Руководство по кладке стен

Заголовок:

Общие положения

Технология строительства из газоблоков YTONG® вполне доступна любому человеку без опыта и качество кладки в целом определяется только способностью и желанием каменщика строго придерживаться требований инструкций, максимально детализированной по узлам и элементам в книгах бренда на странице baubuch.ytong-silka.de.

В этом материале максимально сжато изложены основы кладки с рекомендациями по наиболее простым и эффективным конструктивным решениям для малоэтажного частного дома из типовых газоблоков и сопутствующих продуктов бренда.

Важно: Кладку наружных несущих стен оптимально по трудозатратам и денежным вложениям выполнять в один ряд с выбором толщины (ширины) материала по классу прочности и приведенному сопротивлению теплопередаче для конкретного климатического региона страны.

Заводская упаковка паллет.

Газоблоки YTONG® поставляются со складов штабелированными на паллетах с упаковкой полиэтиленовой пленкой для защиты от внешних воздействий.

Превентивные работы с фундаментом.

Даже если фундамент забит на профессиональном уровне по проектным размерам, необходимо:

Кладка первого ряда блоков.

Подготовка клеевого состава, подгонка блоков по размеру, выравнивание плоскости и горизонтали рядов.

Кладка и армирование несущих стен.

Кладка второго и всех последующих рядов несущих стен выполняется аналогично первому ряду:

Армирование рядов несущих стен в одно-двухэтажных домах выполняется через каждые 2 ряда на третий, армирование углов каркаса дома через ряд или по проекту. Для кладки из газоблоков ≤ 365 мм с помощью штробореза YTONG® формируются две параллельные канавки шириной и толщиной 4 см под арматуру, перевязка армирования в углах для стен толщиной ≤ 365 мм и >365 мм показана на рисунках.

Важно: При строительстве на подвижных грунтах, на облегченных фундаментах, использовании ж/б плит перекрытия рекомендуется усиление углов несущего каркаса, а также стеновых проемов окон и дверей с помощью О-блоков с армированием решеткой из 10 мм арматуры и заливкой монолитным бетоном.

Связка наружных и внутренних НЕСУЩИХ стен

Кладка внутренних ненесущих перегородок

Если кладка внутренней стены выполняется после возведения несущих стен, то гибкая связь подгибается для усиления жесткости и вбивается в требуемое место наружной стены молотком.

Обустройство оконных/дверных проемов с готовыми перемычками и сборными перемычками из U-блоков

Оконные и дверные проемы могут быть перекрыты, как готовыми армированными перемычками YTONG®, так и сборными из U-блоков. Низ оконного проема должен быть усилен армированием, которое выполняется двумя нитками арматуры диаметром 10 мм при толщине стены ≥ 36,5 см, и в одну нитку при толщине стены менее 36,5 см с заходом по обе стороны проема не менее, чем на 50 см. Вертикальные швы перевязки блоков стенового проема должны находиться от края на расстоянии l ≥ 0,5 • h, ноне менее 12,5 см.

Канавки под армирование формируются с помощью штробореза YTONG® шириной и глубиной 4 см, очищаются щеткой и воздухом под давлением.

При армировании в подготовленную канавку укладывается цементно-песчаный раствор марки прочности не менее М10, затем вдавливается арматура и поверхность сравнивается с плоскостью постели ряда.

Технологической выдержки для застывания раствора не нужно и поэтому сразу после армирования можно проводить дальнейшие работы по кладке стен.

Для перекрытия оконных или дверных проемов используют:

— готовые армированные перемычки YTONG® типоразмеров по ширине 115, 150 и 175 мм и высотой 125 мм.

Ширина перемычек подбирается по толщине кладки – для 300 мм стены 2 перемычки по 150 мм, для 375 мм – 2 по 115 мм и одна 150 мм, для 400 мм — 2 по 115 мм и одна 175 мм, для 500 мм — 2 по 175 мм и одна 150 мм. Глубина опирания перемычек на стену должна быть от 250 мм.

Для вывода перекрытия проема на уровень высоты ряда кладки (250 мм) можно использовать 2 слоя перемычек, укладывая их на отшлифованную и очищенную поверхность или один слой перемычек, которые помещают в вырезы, сформированные ножовкой в стеновом блоке.

После установки перемычек кладку можно продолжать без технологической выдержки до полного затвердевания раствора, но под перемычки стенового проема длиной более 125 см следует установить опору.

U-блоки, служащие несъемной опалубкой для армирования непосредственно на объекте.

Для изготовления сборной перемычки из U-блоков предварительно формируют горизонтальную поверхность из доски от 30 мм и опор на уровне постели верхнего ряда кладки.

U-блоки укладывают на опору, нанося клей на боковую поверхность блока для связки и проверяя их положение по уровню и строительному шнуру.

Предварительно подготовленный арматурный каркас укладывают внутрь U-блоков по стороне помещения, оставляя небольшой зазор на наружной стороне для утеплителя.

Для лучшей адгезии бетона к U-блокам и арматурному каркасу их смачивают водой, затем заполняют бетонной смесью проектного класса прочности, уплотняют и выравнивают поверхность.

Опоры под сформированной перемычкой убирают только после полного затвердевания бетона и не менее, чем через 24 часа.

Обустройство венцовых монолитных поясов.

Перекрытия этажа или дома из газобетона YTONG®.

Для перекрытий этажей или дома под кровельную конструкцию можно использовать:

— готовые армированные плиты из ячеистого бетона, укладывая их на венцовый обвязочный пояс с опорой на него не менее ¾ толщины кладки;

— сборно-монолитное перекрытие YTONG® из балок и заполнения (Т-блоками или стеновыми ровными в зависимости от типа балки).

Под балки устанавливают опоры, укладывают заполнение блоками, очищают поверхность, устанавливают армирующую сетку 100х100х5 мм и заливают мелкозернистым бетоном проектной марки прочности. Опоры снимают только после полного затвердевания бетона и не ранее, чем через 48 часов;

— пустотные ж/б перекрытия, если это предусмотрено проектом и подтверждено расчетами;

— легкие конструкции из деревянного бруса сечением не менее 200х150 мм.

Соединение кладки из газоблоков YTONG® с другими стеновыми материалами.

Газобетонные блоки YTONG® соединяют с:

— декоративно-защитным наружным слоем кладки из кирпича гибкими связями (при одновременной кладке) или специальными анкерными креплениями;

— железобетоном и другими плотными материалами гибкими связями на дюбелях или анкерах;

— готовыми перекрытиями посредством строительной пены или гибких связей и строительной пены.

Обустройство каналов для прокладки коммуникаций инженерно-технических систем, вентиляции и дымоходов.

Для прокладки коммуникаций систем:

— электроснабжения используют перфорацию стен специальными развертками, штроборез для скрытого размещения проводов или специальные хомуты с крепежными элементами при размещении проводки на поверхности стены (под навесную обшивку);

— водоснабжения, канализации в блоках делают зарезы ленточной пилой или ножовкой, вырубают сегмент киркой и потом формируют канал.

В качестве более простой альтернативы можно использовать О-блоки для скрытой прокладки труб и проводов;

— вентиляции, в том числе дымоходов применяют О-блоки с одним или двумя перфорированными отверстиями требуемых диаметров в зависимости от необходимости.

Растворные смеси и профильные инструменты YTONG®.

Для кладки блоков используют специальные сухие растворные смеси на базе мелкозернистого фракционированного песка и вяжущих, с хорошей адгезией к материалу, прочностью и позволяющие формировать швы толщиной от 1.2 мм. Компания выпускает обычные «серые» и декорирующие «белые» растворные смеси для тонкошовной кладки, в том числе в «зимнем» исполнении и «эконом» класса.

Зубчатые кельмы YTONG® предлагаются шириной 5 см, 7.5 см, 10 см, 15 см, 17.5 см, 20 см, 25 см, 30 см, 37.5 см, что позволяет подобрать кельму (или кельмы) под кладку любой толщины. Зубья кельмы имеют выступы, обеспечивающие исполнение тонкого шва при кладке блока.

Гибкие связи YTONG® делают из листовой оцинкованной стали с перфорацией под крепежные элементы, используются для соединения стен из газобетона, кладки с другими стеновыми материалами, перегородок с перекрытиями и т.д.

С момента своего появления несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня кирпич остается одним из важнейших строительных материалов, наравне с бетоном и деревом. Из кирпича возводят огромное количество домов, коттеджей, сараев, гаражей, бань, хозяйственных и общественных сооружений и т. д. И даже сейчас, несмотря на все современные строительные технологии, человек, который умеет быстро и правильно класть кирпич, очень высоко цениться. Так почему бы и вам не приобщиться к мастерству каменщиков? Зная, как правильно класть кирпич, вы получите возможность самостоятельно возводить различные жилые и хозяйственные постройки из этого материала на своем участке.

Виды кирпича

Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

1. Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью.
2. Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть.
3. Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича.

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

• материал изготовления;
• размеры и форма;
• структура;
• сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.

1. Керамические кирпичи, также известные как красные – одни из самых распространенных. Изготавливаются из глины высокого качества и с малым содержанием примесей. Заготовки керамического кирпича формируются, высушиваются и затем обжигаются в печи при температуре +1000°С. Процесс изготовления достаточно долго и трудоемок, потому стоит подобный стройматериал относительно дорого. Но при этом красный кирпич прочен и долговечен.

   

   Кирпич лицевой керамический

2. Клинкерные кирпичи – как и керамические, они делаются из хорошей глины, но при этом их обжиг происходит при более высокой температуре, составляющей +1200°С. Как правило, имеет более темный оттенок и лучшие показатели прочности и морозоустойчивости среди аналогов. Также из всех кирпичей клинкерный обладает наименьшими показателями водопоглощения – от 1 до 6% от общей массы.

