Привет, мой далекий комрад!
Эта статья копия с моей статьи на uazpatriot.ru.
Там пропали фотографии, так как теперь нет доступа к прежнему фотохостингу.
Пока пытаюсь исправить ситуацию там, решил сделать копию и здесь. Так что, если ты читал эту статью раньше, можешь её пропустить. Ничего нового я в ней не добавил.
Здравствуйте, комрады!
Давно хотел освоить регулировку редуктора моста. И вот, наконец, руки дошли. : )
Пересмотрел много всяких видео и хороших и бестолковых, перечитал много всяких мануалов и методичек. К сожалению, руководства по УАЗу пишут так же, как его собирают. Единицы измерения перепутаны, указания по сборке не дописаны до конца. Даже в технологических картах.
Проводил испытания на своем редукторе. Разбирал – собирал три раза. : )
В итоге — предлагаю на ваше обсуждение мою методику регулировки редуктора в условиях гаража. Я опускаю досконально-пошаговую последовательность сборки, какой болт в какой момент куда втыкается. Это понятно из любого мануала. И сборку- разборку-дефектовку самого дифференциала. Если будут вопросы – отвечу.
Заострю внимание на особо принципиальных моментах.
Буду благодарен за конструктивную критику и предложения по улучшению/облегчению/оптимизации операций.
Товарищей, с твердой уверенностью, что «нехрен там ничего регулировать» и «все и так ездит» просьба тему не засорять.
Для начала, очень вам рекомендую, посмотреть видео Василия Харчишина «ГАЗЕЛЬ Ремонт редуктора заднего моста» там 3 части. Очень хорошо для понятия основ.
Вариантов, для чего вы полезли в редуктор, может быть несколько. Я буду описывать вариант замены главной пары.
Итак, приступим. : )
С разборкой, думаю, все понятно. Единственный момент – съем внутренних обойм подшипников.
Если не предполагается использовать подшипник еще раз, я делаю так – удаляю сепаратор с роликами и внутреннюю обойму надрезаю болгаркой. Потом зубилом раскалываю и сбиваю.
Если подшипник предполагается использовать еще раз, то нужно будет купить, а скорее всего, самому изготовить хороший мощный съемник. Легко подшипники (особенно с хвостовика) не стянешь. Старые обоймы, даже разрезанные, удобно использовать для запрессовки новых, как оправки.
И еще. При замене ведомой шестерни обратите особое внимание на чистоту соединяемых (привалочных) поверхностей.
Если между корпусом дифференциала и шестерней что то попадет – это плохо.
Ну, значит, начинаем собирать.
! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ВСЕ БОЛТЫ И БОЛТИКИ В РЕДУКТОРЕ СТАВЯТСЯ НА ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ !
И давайте сразу определимся с понятиями:
Подшипник который поменьше и расположен рядом с сальником хвостовика, будем называть — подшипник хвостовика.
www.podshypnik.info/index…=gost333&zid=bearing_info
Подшипник, который побольше и расположен рядом с ведущей шестерней, будем называть – подшипник ведущей шестерни.
www.podshypnik.info/index…=gost333&zid=bearing_info
Ну и оставшиеся два подшипника, соответственно – подшипники дифференциала.
www.podshypnik.info/index…=gost333&zid=bearing_info
Редуктор регулируется по четырем параметрам.
1. Положение шестерен относительно друг друга.
Рис.1
2. Натяг (тепловой зазор) в подшипниках хвостовика.
3. Боковой зазор в шестернях редуктора.
Рис.2
4. Натяг (тепловой зазор) в подшипниках дифференциала.
Так по порядку и пойдем.
1. Положение шестерен относительно друг друга.
Положение шестерен относительно друг друга регулируется кольцом под наружной обоймой подшипника ведущей шестерни.
Здесь надо отметить следующее.
Я измерил три ведущие шестерни. Все они были одинаковой ширины (или толщины) – 31,9 мм.
Рис. 3
С подшипниками ведущей шестерни похуже. Разброс их монтажного размера составил 0,5 мм.
От 34,8 мм до 35,3 мм.
То есть, при замене подшипника, ведущая шестерня, скорее всего, сдвинется от своего прежнего положения. Но не криминально.
Возьмите вот такое зеркальце:
Рис.4
и фонарик.
Загляните внутрь редуктора.
По моему мнению, правильное положение шестерен такое — ведущая шестерня должна располагаться симметрично относительно пояса ведомой. При этом ведущая будет немного выступать спереди:
Рис.5
И сзади:
Рис.6
Это нигде не оговаривается, но, думаю, логично.
Вот увеличенный фрагмент схемы из северсталевской методички по мосту «Спайсер» для ПТУ:
Рис.7
Здесь видно (выделено зеленым цветом), что ведущая шестерня расположена именно так.
Вот еще фрагмент схемы, которая фигурирует во всех мануалах на просторах интернета:
Рис.8
Здесь мы видим такое же расположение.
Я основываюсь еще и на том, что положение шестерен в редукторе моста «Тимкен» регулируется именно так визуально.
Так вот.
Загляните внутрь редуктора и посмотрите как стоят шестерни относительно друг друга. Там вы сможете рассмотреть картинку на подобие рис. 5 или рис. 9.
Если по каким то причинам (нет времени, нет измерительного инструмента, тупо лень и т.д.) вы не можете точно посчитать толщину регулировочного кольца – оставьте старое. В худшем случае, если вы будете использовать новый подшипник ведущей шестерни, с вероятностью 0,5 мм вы попадете в такое же положение шестерен, которое у вас есть сейчас.
НО! Не факт, что с завода мост был отрегулирован точно. Особенно передний.
Например, в моем переднем мосту шестерни стояли вот так:
Рис.9
Итак, с желаемым положением шестерен мы определились. Теперь разберемся как его получить.
Вот картинка:
Рис 10.
Согласно предлагаемых методик, нам надо измерить расстояние В. Это расстояние от центра дифференциала до постели подшипника ведущей шестерни. Далее по формуле нам предлагается определить толщину регулировочного кольца :
d1 = B – (111,960 + Г)
Для измерения расстояния В я использую такое же приспособление, как и в видео у Василия Харчишина. Вот оно:
Рис.11
Подшипники (№ 210) с диаметрами D=90 мм и d=50 мм. Длина вала приспособления 170 мм, отверстие под измерительный винт просверлено 54 мм от края. Длина измерительного винта 140 мм (на этих фотографиях он у меня еще составной, не было возможности сделать целый). Резьба 8х1, глубина резьбы – 25 мм. Чем меньше шаг резьбы, тем точнее можно сделать измерение.
Я измеряю не до шестерни, как в видео, а сразу до постели наружной обоймы подшипника. Это уменьшает погрешность.
Окончательно точно измерительный винт выставляется напротив места измерения перемещением всего приспособления в бугелях.
Рис.12
Выкручиваем винт до его упора в постель подшипника:
Рис.13
Замечание. Приспособление должно быть обязательно прижато бугелями. На этой фотографии их нет.
Снимаем приспособление и штангенциркулем измеряем получившееся расстояние.
Рис.14
Штангенциркуль должен быть, как можно точнее.
Например, очень приличный инструмент чешской фирмы «Микрон» с точностью измерения 0,01мм.
Как видно из рисунка, размер В будет равен:
В = Sизм – R вала приспособления
В моем случае R вала = 25 мм.
Следующий размер – Г.
Это монтажный размер подшипника. Его предлагается измерить, сжав подшипник усилием 400-500 кгс.
Я измерял подшипники, зажимая их в тисках (без фанатизма) между металлическими линейками:
Рис.15
Измерений нужно сделать несколько, изменяя положение подшипника в тисках и взять средний размер из всех измерений.
Дальше обращаемся к формуле:
d1 = B – (111,960 + Г)
И вот здесь кроется первая неточность из всевозможных руководств. Вот фрагмент схемы редуктора:
Рис 16.
В месте, указанном красной стрелкой, между внутренней обоймой подшипника и ведущей шестерней должно стоять маслоотгонное кольцо.
Но оно даже не изображено.
Не учтена его толщина и при расчете размера d1 регулировочного кольца. А между тем его толщина составляет 1,02-1,04 мм. То есть ведущая шестерня будет смещена им внутрь редуктора более, чем на миллиметр. Учитывая, что согласно мануалов, толщина регулировочного кольца подбирается с точностью 0,025мм, погрешность в 1 мм получается просто огромной.
Таким образом формула для расчета толщины регулировочного кольца должна выглядеть так:
d1 = B – (111,960 + Г + b)
где b – толщина маслоотгонного кольца.
Этот вывод был подтвержден практически.
В одном из моих случаев цифры получились такие:
Sизм = 176,55 мм, Rвала приспособления = 25 мм, соответственно размер В = 151,55.
Г = 34,93 мм, b = 1,03 мм.
Таким образом толщина регулировочного кольца получилась:
151,55 – (111,960 + 34,93 + 1,03) = 3,63 мм.
Дальше.
Идем в магазин за регулировочным кольцом.
Как вариант – можно подогнать имеющееся, но в этом случае все будет зависеть от ваших навыков, имеющегося оборудования и точности, с которой вы в итоге хотите выполнить работу.
И еще.
В магазине может не оказаться кольца нужного вам размера.
Можете округлить получившуюся у вас цифру в меньшую сторону. Мое предположение – можно округлять в меньшую сторону вплоть до 0,5 мм. Но пока это только предположение, не подтвержденное большим количеством опытов.
0,1 – 0,2 мм – вполне допустимо.
Ставим кольцо на место, запрессовываем наружные обоймы подшипников.
Вы можете визуально проконтролировать точность своих расчетов.
Поставьте хвостовик на место (пока без распорной втулки), шайбы, фланец и подтяните гайкой хвостовика до пропадания осевого люфта в подшипниках. Поставьте на место дифференциал. Закрепите его бугелями.
Опять возьмите зеркальце, фонарик и загляните внутрь редуктора. Если видно выступание ведущей шестерни как на рис.5 – значит расчеты и измерения были выполнены отлично.
Как уже говорилось — допускаются небольшие отклонения.
Например, у меня на одной из регулировок ведущая шестерня была смещена наружу почти на миллиметр. Примерно, как на рис.9.
Никаких посторонних звуков (насколько это применительно к трансмиссии УАЗ : ) ) это не вызвало.
Но надо помнить, что если вы превысили допустимые отклонения, то:
Если хвостовик выдвинут наружу более допустимого, мост воет при нагрузке двигателем, на торможении двигателем работает тихо.
Если хвостовик вдвинут внутрь редуктора более допустимого – мост будет выть на торможении двигателем. На нагрузке будет работать тихо.
Убедившись, что наши действия верны, переходим к пункту номер 2.
2. Натяг (тепловой зазор) в подшипниках хвостовика.
Собираем хвостовик.
Ставим сальник (рекомендую корейский NAK, не течет, даже при осевом люфте подшипников),
вставляем хвостовик с распорной втулкой, ставим подшипник хвостовика, шайбу, фланец и еще одну шайбу.
Кстати, некоторые специалисты советуют промазать место установки сальника в корпусе редуктора герметиком.
Так же не забываем положить литол во внутреннюю часть сальника и им же смазать наружную пружинку сальника.
Приступаем к затяжке гайки хвостовика.
Момент ответственный!
Затяжка гайки и проверка сопротивления вращению ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО СО СНЯТЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ!
Я использую вот такую держалку хвостовика:
Рис 17.
Гайка хвостовика должна затягиваться моментом 18 – 25 кгс*м. Это принципиально важный момент.
Система «подшипник7606 — распорная втулка – подшипник7608» должна иметь, как бы это сказать, определенную твердость или упругость или прочность соединения. И вот этот самый параметр мощности этой системы контролируется именно моментом затяжки.
Когда внутренние обоймы подшипников уперлись в распорную втулку, затягиваем гайку. И контролируем, что она тянется моментом не меньше 18 кгс*м. Усилие приличное, работать надо с рычагом. Резьбу на хвостовике, не бойтесь – не сорвете.
Если втулка тянется меньшим моментом, то, конечно, лучше ее заменить.
Тянем до пропадания осевого люфта в подшипниках.
Дальше – очень аккуратно!
Микроскопическими движениями, градусов по 5, потихоньку подтягиваем гайку и проворачиваем хвостовик, чтобы ролики правильно распределялись в подшипниках.
Одновременно контролируем второй параметр.
Усилие проворачивания хвостовика должно составить 0,1-0,2 кгс*м для новых подшипников или 0,04-0,08 кгс*м для приработанных.
Я контролировал этот параметр таким образом. Закрепил на хвостовике рейку длинной 1 м:
Рис 18.
И тянул за рейку вот таким маленьким электронным безменом:
Рис 19.
Повторюсь – доворачивать гайку после пропадания осевого люфта надо ОЧЕНЬ аккуратно.
Для примера: когда вы достигли момента проворачивания 0,05 кгс*м (как для приработанных подшипников), чтобы получить момент 0,15 кгс*м нужно всего лишь стронуть гайку с места.
Суммарный доворот (после пропадания осевого люфта до получения требуемого усилия для новых подшипников) получится в районе 50°. Примерно вот так:
Рис 20.
Порядок работы получается примерно такой: поставил держалку – подтянул гайку – скинул держалку – поставил рейку – померил момент – скинул рейку – поставил держалку, ну и так далее. : )
Мерить надо в районе нижнего отвесного положения рейки, чтобы ее вес не влиял на показания прикладываемого момента.
Впоследствии я укоротил рейку до 0,5 метра. Так удобнее. При такой длине, усилия надо удвоить. То есть для новых подшипников безмен на таком плече должен показывать усилие 0,2-0,4 кг.
Кстати, если от руки вращать хвостовик с новыми отрегулированными подшипниками, усилие надо прикладывать ощутимое. Он не крутится совсем легко.
Этот момент особенно важен в случае установки новых подшипников. Если их не дотянуть, в процессе приработки появится осевой люфт, который прикончит подшипники достаточно быстро. Придется переделывать работу. Но и перетянуть нельзя.
Если вы, все таки, перетянули гайку, выход один – менять распорную втулку на новую.
Ослаблять нельзя – в системе «подшипник7606 — распорная втулка – подшипник7608» не будет требуемой жесткости.
Я пробовал подложить пережатую распорную втулку шайбами из редуктора «Газель» и затянуть гайку снова.
Рис.21
Этот номер не прошел. После определенного порога распорная втулка начинает сжиматься усилием гораздо меньшим, чем 18 кгс*м.
Если все получилось – закерниваем гайку.
Все! С хвостовиком закончили. Переходим к дифференциалу.
3. Боковой зазор в шестернях редуктора.
Итак, здесь нам тоже надо первым делом подобрать регулировочное кольцо.
По разным мануалам предлагается произвести кое-какие измерения и расчеты для определения толщины регулировочного кольца. Без специального инструмента делать это не удобно, по этому я пошел другим путем.
Ставим на место дифференциал со старым регулировочным кольцом, от руки прикручиваем бугеля, затягиваем регулировочную гайку, пока – как затянется, главное, чтобы сжать весь бутерброд из старого кольца, дифференциала и его подшипников.
Затягиваем бугеля. По нормальному. Килограмм по 8-10.
Измеряем получившийся боковой зазор.
Рис.22
Одной рукой держим хвостовик, другой пытаемся вращать ведомую шестерню вверх-вниз на величину зазора между шестернями. По часовому индикатору смотрим — на сколько она (ведомая шестерня) перемещается.
ВАЖНО! Боковой зазор мерить только с затянутой регулировочной гайкой и затянутыми бугелями.
Сравниваем полученный боковой зазор с требуемым. Надо 0,15-0,25 мм.
Теперь — внимание!
При изменении толщины регулировочного кольца на 0,1 мм, боковой зазор изменяется примерно на 0,08мм.
Исходя из этого определяем, на сколько нам надо изменить толщину регулировочного кольца, чтобы получить требуемый боковой зазор.
