Руководство по запуску двигателя

Устройство и принцип работы системы запуска двигателя

Система запуска двигателя обеспечивает первоначальное проворачивание коленчатого вала ДВС, благодаря чему в цилиндрах происходит воспламенение топливовоздушной смеси и мотор начинает работать самостоятельно. В эту систему входят несколько ключевых элементов и узлов, работу которых мы рассмотрим далее в статье.

Что представляет собой

В современных автомобилях реализована электрическая система пуска двигателя. Также ее часто называют стартерной системой пуска. Одновременно с вращением коленвала в работу включается система ГРМ, зажигания и топливоподачи. Происходит сгорание топливовоздушной смеси в камерах сгорания и поршни проворачивают коленвал. После достижения определенных оборотов коленчатого вала двигатель начинает работать самостоятельно, по инерции.

Запуск двигателя

Чтобы запустить двигатель, нужно достичь определенной частоты вращения коленчатого вала. Для разных типов двигателей это значение отличается. Для бензинового мотора минимально необходимо 40-70 об/мин, для дизельного – 100-200 об/мин.

На начальном этапе автомобилестроения активно использовалась механическая система пуска с помощью заводной рукоятки. Это было ненадежно и неудобно. Сейчас от таких решений отказались в пользу электрической системы запуска.

Устройство системы запуска двигателя

В систему пуска двигателя входят следующие ключевые элементы:

• механизмы управления (замок зажигания, дистанционный запуск, система Старт-Стоп);
• аккумуляторная батарея;
• стартер;
• провода определенного сечения.

Схема запуска двигателя

Ключевым элементом системы является стартер, который, в свою очередь, питается от аккумуляторной батареи. Это электродвигатель постоянного тока. Он создает крутящий момент, который передается маховику и коленчатому валу.

Как работает запуск двигателя

После поворота ключа в замке зажигания в положение «запуск» замыкается электрическая цепь. Ток по плюсовой цепи от аккумулятора поступает на обмотку тягового реле стартера. Затем по обмотке возбуждения ток проходит к плюсовой щетке, затем по обмотке якоря на минусовую щетку. Так срабатывает тяговое реле. Подвижный сердечник втягивается и замыкает силовые пятаки. При движении сердечника выдвигается вилка, которая толкает приводной механизм (бендикс).

После замыкания силовых пятаков от аккумулятора подается пусковой ток по плюсовому проводу на статор, щетки и ротор (якорь) стартера. Вокруг обмоток возникает магнитное поле, которое приводит в движение якорь. Таким образом электрическая энергия от аккумулятора преобразуется в механическую энергию.

Работа выключенного и включенного стартера

Как уже было сказано, вилка, во время движения втягивающего реле, выталкивает бендикс к венцу маховика. Так происходит зацепление. Якорь вращается и приводит в движение маховик, который передает это движение коленчатому валу. После запуска двигателя маховик раскручивается до больших оборотов. Чтобы не повредить стартер, срабатывает обгонная муфта бендикса. При определенной частоте бендикс вращается независимо от якоря.

После запуска двигателя и отключения зажигания от положения «запуск» бендикс принимает исходное положение, а двигатель работает самостоятельно.

Особенности работы аккумуляторной батареи

От состояния и мощности аккумулятора будет зависеть успешный запуск двигателя. Многие знают, что для АКБ важны такие показатели, как емкость и ток холодной прокрутки. Эти параметры указываются на маркировке, например, 60/450А. Емкость измеряется в Ампер-часах. Аккумулятор имеет малое внутренне сопротивление, поэтому он может кратковременно отдавать большие токи, в несколько раз превышающие его емкость. Указанный ток холодной прокрутки 450А, но при соблюдении определенных условий: +18С° в течение не более 10 секунд.

Однако, подаваемый ток на стартер все равно будет меньше указанных значений, так как не учитывается сопротивление самого стартера и силовых проводов. Этот ток и называется пусковым током.

Справка. Внутреннее сопротивление аккумулятора в среднем составляет 2-9 мОм. Сопротивление стартера бензинового мотора в среднем 20-30 мОм. Как видно, для правильной работы необходимо, чтобы сопротивление стартера и проводов в несколько раз превышало сопротивление аккумулятора, иначе внутреннее напряжение аккумулятора при пуске будет проседать ниже 7-9 вольт, а этого допускать нельзя. В момент подачи тока напряжение исправного АКБ проседает в среднем до 10,8В в течение нескольких секунд, а затем вновь восстанавливается до 12В или чуть выше.

Аккумулятор отдает пусковой ток на стартер в течение 5-10 секунд. Затем нужно сделать паузу 5-10 секунд, чтобы аккумулятор «набрался сил».