   

   Прочный и долговечный клинкерный кирпич

3. Силикатные кирпичи – изготавливаются из смеси песка и небольшого количества извести. В отличие от керамических, они не обжигаются, а проходят через автоклав, где температура около +200°С и высокое давление. Дешевый и очень популярный для возведения хозяйственных построек материал. Но при этом он менее прочен, чем керамический кирпич, и более склонен к впитыванию влаги.

   

   Силикатный кирпич

4. Гиперпрессованный кирпич – строительный материал, изготавливаемый из смеси горных пород и небольшого количества портландцемента, которые проходят формирование и прессовку под очень высоким давлением.

   

   Облицовочный гиперпрессованный кирпич

5. Саманный кирпич – как правило, самодельный стройматериал, представляющий собой блоки из глины, где в качестве наполнителя используется солома или ее аналог.

Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

1. Строительный, также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
2. Облицовочный, или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
3. Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
4. Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Цена на кирпич

Кирпич

Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов

Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.

Версты — кирпичи, укладываемые на лицевую (фасадную) и внутреннюю (составляющую поверхность жилых помещений) стороны стены. Кирпичи, лежащие между внутренней и внешней верстой в ряду, называются забуткой.

В соответствии с внешним видом фасада, ряды в кладке могут быть тычковыми или ложковыми. В первом случае кирпичи выходят на лицевую сторону стены тычком. И, соответственно, если на фасаде видно ложок, то такой ряд называется ложковым.

Шов, образованный раствором между рядами кирпичной кладки, называется горизонтальным. А если раствор находится между соседними кирпичами в ряду, то такой шов называется вертикальным. Он может быть либо продольным, либо поперечным. В первом случае вертикальный шов располагается вдоль направления стены, во втором – поперек нее. Их перекрытия в рядах кирпичной кладки называются перевязками.

Выполнение крепких и долговечных построек из данного материала возможно только при соблюдении трех основных правил.

1. В кирпичной кладке необходимо равномерно распределять нагрузки на сжатие и минимизировать их на изгиб. Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате исключается неравномерное распределение нагрузки на один из углов или одну из сторон кладки.
2. Вертикальные швы, расположенные вдоль и поперек относительно направления кирпичной кладки должны располагаться под углом 90° относительно плоскости ряда и взаимно перпендикулярно друг другу.
3. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и исключения изгибающих моментов каждый кирпич верхнего ряда должен опираться как минимум на два кирпича в нижнем.

С классификацией кирпичных кладок по толщине стенки можно ознакомиться ниже.

Важно! Отдельно стоит сказать, что есть еще один вид кладки – в четверть кирпича. В таком случае плоскость рядов проходит не по постели блоков, а по ложку. Толщина такой кладки – 65 мм, прочность и теплоизоляция низкие, потому схема годится только для тонких перегородок внутри дома.

Как уже упоминалось выше, для создания крепкой и надежной кладки ее вертикальные швы необходимо перекрывать. Для решения этой задачи используются различные схемы укладки, называемые перевязками швов. Каждая из них имеет определенный уровень сложности, а также свои достоинства и недостатки.

Чаще всего при строительстве используют следующие системы перевязки швов:

• однорядная, также известная как цепная;
• многорядная;
• и подвид многорядной – трехрядная система перевязки.

Принцип однорядной перевязки швов заключается чередовании ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки через один. При этом нужно еще соблюдать некоторые правила.

1. Начальный и финальный ряды кладки должны быть обязательно тычковыми.
2. Продольные вертикальные швы перекрываются на ½ кирпича.
3. Поперечные вертикальные швы перекрываются на ¼ кирпича.

Однорядная система перевязки швов дает возможность создать очень крепкую и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимизацией изгибающих моментов. Но при этом такой способ укладки кирпичей очень трудоемок. Кроме того, у каменщика возникает необходимость изготавливать большое количество неполномерных блоков, что повышает расход материала за счет ненужных четвертинок или брака, получившегося при неудачном расколе.

С точки зрения экономии материала и времени предпочтительнее многорядная система перевязки швов. В ней один тычковый ряд чередуется с 5-6 ложковыми. При этом есть свои особенности, требующие соблюдения.

1. Как и для однорядной перевязки, начальный и конечный ряды кладки должны быть тычковыми.
2. Следующий ложковый ряд должен перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ряда того же типа на ½ кирпича.
3. Вертикальные продольные швы в ложковых рядах, как правило, не перевязываются.
4. Следующие в кладке тычковые ряды должны перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича.

Как уже было сказано выше, подобная система экономнее и проще, но вместе с тем и не такая прочная. Что касается трехрядной перевязки, это частный случай многорядной – когда между двумя тычковыми рядами располагается три ложковых.

В кирпичной кладке различаются не только толщины стен и схемы расположения блоков, но и типы швов из строительного раствора. Рассмотрим основные их разновидности.

1. Вподрезку – границы шва совпадают с плоскостью стен. В результате получается ровная и гладкая кирпичная кладка.
2. Пустошовка – границы шва не доходят до плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие щели. Как правило, такой тип используют в том случае, если кладка будет штукатуриться. В процессе в эти щели зайдет отделочный материал и, таким образом, будет хорошо держаться на стене.
3. Выпуклые и вогнутые полукруглые и двухсрезные швы – в профиль раствор на границе стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или, наоборот, входящего за плоскость кладки. Используется в декоративных целях.

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

Кельма каменщика – металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

Кельма для расшивки – с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Лопата для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник. Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни.

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости. Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Цены на строительные леса

Строительные леса

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки.

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Замешивание раствора для кирпичной кладки

Для соединения кирпичей в монолитную и крепкую стену вам понадобится цементный раствор. И в этом разделе статьи вы узнаете, как его приготовить.

Шаг 1. Подготовьте все необходимые компоненты – цемент марки М400, хороший песок, небольшое количество воды и пластификатор. Последний необходим для создания эластичной, качественной смеси, которая будет без проблем ложиться на кирпич и разглаживаться. В качестве пластификатора используйте либо специально разработанные добавки, либо обычное моющее средство.

Шаг 2. Включите бетономешалку, налейте туда три четверти ведра воды, затем добавьте 30-50 мл моющего средства. Подождите, пока смесь двух жидкостей хорошенько перемешается и вспенится.

Шаг 3. Засыпьте два ведра песка. Так же выжидайте, пока все компоненты в бетономешалке превратятся в смесь.

Шаг 4. Как только песок с жидкостью перемешаются – добавляйте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что на предыдущей операции.

Шаг 5. Добавьте в бетономешалку одно ведро сухого цемента марки М400. Поверните грушу немного вниз, примерно на 5-10°.

Шаг 6. Перемешивайте компоненты ровно до того момента, пока смесь не станет немного влажной. После этого понемногу доливайте в бетономешалку воды. Не переборщите с водой, иначе придется вновь добавлять сухие компоненты и пластификатор, при этом правильные пропорции выдержать будет трудно.

Шаг 7. Как только смесь полностью перемешается и начнет отлипать от стенок бетономешалки, выливайте ее в заранее подготовленное корыто или любую другую емкость подходящего объема.

Шаг 8. Размешайте полученную смесь лопатой, проверьте, насколько она эластична и подходит ли ее консистенция для применения в кирпичной кладке.

Шаг 9. Приготовив смесь для скрепления кирпичей, не забудьте прочистить остановленную бетономешалку от остатков раствора.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Как правильно класть кирпич – пошаговая инструкция

Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич. Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых вынесена в отдельный подраздел.

Важно! До того как приступать к строительству, желательно «потренироваться» выполнять кирпичную кладку и отдельные ее элементы, такие как углы и столбы. Это даст вам базовые навыки каменщика и убережет от некоторых ошибок в процессе возведения собственного дома, сарая, гаража или любой другой постройки.

Сухая выкладка на цоколь

Начинается работа с выкладки первого ряда кирпича «насухую». Она необходима для подсчета того, сколько блоков понадобится в данном случае, и для примерного представления того, как сделать правильную кладку.

Шаг 1. Распакуйте кирпичи и проверьте экземпляры с разных поддонов. В силу некоторых особенностей сырья и технологического процесса они могут отличаться друг от друга по оттенку или размерам. Выявите эти особенности заранее. При укладке стен и других сооружений желательно использовать кирпич из одной партии,  одного оттенка.

Шаг 2. На цоколь или фундамент расстелите и закрепите рубероид – он необходим для гидроизоляции. Без него кирпич будет «втягивать» воду, что не лучшим образом повлияет на его долговечность. Затем выложите первый ряд блоков без раствора и тщательной подгонки. Подготовьте штырь или кусок арматуры диаметром 8 мм – он соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.

Шаг 3. Теперь выкладывайте кирпичи на край цоколя, тщательно выравнивая их и соблюдая нужный зазор при помощи штыря соответствующего диаметра. Таким способом производится сухая раскладка по всему периметру возводимой постройки – особое внимание уделяйте углам.

Шаг 4. Произведите замеры длины от одного угла до другого, запишите результаты. Также выполните замеры по диагонали – все ли правильно, соблюдаются ли цифры проекта.

Шаг 5. По углам нанесите карандашом отметки на цоколь в тех местах, где будут располагаться края кирпичей. При желании и наличии времени, такие же метки можно поставить по всей длине стен – это потребует от вас дополнительных сил сейчас, но при этом сильно облегчит работу в будущем.

Выкладка первого ряда

Один из самых ответственных этапов в укладке кирпича – работа с первым рядом. От того, насколько правильно он будет выложен, зависит качество последующей кладки и всего строения в целом. Учитывайте это и выполняйте данную работу с как можно большей аккуратностью.