Например. Вы намерили боковой зазор 0,42мм. Если мы увеличим толщину регулировочного кольца на 0,3мм, в итоге получим:
3 х 0,08 = 0,24 0,42 – 0,24 = 0,18.
То есть новый боковой зазор будет 0,18мм. Что нам и надо.
Снимаем дифференциал, меняем регулировочное кольцо и снова все собираем. Чтобы убедиться в правильности наших действий, затягиваем регулировочную гайку, бугеля и снова проверяем боковой зазор. Причем, обязательно, померить надо в трех-четырех местах по окружности ведомой шестерни. Разброс значений должен быть не более 0,05 мм.
Если результат вас удовлетворил, переходим к регулировке теплового зазора в подшипниках дифференциала.
Замечание. Имейте ввиду, что после замены пары боковой зазор может быть не только увеличенный, но и уменьшенный либо вообще отсутствовать.
4. Натяг (тепловой зазор) в подшипниках дифференциала.
Ослабляем бугеля и прикручиваем их от руки. По мануалу момент не более 0,5 кгс*м. Нужно обеспечить подвижность наружных обойм подшипников под бугелями.
Регулировочную гайку затягиваем так.
Берем отвертку и, упираясь в выступы регулировочной гайки, от руки закручиваем её, постоянно при этом вращая дифференциал. Сколько сможете затянуть – этого достаточно.
Понятно, что у всех силы разные, но особого фанатизма здесь не надо.
Контролируем усилие проворачивания тем же электронным безменом.
Измерения производятся, как и раньше — на хвостовике.
С установленным дифференциалом и отрегулированными подшипниками, хвостовик должен вращаться на 0,021-0,042 кгс*м тяжелее, чем без дифференциала.
Например. При затяжке хвостовика мы намеряли безменом сопротивление вращению 150 грамм на плече 1 м. Значит, с установленным дифференциалом, мы должны получить максимум 192 грамма сопротивления вращению на том же плече в 1 метр.
Если мы меряем на плече 0,5 метра, безмен, соответственно, должен показывать усилия в диапазоне 342 — 384 грамма, если при регулировке подшипников хвостовика мы намеряли 300 грамм на 0,5 метра.
В видео Василия Харчишина вы видели, что он контролирует правильность затяжки подшипников по подвижности роликов. У меня этот момент как то не очень получился.
Если затягивать уже поработавшие подшипники хвостовика с моментом проворачивания 0,04-0,08 кгс*м, в этом случае подвижность роликов есть. В новых же подшипниках отрегулированных на момент проворачивания 0,1-0,2 кгс*м пошевелить ролики уже очень трудно.
На отрегулированных подшипниках дифференциала, если снять бугель, то ролики еще как то можно пошевелить. Если бугеля стоят на месте – ролики не шевелятся.
То, что подшипники в моем случае не были перетянуты так же подтверждалось тем, что при движении редуктор не перегревался и при следующих разборках не было признаков проворачивания наружных обойм подшипников дифференциала в бугелях.
Примерно проконтролировать регулировку подшипников дифференциала можно еще вот как.
Когда вы считаете, что отрегулировали подшипники, отметьте положение гайки (чтобы потом вернуть ее примерно в это же положение), возьмите отвертку, молоток и стукните регулировочную гайку на отворачивание. Она почти сразу, градусов может через 20 должна начать свободно вращаться. Просто пальцами. При условии, конечно, что ее резьба не повреждена.
После окончания регулировки теплового зазора подшипников будет очень не плохо, если вы затяните бугеля окончательным моментом 14-16 кгс*м и еще раз проверите боковой зазор.
Но, если вы в себе уверены, можно по одному вытаскивать болты бугелей, наносить на них фиксатор резьбы и затягивать. Как я уже написал, болты бугелей затягиваются моментом 14-16 кгс*м.
На всякий случай напишу, может кто не знает. Если нужно затянуть болты или гайки с определенным моментом, как правило сначала всё затягивают половинным моментом, потом проходят уже окончательным.
Фиксируем регулировочную гайку скобой с болтиком так же на фиксаторе резьбы.
Ну вот, в принципе и все.
Возьмитесь за ведомую шестерню и с силой прокручивайте её в обоих направлениях.
Крутить достаточно тяжело. На любой скорости вращения не должен появляться рычащий звук. Вы должны слышать только шум от вращения механизма. Звук, на подобие, звука движения металла по металлу.
Можно проконтролировать на краску.
Например, у меня получилось так:
Рис 23.
По моему — отличный результат! : ) ?
Ну а для полного удовлетворения и самоуспокоения проконтролировать биение ведомой шестерни.
Фотографии нет, но, думаю, понятно, как это сделать.
Исходя из рекомендаций Василия Харчишина, биение должно быть не больше 0,03 мм. Я измерил биение на трех шестернях. На двух было от -0,02 до +0,05 и одна показала от 0 до +0,03. Одна из шестерен с большим биением стоит сейчас у меня в заднем редукторе. Вполне возможно этим объясняются некоторые явления, которые я опишу ниже.
Ставим прокладку, крышку, втыкаем полуоси, заливаем масло.
Поехали.
Рабочая температура редуктора в районе 80 градусов. Ну, сами понимаете, летом погорячее, зимой похолоднее.
Самое горячее место – район подшипников хвостовика. Летом на этом месте рука не терпит, но ее можно приложить и не обжечься. Вода на корпусе не должна шипеть при любой длительности и скорости перегона.
Я на обкатку залил полусинтетику Лукойл ТМ-5, 75W90.
Первые впечатления от поездки – очень хорошо.
Присутствовал посторонний звук (слабенький мелодичный гул высокого тона) на торможении двигателем на скорости 50 км/ч. Причем он появлялся на скорости 51 км/ч, а на 49 км/ч уже пропадал и при движении накатом его не было.
И на скорости 105 км/ч, наоборот под нагрузкой, звук работающего редуктора (на сколько я мог его выделить из общего звука трансмиссии) был как бы на грани появления гула.
На пробеге примерно 500 км. Первый звук сместился на скорость 30 км/ч и стал еще тише, второй звук съехал на скорость 80 км/ч.
На пробеге примерно 1200 км второй звук исчез.
Первый звук проявляется до сих пор. Я думаю, что он обусловлен именно повышенным биением ведомой шестерни.
Недавно, небезызвестный комрад longer подкинул идею, как можно с этим побороться. Для этого надо добавить еще одну операцию.
После замены ведомой шестерни (пока без фиксатора резьбы и затяжки до требуемого момента) нужно поставить дифференциал в корпус редуктора и измерить биение. Если оно больше 0,03 мм, нужно снять шестерню с корпуса диффа и развернуть её, скажем, на 90°. Снова закрепить и замерить биение. По результату уже определяться с дальнейшими действиями. Если биение в новом положении вас устраивает, только после этого ставить болты на фиксатор резьбы и затягивать положенным моментом.
По поводу запчастей.
Все вы знаете, что их качество не стабильное.
Первую пару я брал в магазине Бакни (указываю для ульяновцев). Хороший магазин, например, сальники NAK я нашел пока только там. Кстати, по договоренности, можно взять детали с запасом, а потом неиспользованные вернуть. Очень удобно. И цены, на данный момент, вполне приемлемые.
Так вот эту самую пару мне там продали, как заводскую. Она было вот в такой коробке:
Рис 24.
И имела блестящий вид. В смысле зубья были блестящие и на хвостовике и на ведомой шестерне.
Впоследствии, знающие слесаря и в Ульяновске и в Тольятти сказали мне, что хорошая русская заводская цементация — матовая.
То же самое мне подтвердили в общеизвестном магазине «3160». Мне сказали, что – да, пары в таких коробках у них продаются как заводские, но они никогда не были блестящими. Только матовые.
К сожалению, я не сделал фото матовой пары до установки. Она имела какой то зеленовато-желтый оттенок.
И еще один момент.
При установке ведомой шестерни на корпус дифференциала, её болты затягиваются моментом 10-14 кгс*м.
Болтов 10 штук. На одной из шестерен в момент протяжки, один из болтов «поплыл» на усилии примерно 11 кгс*м. Скорее всего, его отверстие на шестерне было рассверлено чуть больше, и резьба не выдержала такого усилия. Так что – без фанатизма. : ) Не стоит тянуть до крайних обозначенных усилий.
Если что – на головках болтов указана их твердость, если в вашем городе есть хороший магазин метизов, можно купить точно такой же болт. Цвет болта значения не имеет, главное, что бы цифры совпадали.
По маслоотгонным кольцам.
В редуктор переднего моста ставится обязательно вот такое широкое кольцо:
Рис 25.
Его наружный диаметр значительно больше наружного диаметра ведущей шестерни.
Ведомая шестерня переднего моста гребет масло на сальник и там это кольцо полностью выполняет свои функции, обусловленные его названием. Каталожный номер 3160-2302050.
В редуктор заднего моста ставится узкое маслоотгонное кольцо. Его наружный диаметр примерно равен наружному диаметру ведущей шестерни. Его вы можете увидеть на фото в начале. Каталожный номер 3160-2402050. Так же мне попадался номер 3160-2302050-50. Его изображения нет ни в одном мануале. И дело тут, скорее всего, вот в чем.
В задний редуктор вы можете поставить любое кольцо. Хоть узкое, хоть широкое. Ведомая шестерня заднего моста гребет масло от сальника и какое маслоотражательное кольцо там стоит – без разницы.
По производству работ.
Очень удобно делать с ямы.
Чтобы делать задний редуктор, колеса снимать не надо, так что здесь проблем нет.
С передним редуктором посложнее.
Можно встать на яму. Тогда надо будет сначала с одной стороны, а потом с другой, после удаления привода, поставить обратно цапфу, ступицу и колесо.
Либо делать лежа под машиной. Не удобно, но можно. Я ставил машину клюшками (продольными штангами) передней подвески на пеньки высотой 60 см. Этого было достаточно, чтобы хватило сил тянуть гайку хвостовика (мне, по крайней мере : ) ) и измерять усилия проворота хвостовика на плече 0,5м.
Так же надо будет отсоединить одну из рулевых тяг. Иначе дифференциал не вытащить.
Пусть вас не пугает, что впереди надо разбирать больше, чем сзади. Все разбирается как детский конструктор.
Из специнструмента дополнительно надо будет только съемник для рулевых наконечников. Ну и если надумаете снять тормозной диск — ударную отвертку.
Ну вот, как то так! : )
ВЕДУЩИЕ МОСТЫ
Ведущие мосты полноприводныхавтомобилей
Ведущие мосты неполнопривод-ных автомобилей
В семействе автомобилей КАМАЗ используется множество различных ведущих мостов, которые имеют как существенные так и не существенные конструктивные отличия. Все ведущие мосты можно привести к пяти типам показанным на рисунке. Ведущие мосты полноприводных и не полноприводных автомобилей отличаются конструкцией картеров и главных передач. Конструкции различных моделей ведущих мостов полноприводных автомобилей во много идентичны и отличаются наличием механизма блокировки межколесного дифференциала (МКБ), шестернями главных передач, ступицами и элементами тормозного механизма. Передние ведущие мосты полноприводных автомобилей отличаются от промежуточных и задних конструкцией картеров, главных передач, наличием элементов поворотного механизма. Конструкцию различных модификаций передних ведущих мостов полноприводных автомобилей во много идентичны и отличаются главными передачами и элементами тормозного механизма.
Основные отличия различных моделей не полноприводных мостов: дисковое или ступичное крепление колес; усиленная балка картера (лист 14 мм); наличие или отсутствие МКБ, усиленные полуоси; различные элементы тормозных механизмов под различные тормозные камеры; различные главные передачи с различными передаточными отношениями (7,22;6,53;5,94;5,43); и другие несущественные конструктивные отличия.
Некоторые наиболее часто применяемые в комплектациях автомобилей ведущие мосты и их основные конструктивные отличия представлены в таблице.
На автомобилях КамАЗ с колесной формулой 6х4 устанавливаются два ведущих моста — промежуточный и задний. Конструкция мостов аналогична. Отличие заключается в установке в главной передаче промежуточного моста блокируемого межосевого дифференциала и отдельных оригинальных деталей, сопрягаемых с ним.
На рис. 181 представлен поперечный разрез заднего и промежуточного ведущих мостов. Каждыймост состоит из картера моста, главной передачи,дифференциала и полуосей.
Рис. 181. Задний мост: 1 — кольцо проставочное; 2 — барабан тормозной; 3 — щиток; 4 — клапан предохранительный; 5 — картер главной передачи; 6 — шпилька; 7 — прокладка картера; 8 — полуось правая; 9 — картер заднего моста; 10 -пробка контрольная; 11 — пробка сливная магнитная; 12 — полуось левая; 13 — опора рессоры; 14 — кронштейн реактивной штанги; 15 — болт; 16 — камера тормозная с пружинным энергоаккумулятором; 17 — механизм тормозной; 18 — манжета; 19, 20 — подшипники конические роликовые; 21 — гайка крепления подшипников; 22 — прокладка полуоси; 23 — шайба стопорная контргайки; 24 — контргайка; 25 — шпилька крепления полуоси; 26 — гайка; 27 — шайба пружинная; 28 — втулка разжимная; 29 — ступица; 30 — прижим колеса
Картеры промежуточного и заднего мостов сварные, из стальных штампованных балок, к которым приварены фланцы для крепления картеров главных передач и суппортов тормозных механизмов, цапфы ступиц колес, кронштейны крепления реактивных штанг и опоры рессор. На картерах мостов автомобилей-самосвалов приварены установочные пластины для крепления опор рессор.
На автомобилях КамАЗ-53229 и КамАЗ-65115 предусмотрена установка ведущих мостов (рис. 182) с механизмом блокировки межколесного дифференциала, при этом главная передача отличается тем, что левая чашка межколесного дифференциала выполнена со шлицами для установки муфты его блокировки (см. рис. 183).
Балки мостов усилены за счет увеличения толщины стенок.
Полуоси усилены вследствие изменения марки стали и увеличения числа шлиц с 16 до 20.
Механизм блокировки межколесного дифференциала установлен в картере заднего и среднего мостов. Для обеспечения дистанционного включения механизма блокировки в кабине на щитке приборов имеется клавиша с соответствующим символом. При нажатии клавиши замыкается цепь электропневмок-лапана и воздух поступает в диафрагменную камеру. Поршень, передвигая вилку блокировки, соединяет муфту полуоси с муфтой чашки дифференциала. При включении блокировки в кабине на щитке приборов загораются сигнальные лампочки.
При проведении технического обслуживания (сервис С) для проверки работы механизма блокировки межколесного дифференциала вначале включите межосевую блокировку, а затем нажмите клавишу включения межколесной блокировки, при этом должны загореться две контрольные лампы включения межколесной блокировки ведущих мостов.
Включение блокировки разрешается только в условиях скользкой, грязной дороги.
Блокировку следует включать непосредственно перед скользким участком дороги. В момент пробуксовки одного из колес включение блокировки не разрешается. В этом случае необходимо выключить сцепление и включение блокировки произвести после остановки автомобиля. Включение и выключение блокировки следует выполнять при отжатой педали сцепления. При выезде на твердую сухую дорогу блокировку необходимо выключить. Движение с включенной блокировкой приведет к поломке деталей.
Рис. 182. Мост ведущий: 1 — тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором; 2 — тормозной барабан; 3 — ступица; 4 — гайка подшипника; 5 — тормоз задний; 6 — полуось левая; 7 — картер моста; 8 — предохранительный клапан; 9 -передача главного моста; 10 — полуось правая
Главная передача мостов — двухступенчатая. Первая ступень состоит из пары конических шестерен со спиральными зубьями, вторая — из пары цилиндрических косозубых шестерен.
Для равнинных условий эксплуатации автопоездов рекомендуется передаточное число — 5,94; для горных условий — 7,22; для пересеченной местности — 6,53. Изменение передаточного числа главной передачи достигается установкой шестерен с различными комбинациями зубьев в цилиндрической паре (см. табл. 32).
