе стороны стоек к профилю пола с помощью саморезов для металлических профилей.

Существует два способа усиления дверного проема и более надежной фиксации дверной коробки:

• Вставка куска дерева 50*50 в стойку проема
• Совмещают две стойки.

С помощью уровня выровняйте профиль проема по вертикали. Убедитесь, что расстояние между верхней и нижней частью одинаковое. Прикрутите стойки к потолочному профилю саморезами для металлопрофиля.

Изготовление горизонтальной перекладины дверного проема

Отрежьте стоечный профиль следующей длины: ширина дверного проема + 300 мм; для двери шириной 870 мм длина профиля составляет уже 1170 мм.

Отмерьте отрезки по 150 мм с каждой стороны профиля. Сделайте прорези на боковых сторонах до основания профиля. Согните профиль на 90° вдоль края среза так, чтобы боковые стороны были направлены внутрь.

Измерьте высоту дверного проема. Для полотна 2000 мм без порога оптимальное расстояние составляет 2040 мм.

Вставьте перекладину между стойками и загните ее вверх. Проверьте уровень и закрепите четырьмя саморезами для металлопрофиля.

Установка промежуточных стоек

Для начала следует начать с дверного проема. Измерьте расстояние между внутренней стенкой перекладины и профилем потолка. Отрежьте два стеновых профиля на измеренную длину.

Вставьте нарезанные профили в перекладину проема и потолочный профиль на расстоянии 150-200 мм от дверных стоек. Боковые стенки профилей должны быть направлены внутрь проема. Это облегчит последующее крепление листов. Выровняйте стойки по вертикали и закрепите их саморезами для металлопрофиля сверху и снизу.

От центра стоек на потолочном профиле слева и справа поставьте метки с интервалом 600 мм. Это будут точки крепления для вертикальных стоек. Подсчитайте количество меток и вырежьте такое же количество стоечных профилей. Длина профиля равна расстоянию между напольным профилем и внутренней частью потолочного профиля.

Отрезанные стойки необходимо вставить в потолочные и напольные профили. Боковые стенки вертикальных стоек направляем в стороны от дверного проема. Отцентрируйте стойки в соответствии с метками и закрепите их на потолочном профиле с помощью шурупов. Выровняйте стойки по вертикали и прикрепите их к профилю пола.

Если при разметке выяснилось, что метки крайних стоек расположены ближе 250 мм от капитальных стен, то делать стойки в этих местах не следует. Метка должна быть перемещена на расстояние 250 мм от базовой стены. Затем действуйте, как указано выше.

Вы сделали металлический каркас перегородки.

Обшивка стены гипсокартоном

Начните работу от дверного проема. Поместите гипсокартон на балки и прижмите его к металлической раме. Выровняйте доску по центру небольшой стойки над дверным проемом и выровняйте ее. Прикрутите лист к профилю саморезами с интервалом 250 мм. Шурупы должны располагаться на расстоянии 10-15 мм от края листа.

Снимите часть листа, перекрывающую дверной проем. Для этого вырежьте внутреннюю часть картона хозяйственным ножом точно по краю профиля. Сделайте аналогичный разрез с внешней стороны. Аккуратно надломите лист внутрь, и удалите излишки.

Чтобы легче было отрезать излишки гипсокартона, распилите вдоль перемычки обычной ножовкой. Сделайте это с внешней стороны листа максимально аккуратно. Движения делаются в направлении «от себя», инструмент держится под острым углом.

Аналогично прикрепите лист с противоположной стороны проема.

Следующим шагом будет установка целого листа гипсокартона. Между соседними пластинами должен быть зазор в 2 мм. Закрепите лист с помощью саморезов. Продолжайте, пока не будут установлены все пластины.

Последний лист, который примыкает к несущей стороне, чаще всего приходится обрезать. Измерьте расстояние между последней целой плитой и стеной и вычтите из него 4 мм (для двух зазоров справа и слева от плиты). Отметьте полученное значение на листе и сделайте соответствующий разрез с одной стороны гипсокартона. Аккуратно надломите пластину и прорежьте картон с другой стороны. Вставьте лист в профиль и закрепите его саморезами.

При установке пластин всегда оставляйте зазор около 2 мм. В дальнейшем он заполняется шпаклевкой и предотвращает появление трещин.

Наконец, измерьте расстояние между листами над дверным проемом и расстояние от перекладины проема до потолка. Вырежьте вставку из гипсокартона и прикрутите ее.

Края пластины не закрытые картоном предварительно обрезаются с внешней стороны острым ножом под углом 22,5° на 1-2 мм.

Прокладка электропроводки

Если в стене необходимо проложить электропроводку, это следует сделать на данном этапе. Всегда используйте кабелепровод из ПВХ диаметром 20-25 мм.