Шаг 1. По меткам, нанесенным на этапе сухой раскладки, выложите первые кирпичи на углы цоколя. В данном случае еще поверх рубероида была выстлана армирующая сетка из проволоки.

Шаг 2. Посадив угловые кирпичи одной из стен на раствор, тщательно подгоните их по высоте рукояткой мастерка или очень легкими и осторожными ударами тупой части молотка-кирки. При этом обязательно используйте и водяной уровень, и строительный – необходимо удостовериться, что блоки на двух краях стен располагаются на одинаковой высоте.

Шаг 3. По тому же принципу выложите кирпичи первого ряда на всех углах будущей постройки.

Шаг 4. Натяните между угловыми кирпичами нитку-причалку, по которой будет выполняться выравнивание по горизонтали и вертикали всех остальных блоков первого ряда. Закрепляется шнур либо при помощи уголков (как на фото ниже), либо на порядовке. Учтите, что нитка-причалка не должна провисать и что при укладке «отдавливать» ее в сторону одной из граней кирпича нежелательно.

Шаг 5. Приступите к выкладке прочих кирпичей первого ряда. Мастерком уложите на цоколь раствор, разровняйте до высоты около 1,5 см, положите кирпич, выровняйте его по горизонтали и вертикали, пользуясь ниткой-причалкой. Если вы впервые работаете каменщиком, выполняйте сверку строительным уровнем. При этом разрешается подгонять кирпич легкими постукиваниями рукояткой кельмы или тупым концом молотка-кирки. После этого толщина горизонтального шва должна составлять примерно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Излишки раствора удалите кельмой.

Шаг 6. По тем же принципам, что указаны выше, осуществите укладку всех кирпичей первого ряда.

Шаг 7. После укладки последнего кирпича в первом ряду проверьте еще раз, совпадает ли высота всех блоков, нет ли где-то выпирания вперед или назад относительно цоколя. Если все в порядке – приступайте к выкладке углов второго ряда, перемещению причалки и к дальнейшим строительным работам.

Кладка кирпича вприсык и вприжим

После выкладки первого ряда необходимо приступить к созданию последующих слоев кирпичной кладки. При этом действия производятся по схожему алгоритму – создаются углы, натягивается нить, укладываются блоки. В этом подразделе мы остановимся на последней операции. Есть две основные техники укладки кирпича – вприсык и вприжим. Рассмотрим последовательно оба. Начнем с укладки кирпича методом вприсык.

Шаг 1. По верхним ребрам выкладываемого ряда натяните нитки-причалки. Желательно делать это и с внешней, и с внутренней стороны. Затем на постель предыдущего ряда кирпичей вылейте цементный раствор.

Шаг 2. Мастерком размажьте раствор по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки. Его толщина должна быть чуть больше, чем толщина планируемого вами горизонтального шва. Также проследите, чтобы раствор полностью заполнил вертикальные продольные и поперечные стыки на предыдущем ряду кирпичной кладки.

Шаг 3. Возьмите кирпич, немного наклоните его вниз ложком или тычком (в зависимости от того, как вам надо его положить) и, погрузив в раствор, двигайте так, чтобы на наклоненную грань наплыл слой смеси. В результате у вас одновременно получается горизонтальный и вертикальный швы.

Шаг 4. По тому же принципу произведите укладку остальных кирпичей. Если они по высоте будут отходить от границы, установленной ниткой-причалкой, подгоните их легкими постукиваниями мастерком или молотком. Излишки раствора снаружи срежьте кельмой, частично заполните вертикальные швы там, где смеси недостаточно.

Теперь рассмотрим укладку кирпича вприжим.

Шаг 1. Как и в предыдущей инструкции, по верхним ребрам ряда натяните нитку-причалку, а на постель нижестоящего слоя кирпичей выложите и разровняйте раствор.

Шаг 2. Затем поверните кельму набок и аккуратным движением поверх раствора подгребите его часть к вертикальной грани того кирпича, рядом с которым вы собираетесь уложить новый. В результате у вас должен получиться ровный боковой шов.

Шаг 3. Придерживая кельмой раствор на вертикальной грани, уложите кирпич и на нужное место и прижмите его к постели предыдущего ряда и к ложку (или тычку, в зависимости от типа кладки) соседнего блока. Аккуратно выдерните мастерок.

Шаг 4. По тому же принципу выполните укладку следующего кирпича. Подгоняйте их по высоте легкими ударами рукояткой кельмы, если это необходимо.

Шаг 5. Излишки раствора, вытекшие из горизонтального и вертикального швов, срежьте одним движением мастерка. Смесь можно отправить в ведро к ее основной части либо выложить сверху (в случае, когда стык тычков или ложков двух кирпичей недостаточно заполнен раствором).

Шаг 6. Повторяя предыдущие шаги, выложите все остальные кирпичи в ряду.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Видео — Кирпичная кладка для начинающих каменщиков

Видео — Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Как резать и колоть кирпич

При работе с кирпичной кладкой, особенно при использовании сложных схем перевязки швов, возникает потребность в большом количестве неполных блоков кирпича – половинок, четвертинок и т. д. Для их получения материал нужно либо расколоть кирочкой, либо распилить болгаркой (или циркулярной пилой). В этом разделе вы узнаете, как это выполнить. Начнем с раскалывания кирпича.

Шаг 1. Осмотрите кирпич перед тем, как его расколоть. Особое внимание обратите на наличие и глубину трещин. Если они есть и лежат не в том месте, где вы планируете раскол – лучше возьмите другой кирпич, так как при работе с таким экземпляром существует риск получения брака.

Шаг 2. Правильно возьмите кирпич – середина руки должна находиться в месте, где планируется линия раскола, пальцами же крепко держите обе будущие половинки. В противном случае один из кусков стройматериала при ударе киркой может отлететь и упасть вам на ногу либо расколоться до состояния брака.

Шаг 3. Острой гранью кирки нацарапайте на кирпиче примерную линию раскола.

Шаг 4. Нанесите по этой линии достаточно сильный и быстрый удар. Кирпич должен после него расколоться на части примерно необходимого вам размера. Если работа ведется с большими блоками – делайте несколько ударов либо используйте не заостренную, а тупую часть инструмента.

Шаг 5. После удара разделите кирпич на части нужной вам величины и отложите на место хранения. При необходимости их можно чуть отбить по срезу киркой, чтобы удалить лишнее.

Теперь рассмотрим распиливание кирпича болгаркой. При помощи этого инструмента вы получаете отличные и ровные разрезы блоков, но при этом работу надо выполнять намного аккуратнее и с обязательным соблюдением техники безопасности.

Шаг 1. Уложите кирпич на ровную основу. Желательно, чтобы она имела рейки или другие приспособления для фиксации стройматериала.

Шаг 2. Встаньте таким образом, чтобы ни ноги, ни другие части вашего тела не находились на линии разреза. Вы должны находиться «в стороне» от нее. Таким образом, сводится к минимуму риск получить травму из-за резкого движения болгарки «под себя».

Важно! Также учтите, что за вами или перед вами никого быть не должно – нахождение близко посторонних людей является нарушением техники безопасности.

Шаг 3. Включите болгарку и дождитесь, пока ее диск раскрутится. Затем начинайте процесс распиливания. В данном случае мастер встал таким образом, чтобы диск крутился «от себя» — пыль, получаемая при работе, уходит в сторону, а не на него.

После завершения распиливания аккуратно поднимите болгарку вверх, выключите ее и отложите в сторону. Получившиеся половинки (или 1/4 и 3/4 кирпича) перенесите на отдельный поддон или иное место хранения.

Баварская кладка кирпича

Этот метод используется не только для облицовки фасадных стен различных строений, таким способом возводятся и кирпичные ограждения, беседки и мангалы, декоративные архитектурные элементы. Что же такое «баварская кладка кирпича»? Читайте об этом в данной статье.

На этом базовое ознакомление с процессом кладки кирпича можно считать завершенным. Теперь вы больше знаете о ремесле каменщика и получаете возможность не только лучше контролировать работу сторонних бригад, но и создавать некоторые из кирпичных сооружений самостоятельно.

Человечество использует кирпич в строительстве уже не одно тысячелетие.  Строители разных стран и континентов  научились возводить кирпичные постройки, придумав множество вариантов кладки кирпича. Безусловно, технология кладки стен из кирпича имеет свои особенности, в которых при желании легко разобраться.

Прежде чем приступить к процессу, новоиспеченному каменщику  желательно изучить терминологию, чтобы понимать суть процесса. Далее определится с методом кладки типом перевязки, с тем как сделать раствор и только после этого приступать к практике. Выложить кирпичную стену самостоятельно — это вполне реально. Если постараться, получится не хуже, чем у профессионального каменщика.  Единственное отличие – это скорость, профессионалы работают гораздо быстрее.  Все остальные критерии будут вполне сносными  при условии соблюдения технологии.

Про кирпич

Вначале познакомимся с общими терминами. Все знают, как выглядит и какой бывает обычный кирпич. Но мало кто слышал, как называются его стороны.  А ведь именно эти термины часто попадаются  в  описании методик работы.

Итак, самая большая по площади грань  носит название «пастель»,  средняя боковина  – «ложок», и малая боковина – «тычок».

Хотя и существуют определенные стандарты для размеров кирпича  (одинарный – 250х120х65 мм, полуторный — 250х120х88 мм), в процессе производства эти величины могут отходить от стандарта на 2-3 мм с каждой стороны, что обусловлено особенностями технологии производства. Учитывая число единиц в ряду, различие довольно ощутимое.  Поэтому, прежде чем заказать крупную партию кирпича, измерьте образцы из разных обжигов, чтобы определить возможную погрешность.