Таблица 32
ПередатоЧное Ч исло главной передаЧи в зависимости от Ч исла зубьев шестерен в цилиндриЧеской паре
|
Заводской номер комплектацилиндрических шестерен главных передач мостов |
Количество зубьевшестерен |
Общее передаточное числомостов |
|
5320-2402110-20 5320-2402120-205320-2402110-10 5320-2402120-10 5320-2402110-305320-2402120-30 |
12 50 13 49 1448 |
26*. 50 = 7 22 15 12 26*. 49 = 6 53 15 13 26*. 48 = 5 94 1514 |
* Передаточное отношение конической пары
Рис. 184 . Передний ведущий мост: I — колодка переднего тормозного механизма; 2 — ролик колодки; 3 — разжимной левый кулак; 4 — ввертный штуцер; 5 — переходной штуцер; 6 — головка подвода воздуха; 7 — левый корпус поворотного кулака; 8—масленка; 9—рычаг поворотного кулака; 10—главная передача переднего моста; 11 — регулировочный рычаг; 12— шаровая опора поворотного кулака; 13 — внутренний левый кулак шарнира; 14 — пробка; 15 — вкладыш кулака шарнира; 16 — диск шарнира; 17 — манжета; 18 — нижняя накладка кулака; 19, 24, 34 — подшипники; 20 — набивка манжеты; 21 — щиток тормозного механизма; 22 — суппорт переднего тормозного механизма; 23 — ось тормозных колодок; 25 — левая цапфа поворотного кулака; 26 — ступица с тормозным барабаном; 27, 32—замковые шайбы; 28—ведущий фланец; 29 — кран запора воздуха; 30 — наружный кулак шарнира; 31 — контргайка подшипников; 33 — гайка подшипников
Главная передача ведущего переднего моста (рис. 184) в отличие от главных передач промежуточного и заднего мостов прикреплена к картеру моста фланцами, расположенными в вертикальной плоскости. Оригинальные детали главной передачи (рис. 185) переднего моста: чашка 3 колесного дифференциала, картер 31 главной передачи, первичный вал 11, крышка 17, подшипник 8. Остальные детали и сборочные единицы унифицированы с деталями и сборочными единицами главной передачи заднего моста.
Картер переднего моста отлит как одно целое с левым коротким кожухом полуоси. Правый кожух запрессован в картер моста. К фланцам кожухов полуоси на шпильках прикреплены шаровые опоры с приваренными шкворнями. В шаровые опоры запрессованы бронзовые втулки, в которых установлены внутренние кулаки шарниров равных угловых скоростей.
На шкворнях размещены корпусы поворотных кулаков, которые поворачиваются на конических роликовых подшипниках. К корпусам поворотных кулаков прикреплены на шпильках цапфы и суппорты тормозных механизмов. В цапфы запрессованы бронзовые втулки, в которых вращаются наружные кулаки шарниров.
Крутящий момент от внутреннего кулака к наружному передается через шарнир равных угловых скоростей. На шлицевом конце наружного кулака установлен ведущий фланец, который прикреплен к ступице шпильками.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
При сервисе 2:
— проверьте герметичность ведущих мостов;
— проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень масла в картерах ведущих мостов;
— очистите от грязи сапуны ведущих мостов и промойте в дизельном топливе.
При сервисе С:
— затяните гайки крепления редукторов ведущих
мостов;
— проверьте крепление фланцев на шлицевых
концах ведущих валов;
—проверьте работу механизма блокировки межосевого дифференциала;
—проверьте состояние подшипников ступиц (при снятых ступицах колес ведущих мостов);
— смените масло в картерах мостов.
Для проверки мостов на герметичность подайтевоздух через резьбовое отверстие под сапун картера моста с избыточным давлением в картере 19,6…24,5 кПa (0,2…0,25 кгс/см2).
Подтекание масла через манжеты, места соединений и сварные швы на балке недопустимы (незначительное образование масляных пятен на поверхностях в вышеуказанных зонах, кроме сварных швов, без
кап-леобразования не является браковочным признаком).
Для проверки уровня масла в картерах мостов отверните контрольную пробку на картере моста. Если при этом нет течи масла из контрольного отверстия, то через заливное отверстие в картере редуктора долейте
масло до уровня контрольного отверстия.
Для проверки крепления фланцев на шлицевых концах валов ведущих мостов поставьте автомобиль на смотровую яму или эстакаду и подложите упоры под колеса. Затем выключите стояночный тормоз, установите рычаг коробки передач в нейтральное положение и выключите механизм блокировки межосевого дифференциала. Руками покачайте фланец вала в продольном и поперечном направлениях. При наличии ощутимого зазора отсоедините соответствующий конец карданного вала и, расстопорив гайки крепления, подтяните их, обеспечив моменты затяжки гайки, Н.м (кгс.м): фланца межосевого дифференциала и фланца выхода из промежуточного моста — 245…294 (25…30); фланца привода заднего моста — 235…353 (24…36). После подтяжки гайки зякерните (зашплинтуйте).
Для проверки работы механизма блокировки межосевого дифференциала передвиньте рычаг крана включения механизма блокировки в положение «СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА». При этом контрольная лампа
включения межосевого дифференциала на щитке приборов должна загореться. Если контрольная лампа не загорелась, то попробуйте включить блокировку при медленном движении автомобиля. Если блокировка
не включилась, устраните неисправность.
При смене масла промойте картеры дизельным топливом, а магниты сливных пробок очистите от металлических отложений. Промойте сапуны ведущих мостов дизельным топливом и продуйте их сжатым воздухом. Масло сливайте, вывернув пробки контрольных и заливных отверстий. Перед сливом масла прогрейте мост пробегом автомобиля.
Рис. 185. Главная передача переднего моста: 1 — крышка подшипника; 2 — ведомое цилиндрическое зубчатое колесо; 3 — чашка дифференциала; 4 — опорная шайба полуосевого зубчатого колеса; 5, 13, 14, 24, 25 — конические роликовые подшипники; 6 — полуосевое зубчатое колесо; 7 — опорная шайба сателлита; 8, 22 — роликовые подшипники цилиндрические; 9 — шпонка; 10 — заглушка; 11 — первичный вал; 12 — ведущее коническое зубчатое колесо; 15 — манжета; 16 — фланец; 17, 27 — крышки; 18, 26 — стаканы подшипников; 19, 30 — регулировочные шайбы; 20 — распорная втулка; 21 — ведомое коническое зубчатое колесо; 23 — ведущее цилиндрическое зубчатое колесо; 28 — опорная шайба; 29 — гайка; 31 — картер главной передачи; 32 — крестовина дифференциала; 33 — сателлит; 34 — регулировочная гайка; 35 — стопор гайки; Е — регулируемый размер
РЕМОНТ
При ремонте в зависимости от неисправности демонтируйте ведущий мост в сборе или только главную передачу. Редуктор разберите на следующие сборочные единицы, предварительно слив масло из мостов и межосевого дифференциала в чистую посуду (для дальнейшего его использования):
— ведущей конической шестерни;
— межколесного дифференциала. Помните, что крышки подшипников межколесного дифференциала невзаимозаменяемы, поскольку они обработаны совместно с картером редуктора;
— ведомой конической шестерни;
— межосевого дифференциала, в случае разборки редуктора промежуточного моста.
При разборке обязательно проверяйте люфты в указанных выше сборочных единицах, поскольку сборка должна быть с обеспечением обязательного предварительного натяга конических подшипников.
После полной разборки детали редуктора промойте и проверьте.
При осмотре деталей проверьте:
— зубья и расположение пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев; при обнаружении недопустимого износа или повреждения (выкрашивания зубьев) детали замените новыми. При неправильном
зацеплении зубьев найдите причину и устраните ее. В запасные части ведущая и ведомая конические шестерни поставляются комплектом, подобранным по шуму и пятну контакта, поэтому при поврежде
нии одной из них заменяйте обе шестерни;
— зубья и пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев цилиндрических шестерен; при обнаружении недопустимого износа или повреждения (выкрашивания) зубьев детали замените новыми;
— состояние поверхности шипов крестовин, сателлитов и отверстий сателлитов (межосевого и межколесного дифференциалов). При незначительных повреждениях отполируйте поверхности
мелкозернистой шлифовальной шкуркой, а при серьезных повреждениях детали замените новыми. Аналогичным образом проверяйте состояние поверхностей шеек и торцов шестерен полуосей,
шестерен привода заднего и промежуточного мостов, межосевого дифференциала и их посадочных поверхностей в чашках дифференциалов;
— состояние поверхностей опорных шайб сателлитов, шестерен полуосей и шестерен привода заднего и промежуточного мостов; при обнаружении незначительных повреждений устраните их, при
необходимости детали замените новыми;
— осмотрите все подшипники, они должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями.
Рис. 186. Главная передача заднего моста: 1-картер главной передачи; 2 — пробка заливная; 3 — шестерня ведомая коническая; 4 — шпонка; 5 — шестерня ведущая цилиндрическая; 6, 9, 16, 34, 36 — подшипники роликовые конические; 7, 32 — стаканы подшипников: 8 — крышка подшипника; 10, 19, 24, 47 — шайбы опорные; 11, 49 — гайки; 12, 35 — шайбы регулировочные; 13, 33 — прокладки регулировочные; 14, 31, 39 — прокладки; 15 — гайка регулировочная; 17 — чашка дифференциала; 18 — сателлит; 20 — крестовина; 21 — шестерня полуосевая; 22 — болт крепления чашек дифференциала; 23 — шестерня цилиндрическая ведомая; 25 — втулка сателлита; 26, 40 — подшипники роликовые цилиндрические; 27 -фланец; 28 — отражатель; 29 — манжета; 30 — крышка; 37 — шестерня ведущая коническая; 38 — вал ведущий; 41 — крышка; 42, 48 — шайбы; 43 — крышка подшипника дифференциала; 44 — стопор; 45 — болт крепления крышки подшипника дифференциала; 46 — втулка распорная
Для разборки главной передачи заднего моста выверните самоконтрящиеся болты крепления стопоров гаек подшипников дифференциала заднего моста и снимите стопоры 44 (рис. 186). Отогните стопорные пластины болтов крепления крышек подшипников дифференциала и выверните болты 45. Снимите крышки подшипников 43, регулировочные гайки 15 подшипников дифференциала и выньте дифференциал заднего моста. Расшплинтуйте и отверните гайку 49 крепления фланца заднего моста и снимите фланец 27. Выверните болты крепления крышки стакана подшипников ведущей конической шестерни, снимите крышку 30 и опорную шайбу 47.
Выверните болты крепления крышки и снимите крышку 41. Выпрессуйте ведущий вал 38 в сборе с ведущей конической шестерней. Выверните болты крепления крышки и снимите крышку 8. Расстопо-рите и отверните гайку 11 и снимите опорную шайбу 10. Выньте стакан подшипников 7 в сборе с подшипником 9 и наружной обоймой подшипника 6. Снимите регулировочные шайбы 12 и выньте сборочную единицу ведомой конической шестерни.
Рис. 187. Снятие внутреннего кольца подшипника дифференциала: 1 — захват; 2 — наконечник; 3, 5 — винты; 4 -траверса
Рис. 188. Ведущая коническая шестерня главной передачи заднего моста: 1 — шайба регулировочная; 2 — втулка распорная; 3 — шестерня ведущая коническая; 4 — вал ведущий; 5, 15 — подшипники роликовые конические: 6 -стакан; 7 — шайба опорная; 8 — крышка стакана; 9 -манжета; 10 — отражатель; 11 — фланец ведущей шестерни; 12 — шайба; 13 — гайка: 14 — прокладка
Для разборки дифференциала заднего моста спрессуйте внутренние кольца конических роликоподшипников 16 с чашкой 17 дифференциала. Для этого захваты 1 съемника (рис. 187) заведите за внутреннее кольцо подшипника и зафиксируйте винтами 3. Упираясь наконечником 2 в торец чашки дифференциала, ввертывайте винт 5 в траверсу 4 до полного снятия внутреннего кольца подшипника.
Отверните самоконтрящиеся гайки крепления чашек дифференциала, выньте болты 22 (см. рис. 186), рассоедините чашки 17 дифференциала, выньте ведомую цилиндрическую шестерню 23, полуосевые шестерни 21, снимите опорные шайбы 19, 24, снимите сателлиты 18 с крестовины 20.
Для разборки ведущей конической шестерни снимите стакан 6 (рис. 188) с подшипником 15, регулировочные шайбы 1 и распорную втулку 2. Выпрес-суйте ведущий вал 4 заднего моста, спрессуйте съемником внутреннее кольцо конического роликоподшипника 5. Для снятия установите кромки клиньев 8 (рис. 189) между внутренним кольцом подшипника и шестерней и, ввернув винт 6 в траверсу 7, стяните их. Заведите захваты 1 за клинья 8 и зафиксируйте их в этом положении винтами 3. Упирая наконечник 2 в торец шестерни и вворачивая винт 3 в траверсу 4, снимите кольцо.
Для разборки ведомой конической шестерни спрессуйте ведомую коническую шестерню 3 (см. рис. 186) вместе с цилиндрическим роликоподшипником 26. Выньте шпонку 4. Спрессуйте съемником внутреннее кольцо конического роликоподшипника 6 аналогично снятию внутреннего кольца подшипника ведущей конической шестерни (см. рис. 189).
Разборка главной передачи промежуточного моста. Выверните болты крепления межосевого дифференциала и снимите межосевой дифференциал. Выверните самоконтрящиеся болты крепления стакана подшипников ведущей конической шестерни. Рас-шплинтуйте и отверните гайку 38 (рис. 190), снимите шайбу 39 и снимите фланец 37. Выверните болты крепления крышки и снимите крышку 34. Выньте задний вал 31 в сборе с подшипником 32.
Рис. 189. Снятие внутреннего кольца подшипника ведущей конической шестерни заднего и промежуточного мостов, внутреннего кольца ведущей и ведомой конических шестерен: 1 — захват; 2 — наконечник; 3, 5, 6 — винты; 4,7 -траверсы; 8 — клин; 9 — стойка
Рис. 190. Главная передача промежуточного моста: 1 — шестерня ведомая коническая; 2 — картер главной передачи; 3 -шестерня ведущая цилиндрическая; 4, 44 — шайбы регулировочные; 5, 29 — прокладки регулировочные; 6 — стакан; 7, 33 — прокладки; 8 — крышка; 9, 15, 19 — шайбы опорные; 10 — гайка подшипника; 11, 12, 14, 42, 45 — подшипники роликовые конические; 13 — гайка регулировочная; 16 — сателлит; 17 — втулка сателлита; 18 — шестерня полуосевая; 20 — крестовина; 21 — чашка дифференциала; 22 — болт крепления чашек дифференциала; 23 — шестерня ведомая цилиндрическая; 24 -подшипник роликовый цилиндрический; 25, 26 — пробки заливные; 27 — картер межосевого дифференциала; 28 — стакан; 30 — шестерня ведущая коническая; 31 — вал задний; 32 — подшипник шариковый; 34 — крышка; 35 — манжета; 36 — отражатель; 37 — фланец; 38 — гайка; 39 — шайба; 40 — крышка подшипника дифференциала; 41 — стопор; 43 — втулка распорная
Разборка сборочных единиц ведомой конической шестерни и дифференциала промежуточного моста аналогична разборке их у главной передачи заднего моста.