Необходимо разметить места расположения электропроводки (расстояние от пола и от стен). Это необходимо для того, чтобы вы в дальнейшем знали, где проложены провода для розеток и выключателей. В будущем это предотвратит повреждение проводки при креплении на стену различных предметов.

Монтаж шумоизоляции

Конструкция межкомнатных перегородок из звукоизоляционного гипсокартона отличается от конструкции пустотного тем, что в полость между профилем и гипсокартоном вставляются звукоизоляционные маты.

Сделать это несложно, но необходима аккуратность при работе с мягким наполнителем. Звукоизоляционный материал должен заполнять все пространство плотно и без пустот. Если останутся какие-либо полости, перегородка хуже будет удерживать звук от проникновения.

Не работайте с ватой без перчаток, как показано на рисунке. Всегда используйте толстые перчатки. Невыполнение этого требования может вызвать зуд и раздражение кожи.

Часто задаваемый вопрос: «Как лучше всего самостоятельно сделать шумоизолирующую гипсокартонную перегородку?» Лучшее решение — каменная или минеральная вата. Хорошая вата безопасна, полностью заполняет все полости и хорошо подавляет шум.

К выбору материала для шумоизоляции гипсокартоновых перегородок нужно подходить с особой тщательностью. Вот несколько основных критериев, на которые следует обратить внимание при покупке.

Таким образом, звукоизоляция перегородок с помощью гипсокартона не является сложной с точки зрения строительства, но требует тщательного выбора материала.

Монтаж гипсокартона на второй стороне

После установки звукоизоляции вторую сторону стены следует заделать гипсокартоном.

Звукоизолирующая перегородка из гипсокартона готова.

Особенности формирования углов из гипсокартона

При изготовлении гипсокартоновых конструкций особое внимание следует обращать на углы. При плохом монтаже через некоторое время в этой области могут появиться трещины, а само крепление листов будет не слишком прочным.

Гипсокартонная конструкция может иметь как внутренние, так и внешние углы. Для создания каждого вида применяются различные способы. Первым шагом является сборка рамы.

Внешние углы выполняются следующим образом

• Две вертикальные стойки, составляющие ребра жесткости, устанавливаются на направляющие, образуя единый угол. Нельзя допускать смещение, так как это приведет к образованию пустого пространства под стыком гипсокартона.
• В каждой точке крепления стойки необходимо фиксировать саморезами. Профессионалы предпочитают использовать просекатель. При таком типе соединения нет выпуклости, мешающей плотному прилеганию гипсокартона.

• Гипсокартоновые элементы прикручиваются друг к другу встык так, чтобы плоская поверхность одного перекрывала торцевую поверхность другого, и укрепляются специальными угловыми профилями. Их можно закрепить шпаклевкой или клеем ПВА.

Загнутые ребра укрепляются гибкими пластиковыми уголками.

Метод формирования внутренних углов немного отличается.

• Первым шагом является формирование угла из профиля путем скручивания двух стоек вместе. При этом боковая часть одной крепится к половине спинки второй саморезами LB19 мм или аналогичными. Крепление должно осуществляться через каждые 25-30 см.
• Вся конструкция вставляется в направляющие пола и потолка и фиксируется саморезами по металлу.
• Перед креплением гипсокартона края должны быть скошены под углом 45°, чтобы их легче было зашпаклевать.
• Внутренние ребра усиливаются армирующей сеткой и заделываются шпаклевкой. После высыхания их обрабатывают грунтовкой для гипсокартона.

Для конструкций Knauf рекомендуется использовать немного другую схему.

• Сначала устанавливается гипсокартоновый лист, составляющий одну сторону угла.
• К нему саморезами прикрепляется вертикальный направляющий профиль непосредственно через гипсокартон.
• Вставляются необходимые горизонтальные перемычки и гипсокартон крепится шурупами.

Наконец, доски соединяются в форме буквы «Т». Внутренние углы отделываются таким же образом.

Комплекты для стен и перегородок Knauf очень популярны на рынке. Простота сборки и высокое качество материалов гарантируют, что вы получите желаемый результат.

Как построить перегородку из гипсокартона с дверью

В качестве примера рассмотрим металлический каркас, оснащенный стандартным однослойным покрытием. Его устанавливают до начала финишных работ, поскольку как вертикальное основание, так и перекрытия необходимо расчищать и подвергать действию антисептиков. Трещины должны быть заделаны цементным раствором. Система должна иметь возможность установки на жесткое и устойчивое покрытие.