Большое значение имеет и геометрия изделия: угол между гранями должен составлять строго 90°. Иначе стены могут разрушаться  вследствие распирающих нагрузок.

Виды кирпичей для кладки

Существует несколько типов кирпичей со своими характеристиками и особенностями. Ниже разберем каждый вид в отдельности.

Силикатный

Самый распространенный и дешевый вид кирпича, который в основном используется для кладки несущих стен. В состав входит известь (8%0 и песок (90%). Сырьё замешивается в автоклаве или вручную добавляется вода в определенных пропорциях. Затем, готовый продукт сушат.

Достоинства белого кирпича относятся:

• Высокие показатели прочности – до 200 кг/см².
• Оптимальная стоимость.
• Полная совместимость с любыми кладочными растворами – от классической строительной смеси до полимерных клеев.
• Термостойкость – до 6000°C.
• Экологичность – не содержит токсичных компонентов, обладает минимальной радиоактивностью.
• Точная геометрия и размеры, что облегчает кладу и повышает эстетику.
• Хорошие звукоизолирующие показатели.
• Морозостойкость – от 50 циклов.
• Эстетичность, большой выбор цветных вариантов.

Недостатки силикатного кирпича:

• Большой вес – требуется обустройство мощного фундамента.
• Подверженность разрушению во влажной среде, поэтому не пригоден для сырых, подвальных и цокольных помещений.
• Недостаточная теплоизоляция – в холодных регионах требуется дополнительное утепление стен.
• Разрушение при быстром нагреве – в отличие от традиционного кирпича, силикатный неприменим для создания печей, мангалов, топок, дымоходов.
• Ограниченность декора – выпускаются только прямоугольной формы.
• Существенная степень водо-поглощения – до 8 %.

Керамический (красный)

Своему названию обязан материалу изготовления – глине. Производство предполагает обжиг сырья в печи при температуре 800-1000 градусов. Пористость, получается, из-за того, что при обжиге глины вода испаряется, а органика выгорает.

Достоинства керамического кирпича:

• Высокие показатели прочности и морозоустойчивости позволяют использовать кирпич в качестве основного строительного материала при строительстве зданий в любой климатической зоне.
• Отличные звукоизоляционные свойства делают кирпич незаменимым материалом для возведения межквартирных перегородок при строительстве многоквартирных домов.
• Низкое водопоглощение, не превышающее 14%, не даёт строению напитывать излишнюю влагу и позволяет быстро высыхать после дождя.
• Полная экологическая безопасность материала, обусловленная природным происхождением глины, допускает использование кирпича при возведении каминов и проведении внутренних отделочных работ.
• Высокая термоустойчивость изделий позволяет использовать их при строительстве печей и обустройстве дымоходов.
• Отличные декоративные качества предоставляют широкие возможности для использования керамического кирпича при реализации смелых дизайнерских проектов.

К минусам материала относят высокую стоимость, что вызывает заметное удорожание построенного жилья, а также вероятность образования белых разводов – высолов.

Клинкерный

От красного кирпича его отличает только длительное время и более высокая температура обжига 1000-1400 градусов. В остальном это схожий материал. Понятно, что чем выше температура обжига, тем прочнее материал.

Недостатки:

• высокая цена
• необходимость использования специального раствора.

Шамотный

Его изготавливают из огнеупорной глины и шамота. Компоненты смешиваются, помещаются в специальные формы и поддаются обработке высокими температурами.

Преимущества:

• Высокие показатели огнеупорности. Помещения или другие сооружения из шамотного кирпича будут отвечать всем требованиям пожарной безопасности.
• Сохраняет свою структуру под влиянием температур до 1500 °С. Для сравнения – обычный кирпич не выдержит и 1000 °С.
• Обладает высокой теплоотдачей. Очень важная характеристика для печи или камина.
• Удерживает тепло в себе. Уникальная структура материала позволяет кирпичу ещё долго не остывать после нагревания.
• Длительный срок службы. Материал отлично справляется с высокими температурами, а также не поддаётся воздействию грибка и плесени.
• Широкая палитра оттенков. Можно выбрать кирпич именно того цвета, который лучше впишется в интерьер.

Минусы:

• Высокая стоимость. Шамотный кирпич стоит в несколько раз дороже обычного, поэтому редко используется для постройки домов.
• Высокая прочность. Эта характеристика является преимуществом при эксплуатации, но будет недостатком при работе с материалом. С порезкой шамотного кирпича порой можно справиться лишь при наличии специальных инструментов.

Его применяют при монтаже печей, плит и каминов.

Также все виды кирпичей могут быть как полнотелыми так и пустотелыми.

Полнотелый

Он обладает высокой прочностью, поэтому применяется при строительстве конструкций с повышенными нагрузками. Он идеально подходит для возведения дымовых труб, подпорных стенок и подземных сооружений.

Пустотелый

Его используют при возведении стен зданий разного направления. Пустоты кирпича обладают хорошим теплосопротивлением т. е неплохо сохраняют тепло. С ним легче работать, его вес меньше, чем у пустотелого кирпича.

Виды кладки

Кирпичные стены выполняют разное назначение. Это облицовка, перегородки или несущие стены.  Технология кладки кирпича выбирается в зависимости от функции стены.

Обозначение элементов кирпичной кладки

Теперь разберем основные понятия относящиеся к кирпичной кладке.

Кладку кирпича выполняют горизонтальными рядами. Кирпичи укладывают на раствор широкой гранью — постелью (существуют способы кладка на ложок).

Горизонтальный шов – шов между соседними горизонтальными рядами.

Вертикальный шов – шов, разделяющий боковые грани соприкасающихся кирпичей. Бывает поперечный и продольный. 

Внутренняя верста – ряд кирпичной кладки, который выходит на внутреннюю поверхность.

Лицевая или наружная верста – ряд кладки, который выходит на внешнюю (фасадную) сторону.

Забутка – ряды, размещенные между внутренней и наружной верстами.

Ложковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены ложками, т.е. длинными гранями.

Тычковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены тычками, т.е. короткими гранями.

Система перевязки швов – определенный порядок чередования ложковых и тычковых рядов.

Ложковая кладка – кладка, при которой кирпич укладывается ложком наружу по отношению к лицевой поверхности стены.

Тычковая кладка – кладка, при которой кирпич кладется тычком наружу по отношению к лицевой стороне стены.

Ширина кирпичной кладки должна быть кратна нечетному или четному числу половинок (1/2) кирпича.

Итак, существую следующие виды кирпичной кладки.

• В полкирпича. Метод подходит для облицовки, при этом толщина стены получается 120 мм. Если поставить кирпич на ложок, получится кладка в четверть кирпича, что позволит сэкономить материал.  При укладке в 1/2 или 1/4 через 4-5 рядов придется прокладывать армирующую сетку для повышения прочности кирпичной кладки.
• В один кирпич. Способ подходит для устройства перегородок или  несущих стен небольших построек. Стены будут толщиной 250 мм.
• В 1,5 (380 мм), 2 (510 мм) и 2,5 (640 мм) кирпича  возводят исключительно несущие стены.

• Облегченная кладка. Обычно применяется в малоэтажном строительстве. Особенностью этого способа укладки кирпича является наличие больших пустот в стеновых конструкциях, которые, как правило, заполняются теплоизоляционными материалами. Стены, выполненные по технологии облегченной кладки, по сути, представляют собой 2 стены, которые соединены между собой кирпичными перевязками или металлическими связями. В зависимости от конструктивного исполнения различают следующие виды облегченной кладки: С трехрядными перевязками – каждые 5 рядов кладки с пустотой внутри стены сменяются 3-мя сплошными перевязочными рядами. Анкерная кирпично-бетонная кладка – тычковые элементы укладываются с выступом во внутреннюю полость и будут служить своего рода анкерами. Впоследствии пустота внутри стен заполняется пенобетоном. Колодцевая кладка – в разрезе напоминает цепь колодцев, за что и получила свое название. Перевязки в подобных конструкциях выполняются вертикально.

• Армированная кладка. Армирование повышает прочность и надежность строительных конструкций из кирпича. Но в зависимости от исполнения может применяться для таких целей: 1. Связь облицовочной стены с несущей. 2. Обеспечение дополнительной прочности – например, при строительстве в сейсмоопасной местности.

• Декоративная кладка. Применяется для создания красивого архитектурного облика фасада, который будет выделять ваше строение на фоне остальных.

• Баварская кладка кирпича. Эта технология кладки считается немецкой, но такой вид имеют множество старинных зданий не только в Германии, но и в других странах Европы и даже в России. Техника баварской кладки заключается в случайном смешивании кирпичей разных цветов. Отличается отсутствием точной закономерности в чередовании камней различных оттенков.

• Лицевая кладка. Предполагает применение качественного лицевого материала, который сегодня выпускается с различными декоративными эффектами. Поэтому виды кладки облицовочного кирпича просто невозможно сосчитать. Но, как правило, при облицовке фасадов строений применяется классическая технология – кладка в полкирпича. Еще одна особенность – все швы должны быть одинаковой толщины и аккуратно расшиты. Кирпич выпускается разных видов по цвету, форме и фактуре лицевой поверхности.

• Ажурная кладка. Мы привыкли ассоциировать кирпич с капитальными сплошными конструкциями. Вопреки этому из него можно построить даже сооружения с перфорацией (часто называют ажурной кладкой). Возведение подобных конструкций осуществляется с применением традиционной ложковой кладки в полкирпича. Особенность этого способа укладки заключается в другом – между тычками соседних кирпичей оставляют зазоры и аккуратно разделывают швы. Но не обязательно сооружение должно быть с просветами – кладка может быть выполнена с выступающими элементами или с необычными рельефами, которые достигаются за счет смещением кирпичей при кладочных работах.