Для разборки межосевого дифференциала (рис. 191) выверните заливную пробку 14, отверните контргайку и выверните установочный винт 13. Выверните болты крепления механизма блокировки и выньте механизм блокировки 16. Выньте вилку 17 механизма блокировки вместе с муфтой блокировки 20. Раскерните и отверните гайку 1, снимите опорную шайбу 2 и выньте фланец 3 межосевого дифференциала. Выверните болты 5, снимите крышку 29 и выпрессуйте чашки межосевого дифференциала в сборе. Снимите стопорное кольцо 18, муфту 19. Выверните самоконтрящиеся болты 26, рассоедините переднюю и заднюю чашки 8 и 23. Снимите шестерни 22 и 25 привода промежуточного и заднего мостов, опорные шайбы 7 и 10, сателлиты 9 межосевого дифференциала с крестовины 24.
Разборка ведущей конической шестерни (рис.192). Расстопорите и отверните гайку 2 специальным ключом, который служит переходником под рожковый ключ размером 46 мм (рис. 193), снимите замковую шайбу 1 (см. рис. 192), шайбу 3 подшипника. Отверните гайку 4 подшипника в сборе со стопорным штифтом 5. Снимите стакан 7 в сборе с подшипником 6, регулировочные шайбы 8, распорную втулку 9. Спрессуйте съемником внутреннее кольцо конического роликоподшипника 10 с ведущей конической шестерни 11. Снятие производите аналогично снятию внутреннего кольца подшипника с ведущей конической шестерни главной передачи заднего моста.
Рис. 192. Ведущая коническая шестерня главной передачи промежуточного моста: 1 — шайба замковая; 2 — контргайка; 3 — шайба подшипника; 4 — гайка подшипника; 5 -штифт стопорный; 6, 10 — подшипники роликовые конические; 7 — стакан подшипников; 8 — шайбы регулировочные; 9 — втулка распорная; 11 — шестерня ведущая коническая
Для разборки главной передачи переднего моста необходимо вывернуть болты крепления стопоров гаек подшипников дифференциала переднего моста и снять стопоры. Отогнув стопорные пластины 35 (см. рис. 185) крышки 1, отвернуть регулировочные гайки 34 подшипников и вынуть дифференциал из картера главной передачи переднего моста. Вывернуть болты и снять крышку 27 с прокладкой стакана подшипников ведущего цилиндрического колеса. Раскернить и отвернуть гайку 29, снять опорную шайбу 28. Вворачивая технологические болты М12Х1,25Х50 (2 шт.), выпрессовать стакан 26 в сборе с подшипником 25 и наружной обоймой подшипника 24. Вынуть узел ведущего цилиндрического зубчатого колеса 23 из картера. Спрессовать съемником (см. рис. 187) внутреннее кольцо конического подшипника 24 (см. рис. 185), роликовый подшипник 22, ведомое коническое колесо 21 и шпонку 9.
Разборка сборочньзх единиц ведущего конического зубчатого колеса и дифференциала главной передачи переднего моста производится аналогично разборке их у главной передачи заднего моста.
При установке и регулировании подшипников и шестерен редуктора конические роликовые подшипники вала ведущей конической шестерни установите с предварительным натягом. Крутящий момент, необходимый для проворачивания вала ведущей шестерни в подшипниках, должен быть 0,78… 1,57 Н.м (0,08… 0,16 кгс.м). Замерьте крутящий момент при непрерывном вращении фланца в одну сторону не менее чем после пяти полных оборотов вала. Подшипники при этом должны быть смазаны. При проверке момента вращения ведущей шестерни заднего моста крышка стакана подшипника должна быть сдвинута в сторону фланца так, чтобы центрирующий выступ крышки вышел из гнезда стакана подшипника, и сальник не оказывал бы сопротивления вращению шестерни.
Регулируйте подшипники ведущей конической шестерни подбором регулировочных шайб из комплекта, поставляемого в запчасти.
Шайбы устанавливайте в количестве двух штук между внутренним кольцом переднего подшипника и распорной втулкой. После окончательной регулировки подшипников гайку крепления подшипников ведущей шестерни заднего моста затяните (момент затяжки 235… 353 Н.м (24… 36 кгс.м) и зашплинтуйте. У редуктора промежуточного моста затяните гайку крепления подшипников с моментом 235 Н.м (24 кгс.м), поставьте шайбу подшипника и подтяните гайку до совмещения отверстия шайбы подшипника со стопорным штифтом гайки. Затем поставьте замковую шайбу, совместив ее выступ с одним из отверстий шайбы подшипника, и затяните контргайку с моментом 235… 353 Н.м (24… 36 кгс.м), край замочной шайбы отогните на грань контргайки. При затягивании гаек проворачивайте ведущую шестерню, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение между коническими поверхностями.
После сборки ведущей шестерни замерьте размер Е (см. рис. 188, 192), поскольку он будет необходим при регулировке зацепления конических шестерен.
Рис. 193. Специальный ключ для снятия гайки подшипников ведущего вала конической шестерни промежуточного моста: 1 — ключ; 2 -гайка
Рис. 194. Нулевое положение и направление сдвига ведущей конической шестерни
Ведущую и ведомую конические шестерни редуктора подбирают на заводе в комплекты по пятну контакта и боковому зазору в зацеплении, притирают и клеймят порядковым номером комплекта. Кроме того, на заднем торце ведущей конической шестерни наносится электрографом величина отклонения (поправка в сотых долях мм) от теоретического установочного размера 81 мм (рис. 194). Знак «+» соответствует удалению ведущей шестерни от оси ведомой, знак « — » — приближению.
При работе автомобиля шестерни прирабатываются одна к другой. Поэтому при необходимости замены шестерен заменяйте обе шестерни комплектно. Вновь устанавливаемые конические шестерни должны иметь один порядковый номер комплекта.
При установке новых конических шестерен редуктора отрегулируйте их по пятну контакта и боковому зазору в зацеплении (табл. 33), который должен быть 0,20… 0,35 мм.
Пятно контакта на обеих сторонах зуба ведомой конической шестерни должно иметь длину, равную приблизительно 1/2… 2/3 длины зуба на стороне переднего хода, 1/2… 3/4 длины зуба со стороны заднего хода. Минимальная ширина пятна контакта в средней части должна быть равна 1/2 активной высоты зуба. Контакт должен быть расположен ближе к внутренней части зуба, но не должен выходить на его кромку. Выход пятна контакта на кромку внешней (широкой) части также недопустим. На зубьях ведущей шестерни пятно контакта может доходить до верхней кромки. Пятно контакта получают путем вращения ведущей шестерни в обе стороны при одновременном подтормаживании рукой ведомой шестерни.
При установке новых конических шестерен в редуктор определите толщину пакета регулировочных прокладок, устанавливаемых между фланцем стакана подшипников ведущей конической шестерни и картером редуктора. Толщина пакета регулировочных прокладок определяется по формуле:
S = (81 ± поправка) + E — В,
где Е — действительный размер от торца ведущей шестерни до фланца стакана (см. рис. 188, 192);
В — действительный размер редуктора от переднего торца до оси ведомой конической шестерни (см. рис. 186, 190).
Регулировочный пакет прокладок наберите из числа прокладок, указанных в табл. 34.
Таблица 34
Толщина регулировоЧных прокладок
|
Обозначение |
Толщина, мм |
|
5320-2402100 |
0,05 |
|
5320-2402099 |
0,1 |
|
5320-2402098 |
0,2 |
|
5320-2402097 |
0,5 |
|
5320-2402096 |
1,0 |
Под фланцем стакана обязательно установите прокладки толщиной 0,05 мм не менее 2 шт. и толщиной 0,1 мм не менее 2 шт. Остальные подбирайте по мере надобности. Тонкие прокладки должны быть расположены по обеим сторонам набора прокладок для получения герметичности соединения.
Болты крепления стакана ведущей конической шестерни промежуточного моста затяните с моментом 98,1… 122,6 Н.м (10… 12,5 кгс.м), заднего моста — с моментом 58,9… 88,3 Н.м (6… 9 кгс.м). Окончательно установленная в картере ведущая шестерня должна вращаться плавно, без заеданий.
Вал ведущей цилиндрической шестерни вращается в одном роликовом и двух конических подшипниках, которые установлены с предварительным натягом.
Регулируйте подшипники подбором регулировочных шайб из комплекта, поставляемого в запчасти. Шайбы устанавливайте в количестве двух штук между внутренними кольцами конических роликоподшипников. Крутящий момент, необходимый для проворачпвания ведомой конической шестерни после регулирования, должен быть 0,98 … 3,43 Н.м (0,1… 0,35 кгс.м). Замеряйте крутящий момент при непрерывном вращении в одну сторону не менее чем после пяти полных оборотов вала. Подшипники при этом должны быть смазаны.
Установку ведомой конической шестерни производите после установки ведущей конической шестерни. Болты крепления крышек и стакана, подшипников ведущей конической шестерни при этом полностью затяните.
Перед установкой сборочной единицы ведомой конической шестерни снимите стакан с наружным подшипником. Затем ведомую коническую шестерню в сборе с ведущей цилиндрической шестерней установите в картер редуктора и подожмите стаканом до положения, обеспечивающего беззазорное зацепление конической пары шестерен. В поджатом состоянии замерьте размер F (см. рис.186, 190) между картером и фланцем стакана. После этого определите толщину необходимого пакета регулировочных прокладок по формуле:
S = F+ D,
где D = 0,317… 0,555 мм — толщина пакета регулировочных прокладок, равная осевому смешению ведомой конической шестерни для компенсации бокового зазора в зацеплении шестерен. После установки ведомой конической шестерни гайки подшипников ведущей цилиндрической шестерни затяните с моментом 343 … 392 Н.м (35 … 40 кгс.м), а болты крепления крышки и стакана с моментом 58,9… 88,3 Н.м (6… 9 кгс.м). После этого проконтролируйте боковой зазор в зубьях конической пары, который должен быть 0,2… 0,35 мм. Зазор замеряйте индикатором, установленным на широкой части зуба, и не менее чем для трех зубьев ведомой шестерни, расположенных приблизительно на равных углах по окружности.
Для установки межколесного дифференциала соберите его, совместив чашки по меткам комплекта. Полуосевые шестерни и сателлиты перед установкой в чашки дифференциала окунуть в моторное масло. В собранном: дифференциале шестерни должны легко проворачиваться от руки, без заедания. Момент затяжки самоконтрящихся гаек болтов крепления чашек дифференциала должен быть 137…157 Н.м (14… 16 кгс.м).
Установку собранного дифференциала в картер редуктора производите после установки ведущей и ведомой конических шестерен и регулировки их зацепления. После установки собранного дифференциала в гнездах картера редуктора заверните от руки регулировочные гайки до плотного прилегания к подшипникам, после чего поставьте крышки подшипников дифференциала.
Во избежание повреждения резьбы на картере, крышках и гайках при установке крышек следите за совпадением резьбы на сопряженных деталях.
Болты вместе со стопорными пластинами крепления крышек подшипников дифференциала затяните с моментом 98,1… 117,7 Н.м (10… 12 кгс.м). При помощи регулировочных гаек установите венец ведомой цилиндрической шестерни симметрично относительно венца ведущей шестерни. Пятно контакта на обеих сторонах зуба (вращение в обе стороны) должно соответствовать пятну, изображенному на рис. 195. Отрегулируйте предварительный натяг подшипников дифференциала, для чего последовательно и равномерно затягивайте обе регулировочные гайки до увеличения расстояния А (см. рис. 186) между крышками подшипников дифференциала на 0,1… 0,20 мм (расстояние замеряйте между площадками для стопоров гаек). В таком положении регулировочные гайки застопорите. Болты крепления крышек подшипников дифференциала затяните с моментом 245… 314 Н.м (25… 32 кгс.м) и застопорите отгибанием шайб на одну из граней головок болтов и на крышку.
При регулировании подшипников проверните дифференциал несколько раз, чтобы ролики приняли правильное положение между коническими поверхностями колец. После сборки редуктора боковой зазор в зубьях цилиндрической пары шестерен должен быть 0,1… 0,5 мм. Гайки шпилек крепления редуктора к картеру моста затяните с моментом 157… 177 Н.м (16… 18 кгс.м). Порядок затяжки гаек — «крест-накрест».
Для установки межосевого дифференциала соберите его, совместив номера на чашках. В собранном дифференциале шестерни должны легко проворачиваться от руки, без заедания. Момент затяжки самоконтрящихся болтов крепления чашек межосевого дифференциала должен быть 53,9… 68,7 Н.м (5,5… 7 кгс.м). Перед установкой крышки в сборе с сальником на вал межосевого дифференциала заложите между рабочими кромками сальника консистентную смазку. Затяните болты крепления крышки с моментом 35,3… 49,1 Н.м (3,6… 5 кгс.м), гайку крепления фланца вала межосевого дифференциала затяните с моментом 245…294 Н.м (25…30 кгс.м) и закерните. В собранном виде межосевой дифференциал должен проворачиваться без заедания.
Установите механизм блокировки межосевого дифференциала в собранном виде в картер межосевого дифференциала. Вверните установочный винт вилки и контргайку винта через заливное отверстие картера межосевого дифференциала.
При подаче воздуха под давлением 196 кПа (2 кгс/ см2) в камеру механизма блокировки межосевого дифференциала вилка муфты включения блокировки должна переместиться в крайнее положение до упора в картер
межосевого дифференциала. При выпуске воздуха из камеры вилка муфты должна возвращаться до упора в корпус механизма блокирования.
После сборки и проверки установите картер с межосевым дифференциалом на картер редуктора и закрепите болтами, обеспечив момент затяжки 36,3…49,1 Н.м (3,6…5 кгс.м). Напрессуйте шарикоподшипник на задний вал редуктора промежуточного моста и вставьте его в картер редуктора, затем закрепите крышку подшипника в сборе с сальником болтами, обеспечив момент затяжки 35,3… 49,1 Н.м (3,6… 5 кгс.м). Перед установкой крышки заложите между рабочими кромками сальника консистентную смазку. Установите на задний вал фланец, шайбу и затяните гайку фланца с моментом 245… 294 Н.м (25… 30 кгс.м), после чего зашплинтуйте ее.
Регулирование механизма блокировки межколесного дифференциала (см. рис. 196) проводите в следующем порядке:
— снимите главную передачу;
— снимите крышку механизма блокировки;
— выньте поршень со стержнем;
— установите муфту блокировки в положение, при котором расстояние от плоскости А зубчатого венца муфты до оси отверстия d= 338+0,215 мм в картере моста составляет 168 мм;
— замерьте размер Б от поверхности пальца вилки до опорной плоскости фланца картера;
— соберите поршень со стержнем в размер Б+7 мм, законтрите гайкой и установите в картер моста, затяжку болтов крепления крышки и диафрагмы проводите равномерно, при этом усилие затяжки должно обеспечивать герметичность, без чрезмерного спрессования бортов диафрагмы;
— проверьте ход муфты блокировки при подаче воздуха на диафрагму, который должен составлять 14 мм.
Рис. 195. Пятно контакта ведомой цилиндрической шестерни: а —разность указанных размеров mах 10
Рис. 196. Механизм блокировки колесного дифференциала
ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА
Для снятия переднего моста нужно:
—вывернуть пробку сливного отверстия и слить масло. Очистить магнит пробки от металлических частиц и ввернуть ее;
—ослабить гайки крепления колес;
—затормозить колеса задней тележки автомобиля стояночной тормозной системой, поднять переднюю часть автомобиля, установить под раму подставку и опустить на нее автомобиль;
—ввернуть пробки кранов запора воздуха на всех колесах;
—отвернуть гайки и вывернуть болты крепления защитных кожухов шланга подвода воздуха правого и левого колес, снять защитный кожух;
— вывернуть болты крепления корпуса крана запора воздуха и отсоединить его вместе с прокладкой от фланца полуоси;
—отсоединить шланг подкачки шин автомобиля от штуцера, находящегося на раме, и шланг тормозной камеры;
—отвернуть гайки болтов крепления фланца карданного вала привода переднего моста к фланцу картера главной передачи переднего моста, снять пружинные шайбы, вынуть болты
и отвести карданный вал в сторону;
—расшплинтовать гайку пальца продольной рулевой тяги и отсоединить тягу от сошки рулевого управления;
—отвернуть гайку крепления пальца амортизатора к нижнему кронштейну, отсоединить амортизатор;
—вывесить передний мост;
— отвернуть гайки стремянок передней рессоры, снять пружинные шайбы и стремянки. Опустить мост;
—поднять переднюю часть автомобиля, убрать подставку, снять нижние листы рессор и выкатить передний мост. Поставить подставку под раму и зачалить передний мост;
—отвернуть гайки колес, снять колеса и установить мост на подставку или стенд.