Инструменты для работы

• Измерительная лента, линейка, карандаш
• Строительный уровень, отвес и шнур.
• Шлифовальная машина или пила по металлу.
• Пила для гипсокартона.
• Столярный нож для резки.
• Дрель для бетона с набором сверл.
• Шуруповерт, отвертка.

Расчет конструкции

Прежде всего, измерьте высоту потолка и расстояние между стенами. Например, допустим, вам нужно отделать помещение размером 5х3 м. Размер проема составляет 2,1 м х 0,8 м.

• Общая длина направляющих берется согласно периметру рамы: (5 + 3) x 2 = 16 м. Вычитаем ширину прохода снизу, получаем 16 — 0,8 = 15,2 м.
• Теперь необходимо вычислить, сколько понадобится ПС-вертикалей. Ширина листа составляет 1,2 м. Стыки профилей должны быть расположены так, чтобы не было провисания по краям. Примем шаг 0,6 м. Если высота потолка составляет 3 м, а длина комнаты — 5 м, то потребуется 5 / 0,6 = 8 стоек. Общая длина составляет 8 x 3 = 24 м.
• Чтобы установить коробку, сдвиньте одну из стоек в сторону. Боковые стороны укрепите ПН- элементами. Зафиксируйте их на полу и потолке. Верхняя часть прохода окантована ПН-горизонталью.
• Соедините стойки усиливающими ребрами из ПН-профилей, расположенными по центру на высоте 1,5 м. Вычтите ширину проема, чтобы получить длину. Теперь мы имеем 5 — 0,8 = 4,2 м.
• Рассчитайте количество листов гипсокартона. Ширина одного составляет 1,2 м. С каждой стороны необходимо 5 / 1,2 = 4,1666 полосы. Для двух сторон потребуется 4,1666 x 2 = 8,3 листа. В итоге для работы нужно взять 9 листов гипсокартона высотой 3 м. Если необходимо укладывать по две детали с каждой стороны, то потребуется уже 18 листов. Плиты крепятся сплошным способом: шов одного слоя должен быть выровнен с серединой плиты другого слоя.
• Дюбель-гвозди для направляющих должны располагаться с интервалом не более 50 см. Между шурупами, скрепляющими перпендикулярные части, должно быть расстояние около 30 см. Перед работой необходимо обеспечить наличие достаточного количества гвоздей, с запасом.

Разметка на основании

На полу проводится линия, обозначающая границу каркаса. Затем она переносится на стену с помощью отвеса. Отвес прикладывается к потолку, а нижний край соединяется с отметкой на полу. Далее проводят вертикальные линии вдоль отвеса. На потолке их соединяют. Расстояние стены от будущей рамы подтверждает качество измерения. Лазерная рулетка более удобна в использовании. Она кладется на пол, а линии на потолке расчерчиваются по лучу. После проверки отметьте положение вертикальных стоек.

При разметке проема следует учитывать, что он на 2 см шире дверной коробки.

Монтаж каркаса

Перегородки с гипсокартонными дверями удобнее устанавливать вдвоем. В одиночку удерживать и закреплять сборные элементы может быть сложно. При движении дверей возникают вибрации, которые передаются на перекрытия. Чтобы уменьшить эту вибрацию, на направляющие сзади можно наклеить антивибрационную ленту.

Направляющие должны быть закреплены по периметру дюбель-гвоздями с интервалом 40-50 см. Проще начинать с потолка, так как с помощью отвесов легче проверить правильность положения низа. Дюбель-гвозди вбиваются в предварительно просверленные отверстия.

Далее необходимо стойки проема прикрутить к направляющим. Для этого используйте саморезы по металлу. Верхняя часть должна быть приподнята на 1 см, чтобы вместился короб. Стойки и горизонтальную верхнюю часть можно усилить, вставив в ПН профили ПС либо закрепив деревянный брус внутри прилегающего к стене ПН-профиля..

Остальные вертикали размещаются с установочным интервалом 60 см. Между ними на высоте 1,5 м над полом размещаются ребра жесткости.

Обшивка и наполнение рамы

Если на стене будут установлены тяжелые полки, обрешетку необходимо усилить горизонтальным брусом. Электропроводка должна быть проложена внутри гофры.

Одна сторона обшивается листами гипсокартона. Он должен располагаться на расстоянии 1 см от пола, стен и потолка. Зазор необходим, так как если в помещении будет влажно, плита расширится. Без этого зазора края будут ломаться. Шурупы вкручиваются с интервалом 25-30 см. Стык между листами должен находиться посередине вертикальной обрешетки.

Заполните внутреннее пространство минераловатной плитой. Не должно быть никаких пробелов. После укладки каркас обшивается с другой стороны. Края пластин закрыты угловыми профилями. После этого внутренняя перегородка готовы к установке дверей и обшивке.