При толщине свыше одного кирпича кроме длины тычка и ложка камня учитывается еще и толщина растворного шва (10 мм).

На практике при строительстве жилых домов кладка в 2 и 2,5 кирпича применяется крайне редко. Обусловлено это большими затратами как с точки зрения трудоемкости, так и в финансовом плане.

Перевязка кирпичной кладки

Хотя кирпичная стена не является монолитным сооружением, она должна функционировать как единое целое.  В данной конструкции слабым местом являются швы. Чтобы придать дополнительную прочность,  швы выполняют со смещением. На языке специалистов-строителей данный прием называется перевязкой, ведь он улучшает связку между отдельными элементами, перераспределяя нагрузку на большую площадь.

Для обеспечения требуемого смещения швов, кирпич укладывают разными способами.

• Если кирпич смотрит на лицевую сторону малой стороной, то есть тычком, эти ряды так и называют  — тычковыми;
• если они уложены  на лицевую сторону ложком — ряд именуют ложковым.

Примечание. Если начальный  ряд от фундамента — тычковый, таким же способом и завершается кладка. В этом ряду обязательно использовать целый кирпич.

Однорядная перевязка (цепная)

Данная методика чередования рядов получила название однорядной. Такая укладка смотрится эстетично и в основном применяется на стенах, которые не нужно отделывать. Система подходит для монтажа внешних и опорных  стен.

Схемы выведения стен

Для описания методики  укладки стены в два кирпича нужно пояснить новые термины.  Верстами называются два наружных ложковых ряда, причем наружная верста смотрит наружу, а внутренняя верста — внутрь.  Здесь используется отборный ровный кирпич, особенно тот, который смотрит наружу.  Промежуточный участок называется забутка. Так как данное пространство закрыто со всех сторон, можно использовать материал более низкого качества, например кирпич б/у.

Стоит учесть, что для этого метода нужны половинки и трехчетвертные части кирпича. На схеме трехчетвертные фрагменты показаны двумя полосками, перечеркнутыми крестообразно, а половинки обозначены одной полоской по диагонали. На фото ниже показано, как правильно выполнить примыкание внутренних стен к наружным с помощью вышеописанной техники.

Схемы углов

Чтобы стены были ровными, очень важно правильно вывести углы. Если следовать технологии в первую очередь выгоняют углы, между ними натягивается уровень, а дальше по схеме выполняется укладка кирпича.  Но главное внимание уделяется углам. От того, насколько ровно они построены, зависит внешний вид всего здания в целом.   Ниже представлена схема угла в  один кирпич с использованием однорядной перевязки.  В начале монтажа укладываются два трехчетвертных фрагмента, за ними следуют цельные кирпичи.

Подробное описание последовательности действий с пошаговой демонстрацией показано в видеоролике.  Система та же самая, только в стене на  1,5 кирпича.  Еще понадобятся трехчетвертные фрагменты и четверти. Ложковой ряд чередуется по внутренней и  по внешней стороне.

Как это выглядит на практике, смотрите в видеоролике. В процессе выведения угла в 2 кирпича для первого ряда понадобятся 2 фрагмента 3/4, да еще  и 6 четвертин (в народе чекушек). Для второго ряда уже меньше: один трехчетвертной и 2 чекушки.

Многорядная перевязка

Если говорить о способе многорядной перевязки, здесь ложковые ряды (для одинарного -6, для полуторного – 5),  перекладываются одним тычковым. Первый и завершающий тоже должны быть тычковые.  Данная методика также пригодна для устройства наружных и внутренних стен с последующей отделкой или утеплением.

Схемы кладки стен

Чтобы в результате использования такой методики не получить разрозненные колонны, ложковые ряды тоже придется перевязывать.  Для обеспечения смещение швов, применяется дробленый кирпич.

В данном случае примыкания стен тоже выполнены с перевязкой для обеспечения повышенной устойчивости примыкания внутренних стен. На фото ниже продемонстрированы схемы укладки.

Схемы кладки углов

Далее поговорим об укладке углов в случае с многорядной перевязкой. Если планируется возведение стены в один кирпич,  все ряды кроме первого выкладываются одним способом.  Для стен в полтора кирпича первый и второй ряды будут тычковыми. Только располагается  кирпич поочередно во внутренней и наружной версте. Следующие  3 и 4 ряд укладываются исключительно на ложок. 

По аналогии с третьим укладывается 5 ряд, а шестой — так же, как четвертый.  И так до конца стены. Иногда есть необходимость применить не многорядную, а трехрядную систему.  В этом случае кладка начинает повторяться с  5-го ряда.

Требования к толщине шва

Примерное значение составляет 10 мм, более точное выбирается в зависимости от вида кирпича и конструкции. При больших отклонениях в меньшую сторону строителям не удается компенсировать возможные неровности керамических изделий и расчетного количества блоков может просто не хватить, в большую – стены теряют прочность по приведенным выше причинам. Заявленные стандартом точные параметры актуальны при использовании рядовых элементов при возведении несущих систем.

Для кирпичных кладок толщина горизонтальных швов поддерживается на уровне 12 мм, вертикальных – 10. Допустимый предел в продольных рядах варьируется от 10 до 15 мм, поперечных – от 8 до 12. Отклонение от заявленного в проекте значения недопустимы, он постоянно контролируется и проверяется. При размещении вприжим используются густые высокопрочные цементно-песочные смеси, толщина шва выполняется максимально возможной – 12 мм.

При задействовании более жидких и пластичных составов (впристык и с подрезкой) класть изделия следует как можно теснее. Расстояние между соседними элементами в этом случае не превышает 8-10 мм. При проведении работ в зимнее время и использовании растворов с противоморозными добавками или обогреве конструкций швы между кирпичами рекомендуют делать минимальными. Это же относится к стенам, возводимым в северных широтах, для снижения влияния низких температур их кладка должны быть максимально монолитной.

В сравнении с размещаемыми на 2-3 см строительного клея газобетонными блоками монтировать кирпич сложнее из-за необходимости корректировки отклонений от заявленных и нормативных значений. Использование дешевых и неодинаковых элементов вынуждает каменщиков менять толщину швов в отдельных рядах на 1-2 мм для подгонки под проектные данные. Аккуратную корректировку изделий с неправильными размерами и формами могут выполнить только профессиональны, при больших отклонениях итоговая прочность конструкций снижается до 25%. Армирование помогает слабо, для снижения рисков материал тщательно проверяется еще на стадии приобретения.

Приведенные правила актуальны для любых мелкоштучных элементов, включая силикатные и облицовочные. Незначительное увеличение толщины допускается при работе с двойными разновидностями, но в целом при возведении несущих конструкций и лицевых кладок прослойка поддерживается в пределах 10 мм в вертикальных швах, 12 мм – продольных. Исключение составляют топки высокотемпературных печей и аналогичные сооружения из огнеупоров – размещается около 5 мм специального раствора. К отдельной группе относится плитка прямоугольной формы, ее монтируют с соблюдением рекомендуемой нормы расшивки, в свою очередь зависящей от фактуры и вида края изделий и требований к влагозащищенности.

Раствор для кирпичной кладки

В основном кладочные растворы делятся по типу вяжущего вещества. Для этого в смесь добавляют или известь, или цемент. Но видов растворов в данном случае четыре:

• Известковый.
• Цементный.
• Известково-цементный.
• Глиняный.

Для закрепления рядов кирпичей используется традиционный раствор цемента и песка. Марка цемента должна быть не ниже М 400, также берется чистый песок. Для цемента М400 пропорция 1 к 4, для М500 1 к 5.  Раствор замешивают вручную или используют бетономешалку. Однако принцип изготовления в обоих случаях одинаковый. 

Прежде чем приступить к замешиванию раствора, песок нужно просеять, так как купленный карьерный песок может содержать глину камни и другие посторонние примеси. Затем добавляют связующий материал, в сухом состоянии все тщательно перемешивают, пока цвет не станет однородным. Следующий этап – добавление воды в количестве от 0,4 до 0,6 части общего объема. Но тут нужно смотреть по консистенции раствора. Пластичная масса более удобна, но здесь есть особенность. При работе с пустотелым кирпичом  расход раствора увеличивается в разы, так как проникает во внутренние пустоты и заполняет их. В этом случае целесообразно делать смесь более плотной.

Чтобы повысить пластичность и облегчить укладку, в раствор можно добавить такие компоненты как глина, известь и даже жидкое мыло. Доля вспомогательных веществ невелика: всего 0,1 часть, но при этом работать с раствором становится намного проще: он приобретает эластичность и не расслаивается.

Помните, что готовый раствор нужно успеть использовать в течение 2-х часов. Когда это время подходит к концу, качество раствора стремительно ухудшается. Начинает оделяться вода, либо цемент начинает схватываться. Все зависит от того, какая погода на улице и насколько тщательно был выполнен замес.

Поэтому не стоит готовить сразу много раствора.  Тем более если вы — новичок в возведении кирпичных стен.  Процесс будет идти медленно, поэтому лучше замешивать раствор небольшими порциями.

Новички часто задают вопрос: какая температура воздуха оптимальна для хорошего застывания раствора. В идеале это +7°C  и выше. В этих условиях цемент быстро схватывается и нормально твердеет.  Если температура ниже, процесс замедляется, а при минусе – совсем останавливается. 

В итоге цементно-песчаная смесь выкрашивается, и стена быстро разрушается.  Продаются специальные добавки, позволяющие вести строительство при минусовых температурах, однако они дорого стоят, соответственно, и цена раствора будет высокой.