Для установки переднего моста необходимо:
— зачалить мост, снять его со стенда или подставки;
—установить колеса и закрепить их гайками;
—поднять переднюю часть автомобиля, убрать подставку, закатить мост и поставить подставку под раму;
—положить на мост нижние листы рессор, поднять мост на домкратах до упора в рессоры, предварительно поддомкратив конец картера главной передачи и установив его на подставку;
—установить стремянки передней рессоры, поставив накладки рессор, опоры буфера и подкладки рессор, установить пружинные шайбы и завернуть гайки с моментом 245—314 Н- м (25—32 кгс • м).
Убрать домкраты из-под моста;
—подсоединить шланг подкачки шин автомобиля и шланг тормозной камеры;
—вставить палец амортизатора в отверстие нижнего кронштейна, навернуть на палец гайку и затянуть ее;
—соединить шаровой палец продольной рулевой тяги с сошкой рулевого управления, завернуть гайку шарового пальца с моментом 245—314 Н- м (25—32 кгс — м) и зашплинтовать ее;
— совместить отверстия фланца карданного вала привода переднего моста с отверстиями фланца картера главной передачи переднего моста, вставить болты,надеть на них пружинные шайбы,
навернуть гайки и затянуть их с моментом 118—137 Н- м (12—14 кгс- м);
—смазать уплотняющей пастой прокладку с обеих сторон, положить ее на корпус крана запора воздуха. Установить корпус крана на фланец полуоси и закрепить четырьмя болтами;
—установить и закрепить защитный кожух шланга подкачки шин;
—открыть краны запора воздуха централизованной системы регулировки давления в шинах всех колес;
— поднять переднюю часть автомобиля, убрать подставку и опустить автомобиль на колеса;
—затянуть гайки колес с моментом 392—490 Н- м (40—50 кгс- м);
—вывернуть пробку и залить масло в картер моста.
ЗАМЕНА ПРОМЕЖУТОЧНОГО МОСТА
Для снятия промежуточного моста. Выверните магнитную пробку сливного отверстия картера моста и пробку КГ l/4 сливного отверстия картера межосевого дифференциала и слейте масло, после слива пробки вверните.
Приподнимите за раму заднюю часть автомобиля; установите под раму подставку и опустите на нее автомобиль. Затормозите колеса промежуточного моста посредством стояночной тормозной системы, отверните гайки прижимов наружного правого колеса, подкатите тележку и снимите колесо; снимите проставочное кольцо, подкатите тележку и снимите внутреннее правое колесо. Повторите то же для левых колес промежуточного моста.
Отверните накидные соединительные гайки гибких шлангов стояночной и рабочей тормозных систем от тройников развода воздуха к тормозным камерам моста и отсоедините шланги. Отверните гайки болтов крепления фланца карданного вала привода промежуточного моста к фланцу межосевого дифференциала, выньте болты из отверстий фланцев и отведите карданный вал в сторону. Отверните гайки болтов крепления фланца карданного вала привода заднего моста к фланцу заднего вала промежуточного моста, выньте болты из отверстий фланцев и отведите карданный вал в сторону.
Отверните гайку крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил к промежуточному мосту и отведите тягу. Отверните накидную гайку гибкого шланга привода механизма блокировки межосевого дифференциала и отсоедините шланг. Отсоедините провода от датчика блокировки межосевого дифференциала и вытяните их из скобы крепления проводов. Подведите под промежуточный мост подъемник и слегка вывесите мост. Отверните гайки кронштейна верхней передней реактивной штанги; снимите пружинные шайбы, разжимные втулки и отведите их вверх.
Отверните гайку крепления шарового пальца левой нижней передней реактивной штанги и отведите ее в сторону. То же повторите для правой реактивной штанги.
Расшплинтуйте палец передней опоры левой рессоры; снимите шайбу и выньте палец. То же повторите для пальца передней опоры правой рессоры. Опустите шток подъемника до касания промежуточного моста о пол; положите мост на стеллаж и вытащите из-под автомобиля. Снимите промежуточный мост со стеллажа и установите на тележку.
Для установки промежуточного моста снимите его с тележки, положите на стеллаж и подведите под автомобиль. Установите мост на подъемник и поднимите его. Вставьте палец передней опоры левой рессоры, поставьте шайбу и зашплинтуйте палец; то же самое проделайте для пальца передней опоры правой рессоры. Вставьте шаровой палец левой нижней передней реактивной штанги в отверстие кронштейна промежуточного моста и, навернув гайку крепления шарового пальца, затяните ее, обеспечив момент затяжки 343… 392 Н.м (35… 40 кгс.м), то же самое повторите для правой нижней передней реактивной штанги. Совместите отверстие кронштейна верхней передней реактивной штанги со шпильками, наденьте разжимные втулки на шпильки и наденьте кронштейн; поставьте шайбы, наверните гайки и затяните их, обеспечив момент затяжки 177… 216 Н.м (18… 22 кгс.м).
Опустите шток подъемника. Подсоедините электропровода к датчику блокировки межосевого дифференциала и закрепите их к скобе. Подсоедините гибкий шланг к механизму блокировки межосевого дифференциала, завернув накидную гайку. Присоедините кронштейн крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил к промежуточному мосту и закрепите его, затянув гайку.
Поднимите карданный вал привода заднего моста и присоедините его к фланцу заднего вала промежуточного моста, совместив отверстия во фланцах, вставьте в отверстия болты, наденьте на них пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Поднимите карданный вал привода промежуточного моста и присоедините его к фланцу межосевого дифференциала, совместив отверстия во фланцах, вставьте в отверстия болты, наденьте на них пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Подсоедините гибкие шланги стояночной и рабочей тормозных систем к тройникам развода воздуха в тормозные камеры, завернув накидные соединительные гайки.
Установите внутреннее правое колесо на ступицу, наденьте проставочное кольцо, установите наружное правое колесо на ступицу, наденьте прижимы колес на шпильки ступицы, наверните гайки и затяните их (затяжку гаек производите равномерно — через одну гайку в два-три приема, момент затяжки 245… 294 Н.м (25… 30 кгс.м). Повторите то же самое для левых колес моста.
Проверьте величину хода штоков тормозных камер промежуточного моста, как указано в разделе «Тормозная система». Приподнимите автомобиль, уберите подставку и опустите его. Выверните пробку заливного отверстия картера промежуточного моста и залейте в картер масло, вверните и затяните пробку. Выверните пробку заливного отверстия картера межосевого дифференциала и залейте в картер масло; вверните и затяните пробку, проверьте работу промежуточного моста пробегом. Перегрев подшипников ступиц колес и подшипников редуктора не допускается.
ЗАМЕНА ЗАДНЕГО МОСТА
Для снятия заднего моста выверните магнитную пробку сливного отверстия картера заднего моста и слейте масло. После слива пробку вверните. Приподнимите за раму заднюю часть автомобиля, установите под раму подставку и опустите на нее автомобиль. Затормозите задние колеса автомобиля посредством стояночной тормозной системы, отверните гайки прижимов наружного заднего правого колеса, подкатите тележку и снимите его; снимите проставочное кольцо, подкатите тележку и снимите внутреннее заднее правое колесо. Повторите то же самое для левых колес заднего моста. Ослабьте накидные соединительные гайки стояночной и рабочей тормозных систем от тройников развода воздуха, крепящихся на лонжеронах рамы, и выверните шланги из тройников развода воздуха, крепящихся на картере заднего моста. Отверните гайки болтов крепления фланца карданного вала привода заднего моста к фланцу ведущей конической шестерни главной передачи, выньте болты и отведите карданный вал в сторону. Отверните гайку крепления кронштейна горизонтальной тяги регулятора тормозных сил к заднему мосту и отведите тягу. Подведите под задний мост подъемник и слегка вывесите мост. Отверните гайки кронштейна верхней задней реактивной штанги, снимите пружинные шайбы, разжимные втулки и отведите штангу вверх. Отверните гайку крепления шарового пальца левой нижней задней реактивной штанги и отведите ее в сторону. То же самое повторите для нижней правой задней реактивной штанги. Расшплинтуйте палец задней опоры левой рессоры, снимите шайбу и выньте палец. То же самое проделайте для пальца задней опоры правой рессоры. Поднимите заднюю часть автомобиля и уберите подставку. Выкатите подъемник с задним мостом из-под автомобиля, подставьте под раму автомобиля подставку и опустите его. Снимите задний мост с подъемника и установите его на тележку.
Для установки заднего моста снимите задний мост с тележки и установите его на подъемник. Приподнимите автомобиль и уберите подставку. Подкатите задний мост на подъемнике под задние концы рессор. Установите подставку под раму автомобиля и опустите ее. Поднимите мост подъемником (концы рессор должны быть совмещены с кронштейнами заднего моста). Вставьте палец задней опоры левой рессоры, поставьте шайбу и зашплинтуйте палец. То же самое проделайте для задней опоры правой рессоры.
Вставьте шаровой палец левой нижней задней реактивной штанги в отверстие кронштейна заднего моста и, навернув гайку крепления шарового пальца, затяните ее, обеспечив момент затяжки 353… 392 Н.м (36… 40 кгс.м). То же самое повторите для правой нижней задней реактивной штанги. Совместите отверстия кронштейна верхней задней реактивной штанги со шпильками, наденьте разжимные втулки на шпильки и наденьте кронштейн на них, поставьте пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их, обеспечив момент з атяжки 177 … 216 Н.м (18 … 22 кгс.м). Опустите шток подъемника и отведите его в сторону. Присоедините кронштейн крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил к заднему мосту и закрепите его, затянув гайку. Поднимите карданный вал привода заднего моста и присоедините его к фланцу ведущей конической шестерни главной передачи, совместив отверстия во фланцах, вставьте в отверстия болты, наденьте на них пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Вверните шланги в тройники развода воздуха стояночной и рабочей тормозных систем, крепящихся на картере заднего моста. Затяните накидные соединительные гайки гибких шлангов к тройникам развода воздуха, крепящихся на лонжеронах рамы.
Установите внутреннее заднее правое колесо на ступицу, наденьте проставочное кольцо, установите наружное заднее правое колесо на ступицу, наденьте прижимы колес на шпильки ступицы, наверните гайки и затяните их (затяжку производите равномерно — через одну гайку в два-три приема; момент затяжки 245… 294 Н.м (25… 30 кгс.м). То же самое повторите для левых колес заднего моста.
Проверьте величину хода штоков тормозных камер заднего моста, при необходимости произведите регулирование тормозных механизмов (аналогично регулированию тормозных механизмов при установке промежуточного моста).
Выверните пробку заливного отверстия картера заднего моста и залейте в картер масло. Вверните и затяните пробку. Проверьте работу заднего моста пробегом. Перегрев подшипников ступиц колес и подшипников редуктора не допускается.
ЗАМЕНА РЕДУКТОРА ПЕРЕДНЕГО МОСТА
Для снятия главной передачи переднего моста необходимо:
—вывернуть пробку сливного отверстия и слить масло из картера главной передачи переднего моста. Очистить магнит пробки от металлических частиц и ввернуть пробку;
—закрыть краны запора воздуха централизованной системы регулировки давления в шинах всех колес;
—отвернуть гайки и вывернуть болт крепления защитного кожуха гибкого шланга подвода воздуха, снять пружинные шайбы и защитный кожух;
—вывернуть болты крепления крана к полуоси, снять кран с прокладкой и отвести его в сторону;
—отвернуть гайки крепления фланцев полуосей, снять пружинные шайбы и разжимные втулки; с помощью технологических болтов выпрессовать фланец полуоси и снять прокладку;
—ослабить гайки крепления колес;
—затормозить стояночной тормозной системой колеса заднего и промежуточного мостов, вывесить переднюю часть автомобиля и поставить подставки под раму;
—отвернуть гайки крепления колес и снять колеса;
—отвернуть контргайку, снять замочную шайбу,
—-отвернуть гайку подшипников ступицы;
— установить съемник и спрессовать ступицу колеса с цапфы;
—отсоединить шланги системы регулировки давления воздуха в шинах;
—расшплинтовать оси тормозных колодок, снять пружины тормозных колодок и колодки;
—отвернуть гайки шпилек крепления суппорта и цапфы к корпусу поворотного кулака, снять пружинные шайбы, суппорт, цапфу с наружным кулаком и диском шарнира равных угловых скоростей в сборе;
—вынуть полуось с внутренним кулаком в сборе;
—отсоединить карданный вал привода переднего моста от фланца первичного вала главной передачи, отвернув гайки и вынув болты;
—отсоединить поперечную рулевую тягу, расшплин-товав и отвернув гайку левого шарового пальца;
— отвернуть гайки шпилек крепления картера главной передачи к картеру моста;
— закатить тележку под автомобиль (с левой стороны). Вынуть главную передачу из картера моста, опустить ее на тележку и выкатить из-под автомобиля.
Для установки главной передачи переднего моста надо:
—смазать прокладку уплотняющей пастой с обеих сторон. Установить прокладку и главную передачу на картер переднего моста, надеть на шпильки пружинные шайбы, навернуть и затянуть
гайки с моментом 137—157 Н . м (14—16 кгс • м);
—установить полуоси переднего моста с внутренними кулаками;
—установить цапфу, суппорт, наружный кулак, диск шарнира и прикрепить к корпусу поворотного кулака;
—установить тормозные колодки на оси и пружины тормозных колодок;
—подсоединить шланги системы регулировки давления воздуха в шинах;
—вывернуть пробку и заполнить полость поворотного кулака смазочным материалом;
—отрегулировать подшипники ступиц колес;
—установить и закрепить ведущий фланец полуоси;
—установить поперечную рулевую тягу, вставив палец в отверстие левого поворотного рычага, навернуть гайку с моментом 245—314 Н • м (25—32 кгс • м) и зашплинтовать ее;
—соединить карданный вал привода переднего моста с фланцем первичного вала главной передачи, вставить болты и затянуть гайки с моментом 78—88 Н • м (8—9 кгс • м);
—установить колеса переднего моста, навернуть гайки;
—поднять переднюю часть автомобиля, убрать подставку и опустить автомобиль на колеса;
—затянуть гайки колес с моментом 392—490 Н • м (40—50 кгс — м);
—смазать уплотняющей пастой прокладку с обеих сторон, положить ее на корпус крана запора воздуха. Установить корпус крана на фланец полуоси и закрепить четырьмя болтами;
—установить и закрепить защитный кожух шланга подкачки шин;
—открыть краны запора воздуха централизованной системы регулировки давления в шинах всех колес;
— вывернуть заливную и контрольную пробки,
залить масло, ввернуть пробки.
ЗАМЕНА РЕДУКТОРА ПРОМЕЖУТОЧНОГО МОСТА
Для снятия редуктора выверните магнитную пробку сливного отверстия картера промежуточного моста и слейте масло, после чего снова вверните пробку. Выверните пробку КГ 1/4″ сливного отверстия картера межосевого дифференциала и слейте масло; вверните пробку снова.