Видео: Как построить перегородку из ГКЛ и установить дверь

Отделка

Далее производится чистовая отделка готовой перегородки. Можно наклеить обои, покрасить краской на водной основе или облицевать плиткой.

В любом случае необходимо зашпаклевать всю поверхность и выровнять стыки. Грунтовка должна быть нанесена на всю поверхность перед шпаклевкой. После ее высыхания зашпаклевываются головки шурупов.

Обои

Нанесите тонкий слой шпаклевки. Далее поверхность загрунтовывается и наклеиваются обои с использованием обойного клея.

Покраска

Стена под покраску должна быть идеально гладкая. Поверх высохшего стартового слоя наносится гипсовый раствор. После высыхания стену следует отшлифовать с помощью шлифовальной машинки и загрунтовать. Если перед покраской не нанести грунтовку, на швах и между ними краска может впитываться неравномерно, что приведет к появлению пятен.

Плитка

Настенная плитка не требует идеальной поверхности, достаточно будет стартового слоя шпаклевки. Однако следует отметить, что плитка часто устанавливается в сырых помещениях и может легко стать рассадником плесени. Поэтому перед шпаклевкой на поверхность необходимо нанести специальную грунтовку, содержащую фунгицид.

Далее стену необходимо покрыть специальным гидроизоляционным средством, чтобы подготовить ее к последующей укладке плитки. Его следует наносить с помощью кисти, желательно в два слоя. Плитка укладывается с помощью плиточного клея после высыхания гидроизоляционного материала, как и любая другая поверхность во влажном помещении.

Навесная мебель и оборудование

Как уже упоминалось, гипсокартонные перегородки системы KNAUF для навешивания полок, шкафов и других элементов интерьера изготавливаются с двойным основанием. Техника крепления навесных элементов зависит от веса. Это важно для выбора оптимального варианта крепежа.

Для крепления используются

• Дюбель-бабочка (до 10 кг).
• Дюбели driva (до 30 кг).
• Металлические дюбели для конструкций Molly (до 50 кг).
• Для навесных элементов весом от 45 до 75 кг, для рамы предварительно используются две стойки из усиленных профилей такие же, как и для дверного проема. Траверса укладывается сверху, а саморезы вкручиваются через гипсокартон.

Допустимые нагрузки на перегородку

Минимальная толщина перегородки составляет 12,5 см, что считается оптимальным размером. При монтаже перегородки необходимо учитывать нагрузки, которым подвергается конструкция. Если нагрузка составляет 40-50 кг на квадратный метр, толщина листа должна быть не более 16 мм. Если вес на квадратный метр превышает 70 кг, рекомендуется добавить каркасные стойки. Толщина увеличена, но конструкция более прочная и долговечная.

Как вам статья?

Вопросы перепланировки собственного жилья не возникают на пустом месте. Они появляются у владельцев квартир вместе с желанием разделить жилое пространство с помощью перегородок и внутренних стен. Стимулом для приспособления разноплановых помещений под задачи комфортного проживания могут стать разнополые дети, профессия и даже хобби членов семьи, а также само жильё, приобретённое в форме единой бетонной коробки.

Понятно, что в одной статье не расскажешь обо всех способах разделения пространства — их масса. Но об одном из них грех не рассказать хотя бы потому, что подробная инструкция о возведении перегородки из гипсокартона поможет всем желающим овладеть навыками сооружения лёгких, прочных и надёжных конструкций.

1. Основные этапы

В зависимости от условий эксплуатации перегородок и вида проложенных в них сетей (инженерных), их обшивка, как и схема каркаса, может быть одинарной или двойной. Работу по устройству перегородок (выполняемую силами 2-х монтажников) разделяют на несколько основных этапов:

• Подготовка к работе;
• Разметка пола, стен и потолка;
• Установка направляющих профилей — ПН (UW);
• Монтаж вертикальных стоек из стоечного профиля — ПС (CW);
• Установка перемычек (дверные и оконные проёмы);
• Обшивка каркаса листами ГКЛ с одной из сторон;
• Прокладка необходимых коммуникаций: электрический кабель, трубопроводы;
• Укладка (в межстоечное пространство) и крепление теплоизоляции;
• Обшивка каркаса с обратной стороны;
• Отделочные работы.

Постарайтесь к началу работ оставить за бортом все влажные процессы, связанные с приготовлением и использованием строительных растворов, а зону монтажа будущей перегородки очистить от мусора, наплывов раствора, посторонних предметов и защитить от резкого перепада температур.

Если у вас ровная стяжка и хорошо оштукатуренные и прошпаклёванные стены — считайте, что вам повезло — это идеальное основание для монтажа металлического каркаса.