Калькулятор кирпичной кладки и расхода раствора

Онлайн калькулятор кирпичной кладки предназначен для расчета количества строительного и облицовочного кирпича для стен дома и цоколя, а так же сопутствующих параметров и материалов, таких как расход кладочного раствора, количество кладочной сетки и гибких связей. Так же в расчетах могут быть учтены размеры фронтонов, оконных и дверных проемов необходимого количества и размеров.

Техника кладки кирпича

Время от времени раствор нужно перемешивать, так как тяжелый песок опускается вниз, а вода собирается наверху.  К месту работ готовую смесь переносят в ведрах. Далее распределяют раствор в виде полосы- постели для первого ряда.  Под ложковой ряд ее ширина 80-100 мм, под тычковый  — 200-220 мм.   При полном заполнении шва от краев должен быть отступ 10-15 мм, а толщина слоя составляет 20-25 мм. В результате высота шва составит 10-12 мм. Перед тем, как уложить кирпич, раствор разравнивается мастерком.

Всего различают три способа устройства кирпичной кладки.

1. Вприжим. Данный метод удобен при работе с жестким непластичным раствором.
2. Вприсык. Используется для пластичного раствора.
3. Вприсык с подрезкой. 

Вариант кладки кирпича «вприсык»

Как было сказано ранее, эта метода применяется в работе с пластичным раствором. Главное условие  — чтобы смесь была подвижной, легко распределялась по поверхности кирпича.   Получается такая консистенция при добавлении присадок. Раствор выкладывается сразу на всю поверхность стены, так как присадки замедляют схватывание.  

Толщина постели составляет примерно   20 мм, отступ от края – 15 мм. Такой способ нанесения предотвращает выдавливание раствора за пределы кирпича, однако по краям швов остаются пустоты.  Прочность стен при этом снижается, поэтому в сейсмически активных областях запрещено класть верстовые ряды  данным способом.

Ложковой ряд укладывают, удерживая кирпич слегка под наклоном.  Поднеся его к уложенному ряду на 8-10 см, тычком начинают сгребать раствор. Таким образом, при стыковке шов почти заполнен. Затем кирпич придавливают к постели, а излишки раствора удаляют шпателем.

В данном случае вертикальные швы заполняются лишь наполовину.  Укладывая постель для следующего ряда, заполняют и эти пустоты.   Если укладчик еще не до конца освоил данный метол, швы лучше заполнять сразу, ведь пустоты снижают прочность кладки.

Укладка тычкового ряда выполняется аналогично, только раствор подгребается ложковой стороной.  Периодически нужно проверять, все ли камни лежат ровно. Горизонталь проверяют строительным уровнем, а вертикаль – отвесом через каждые 3-4 ряда.

Вариант кладки «вприжим»

Для укладки пустотелого кирпича применяются жесткие растворы и техника «вприжим».

Постель наносится на расстоянии 10 мм от краев толщиной 20 мм. Жесткий состав плохо растягивается, поэтому подгребают его ребром кельмы к краю уложенного камня. Следующий кирпич берут в левую руку и придавливают к мастерку, одновременно вытаскивая его наверх.  Кирпич продолжают придавливать до тех пор, пока толщина шва не достигнет 10-12 мм.

Лишний раствор убирается кельмой.  Горизонтальность  проверяют строительным уровнем, неровности выправляют постукиванием кельмы по кирпичу. Таким образом, получается плотная стена, однако процесс более трудоемкий и долгий.

Вприсык с подрезкой

Метод не особо продуктивный.  В данном варианте слой раствора наносится  на расстоянии 10 мм от края (как при технике вприжим), а метод укладки — вприсык.  Другими словами, подгребли кирпичом раствор, уложили, прижали, убрали лишнее.  Если отделка стены не предусмотрена, периодически специальным инструментом швам придается нужная форма (вогнутая, плоская или выпуклая).

Для удобства раствор делают чуть плотнее, чем при методе вприсык. Цементно-песчаная смесь не должна быть редкой и стекать по стене.  

Кирпичная кладка своими руками: инструменты, порядок и особенности

Теперь вы имеете представление, как уложить кирпичную кладку самостоятельно. Далее поговорим о том, в какой последовательности  выполняется работа,  и о некоторых нюансах технологии.

Прежде всего,  нужно подготовить инструмент:

• мастерок или кельма — для нанесения и распределения раствора;
• емкость для разведения раствора или бетономешалка;
• лопата для замеса и перемешивания;
• несколько ведер для транспортировки раствора к месту укладки;
• отвес и строительный уровень для контроля вертикального и горизонтального направлений;
• шнур для отбивки рядов;
• приспособление  для расшивки швов;
• молоток для отбивки половинок, трехчетвертных и чекушек;
• правило для определения плоскости стены.

Далее раскроем некоторые профессиональные хитрости.  Во-первых,  перед кладкой кирпич нужно замочить, особенно если строительство идет жарким летом.  Так он не вытянет влагу из раствора. А, как известно, при недостатке влаги цемент не наберет требуемой прочности.

Во-вторых, углы нужно выгонять в первую очередь. Первые два угла связывают несколькими рядами кирпича, затем ставят третий угол. Далее соединяют кирпичными рядами второй и третий углы. После выводится четвертый угол, и соединяется с первым.  Вся дальнейшая работа продолжается по такому же принципу. Распространенная ошибка новичков — возводить каждую стену по очереди, хотя правильно класть кирпич по  периметру.

У каменщиков есть три способа контроля рядов. 

• Первый вариант. В углах  между кирпичами вкладывают гвозди. Между ними натягивается леска, которая отмечает верх кирпича и служит ограничителем для поверхности стены.
• Второй вариант. Каменщик использует так называемые порядовки. Они могут быть  металлическими или деревянными.  На этой планке через каждые 77 мм нанесены отметки, равные толщине одного ряда кирпичей. Устанавливают их с помощью монтажных скоб, вставленных в шов. По мере выведения стен, их перемещают выше.
• Третий вариант. На угол с помощью раствора приделывается уголок каменщика.  Но для новичка такой способ не подходит, так как высоту ряда приходится контролировать вручную при возведении углов. Неопытному каменщику лучше воспользоваться порядовкой.

Как вы уже знаете, при укладке понадобятся половинки, четвертные и трехчетвертные камни.  Чтобы не тормозить процесс укладки, заготовить их лучше заранее. В этом деле необходима высокая точность, чтобы стены были ровными.  На ручке молотка-кирки наносятся отметки нужной длины. Затем кирпич размечают с обеих сторон ложка, приложив к нему ручку с отметками.  Далее лезвие кирки устанавливают по отметке и бьют молотком с обратной стороны.  Далее по этим отметинам раскалывают кирпич одним мощным ударом кирки.

В строительстве большой популярностью пользуются блочные материалы – сделанные из ячеистого бетона кирпичи. Данные кладочные материалы могут быть газобетонными, пенобетонными и иными. Отличия пенобетона от газобетона практически незначительны, но они все же есть.

Активное применение ячеистых кирпичей из бетона имеет место не только в строительстве стен частного дома, но и при возведении большого жилого комплекса. Высокая популярность объясняется характеристиками пеноблоков. Во-первых, это способность блоков бетона сохранять тепло. Это становится возможным благодаря наличию в газоблоках воздушных подушек, работающих как термоизоляторы. Помимо всего, кладка стен с использованием кирпичей газобетона отличается простотой.

Несмотря на большой размер блоков, они отличаются маленьким весом.

Технология кладки

Кладка газобетона начинается с возведения первого ряда кирпичей. Он должен получиться очень качественным, именно от него будет зависеть качественность следующих рядов. Кладка блоков бетона первого ряда происходит с использованием обычного цементного раствора. Цементный раствор делают с соблюдением следующих пропорций составляющих компонентов: вода, 1 часть цемента и 3 части песка.

Кладка стен из газобетона не отличается сложностью выполнения технологии. На фундаментной ленте выкладывается цементный раствор слоем примерно в 2 см. В дальнейшем на раствор выкладывают слой материала гидроизоляции (это может быть рубероид, гидроизол, рубемаст и другие). Это делают в том случае, если гидроизоляция не была установлена заранее на фундаменте.

Затем на слой гидроизолирующего материала снова укладывается слой раствора (толщина примерно 2 см) и уже на этот слой раствора начинается кладка стен кирпичей газобетона. Выполнять кладку лучше, начиная с угла, кирпичи выкладываются в обе стороны, формируя замок газоблока. Таким образом выкладывают первые 2-3 ряда в вертикальном направлении. Далее следует выравнивание по вертикали угла блоков газобетона. При этом не нужно забывать и про горизонтальную ровность ячеистого блока бетона. Получается, что все плоскости кладочных материалов должны лежать в одном горизонтальном направлении. Контролируется данный процесс при использовании уровня.

После можно переходить к кладке всех остальных рядов газобетона. Используя все те же цементные растворы, о которых было упомянуто выше. Помимо всего, для кладки вместо раствора подходит и специальный клей для газобетона. В практике такой материал довольно тяжело встретить, поэтому именно цементный раствор пользуется большей популярностью и чаще всего используется.

Укладка стен

Процесс кладки ячеистого блока бетона выглядит следующим образом: в качестве основания под кирпич наносится раствор, затем идет кладка самого кирпича, затем снова идет слой раствора. Следующий элемент необходимо промазать раствором с торцевой стороны, которая будет соседствовать с предыдущим блоком. Таким образом, цементный раствор наносится небольшими порциями на блок и после этого он прижимается к стоящему рядом элементу. Стоит заметить, что во время установки ячеистого блока бетона на место его можно двигать руками, еще можно использовать молоточек или ручку кельмы.

Для кладки газобетонных блоков потребуются следующие инструменты и материалы:

• газобетонные блоки;
• строительный раствор;
• мастерок;
• уровень;
• молоток; ведро;
• лопата.