Отверните гайки болтов крепления фланца-вилки карданного вала промежуточного моста к фланцу межосевого дифференциала, выньте болты из отверстий фланцев и отведите карданный вал в сторону. Отверните гайки болтов крепления фланца-вилки карданного вала заднего моста к фланцу заднего вала промежуточного моста, выньте болты и отведите карданный вал в сторону. Отверните гайки кронштейна верхней передней реактивной штанги, снимите пружинные шайбы, разжимные втулки и отведите штангу вверх. Отсоедините электропровода от датчика блокировки межосевого дифференциала и вытяните их из скобы крепления проводов. Отверните накидную гайку гибкого шланга привода механизма блокировки межосевого дифференциала и отсоедините его. Отверните гайки шпилек крепления редуктора, снимите пружинные шайбы, угольник тройников развода воздуха к тормозным камерам промежуточного моста и кронштейны крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил в сборе с тягой.
Отверните гайки шпилек крепления правой полуоси промежуточного моста и снимите пружинные шайбы, вверните отжимные болты и отделите фланец полуоси от ступицы, снимите разжимные втулки и выверните болты, выньте полуось из картера моста и снимите прокладку полуоси. То же самое проделайте для левой полуоси.
Выверните пробку заливного отверстия редуктора промежуточного моста, вверните в это отверстие рым-болт с конической резьбой. Снимите секцию платформы кузова, находящуюся над редуктором. Подведите кран-балку, наденьте захват на рым-болт; поднимите редуктор и уложите его на тележку; снимите захват и отведите кран-балку в сторону. Выверните рым-болт и вверните пробку на место.
Для установки редуктора выверните пробку заливного отверстия редуктора промежуточного моста и вверните рым-болт. Подведите кран-балку и наденьте захват на рым-болт, поднимите редуктор с тележки и опустите его на промежуточный мост до уровня разъема. Нанесите тонкий слой герметизатора на прокладку картера редуктора (в качестве герметизатора применяйте пасту марки УН-25) и наденьте прокладку на шпильки крепления редуктора. Совместите отверстия редуктора со шпильками картера промежуточного моста и установите редуктор; снимите захват кран-балки с рым-болта и отведите кран-балку в сторону. Наденьте на шпильки крепления редуктора пружинные шайбы, кронштейн крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил в сборе с тягой, угольник развода воздуха к тормозным камерам промежуточного моста; наверните гайки и заверните их. Поднимите карданный вал заднего моста и присоедините его к фланцу заднего вала промежуточного моста, совместив болты; наденьте на болты пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Поднимите карданный вал промежуточного моста и присоедините его к фланцу межосевого дифференциала, совместив отверстия во фланцах; вставьте в отверстия болты; наденьте на болты пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Совместите отверстия кронштейна верхней передней реактивной штанги со шпильками и наденьте кронштейн; наденьте разжимные втулки на шпильки, пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их (момент затяжки 177… 216 Н.м (18… 22 кгс.м). Подсоедините электропровода к датчику блокировки межосевого дифференциала и закрепите их в скобе. Подсоедините гибкий шланг к механизму блокировки межосевого дифференциала, завернув накидную гайку. Нанесите тонкий слой герметизатора на прокладку правой полуоси и наденьте ее на шпильки крепления полуоси (в качестве герметизатора применяйте пасту УН-25). Вставьте правую полуось в картер промежуточного моста; совместите шлицевой конец полуоси со шлицами полуосевой шестерни в дифференциале и вставьте его в шестерню, надев фланец полуоси на шпильки ступицы; поставьте на шпильки крепления полуоси разжимные втулки и пружинные шайбы; наверните гайки и затяните их (момент затяжки 118… 137 Н.м (12… 14 кгс.м).
То же самое повторите для левой полуоси.
Выверните рым-болт из заливного отверстия картера редуктора и залейте в картер масло. Вверните в заливное отверстие пробку. Выверните пробку из заливного отверстия картера межосевого дифференциала. Залейте масло в картер дифференциала. Вверните пробку.
Поставьте секцию платформы кузова. Проверьте работу главной передачи промежуточного моста пробегом. Допускается небольшой шум шестерен без воя и металлических стуков. Течь масла не допускается.
ЗАМЕНА РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА
Для снятия редуктора выверните магнитную пробку сливного отверстия картера заднего моста и слейте масло, после чего вверните пробку. Отверните гайки болтов крепления фланца карданного вала заднего моста к фланцу ведущей конической шестерни главной передачи, выньте болты из отверстий фланцез и отверните карданный вал в сторону. Отверните гайки кронштейна верхней задней реактивной штанги, снимите пружинные шайбы, разжимные втулки и отведите штангу вверх. Отверните гайки шпилек крепления редуктора, снимите пружинные шайбы, угольник тройников развода воздуха к тормозным камерам заднего моста и кронштейна крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил в сборе с тягой.
Отверните гайки шпилек крепления правой полуоси заднего моста и снимите пружинные шайбы, вверните отжимные болты и отделите фланец полуоси от ступицы, снимите разжимные втулки и выверните отжимные болты, выньте полуось из картера моста и снимите прокладку полуоси. То же самое проделайте для левой полуоси.
Выверните пробку КГ 1/4″ заливного отверстия заднего моста и вверните рым-болт на ее место. Снимите секцию платформы кузова, находящуюся над редуктором. Подведите кран-балку, наденьте захват на рым-болт, поднимите редуктор и уложите на тележку, снимите захват и отведите кран-балку в сторону. Выверните рым-болт и установите пробку на место.
Для установки редуктора выверните пробку и вверните на ее место рым-болт. Подведите кран-балку и наденьте захват на рым-болт, поднимите редуктор с тележки и опустите его на задний мост до уровня разъема. Нанесите тонкий слой герметизатора (паста марки УН-25) на прокладку картера редуктора и наденьте прокладку на шпильки крепления редуктора. Совместите отверстия редуктора со шпильками картера заднего моста и установите редуктор, снимите захват кран-балки с рым-болта и отведите ее в сторону. Наденьте на шпильки крепления редуктора пружинные шайбы, кронштейн крепления горизонтальной тяги регулятора тормозных сил в сборе с тягой, угольник развода воздуха к тормозным камерам заднего моста, наверните гайки и затяните их. Поднимите карданный вал заднего моста и присоедините его к фланцу ведущей конической шестерни главной передачи, совместив отверстия во фланцах; вставьте в отверстия болты; наденьте на них пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их. Совместите отверстия кронштейна задней верхней реактивной штанги со шпильками и установите кронштейн; наденьте разжимные втулки на шпильки, пружинные шайбы; наверните гайки и затяните их.
Нанесите тонкий слой герметизатора на прокладку правой полуоси и наденьте ее на шпильки крепления полуоси. Вставьте правую полуось в картер заднего моста; совместите шлицевой конец полуосевой шестерни с дифференциалом и вставьте его в шестерню, надев фланец полуоси на шпильки ступицы, поставьте на шпильки крепления полуоси разжимные втулки и пружинные шайбы, наверните гайки и затяните их, обеспечив момент затяжки 118… 137 Н.м (12… 14 кгс.м). Повторите то же самое для левой полуоси.
Выверните рым-болт из заливного отверстия картера редуктора и залейте в картер масло, вверните пробку. Поставьте секцию настила платформы кузова.
Проверьте работу главной передачи заднего моста пробегом. Допускается небольшой равномерный шум шестерен без металлического стука. Течь масла не допускается.
Чтобы облегчить поиски в определении неисправности, проделайте ряд испытаний:
1. При движении автомобиля по шоссе со скоростью около 20 км/ч определите наличие шума. Затем постепенно увеличивайте скорость до 80 км/ч, прислушиваясь и замечая скорость, при которой шумы появляются и исчезают. Без притормаживания педалью подачи топлива погасите частоту вращения коленчатого вала и во время замедления следите за изменением шума, а также за промежутками, при которых шум ощущается сильней. Обычно шум возникает при одних и тех же скоростях, как при ускорении, так и при замедлении.
2. Разгоните автомобиль до скорости около 80 км/ч, поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключите двигатель и дайте автомобилю свободно катиться до остановки, следите при этом за характером шума на различных скоростях замедления. Шум, замеченный во время этого испытания и соответствующий замеченному во время испытания 1, не исходит от редукторов, поскольку эти узлы без нагрузки не могут быть причиной шума, за исключением шума, вызванного подшипниками. Напротив, шум, отмеченный при испытании 1 и не повторяющийся при испытании 2, может исходить от редукторов или подшипников. Определяют источник этих шумов последующим испытанием.
3. При неподвижном и заторможенном автомобиле включите двигатель и, увеличивая постепенно обороты двигателя, сравните замеченные шумы с шумами двух предыдущих испытаний. Замеченные при этом испытании шумы, которые соответствуют шумам испытания 1, не относятся к редукторам.
Возможно, они вызваны другими сборочными единицами, например воздухоочистителем, глушителем, двигателем, компрессором, насосом гидроусилителя руля, коробкой передач.
4. Шумы, обнаруженные при испытании 1 и не повторяющиеся при последующих, исходят от редуктора.
Для подтверждения правильности определения источника шума поднимите колеса заднего и промежуточного мостов, пустите двигатель и включите пятую передачу. При этом можно убедиться, что шумы, вызываемые редукторами, действительно исходят от них, а не от других сборочных единиц.
Оглавление
- 1 Устройство и принцип работы
- 1.1 Главная передача
- 1.2 Дифференциал
- 2 Неисправности
- 2.1 Причины появления неисправностей
- 2.2 Признаки неисправностей
- 2.3 Тестовые испытания автомобиля
- 3 Снятие и установка редуктора
- 3.1 Снятие редуктора
- 3.2 Разборка редуктора
- 3.3 Установка редуктора
Редуктор заднего моста – один из важных узлов автомобиля, который участвует в его передвижении. Редуктор состоит из главной передачи и дифференциала.
Устройство и принцип работы
Главная передача
Главная передача может быть одинарной или двойной. Одинарная передает крутящий момент на колеса автомобиля с помощью одной зубчатой пары, а двойная – с помощью двух. Одинарная передача, в свою очередь, может быть:
- цилиндрической;
- конической;
- гипоидной;
- червячной.
У главной передачи цилиндрического типа шестерни располагаются в одной плоскости, у конической – перпендикулярно друг другу. Преимущества и недостатки основных модификаций одинарных главных передач перечислены в следующей таблице.
Модификации одинарных главных передач:
| Модификация | КПД | Уровень шума | Габариты |
| Цилиндрическая | Максимальный | Максимальный | Крупные |
| Коническая | Высокий | Высокий | Средние |
| Гипоидная | Средний | Средний | Средние |
| Червячная | Низкий | Низкий | Компактные |
Двойная главная передача может быть центральной или разнесенной. Центральная имеет более простую конструкцию, большое передаточное число и большую нагрузку на все элементы системы. Разнесенная отличается более сложной конструкцией, она более эффективна в работе и компактна.
Дифференциал
Межколесный дифференциал распределяет крутящий момент между различными полуосями. Если машина скользит или пробуксовывает, дифференциал помогает ей справиться с данной проблемой, позволяя колесам вращаться с разной скоростью.
В чашке (3) расположены шестерни сателлитов (4) и полусоей (5). Чашка соединена с ведомой шестерней (2). Шестерня, в свою очередь, принимает крутящий момент от ведущей шестерни главной передачи (1). Чашка с помощью сателлитов передает вращение полуосям, приводящим в движение ведущие колеса автомобиля. Работа сателлитов обеспечивает разные угловые скорости. Величина крутящего момента неизменна.
Подобное устройство реализовано в большинстве заднеприводных машин, таких как «ВАЗ-2106», «ВАЗ-2107», «Газель». Оно доказало свою надежность во время работы в самых сложных условиях.
Неисправности
Причины появления неисправностей
Редуктор заднего моста – сложный механизм, состоящий из большого числа элементов. Неисправность любого из них может привести к выходу из строя всей системы.
- Перегруз системы. Одной из самых распространенных причин выхода из строя редуктора заднего моста является частое превышение положенной нагрузки на автомобиль. Например, при буксировке тяжелых транспортных средств или других грузов. Во время буксировки нагрузка на все элементы системы существенно увеличивается.
- Люфт в крестовинах. Многие автомобилисты отмечают, что через 5-6 лет эксплуатации авто в крестовинах появляется люфт. Это происходит из-за повышенной детонации двигателя, не отрегулированного зажигания и возникающих в связи с этим толчков и ударов. Поэтому в ходе ремонта проводят диагностику всех элементов ходовой части и не ограничиваются заменой передаточного механизма.
- Отсутствие смазки. Если в редукторе заднего моста нет масла, то его может заклинить, из-за перегрева. Могут лопнуть стальные части или сломаться зубья на шестеренках. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо держать уровень смазки под контролем.
- Выработка подшипников, расположенных в «чулках». Эта неисправность появляется после долгих лет эксплуатации автомобиля. Она может спровоцировать искривление валов и разрушение зубчатых передач. В результате редуктор заднего моста будет не пригоден для ремонта.
Признаки неисправностей
О проблемах, связанных с работой редуктора заднего моста, вы узнаете по характерному шуму:
- Усиленный шум моста. Возможно, деформировалась балка, износились шестерни и полуоси, понижен уровень масла или наблюдается его утечка. Шум, появившийся сразу после ремонта, является следствием неправильной регулировки.
- Шум во время разгона. Если шум появляется во время разгона автомобиля, значит изношены или повреждены подшипники дифференциала, либо полуосей. Еще одна возможная причина – недостаток смазки в редукторе.
- Шум во время разгона и торможения. Если шум появился не только во время разгона, но и при торможении автомобиля, значит, износились или разрушены подшипники ведущей шестерни. Возможно, в шестернях главной передачи нарушены зазоры.
- Шум на поворотах. Если вы заметили появление шума на поворотах, значит, в автомобиле неисправны подшипники полуосей. Возможные причины – задиры на поверхности сателлитов или их слишком тугое вращение.
- Стуки в начале движения. Скорее всего, увеличен зазор шлицевого соединения вала ведущей шестерни с фланцем. Также вероятно, что в отверстие для оси сателлитов, расположенное в дифференциале, изношено.
Тестовые испытания автомобиля
Тест 1. Начните движение по шоссе со скоростью 20 км/ч, затем плавно увеличивайте скорость до 90 км/ч. Одновременно прислушивайтесь к звукам, которые издает автомобиль на разной скорости. Отпустите педаль управления дроссельной заслонкой и, не притормаживания, погасите скорость двигателем. Следите за изменением шума.
Тест 2. Во время движения со скоростью 100 км/ч переключите рычаг в нейтральное положение, выключите зажигание и свободно катитесь до полной остановки. Следите за изменением шума на разных скоростях замедления.
Тест 3. Автомобиль в неподвижном положении, на ручном тормозе. Запустите двигатель машины и, постепенно увеличивая обороты, прислушайтесь к возникшим шумам. Если вы слышите такой же шум, как при испытании №1, значит их источником является не редуктор, а другие узлы автомобиля.
Тест 4. Если шум, выявленный на испытании №1, не повторился на испытаниях №2 и №3, значит, он исходит от редуктора. Чтобы окончательно в этом убедиться, поднимите задние колеса машины, запустите двигатель и переключитесь на четвертую передачу. Это позволит вам убедиться, что источником шума является именно редуктор, а не подвеска или кузов.
Как избежать преждевременного выхода редуктора моста из строя? Нужно следить за уровнем масла, прислушиваться к шумам и стукам в автомобиле, визуально осматривать мост на предмет течи и внешних повреждений балки.
Снятие и установка редуктора
Снятие редуктора
Чтобы снять редуктор, выполните следующие действия:
- слейте из балки моста масло;
- приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на подставки;
- демонтируйте колеса;
- отверните гайки, прикрепляющие щит тормоза к балке;
- выдвиньте полуоси из коробки дифференциала;
- отсоедините от редуктора карданный вал;
- подставьте под картер редуктора подставку;
- выверните болты крепления редуктора к балке заднего моста;
- выньте редуктор из балки.
Разборка редуктора
Редуктор закрепите на стенде. Снимите стопорные пластины, удалите болты и крышки подшипников коробки дифференциала, а также регулировочные гайки и наружные кольца роликовых подшипников. Прежде, чем снять крышки, пометьте их, чтобы позже установить на прежние места. Извлеките из картера редуктора коробку дифференциала с внутренними кольцами подшипников и ведомой шестерней.