2. Материалы и инструменты

Чтобы не отвлекаться на походы по магазинам в процессе работ запасаемся следующими материалами:

• Профиль направляющий (для крепления конструкции к полу и потолку);
• Профиль стоечный (для вертикальной установки в качестве основного несущего элемента);
• Стеновой гипсокартон 12,5 мм (для однослойной обшивки каркаса);
• Утеплитель;
• Дюбель-гвозди (для крепления каркаса к бетонному и кирпичному основанию);
• Саморезы по дереву (для фиксации профиля к деревянному основанию);
• «Клопы» или «семечки» (для крепления элементов каркаса);
• Армирующая лента — серпянка;
• Деревянный брус (для усиления каркаса в местах установки дверных коробок);
• Уплотнительная лента;
• Шпаклевка на гипсовой основе;
• Акриловая грунтовка.

Виды профилей для перегородки из гипсокартона:

За расходом материалов обращаемся к онлайн-калькулятору. Данные для ввода: длина перегородки, её ширина и количество слоёв обшивки.

Обзаводимся следующими инструментами:

• Уровень (пузырьковый или лазерный);
• Рулетка;
• Отвес (для переноса отметок с пола на потолок);
• Маркер или карандаш;
• Мел;
• Верёвка;
• Шуруповёрт;
• Перфоратор с буром (при наличии ж/б стен или перекрытий);
• Ножницы по металлу;
• Молоток (для забивки распорных гвоздей);
• Строительный нож.

3. Разметка перегородки

Профиль потребуется двух видов: ПН и ПС. Первый обрезают ножницами по металлу и прикрепляют к полу и потолку. До его обрезки и монтажа выполняют разметку пола. На нём отмечают: проектную толщину стены (по приложенным к профилю кускам картона), привязку стоек, оконные и дверные проёмы. Между стойками дверного проёма предусматривают разрыв направляющего профиля.

Методы разметки перегородки приведены ниже:

3.1 Разметка перпендикуляра (угол 90°)

Чаще всего перегородка из гипсокартона возводится перпендикулярно существующей стене, поэтому возникает необходимость начертить линию под углом 90°.

Эту задачу возможно выполнить несколькими способами, которые мы подробно рассмотрим ниже.

а) Метод египетского треугольника

Египетский треугольник — это треугольник с соотношением сторон 3:4:5. Очень важно, что египетский треугольник всегда имеет прямой угол. Например треугольник со сторонами 15 см, 20 см и 25 см является египетским и соответственно прямоугольным.

Для того, чтобы отложить перпендикуляр, нам необходимо построить египетский треугольник, один из катетов которого будет лежать на несущей стене. Пример построения приведён ниже:

На рисунке выше используется треугольник со сторонами: 1,5, 2,0 и 2,5 м. Возможно, вам будет удобнее построить треугольник больших или меньших размеров. Главное уловить суть: берём некую условную длину отрезка, например, 0,5 м, затем умножаем это число, на 3, на 4 и на 5, и таким образом получаем длины сторон нашего треугольника: 1,5 м, 2,0 м и 2,5 м.

Выполняем построение: ставим точку «А» — основание нашего перпендикуляра, затем через 1,5 м по рулетке откладываем точку «В». Из точки «В» проводим дугу с радиусом 2,5 м, для этого можно использовать капроновую верёвку и карандаш, а из точки «А» аналогично проводим дугу с радиусом 2,0 м.

Точка пересечения дуг — «С» будет являться третьей вершиной египетского треугольника. Отрезок АС будет перпендикулярен отрезку АВ, а соответственно и несущей стене. Затем, используя металлический профиль или капроновый шнур можно продлить линию АС до противоположной стены. Соответственно прямая АD будет являться перпендикуляром к несущей стене, что нам и необходимо.

б) Перпендикуляр с помощью угольника

Этот метод является менее точным, чем первый. Это связано с тем, что угольник имеет небольшие размеры и любая неровность стены может сказаться на конечном результате.

Для разметки прикладываем угольник короткой стороной к несущей стене, а по длинной отчерчиваем линию, затем эта линия продлевается до противоположной стены.

Этот способ подходит при ровных стенах и небольших участках разметки.

в) Перпендикуляр с помощью рулетки

Откладываем равные отрезки от существующей стены, как показано на рисунке выше. Этот способ также не является абсолютно точным, так как существующие стены могут иметь изъяны и не быть перпендикулярными друг другу. Однако можно совместить методы, и полученный с помощью рулетки перпендикуляр проверить угольником.

3.2 Перенос отметок с пола на потолок

Выполнив разметку основания перегородки, необходимо перенести данные отметки на потолок. Для этого также существует несколько способов.