Армирование стен

Армирование кладки газобетона или газосиликатных кирпичей проводят для придания большей гибкости. Для армирования используются пруты, которые кладут в сами блоки, а не в стыковые швы, выполненные из цементного раствора. В блоках необходимо сделать две бороздки, располагая их в 10 мм друг от друга. Главное, чтобы прутья не находились к краю кирпича ближе, чем на 5 см. Канавки выполняются с применением молотка и стамески. Они должны получиться в глубину и ширину по 2 см. Готовые канавки очищают от пыли и заполняются клеем, применяемым при осуществлении кладки газобетона или газосиликатных блоков. Если же в процессе кладки используется цементный раствор, то пазы заполняются раствором из цемента. Далее в заполненные пазы вставляются арматурные прутья, полностью погружая их в цемент.

Производить армирование нужно с применением двух прутьев арматуры на каждом поясе армирования. Притом не надо армировать каждый ряд кирпичей газобетона. Армирование проводится с промежутками примерно в 3-4 ряда.

Дальнейший принцип работы

В тот момент, когда будет готов первый ряд кладки блоков газобетона и решены все вопросы по поводу армирования, можно приступать к дальнейшей кладке стен из газосиликатных блоков или газобетона.

Изначально стоит знать, что ведение кладки ведется путем перевязки блоков бетона. Получается, что образовавшийся между бетонными блоками шов обязательно должен быть перекрыт блоком, идущем в следующем ряду. Чаще всего используется перевязка блоков в половину блока.

В тех местах, где кладка стен из блоков будет граничить с полом первого этажа или с цоколем, необходимо гидроизолировать при помощи выбранного на подготовительном этапе материала.

При ведении кладки в летнюю жаркую погоду перед укладыванием раствора необходимо уже уложенные блоки намочить водой. И уже только на смоченные блоки можно наносить раствор из цемента. Нанесение раствора ведется при использовании кельмы, дальнейшее разравнивание ведется при помощи специальных инструментов. К примеру, одним таким инструментом является ящик-карета, в него помещают раствор и тогда раствор ложится ровным слоем на блоках бетона.

При ведении кладки стен с использованием лазогребных блоков раствор необходимо наносить не только на горизонтальный шов, но и на стыковой. Кладка второго ряда начинается с укладывания блоков с угла, плотно прижимая к уже установленному блоку. Все следующие блоки плотно должны быть прижаты к предыдущему блоку бетона.

При ведении кладки с использованием клея нужно учитывать тот факт, что ширина шва должна быть не больше 3 мм. Кладка шва на цементный раствор допускает толщину шва в 1-2 см (2 см – это допустимый максимум, которого уже много). Хотя слой цемента во многом зависит от того, насколько ровным является используемый блок (чем он будет ровнее, тем тоньше будет слой цемента), важно учитывать, что из-за использования связки ячеистого блока в полблока каждые вторые ряды будут оканчиваться половиной блока. Для того чтобы получить необходимую половинку ячеистого блока, можно использовать ножовку по дереву, также возможным является распиливание блоков при помощи электрической пилы.

После завершения кладки ряда газобетонных или газосиликатных блоков необходимо провести выравнивание, не забывая проводить выравнивание по ходу проведения кладки относительно одной плоскости. Осуществляется выравнивание использованием деревянных или резиновых молоточков. Нестандартные же блоки необходимо выравнивать, используя рубанок или обычную терку. Все, что будет выступать, нужно срезать, а оставшуюся пыль просто смести при помощи щетки.

Нужно заметить, что проводить армирование стен нужно примерно через 3-4 ряда. Хотя стоит учитывать, что если стена будет толщиной в 30 см, то проводится армирование в два ряда. В случаях когда эта стена не несущая, а служит лишь перегородкой, армирование происходит в один ряд арматуры. Эти стены, как правило, примерно 15-20 см толщиной. Помимо всего этого, когда прутья арматуры кладутся внахлест, то их длина должна получится не меньше чем 15 см.

Выбор фундамента

Очень часто при выборе фундамента для газобетонных или газосиликатных блоков происходит заблуждение. Многие предполагают, что раз газобетон является легким материалом, то надежный фундамент не требуется и именно на нем можно сэкономить. Вторым заблуждением является мнение, что газобетонное строение может быть возведено на самом простом бетонном цоколе. Это не так. Вне зависимости от того, из какого материала будет происходить кладка стен, нужно позаботиться о возведении хорошего фундамента, ведь именно от него зависит постоянство формы дома. При возведении малоэтажного дома строительный материал не несет основную нагрузку, поэтому он не является главным фактором при выборе типа фундамента. Решение об экономии на фундаменте является ошибочным, ведь это может обернуться появившимися трещинами в стенах постройки. Не стоит делать фундамент из газобетона, лучше будет, если основа дома будет выполнена из более надежного материала.

Лучшим вариантом для фундамента под кладку стен из газобетона, пенобетона или газосилитактных блоков бетона является применение железобетонных плит, которые обеспечивают минимальную и равномерную деформацию усадки. Основой для дома может выступать монолитный фундамент ленточного типа, выполненный на песчаной подушке, а также фундамент столбчатого типа, обвязанный железобетонным монолитным поясом.

Внутренняя отделка стен

Когда будет закончена работа по кладке стен из газобетонных (или газосиликатных) блоков или других блоков бетона ячеистого типа, владельцу дома нужно будет подобрать необходимый материал для отделки внутри помещения. В работе можно применить как паронепроницаемый, так и паропроницаемый материалы.

Внутренняя отделка стен, выполненных из газосиликатных или газобетонных блоков, проводится следующим образом:

1. Все выступающие места необходимо затереть, заполнив все неровности при помощи цементного раствора или специального клея. Поверхность необходимо очистить от пыли. Блоки обрабатывают при помощи грунтовки, которая применяется для материала, впитывающего влагу. После грунтования стены можно оштукатурить.
2. В отделке жилых помещений нужно использовать только невлагостойкие смеси. Помещения, в которых постоянно действует влага, необходимо обработать герметизирующими материалами. Также там необходима штукатурка стен при помощи влагостойких смесей. После нанесения смеси поверхность стен можно выровнять. После застывания раствора проводится заглаживанием стен. Далее идет нанесение штукатурки, после которого стены уже можно покрасить, применяя паропроницаемую краску, которая подходит для газобетона.
3. Значительно упрощает внутреннюю отделку использование гипсокартона. В этом случае поверхность необходимо обработать при помощи грунтовки. Дальше гипсокартонные листы монтируются или приклеиваются к стенам. В помещении, где высокая степень влажности, облицовку блоков можно провести при помощи кафельной плитки.

Очень часто в процессе использования газобетонных блоков возникает вопрос, можно ли оставить такой дом без отделки. Конечно же, можно, но только в том случае, когда хозяину дома будет все равно, как его дом будет выглядеть как изнутри, так и снаружи. Так как при намокании во время дождя газобетон будет разрушаться, на нем будут появляться темные пятна и стены сразу же потеряют свой эстетический вид. Для обеспечения высокой привлекательности здания необходимо использовать специальные современные материалы для отделки стен, выполненных из газобетонных блоков. Все это будет не только улучшать вид здания с эстетической точки зрения, но и защищать материал, придавая ему способность дышать.

Использование газобетонных блоков является современным методом в строительстве малоэтажных зданий, в частности частных домов. На этапе подготовки необходимо продумать планирование дома, составить план строительства, подготовить место для строительства. Приобрести необходимый в работе материал по предварительно составленному списку материалов и инструментов, чтобы в процессе строительства не прерывать работу на приобретение недостающих деталей.

Важно правильно рассчитать нужное количество строительного материала и позаботиться о правильной доставке и хранении выбранных газобетонных блоков.

В данной статье мы постарались выделить основные моменты, которые необходимо знать для возведения кирпичной кладки.

План статьи:

Стандартные размеры кирпича Обозначение граней кирпича Обозначение элементов кирпичной кладки Толщина кирпичной кладки Высота кирпичной кладки Системы перевязки Основные виды перевязки швов Способы кладки Расшивка швов Подборка видео по кладке кирпича Армирование кладки Комментарии

Стандартные размеры кирпича

Кирпич изготавливают в форме прямоугольного параллелепипеда со следующими размерами:

Обозначение граней кирпича

Кирпич имеет 6 поверхностей: 2 тычка, 2 ложка и 2 постели.

Обозначение элементов кирпичной кладки

Чтобы данная статья стала для вас более информативной необходимо понимание несложных терминов присущих кирпичной кладке, определение которых представлено ниже.

Кладку кирпича выполняют горизонтальными рядами. Кирпичи укладывают на раствор широкой гранью — постелью (существуют способы кладка на ложок).

Горизонтальный шов – шов между соседними горизонтальными рядами.

Вертикальный шов – шов, разделяющий боковые грани соприкасающихся кирпичей. Бывает поперечный и продольный. 

Внутренняя верста – ряд кирпичной кладки, который выходит на внутреннюю поверхность.

Лицевая или наружная верста – ряд кладки, который выходит на внешнюю (фасадную) сторону.

Забутка – ряды, размещенные между внутренней и наружной верстами.

Ложковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены ложками, т.е. длинными гранями.

Тычковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены тычками, т.е. короткими гранями.

Система перевязки швов – определенный порядок чередования ложковых и тычковых рядов.

Ложковая кладка – кладка, при которой кирпич укладывается ложком наружу по отношению к лицевой поверхности стены.

Тычковая кладка – кладка, при которой кирпич кладется тычком наружу по отношению к лицевой стороне стены.

Ширина кирпичной кладки должна быть кратна нечетному или четному числу половинок (1/2) кирпича.