Чтобы демонтировать ведущую шестерню и ее детали, необходимо выполнить следующие действия:
- перевернуть картер редуктора вверх горловиной;
- отвернуть ключом (2) гайку крепления фланца, придерживая при этом фланец (3) ведущей шестерни стопором (1);
- снимите фланец;
- извлеките ведущую шестерню;
- из картера выньте сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо переднего подшипника;
- выпрессуйте с помощью оправки наружные кольца заднего и переднего подшипника;
- снимите распорную втулку с ведущей шестерни;
- с помощью съемника (1) и оправки (4) снимите внутреннее кольцо заднего роликового подшипника;
- извлеките регулировочное кольцо внутренней шестерни.
Разбираем дифференциал:
- снимаем внутренние кольца (2) коробки (3) с помощью универсального съемника (1) и упора (4);
- отвертываем гайки крепления шестерни ведомой и выбиваем из коробки ось сателлитов;
- проворачиваем шестерни полуосей и сателлиты, при этом последние должны выкатиться в окна дифференциала, чтобы их можно было вынуть;
- снимаем с шестерни полуосей с опорными шайбами.
Установка редуктора
Чтобы разобрать редуктор, необходимо очистить от масла балку моста. Затем нужно положить уплотнительную прокладку на привалочную поверхность, вставить в балку редуктор и закрепить его болтами. Предварительно отверстия в балке и болты обезжирьте и нанесите на болты герметик. Присоедините к редуктору карданный вал и установите полуоси и тормозные барабаны. Установите колесо, наверните (не затягивая) болты их крепления. Кода будут установлены оба колеса, уберите подставки и опустите машину на землю. Далее затяните болты крепления колес с помощью динамического ключа. Очистите магнитную пробку и вверните ее в балку. Заправьте балку моста маслом через маслоналивное отверстие.
Автор: /алексейНН/
Опубликовано: 1776 дней назад (26 июля 2014)
Блог: АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ
Рубрика: УАЗ
Редактировалось: 2 раза — последний 26 июля 2014
+1↑Голосов: 1
Статистика по оценкам
СПАЙСЕР
(мост типа спайсер)
Картер моста собран из литого картера первостепенной передачи, а также запрессованных в него кожухов (чулков) полуосей и штампованной крышки. Надо отметить, что отсутствие стандартного разъёма в плоскости моста придаёт конструкции моста высшую жёсткость, ненагруженность соединения крышки с картером в принципе сокращает течи по их стыку, а размещение первостепенной основной передачи и дифференциала моста в едином картере обеспечивает высшую точность зацепления механизмов и узлов и поболее подходящие условия для работы подшипников. Благодаря всем эти индивидуальностям конструкции настоящий ресурс мостов существенно увеличился. Действительно не считая того, сейчас для доступа к первостепенной паре и дифференциалу совершенно не неизбежно демонтировать мост с авто и «половинить» его– очень просто снять крышку. Техническое обслуживание моста «Спайсер» сводится к поддержанию нормального уровня масла в блоке картера и его подмене, контролю за состоянием уплотнений и креплений моста и устранению возникающих зазоров в подшипниках дифференциала и шестерни . Подробно операции обслуживания и ремонта мостов «Спайсер» изложены в «Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля УАЗ-Патриот» ИР-05808600.050-2005. Издание третье. 2007г. Для уменьшения коробления ведомой шестерни при её термообработке и, как следствие, снижения шумности, повышения надёжности и долговечности главной передачи была увеличена на 8 мм толщина «подложки» ведомой шестерни. К сожалению, эта мера привела к изменению левой чашки дифференциала. Однако, новый дифференциал можно будет использовать на прежних одноступенчатых мостах с разъёмным картером при условии установки на шипе чашки кольца-компенсатора. Мосты «Спайсер» унифицированы с одноступенчатыми мостами старой конструкции ещё по целому ряду деталей. Это подшипники дифференциала, полуоси заднего моста и практически все детали ступичных узлов. Передний подшипник с двойным уплотнением (469-2307086-03) и новая двукромочная манжета фланца ведущей шестерни унифицированы с аналогичными деталями П-образных («военных») мостов производства ОАО «УАЗ». Что касается передних ведущих и управляемых мостов, то здесь, кроме вышеизложенных моментов, следует отметить новые шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) типа «Бирфильд», которые гораздо долговечнее шарниров старой конструкции («Вейс»). ШРУСы такого типа знакомы нашим водителям по переднеприводным моделям как отечественного, так и зарубежного производства. В настоящее время такими шарнирами комплектуется все мосты типа «Спайсер» и «Тимкен». Их владельцам нелишне будет напомнить, что для смазывания шарниров «Бирфильд» используется специальная смазка ШРУС-4 (ШРУС-4), которую нужно закладывать не во всю внутреннюю полость поворотного кулака, как раньше, а только в сам шарнир. Применение смазок другого типа, в том числе традиционной «Литол-24», недопустимо. В процессе эксплуатации добавление смазки в шарнир не требуется. Внутренняя полость поворотного кулака заполняется смазкой «Литол-24». Выпускаемые заводом в настоящее время мосты типа «Спайсер» имеют передаточное число 4,111 (37:9) или 4,625 (37:8). Мосты с передаточным числом 4,111 устанавливаются в основном на автомобили с бензиновыми двигателями, а с передаточным числом 4,625 – на автомобили с дизельными двигателями. Работа по совершенствованию конструкции ведётся на заводе постоянно, и мы постараемся информировать вас обо всех выходящих в свет новинках в гамме ведущих мостов УАЗа. В начале 90-х годов для нового автомобиля УАЗ-3160 на Ульяновском автомобильном заводе были разработаны ведущие мосты типа «Спайсер» с неразъёмным картером. В настоящее время мосты «Спайсер» устанавливаются на автомобили UAZ-Hanter, UAZ-Patriot, УАЗ-23602, УАЗ-23632…
ПЕРЕДНИЙ МОСТ
Рис.1 Главная передача:
1 — болт; 2, 33 — пружинные шайбы; 3 — ведомая шестерня; 4, 24 — полуоси; 5 — регулировочное кольцо; 6, 22 — подшипники; 7 — распорная втулка; 8 — наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 — роликовый подшипник; 10 — упорное кольцо;11 — сальник; 12 — отражатель; 13- фланец; 14 — шайба; 15 — гайка;16 — картер моста; 17 — регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 — наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 — внутренний роликовый подшипник; 20 — маслоотражательное кольцо; 21 — вал с ведущей шестерней; 23 — регулировочная гайка подшипников дифференциала; 25, 39 — правая и левая части корпуса дифференциала; 26 — болт; 27, 40- опорные шайбы шестерней полуоси; 28, 43 — шестерни полуоси; 29, 45 — оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 — сателлиты дифференциала; 31, 38 — крышки подшипников дифференциала; 32 — фиксатор регулировочной гайки подшипников дифференциала; 34, 36, 37 — болты; 35 — крышка картера главной передачи; 42 — прокладка крышки картера главной передачи
Возможные неисправности
Причина неисправности Способ устронения
постоянный повышенный шум при работе переднего моста
1.Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала.
2.Неправельная регулировка. повреждение либо износ шестерён или подшипников редуктора.
3.недостаточное количество масла в картере моста. 1.1.Замените изношенные детали, отрегулируйте подшипник дифференциала.
2.2.Определите неисправность редуктора, отремонтируйте или замените его
3.3.Востановите уровень масла, проверте, нет ли утечки масла через уплотнения картера переднего моста
Шум при разгоне автомобиля и торможении двигателем
1.Неправельная регулировка зацепления шестерён главной передачи.
2.Неправельный боковой зазор в зацеплении шестерён главной передачи.
3.Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствие ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников. 1.1. Отрегулируйте зацепление.
2.2.Отрегулируйте зазор.
3.3.Отрегулируйте зазор, при необходимости замените подшипники.
Стук в начале движения автомобиля
Износ отверстия под ось сателлитов в коробке диффиринциала Замените коробку диффиринциала и при необходимости ось сателлитов
Замена сальника вала ведущей шестерни редуктора переднего моста
Заменяйте сальник при обнаружении утечки масла из-под фланца редуктора.
Примечание
Течь масла может быть вызвана также избытком масла в картере или засорением сапуна.
Вам потребуются: торцовая головка «на 27», вороток, отвертка с плоским лезвием, динамометрический ключ.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.
2. Удерживая болты от проворачивания, отверните четыре гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора переднего моста, выньте болты и отведите вал в сторону (см. «Снятие и установка карданной передачи»).
3. Отверните гайку крепления фланца вала привода переднего моста и снимите фланец с отражателем.
4. Поддев отверткой, извлеките сальник из картера моста.
5. Оправкой подходящего размера запрессуйте новый сальник на место.
Примечание
В качестве оправки можно использовать старый сальник.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
7. Затяните гайку фланца вала ведущей шестерни переднего моста, проворачивая вал за фланец, чтобы подшипники сели на место (см. «Регулировка подшипников главной передачи переднего моста»).
Снятие и установка муфты отключения колеса
Муфту отключения колес снимают для ее замены или получения доступа к другим агрегатам.
Вам потребуются: ключ «на 14», отвертка с плоским лезвием, съемник наружных стопорных колец.
1. Выверните три винта крепления… 2. …и снимите колпак муфты. 3. Выверните шесть болтов крепления муфты отключения колеса и снимите ее. 4. Выверните три винта крепления крышки муфты к фланцу… 5. …и снимите крышку.6. Съемником для наружных стопорных колец разожмите стопорное кольцо, поддев его отверткой? 7. «снимите стопорное кольцо и установленную под ним шайбу» 8. ….и извлеките из фланца шлицевую втулку.
9. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка полуоси
Полуоси передних колес снимают для замены при повреждении, выходе из строя шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) или для получения доступа к другим агрегатам.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо. 2.Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»). 3. Снимите датчик частоты вращения колеса (см. «Замена датчиков антиблокировочной системы тормозов»). 4. Выверните болты крепления цапфы к поворотному кулаку и снимите цапфу в сборе со ступицей и муфтой отключения колеса (см. «Снятие и установка поворотного кулака»). 5. Извлеките из картера моста полуось в сборе со ШРУСом.
6. Перед установкой полуоси заложите в шарниры равных угловых скоростей чистую консистентную смазку ШРУС-4.
7. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Замена сальника полуоси переднего моста
Заменяйте сальник при обнаружении утечки масла из поворотного кулака. Вам потребуется отвертка с плоским лезвием.
Примечание
Утечка масла может быть вызвана также избытком масла в картере или засорением сапуна.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо.
2. Снимите поворотный кулак (см. «Снятие и установка поворотного кулака») и закрепите его в тисках. 3. Поддев отверткой, извлеките сальник из шаровой опоры поворотного кулака.
4. Установите новый сальник, аккуратно запрессовав его в шаровую опору с помощью оправки подходящего диаметра, и смажьте рабочую кромку сальника смазкой Литол-24.
Примечание
В качестве оправки можно использовать старый сальник.
5. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Снятие и установка главной передачи переднего моста
Главную передачу снимают для ремонта или замены. Вам потребуются: ключи «на 10», торцовая головка «на 19», «на 27».
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колеса.
2. Выверните пробку и слейте масло из переднего моста (см. «Замена масла в переднем мосту»). 3. Извлеките обе полуоси (см. «Снятие и установка полуоси»). 4. Отсоедините левый наконечник рулевой тяги от сошки рулевого механизма (см. «Регулировка и замена наконечников рулевых тяг») и отведите тягу в сторону. 5. Удерживая болты от проворачивания, отверните четыре гайки крепления карданного вала к фланцу редуктора переднего моста и отведите его в сторону (см. «Снятие и установка карданной передачи»). 6. Выверните десять болтов крепления крышки картера главной передачи… 7. …и снимите крышку. 8. Очистите привалочную поверхность от старой прокладки.
9. Отверните гайку крепления фланца вала привода переднего моста.
10. Снимите фланец с отражателем.
11. Выверните по два болта крепления крышек подшипника дифференциала, снимите крышки и извлеките дифференциал в сборе с ведомой шестерней, а затем вал с ведущей шестерней в сборе с задним подшипником.
12. Снимите сальник фланца (см. «Замена сальника вала ведущей шестерни редуктора переднего моста»).
13. Извлеките передний подшипник вала ведущей шестерни из картера переднего моста.
14. Выпрессуйте из картера наружные обоймы переднего и заднего подшипников вала ведущей шестерни.
15. Установите детали в порядке, обратном снятию.
16. Отрегулируйте главную передачу (см. «Регулировка подшипников главной передачи переднего моста»).
17. Залейте масло в картер переднего моста (см. «Проверка уровня и доливка масла в картер переднего моста»).
Разборка и сборка дифференциала переднего моста
Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17».
1. Снимите дифференциал в сборе с ведомой шестерней (см. «Снятие и установка главной передачи переднего моста»).
2. Спрессуйте подшипники с цапфы коробки дифференциала.
3. Выверните десять болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и снимите ведомую шестерню.
4. Выверните восемь болтов чашек коробки дифференциала и разъедините чашки.
5. Извлеките шестерни дифференциала и сателлиты с осями.
6. Соберите дифференциал в порядке, обратном снятию.
Примечание
Перед сборкой дифференциала смажьте трансмиссионным маслом шестерни полуосей, сателлиты, упорные шайбы и оси сателлитов.
7. Затягивайте болты крепления ведомой шестерни коробки дифференциала равномерно, вворачивая каждый болт по одному обороту, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
Регулировка подшипников главной передачи переднего моста
Подшипники главной передачи регулируйте в следующем порядке.
1. Подберите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 6.4). Его толщина d1 (рис. 6.5) определяется (с точностью +-0,025 мм) исходя из действительных размеров В и Г (см. рис. 6.5 и 6.6) по формулеd1 = B — (111,960 + Г) (мм).
Рис. 6.6. Регулировочные параметры подшипников дифференциала
Рис. 6.7. Измерение монтажной высоты подшипника ведущей шестерни главной передачи:
1 — оправка; 2 — наружная обойма подшипника; 3 — подшипник
Установите кольцо в картер 16 (см. рис. 6.4) главной передачи.
2. Установите вал ведущей шестерни в картер переднего моста.
Примечание
Проверьте момент проворачивания вала ведущей шестерни. Он должен составлять 1,0-2,0 Н/см (0,1-0,2 кгс/см).
3. При установке дифференциала в сборе с ведомой шестерней измерьте размер Е (рис. 6.7), приложив осевое усилие Р, равное 4000-5000 Н (400-500 кгс), и провернув несколько раз шестерню, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение. Измерьте в картере расстояние Б (см. рис. 6.5) от оси ведущей шестерни до упорного торца подшипника дифференциала. По действительным размерам Б, Е и монтажному размеру ведомой шестерни, равному 50 мм, подберите (с точностью +-0,025 мм) регулировочное кольцо по формуле
d2 = Б — (Е + 50 + Х) (мм), где d2 — толщина регулировочного кольца;
X — предельное отклонение от монтажного размера, равное 50 мм, с соответствующим знаком (плюс или минус), этот размер нанесен электрографом на торец ведомой шестерни.
4. Установите дифференциал в сборе с наружными кольцами его подшипников и регулировочным кольцом в картер переднего моста и закрепите его.
5. Отрегулируйте подшипники 6 и 22 (см. рис. 6.4) дифференциала переднего моста затяжкой гайки 23, периодически вращая дифференциал, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. После затяжки гайки суммарный момент проворачивания ведущей шестерни дифференциала (Мв. ш.) должен быть в пределах Мв. ш. + (0,21-0,42) (Нм). Проверку выполняйте проворачиванием за ведущую шестерню.