а) С помощью отвеса

Данный способ наглядно продемонстрирован на рисунке ниже. Чем больше точек вы перенесёте с пола на потолок, тем точнее будет конечный результат. Через перенесённые точки проводим линию с помощью профиля, также очень удобно использовать красящий (отбивочный) шнур.

б) С помощью пузырькового уровня:

С помощью пузырькового уровня можно перенести только крайние точки, расположенные у стен. Способ является менее точным, чем с использованием отвеса.

4. Разметка перегородки из гипсокартона с помощью лазерного уровня

Выше мы рассмотрели способы разметки перегородки из ГКЛ с помощью наиболее доступных инструментов. Однако, если в вашем арсенале имеется лазерный уровень, то он сможет заменить и отвес, и пузырьковый уровень и способ египетского треугольника.

Лазерные уровни бывают различных модификаций, но как правило, они способны строить три взаимно перпендикулярные плоскости. Проекции этих плоскостей в виде луча отражаются на стенах, полу и потолке.

По этим лучам выполняется разметка и дальнейший монтаж профиля. Пример разметки перегородки с помощью лазерного уровня представлен в видеоролике:

После выполнения разметки перегородки приступают к монтажу направляющего профиля.

5. Монтаж направляющего профиля (ПН)

Перед монтажом направляющего профиля к его тыльной поверхности приклеивается уплотнительная лента. Она призвана смягчать вибрации металлической конструкции, гасить звуковые колебания, увеличивать шумопоглощающие свойства каркаса:

ПН-профиль с приклеенным уплотнителем выравнивается вдоль линии разметки и фиксируется к деревянному (или бетонному) основанию с помощью саморезов (или дюбель гвоздей) с шагом 500 мм. Отверстия в полу и потолке бурятся прямо через профиль.

Профиль отрезается при помощи ножниц по металлу:

Со временем по краям каркаса появятся 3 отделочных слоя: обшивка из ГКЛ (толщиною 12,5 мм), а также слой шпаклевки и отделки, которые увеличат общую толщину стены. Эту особенность возведения однослойной перегородки необходимо учитывать при разметке и привязке стены к плану помещения.

6. Монтаж стоечного профиля (ПС)

Стойки изготавливают из ПС-профиля длиной 3000 или 4000 мм. Благодаря ребристой поверхности и загнутым кромкам он обладает большей жёсткостью на изгиб. Его ширина в конструкции перегородки зависит от высоты ремонтируемого помещения, веса настенных предметов и плит ГКЛ.

В кухнях, коридорах и прихожих (в помещениях с высокой проходимостью) устанавливается более крепкий профиль шириною 75 или 100 мм. Пара таких стоек (ПС-100) может выдержать дверь массой до 30 кг. При установке более массивных конструкций используют профиль UA — усиленный вариант стоечного профиля с утолщённой стенкой. При монтаже UA-профиля максимальная допустимая масса дверного полотна увеличивается до 70 кг.

Вертикальные стойки закрепляются по краям направляющего профиля. Их обрезают так, чтобы между верхушками опор и потолочным профилем образовался демпферный зазор в 10 мм, рассчитанный на усадку здания.

Будьте готовы к тому, что в местах реза профиль может погнуться. В случае деформаций опорных стоек возьмите в руки плоскогубцы и подровняйте их края.

После кройки каждая из стоек прикрепляется к нижнему профилю, а затем, как опора на шарнире, заправляется своим свободным концом в верхнюю направляющую, выравнивается по вертикали и прикручивается к ПН-профилю с помощью саморезов.

Аналогичным образом устанавливают рядовые стойки и стойки, формирующие основание дверного проёма. Разница в их монтаже заключается в следующем: первые, как правило, подчиняются стандартному шагу в 400 или 600 мм (т. к. ширина листа гипсокартона — 1200 мм), а вторые устанавливаются непосредственно по месту и привязываются к ширине дверного проёма.

Разметку осей рядовых стоек начинают от края стены. От него до центра первой стойки (при их выверке и монтаже хвостик рулетки можно зацепить за край направляющего профиля) и центральных осей других опор откладывают по 600 мм. При обрезанной фаске крайнего листа расстояние до первой стойки уменьшается до 550 мм.

В случае увеличенной нагрузки на каркас (при облицовке стены кафелем, навешивании на неё тяжёлых шкафов, бойлеров, радиаторов отопления) расстояние между стойками уменьшается до 400 мм, оставаясь кратным 1200 мм.

При вышеуказанных шагах стоек каркаса листы гипсокартона стыкуются на середине профиля.

7. Способы усиления каркаса

Для усиления дверного каркаса внутрь ПС-профиля (обращённого лицевой стороной внутрь проёма) помещают деревянные бруски или же, как говорилось выше, устанавливают UA-профиль. Сечение брусков подбирают по размеру укрепляемого профиля.