Толщина кирпичной кладки

В зависимости от климатических условий, назначения строения и расчетных нагрузок кирпичная кладка может быть следующей толщины: 

Толщина кладки = общей толщине кирпичей в кладке + толщина раствора между кирпичами. Пример кладки в 2 кирпича: 250 мм+10мм+250мм=510мм

Ширину вертикального шва в кирпичной кладке при планировании размеров принято считать равной 10 мм, но на практике это число варьируется от 8 до 12 мм.

Кладка в четверть кирпича (1/4) – 65 мм

Кладка в полкирпича (1/2) – 120 мм

Кладка в один кирпич – 250мм

Кладка в полтора кирпича (1,5) – 380мм (250+10+120мм)

Кладка в два кирпича – 510 мм (250+10+250мм)

Кладка в два с половиной кирпича (2,5) – 640 мм (250+10+250+10+120мм)

Высота кирпичной кладки

В строительстве чаще всего используют:

1. одинарный (обычный, стандартный) кирпич, который имеет высоту равную 65 мм;
2. утолщенный кирпич с высотой равной 88 мм.

Высоту горизонтального шва в кирпичной кладке при планировании размеров строения принято считать равной 12 мм, но на практике это число варьируется от 10 до 15 мм.

При электропрогреве кирпичной кладки или ее армировании в горизонтальные швы кладут соответственно электроды или металлическую сетку. В данном случае, размер шва не должен быть меньше 12 мм.

Зная, из какого кирпича (одинарного или утолщенного) планируется возведение конструкции можно с легкостью рассчитать высоту будущего строения:

Высота 10 рядов утолщенного кирпича = Высоте 13 рядов одинарного кирпича = 1000 мм

Чтобы каждый раз не высчитывать и не приводить эскизные размеры к конструктивным, проектировщик пользуется таблицей размеров кирпичной кладки. © www.gvozdem.ru

Системы перевязки

Для того чтобы ряды кирпичной кладки объединить в единую прочную монолитную конструкцию применяют системы перевязки швов. Для теории предлагаем ознакомиться с базовыми правилами кирпичной кладки.

Различают перевязку следующих вертикальных швов:

• поперечных,
• продольных.

Прочность и надежность кирпичной кладки в большей степени зависит от качества перевязки вертикальных продольных и поперечных швов.

Перевязка вертикальных продольных швов осуществляется укладкой тычковых рядов и помогает избежать продольного разрушения кладки.

Перевязка вертикальных поперечных швов выполняется чередованием ложковых  и тычковых рядов, причем в смежных рядах нужно сдвигать кирпичи на четверть или половину. Данная перевязка обеспечивает: равномерное распределение нагрузки на ближайшие участки кладки и продольную взаимосвязь смежных кирпичей, что в свою очередь придает кирпичной кладке монолитность и прочность при неравномерных температурных деформациях и осадках.

Системы перевязки швов

В строительстве чаще всего используются следующие системы перевязки швов:

• однорядная или цепная;
• многорядная;
• трехрядная.

Однорядная система (цепная)

Однорядная перевязка швов выполняется последовательным чередованием тычковых и ложковых рядов с соблюдением следующих правил:

1. Первый (нижний) и последний (верхний) ряды укладывают тычками.
2. Продольные швы в смежных рядах сдвинуты на 1/2 (полкирпича) относительно друг друга, поперечные – на 1/4 (четверть кирпича).
3. Кирпичи вышележащего ряда обязательно должны перекрывать вертикальные швы нижележащего ряда.

При однорядной перевязке в процессе кладки понадобится большое число неполномерных кирпичей (чаще всего 3/4), рубка которых повлечет не только затраты труда, но и серьезные потери кирпича, что в итоге приведет к значительным финансовым вложениям.

Необходимо помнить, что цепная система перевязки наиболее трудозатратная, но, несмотря на это, она и более прочная и надежная.

Многорядная система

Многорядная перевязка швов представляет собой кирпичную кладку, выложенную ложковыми рядами, которые по высоте через каждые 5-6 рядов перевязываются одним тычковым рядом. При данной системе перевязки необходимо соблюдать следующие правила:

1. Первый, он же нижний ряд кладут тычками.
2. Второй ряд – ложками.
3. Третий, четвертый, пятый и шестой – ложками с перевязкой швов в 1/2 (полкирпича). Делают это вне зависимости от толщины стены.
4. По ширине стены вертикальные продольные швы кладки пяти рядов перевязывать не нужно.
5. Тычки седьмого ряда перекрывают швы шестого ложкового ряда на 1/4 (четверть кирпича).

Достоинства многорядной системы перевязки:

• нет необходимости в большом количестве неполномерного кирпича;
• наиболее производительна;
• позволяет применять кирпичные половинки для кладки забутки;
• улучшает теплотехнические характеристики кладки (возникает это по причине повышенного термического сопротивления, расположенных на пути следования теплового потока, не перевязанных продольных швов пяти рядов).

Недостатки:

• третье правило разрезки кирпичной кладки соблюдается не полностью;
• прочность меньше чем при однорядной перевязке;
• нельзя использовать при кладке кирпичных столбов по причине неполной перевязки продольных швов.

Трехрядная система

Трехрядная система перевязки швов используется при кирпичной кладке узких простенков и столбов, ширина которых не превышает 1 м.

Основные виды перевязки швов

Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (ложковая)

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 1

Кладка в 1 кирпич (крестовая) – вариант 2

Кладка в 1 кирпич многорядная

Кладка в 1,5 кирпича вариант 1

Кладка в 1,5 кирпича. Вариант 2

Кладка в 2 кирпича

Кладка в 2,5 кирпича

Способы кладки

Внутренние и наружные версты кладут следующими способами:

1. вприсык,
2. вприсык с подрезкой раствора,
3. вприжим.

Забутку кладут способом в полуприсык.

Выбор конкретного метода зависит от:

• времени года,
• требований, предъявляемых к чистоте наружной поверхности кладки,
• состояния самого кирпича (влажный или сухой),
• пластичности раствора.

Технология кладки

Перед тем, как начать кирпичную кладку по цоколю необходимо провести изоляцию. Для этого по периметру кладки под кирпич укладывают слой рубероида или другого изолирующего материала.

При помощи уровня по углам цоколя кладут несколько рядов кирпича. На углы крепят порядовки с помощью скоб. Расстояние между делениями на порядовке составляет 77 мм (65 мм высота одинарного кирпича+12 мм высота раствора). По установленным порядовкам натягивают шнуры-причалки, которые помогают соблюсти прямолинейность и горизонтальность возводимых рядов кирпичной кладки. Шнур, желательно размещать через каждые 5 м, чтобы не допустить его провисания (если причалка натянута на 10 м, то через 5 м делают маяк в виде кирпичей для натяжения шнура). Шнур-причалка для внешних стены крепится по порядовкам, а для внутренней при помощи скоб.

На кирпич, используя мастерок, кладут раствор, толщина в 30 мм и отступом от наружной части стены – 20 мм. Первый ряд кирпичной кладки – тычковый. Кирпич кладут способом «вприжим» или «вприсык».

Способ вприсык

Способом «вприсык» кирпич укладывают на пластичный раствор (осадка конуса 12-13 см).

Очередность действий при кладке кирпича «вприсык»:

1. Сначала:
   • берут кирпич в руки и немного его наклоняют,
   • загребают гранью (ложком – для тычкового ряда, тычком – для ложкового ряда) на кирпич немного разостланного раствора,
   • придвигают кирпич с загребенным раствором к кирпичу, который был уложен ранее.
2. Затем осаживают кирпич на раствор.

Способ вприжим

Способом «вприжим» кирпич укладывают на жесткий раствор (осадка конуса 7…9 см) с обязательной расшивкой и полным заполнением швов.

Очередность действий при кладке кирпича «вприжим»:

1. К вертикальной грани ранее уложенного кирпича мастерком подгребают и прижимают часть раствора.
2. Затем кладут новый кирпич, обязательно прижимая его к мастерку.
3. Резким движением вверх вынимают мастерок.
4. Осаживают кирпич.

Подробная инструкция по кладке кирпича от разметки фундамента до кладки стены на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье » Кладка кирпича своими руками «.

Расшивка швов

Чтобы получить достаточное уплотнение раствора в швах, а также придать кирпичной кладке четкий рисунок с наружной стороны – применяется расшивка швов. В данном случае кладку кирпича выполняют с подрезкой раствора. Швам при расшивке придают следующие формы:

• треугольную,
• вогнутую,
• выпуклую,
• прямоугольную,
• закругленную.

Так, например, для получения выпуклых швов используют расшивки вогнутой формы.

Для получения более качественных швов и сокращения трудовых затрат швы кирпичной кладки расшивают до момента схватывания раствора, соблюдая следующую последовательность:

1. щеткой или ветошью вытирают поверхность кирпичной кладки от растворных брызг, налипших на нее;
2. расшивают вертикальные швы (3-4 ложка или 6-8 тычков);
3. расшивают горизонтальные швы.

Если в дальнейшем вы планируете штукатурить стены, то тогда кладку кирпича необходимо выполнять впустошовку, т.е. раствор на 10-15 мм не доводить до поверхности стены. Данный метод позволит штукатурке прочно закрепиться на поверхности стены. © www.gvozdem.ru

Армирование кладки

СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» .

ГОСТы, СНиПы, СП

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»

Похожие статьи:

• Инструкция по кладке кирпича
• Калькулятор по расчету состава раствора
• Приготовление раствора для кладки кирпича
• Все о керамическом кирпиче
• Все о силикатном кирпиче
• Сравнение керамического и силикатного кирпича
• Подборка видео по кладке кирпича

Источник: http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kirpichnaya-kladka.php