Рис.(6.8.) Измерение установочного размера дифференциала с подшипником:
1, 5 — оправка; 2 — дифференциал в сборе с ведомой шестерней; 3 — подшипник; 4 — наружная обойма подшипника
Примечание
Боковой зазор в зацеплении шестерен установленного нового комплекта главной передачи проверяйте и регулируйте после регулировки положения шестерен.
Боковой зазор проверяют индикатором, стойка которого прикреплена к картеру моста в направлении, п
рпендикулярном поверхности зуба ведомой шестерни при закреплении к картеру стойки индикатора. Проверку зазора проводите на трех-четырех зубьях, равномерно расположенных по окружности. Разброс значений зазора не должен превышать 0,05 мм. Нормальный боковой зазор должен быть в пределах 0,15-0,25 мм. Если боковой зазор меньше указанного значения, то подобранное регулировочное кольцо следует заменить кольцом меньшей толщины. При проверке и регулировке бокового зазора предварительный натяг в подшипниках дифференциала создавать необязательно.
6. Затяните регулировочную гайку 23 до соприкосновения с подшипниками и исчезновения в них зазора.
7. Проверьте зацепление шестерен главной передачи по пятну контакта, для чего окрасьте зубья ведомой шестерни краской (по 2 зуба в трех-четырех местах равномерно по окружности). 8. Притормаживая за фланец вал ведущей шестерни, вращайте ведомую шестерню в обоих направлениях до тех пор, пока на зубьях шестерен не обозначатся пятна контакта, как показано на рис. 6.8.
Примечание
При правильной регулировке зацепления шестерен пятно контакта должно быть расположено в местах зубьев, показанных на рис. 6.8 (поз. 1).
При контакте на вершине зуба (поз. 2) передвиньте ведущую шестерню к ведомой, увеличив толщину регулировочного кольца, причем для сохранения значения бокового зазора отодвиньте ведомую шестерню от ведущей.
При контакте у основания зуба (поз. 3) отодвиньте ведущую шестерню от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца, причем для сохранения значения бокового зазора подвиньте ведомую шестерню к ведущей.
Рис. (6.9.) Расположение пятна контакта на зубьях шестерен главной передачи:
А — сторона переднего хода; Б — сторона заднего хода; 1 — правильное расположение; 2 — пятно контакта расположено на вершине зуба; 3 — пятно контакта расположено у основания зуба;4 — пятно контакта расположено на узком конце зуба; 5 — пятно контакта расположено на широком конце зуба
При контакте на узком конце зуба (поз. 4) отодвиньте ведомую шестерню от ведущей, уменьшив толщину регулировочного кольца, при этом для сохранения значения бокового зазора подвиньте ведущую шестерню к ведомой.
При контакте на широком конце зуба (поз. 5) подвиньте ведомую шестерню к ведущей, увеличив толщину регулировочного кольца, а для сохранения значения бокового зазора отодвиньте ведущую шестерню от ведомой.
9. Установите стопорную пластину на крышку подшипника дифференциала.
10. Собрав главную передачу, проверьте ее нагрев после совершения пробной поездки на автомобиле. Если картер переднего моста в зоне подшипников ведущей шестерни и подшипников дифференциала нагревается свыше 90 0С, то снова отрегулируйте предварительный натяг
ЗАДНИЙ МОСТ
На автомобиль Хантер устанавливают одноступенчатые ведущие мосты (рис. 1). Главная передача и дифференциал заднего мостов и переднего по конструкции аналогичны. Задний мост УАЗ Хантера представляет собой жесткую пустотелую балку, на концах которой на подшибниках установленны ступици ведущих колёс, а внутри размещенны главная передача (гипоидная) и дифференциал. От главной передачи крутящий момент передается через полуоси на ступицу.
Обслуживание заднего моста заключается в поддержании необходимого уровня масла в картере и своевременной его смене, проверке уплотнений. своевременном обнаружении и устранении осевых зазоров в шестернях главной передачи, периодической прочистке предохранительного клапана, подтяжке всех креплений и очистке магнитной пробки от металлических частиц при замене масла.
Осевой зазор в подшибниках ведущей шестерни главной передачи не допускается, т.к. при его наличии происходит быстрый износ зубьев шестерён и возможно закливание моста. Проверку наличия осевого зазора производите покачиванием ведущей шестерни за фланец крепления карданного вала.
Осевой зазор в подшипниках дифференциала главной передачи также не допускается. Проверку его производите покачиванием ведомой шестерни (см.рис.1) 2 при снятой крышке 21
Осевой зазор ведомой шестерни главной передачи устраняйте подтяжкой гайки 17 подшипника дифференциала, предварительно сняв стопорную пластину 19.
1 — Картер; 2 — шестерня ведомая главной передачи; 3 — шестерня ведущая главной передачи; 4 — подшипник задний; 5 — подшипник передний; 6 — кольцо; 7 — фланец; 8 — гайка; 9 — шайба; 10 — манжета; 11 — втулка распорная;12 — кольцо регулировочное; 13 — маслоотгонное кольцо; 14 — пробка заливного отверстия; 15 — подшипники дифферинциала;16 — полуось правая; 17 — гайка подшипника дифференциала; 18 — болт; 19 — пластина стопорная; 20 — шайба упорная; 21 — крышка картера; 22 — дифферинциал; 23 — болт; 24 — прокладка; 25 — полуось левая; 26 — клапан предохранительный; 27 — кольцо регулировочное; 28 — болт; 29 — крышка подшипника дифференциала
1 — фланец ведущей шестерни; 2 — задний карданный вал;3 — регулятор тормазных сил;4 — стремянка; 5- подкалотка стремянок; 6 — задний амортизатор; 7 — стойка рычага привода регулятор тормозных сил;8 — картер заднего моста;9 — пробка сливного отверстия; 10 — пробка заливного отверстия.
ОТКРЫТЬ ФАЙЛ pdf: руководство по ремонту МОСТ СПАЙСЕР
← ДВИГАТЕЛЬ 421 его модификации и исполнения Устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание | Руководство по эксплуатации ВОЛГА ГАЗ 24 10 →
Теги: руководство по ремонту, патромост, мост уаз хантер, мост уаз симбир, мост уаз патриот, мост типа спайсер, мост спайсер, мануал по ремонту моста спайсер
Комментарии (2)
Статистика по оценкам
#
4 сентября 2013 в 01:16
+1
МАНУАЛ ПО РЕМОНТУ НА ЗАКАЧКУ pdf ФАЙЛ: МОСТ СПАЙСЕР
Статистика по оценкам
/алексейНН/
#
4 сентября 2013 в 01:23
+1
так же читайте
МОСТ ТИМКЕН : http://kulibinsclub.ru/blogs/klub-uazovodov/most-timken-kolhoznyi-most.html
ВОЕННЫЙ МОСТ РЕДУКТОРНЫЙ : http://kulibinsclub.ru/blogs/klub-uazovodov/reduktornyi-most-voenyi-most-uaz.html
Редукторные мосты УАЗ с бортовыми передачами
Мосты с бортовыми передачами устанавливаются комплектно (передний и задний) на модификации автомобилей семейства УАЗ–31512 с одновременной заменой заднего карданного вала.
Задний мост с бортовой передачей:
- крышка картера главной передачи;
- подшипник дифференциала;
- регулировочные прокладки;
- уплотнительная прокладка;
- подшипники ведущей шестерни;
- регулировочные кольца;
- подшипники ведущей шестерни;
- манжеты;
- фланец;
- гайка;
- грязеотражатель;
- кольцо;
- регулировочные прокладки;
- распорная втулка;
- регулировочные кольца;
- ведущая шестерня главной передачи;
- сателлит;
- правая полуось;
- картер боpтовой пеpедачи;
- маслоотражатели;
- подшипник полуоси;
- стопорные кольца;
- уплотнительная прокладка картера боpтовой пеpедачи;
- крышка картера боpтовой пеpедачи;
- подшипник;
- стопорные кольца;
- тормозной щит;
- тормозной барабан;
- маслоотражатели;
- болт крепления колеса;
- цапфа;
- подшипник ступицы;
- прокладки;
- замочная шайба;
- ведущий фланец;
- гайка подшипников ступицы;
- стопорная шайба;
- втулка;
- ведомый вал боpтовой пеpедачи;
- стопорные кольца;
- прокладки;
- манжеты;
- подшипник ведомого вала;
- ведомая шестерня боpтовой пеpедачи;
- специальная гайка;
- пробки сливных отверстий;
- ведущая шестерня боpтовой пеpедачи;
- правая чашка коробки сателлитов;
- регулировочные прокладки;
- пробки сливных отверстий;
- картер главной передачи;
- шайба шестерни полуоси;
- шестерня полуоси;
- ось сателлитов;
- ведомая шестерня главной передачи;
- левая чашка коробки сателлитов;
- левая полуось
Техническое обслуживание редукторных мостов УАЗ
Техническое обслуживание мостов с бортовыми передачами отличается переднего моста технологией замены смазки в шарнирах поворотных кулаков передних мостов, проверкой и заменой масла в картерах бортовых передач, а также регулировками положения ведущей шестерни 16 главной передачи и ее подшипников 5 и 7.
После регулировки бокового зазора необходимо проверить зацепление шестерен главной передачи по пятну контакта, как указано в разделе «Сборка и регулировка узлов заднего моста».
После пробега 50 000 км при очередном техническом обслуживании рекомендуется произвести подтяжку болтов крепления ведомой шестерни 44 бортовой передачи и ведомой шестерни 55 главной передачи, а также болтов крепления съемного корпуса подшипника 25 бортовой передачи.
Положение шестерни 16 регулируется подбором регулировочного кольца 15 необходимой толщины. При замене шестерен главной передачи и большого конического подшипника или только шестерен главной передачи замерьте монтажную высоту большого конического подшипника 5 под осевой нагрузкой 2–2,5 кН (200–250 кгс) и, если она меньше размера 32,95 мм на какую-то величину, то увеличьте толщину регулировочного кольца на эту же величину по сравнению с тем, которое было установлено в картере моста. При замене только большого конического подшипника 5, чтобы не нарушать положение шестерни, замерьте монтажную высоту старого и нового подшипников и, если у нового подшипника монтажная высота больше, чем у старого, то уменьшите толщину регулировочного кольца 15, а если меньше, то увеличьте на величину разности высот подшипников.
Натяг в подшипниках 5 и 7 регулируйте подбором регулировочного кольца 6 и затяжкой гайки 10. Если это сделать не удается, то измените количество прокладок 13 и вновь подбором кольца и затяжкой гайки добейтесь такого предварительного натяга подшипников, чтобы осевое перемещение шестерни отсутствовало, а шестерня вращалась без большого усилия. Проверку динамометром выполняйте при снятой резиновой манжете 8. При правильной регулировке в момент проворачивания шестерни за отверстие во фланце динамометр должен показывать 10–20 Н (1–2 кгс) для приработанных подшипников и 25–35 Н (2,5–3,5 кгс) для новых.
Поворотный кулак переднего моста с бортовой передачей:
а – сигнальная канавка; I – правый поворотный кулак; II – левый поворотный кулак; III – муфта отключения колес (вариантное исполнение см. рис. 180, IV);
- сальник;
- шаровая опора;
- шарнир поворотного кулака;
- прокладка;
- пресс-масленка;
- шкворень;
- накладка;
- корпус поворотного кулака;
- втулка шкворня;
- подшипник;
- ведомый вал боpтовой пеpедачи;
- ступица;
- ведущий фланец;
- муфта;
- шаpик фиксатора;
- защитный колпак;
- болт муфты;
- цапфа;
- стопорная гайка;
- опорные шайбы;
- ведущая шестерня боpтовой пеpедачи;
- стопоpный штифт;
- опорные шайбы;
- кольцо уплотнительное резиновое;
- упорная шайба;
- кожух полуоси;
- болт ограничения поворота;
- упор-ограничитель поворота колеса;
- рычаг поворотного кулака
Замену смазки в шарнирах поворотных кулаков производите в следующем порядке:
1. Отсоедините гибкий шланг от колесного цилиндра тормозного механизма и наконечники рулевых тяг от рычагов, отверните болты крепления обойм уплотнительных колец шаровой опоры и сдвиньте обоймы с уплотнительными кольцами на шейку шаровой опоры.
2. Отверните гайки шпилек крепления рычага или болты крепления верхней накладки шкворня и снимите рычаг или накладку и регулировочные прокладки.
3. Отверните болты крепления нижней накладки, снимите накладку с регулировочными прокладками.
4. Выньте при помощи съемника шкворни из корпуса поворотного кулака и снимите корпус в сборе с шарниром шаровой опоры.
5. Осторожно, не раздвигая вилки (чтобы не выскочили шарики), выньте шарнир в сборе с подшипниками и шестерней из корпуса поворотного кулака. Без особой необходимости вынимать шарнир из корпуса поворотного кулака и производить его разборку не следует.
6. Удалите отработанную смазку из шаровой опоры, шарнира и корпуса, тщательно промойте керосином и заложите свежую смазку.
Съемник шквоpней
Сборку выполняйте в последовательности, обратной разборке, соблюдая требования по регулировке шкворней. При установке гибкого шланга привода тормозного механизма не допускайте его скручивания. После сборки прокачайте систему привода тормозных механизмов (см. раздел «Рабочая тормозная система»).
Бортовую передачу разбирайте в следующем порядке:
1. После снятия ступицы с тормозным барабаном (см. раздел «Снятие, разборка и сборка ступиц») отверните на заднем тормозном щите муфту трубопровода привода тормозного механизма (на переднем – тройник соединительных трубок и гибкий шланг) от колесного цилиндра, отверните гайки шпилек крепления цапфы и снимите пружинные шайбы, маслоотражатель, цапфу, прокладку цапфы, пружинную прокладку, тормозной механизм в сборе и прокладки щита тормозного механизма.
2. Отверните гайку 45 крепления подшипника на ведомом валу бортовой передачи, выверните болты крепления крышки картера бортовой передачи, снимите крышку в сборе с валом, снимите прокладку крышки и выпрессуйте вал с крышки. В отличие от левой бортовой передачи вал 39 и гайка 45 правой передачи имеют левую резьбу. Гайка с левой резьбой отмечена кольцевой канавкой, а вал – глухим сверлением диаметром 3 мм в торце шлицевого конца.
3. Отверните болты крепления ведомой шестерни и снимите шестерню с вала 39.
4. Отметьте положение корпуса роликового подшипника 25 на приливе картера бортовой передачи заднего моста, отверните болты крепления корпуса, снимите корпус подшипника. Без особой необходимости корпус роликового подшипника бортовой передачи переднего моста не снимайте. Дальнейший порядок разборки бортовой передачи переднего моста см. выше в описании замены смазки в шарнирах поворотных кулаков. Выньте из картера бортовой передачи стопорное кольцо 22 шарикового подшипника 21, полуось 18 и маслоотражатель 20.
5. Снимите с полуоси стопорное кольцо 26 роликового подшипника, роликовый подшипник 25, ведущую шестерню 47 и шариковый подшипник.
Бортовую передачу собирайте в порядке, обратном разборке, с учетом следующего: гайку крепления подшипника 45 на ведомом валу передней и задней бортовых передач, а также гайку 19 крепления подшипника и шестерни на ведущем валу передней бортовой передачи после затяжки раскерните в паз вала, а кольца 26 стопорения подшипников на полуосях задних бортовых передач после установки в канавку обожмите; болты крепления колеса (ведомой шестерни) и съемного корпуса подшипника затягивайте моментом 64–78 Н·м (6,5–8,0 кгс·м), болты крепления крышки картера – 35–39 Н·м (3,6–4,0 кгс·м).
При ремонте мостов с бортовыми передачами пользуйтесь данными таблиц
таблица 3.10
таблица 3.11.
Смотри так же:
- Описание гражданских мостов УАЗ
- Описание военных мостов УАЗ
Профессиональный ремонт блоков цилиндров в Мотортехнологии.