Для усиления конструкции перегородки прибегают к следующим приёмам: сокращают шаг между стойками (вплоть до 400 мм), используют деревянные закладные бруски (для усиления стоечного профиля), применяют спаренный ПС-профиль.

Дополнительный профиль, установленный внутри стойки или рядом с ней, также укрепляет конструкцию перегородки. В местах крепления навесного оборудования каркас усиливается закладными элементами в виде деревянных брусков или кусков фанеры толщиной 2-3 см, которые закрепляются между стойками с помощью крабов или полукрабов.

8. Изготовление дверного проёма, установка поперечин

Верхняя часть дверного проема формируется с помощью направляющего профиля (ПН). Он отрезается так, чтобы его проектная длина оказалась на 30 см больше ширины проема. На внешней стороне полученной заготовки делают две метки на расстоянии 150 мм от края поперечины.

Обе риски должны быть видны на боковинах профиля: именно по ним он прорезается в направлении от кромок боковин к метке на изгибе профиля. После чего оба края профиля сгибаются под прямым углом. Получается П-образная перекладина, которая легко перемещается по стойкам и также легко прикручивается к ним с помощью саморезов — «клопов». Смотрите фото ниже:

Ниже представлены схемы установки профиля и обшивки листами гипсокартона в области дверного проёма:

Точно также изготавливают горизонтальные поперечины. Их используют как для усиления каркаса, так и для стыковки листов гипсокартона при значительной высоте перегородки. Поэтому для высоких стен рекомендуется делать 2-3 ряда горизонтальных поперечин.

Обратите внимание на то, что по всем правилам фиксации перемычек хвостовики соседних планок загибаются в разные стороны (вверх/вниз), а сами поперечины располагаются в шахматном порядке (с разбежкой швов не менее 40 мм). Делается это для того, чтобы горизонтальные стыки соседних листов не имели совпадений и крестообразных швов.

9. Крепёж для возведения перегородки из гипсокартона

1) Для фиксации профиля к бетонным плитам и стенам из кирпича используются дюбеля быстрого монтажа размерностью 6х40-80 мм. Их прикручивают по краям и располагают на расстоянии 40-50 мм друг от друга. Более короткие аналоги размерностью 6х40 мм применяются для фиксации профиля к пустотелым плитам.

Тот же самый крепеж, но с L = 60 мм столь же надёжно прикрепляет его к кирпичу, а с L = 80 мм — к пустотелому кирпичу и оштукатуренным стенам. Нейлоновые дюбели и тех и других вставляются в пробуренные (через профиль) отверстия. Распорные гвозди забивают с помощью молотка или перфоратора.

2) Для сборки каркаса подойдут саморезы по металлу с размером сверла 13х3,5 мм (семечки). На монтаж одной стойки уходит в среднем 4 таких самореза. Если вы хотите сэкономить на крепеже, то выбирайте короткие саморезы с острым, а не со сверловым наконечником.

Также профили могут соединяться при помощи просекателя:

3) Более крупные метизы 3,5х25 мм с плоскими шляпками и мелким шагом резьбы подойдут для крепежа гипсокартона к готовому металлическому каркасу. Их заворачивают по центру панели и по её периметру (на расстоянии 10-12 мм от края). Шляпки утапливают в лист таким образом, чтобы они не прорывали картон. На лист уходит в среднем от 60 до 70 саморезов.

10. Обшивка каркаса

Для обшивки каркаса подойдут листы гипсокартона толщиной не менее 12,5 мм с наличием боковой фаски. Последняя, даёт возможность армировать стыки самоклеящейся серпянкой и заполнять их высокопрочной шпаклёвкой.

По наличию скоса, как по маркеру, определяют лицевую сторону листа. Каждый из них прикручивается к трём опорным стойкам: к двум — по краям и к одной — по центру. При этом стыки листов проходят посередине профиля. Во влажных помещениях вместо обычных панелей используется влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).

Более подробно о разновидностях и выборе гипсокартона вы можете узнать из другой статьи.

При отсутствии заводской фаски, например, при использовании обрезков гипсокартона, фаску необхоимо сделать самостоятельно, используя строительный нож и специальную тёрку (рубанок):

При обшивке перегородки двумя слоями гипсокартона листы второго ряда смещают по горизонтали на шаг стоек, а по вертикали не менее, чем на 400 мм, также аналогичное смещение листов делают при монтаже первого ряда гипсокартона, но с обратной стороны конструкции.

При устройстве перегородки высотой 3,0 м и менее, как правило, горизонтальные стыки листов отсутствуют.

Для создания зазора у пола листы опирают на временную прокладку толщиной 10 мм и закрепляют с помощью саморезов.

За счёт обрезки верхней кромки получают зазор у потолка (шириной 10 мм). Оба зазора помогают уберечь конструкцию от преждевременного разрушения.

Важно следить за тем, чтобы скошенные края монтируемых листов располагались по центру стоек, более короткие кромки — по оси поперечин, а швы обшивки не сходились на углах дверной коробки.

При креплении листов гипсокартона саморезами следует придерживаться следующих правил:

• Расстояние между саморезами не должно превышать 250 мм (но при двухслойной обшивке для первого ряда данное значение допускается увеличивать до 750 мм);
• Саморез должен вкручиваться в профиль под прямым углом;
• Шляпка самореза должна утапливаться в лист ГКЛ на 1 мм и не разрывать картон;
• Тело самореза должно входить в металлоконструкцию не менее, чем на 10 мм;
• Смещение саморезов по вертикали на смежных листах должно быть не менее 10 мм;
• При монтаже саморезов от продольной кромки листа необходимо отступать не менее 15 мм, а от торцевой — 10 мм.

Фаски листов стыкуются по центру стоек, а короткие края панелей — по оси перемычек. Если стыки последних будут совпадать, то продольная линия крестообразного шва станет источником образования трещин. И никакая, даже самая качественная отделка, здесь не поможет. Поэтому их стыкуют с разбежкой (со сдвижкой) швов не менее 40 см.

Чтобы разрезать лист гипсокартона, его необходимо уложить на ровную поверхность и с помощью карандаша сделать разметку. Строительный нож со сменными лезвиями используют для надреза верхнего слоя картона. Затем лист необходимо перевернуть аккуратно надломить по линии реза. Затем прорезается картон со второй стороны листа (фото ниже):

Сразу после обшивки каркаса с одной из сторон можно приступать к сверлению отверстий (Ø35 мм) в стойках профиля. Они пригодятся тем, кто прокладывает внутри стены электрические кабеля. Чтобы острые края прорезей не повредили оплётку, их загибают, а саму проводку прокладывают в гофре.

Также на рынке строительных материалов имеется профиль с готовыми отверстиями для прокладки коммуникаций.

Отверстия под розетки и выключатели прорезают с помощью круглых коронок. Более подробно об этом можно почитать здесь.

11. Звукоизоляция перегородки

В межстоечное пространство закладывают теплоизоляцию. В качестве наполнителя и искусственной преграды для акустических волн выступает пенопласт, минеральная вата, изовер, а в условиях влажной среды — пенополистирол.

Не забывают и про металлический каркас, который, как известно, является хорошим проводником звука. При соединении его деталей используют специальные полимерные прокладки, а под направляющие профили приклеивают уплотнительную ленту.

Наполнитель нарезается и плотно набивается между стойками (делается это после обшивки каркаса с одной из сторон, прокладки всех коммуникаций, монтажа розеток и выключателей).

Толщина изоляции подбирается таким образом, чтобы её поверхность не выпирала за границы каркаса. В противном случае вы обязательно столкнётесь с нарушениями геометрии обшивки при выпучивании гипсокартона.

После укладки изоляции выполняется зашивка второй стороны перегородки.

12. Отделка перегородки

Стыки листов гипсокартона армируют специальной лентой — серпянкой. Серпянка имеет клейкую поверхность, поэтому наклеивается на листы гипсокартона без каких-либо дополнительных средств. Затем поверх армирующей ленты наносится слой универсальной шпаклёвки, так как поверхность серпянки сетчатая, то шпаклёвка проникает вглубь стыка. Слой шпаклёвки выравнивается, а излишки удаляются.

Чтобы внешние углы перегородки не пострадали от механических воздействий, их защищают перфорированным угловым профилем. Поверх профиля наносится несколько слоёв шпаклёвки. После высыхания шпаклёвки поверхность обрабатывается наждачной бумагой. Фото процесса установки уголка приведены ниже:

Слоем шпаклёвки также перекрывают головки саморезов:

Качество шпатлевания перегородки из гипсокартона и количество слоёв зависят от типа финишной отделки. Например, под покраску необходимо шпатлевать максимально тщательно, а при укладке кафельной плитки высокого качества не требуется, так как незначительные неровности будут компенсированы слоем плиточного клея.

После высыхания шпаклёвки поверхность перегородки обрабатывают акриловой грунтовкой, которая не только улучшает адгезию с отделочными материалами, но и защищает перегородку от влаги.

Также рекомендую посмотреть очень дельное видео по монтажу перегородки из гипсокартона и профилей по системе «Knauf»:

На этом всё. Надеюсь, что материал оказался для вас полезным.