Если после попытки запуска напряжение в бортовой сети резко падает или стартер прокручивается наполовину, то это свидетельствует о глубоком разряде АКБ. Если стартер выдает характерные щелчки, то аккумулятор окончательно сел. Среди других причин может быть поломка стартера.

Сила тока при старте

Стартеры для бензинового и дизельного мотора будут отличаться по мощности. Для бензиновых ДВС используются стартеры мощностью 0,8-1,4 кВт, для дизельных – 2 кВт и выше. Что это значит? Это значит, что стартеру с дизельным мотором нужно больше мощности, чтобы прокрутить коленвал на сжатие. Стартер мощностью 1 кВт потребляет 80А, 2 кВт потребляет 160А. Больше всего энергии уходит на начальную прокрутку коленчатого вала.

Среднее значение пускового тока для бензинового двигателя – 255А для успешной прокрутки коленвала, но это с учетом плюсовой температуры 18С° или выше. При минусовой температуре стартеру нужно крутить коленвал в загустевшем масле, что повышает сопротивление.

Особенности запуска двигателя в зимних условиях

В зимнее время бывает трудно запустить двигатель. Масло густеет, а значит провернуть его труднее. Также часто подводит аккумулятор.

При минусовой температуре внутреннее сопротивление аккумулятора повышается, батарея садится быстрее, также неохотно отдает нужный пусковой ток. Для успешного пуска двигателя зимой АКБ должна быть полностью заряжена и не должна быть замерзшей. Дополнительно нужно следить за контактами на клеммах.

Вот несколько советов, которые помогут запустить двигатель зимой:

1. Перед включением стартера на холодную включите дальний свет на несколько секунд. Это запустит химические процессы в батарее, так сказать, «разбудит» аккумулятор.
2. Не крутите стартер больше 10 секунд. Так батарея быстро садится, особенно на морозе.
3. Выжмите полностью педаль сцепления, чтобы стартеру не нужно было крутить дополнительные шестерни в вязком трансмиссионном масле.
4. Иногда могут помочь специальные аэрозоли или «стартерные жидкости», которые впрыскивают в воздухозаборник. При исправном состоянии мотор заведется.

Тысячи водителей ежедневно заводят свои моторы и едут по делам. Начало движения возможно благодаря слаженной работе системы запуска двигателя. Зная ее устройство, можно не только запускать двигатель в самых разных условиях, но и подобрать нужные компоненты в соответствии с требованиями именно к вашему автомобилю.

Запуск, прогрев, опробование и останов двигателя

Подготовка двигателя к запуску

При температуре воздуха +5 °С и ниже двигатель необходимо перед запуском подогреть от аэродромного подогревателя до температуры головок цилиндров +30 °С и входящего масла (если оно не разжижалось бензином и не сливалось) не ниже +15 °С. При этом воздушный винт двигателя должен легко проворачиваться от руки.

При температуре воздуха до —25 °С подогрев цилиндровой группы воздушного винта обеспечивается в процессе подогрева двигателя, а при более низких температурах необходимо подогреть втулку винта, подведя к ней рукав от подогревателя.

Перед запуском двигателя:

1. Проверить, включен ли в бортсеть самолета аэродромный источник электроэнергии, для чего необходимо:

• на самолетах с выключателем с надписью «Бортовой аккумулятор», расположенным на центральном пульте, при подключенной к борту самолета штепсельной розетке аэродромного питания и при включенном указанном выключателе на центральном пульте убедиться, что светосигнализатор около штепсельного разъема аэродромного питания горит, а напряжение бортсети самолета по вольтметру (при нажатой его кнопке) находится в пределах
• на самолетах, оборудованных переключателем на центральном пульте с надписью «Борт-аэродром», при подключенной к борту самолета штепсельной розетке аэродромного питания и при положении указанного переключателя «Аэродром» убедиться по вольтамперметру (при нажатии его кнопки) в наличии напряжения в бортсети самолета в пределах

2. В случае отсутствия аэродромного источника электроэнергии подготовку к запуску двигателя и его запуск производить от бортовой аккумуляторной батареи, которая включается в бортсеть самолета выключателем на центральном пульте с надписью «Б/аккумулятор» (на самолетах, оборудованных переключателем «Борт-аэродром», при его положении «Борт»).

3. При отрицательных температурах воздуха закрыть створки капота. Для этого переместить на себя нажимной переключатель с надписью «Створки капота», расположенный на центральном пульте.

4. Закрыть створки маслорадиатора. Для этого переместить на себя нажимной переключатель с надписью «Створка маслорадиатора», расположенный на центральном пульте. Положение створок контролировать по индикатору, установленному впереди рычагов управления двигателем.

5. Проверить установку рычага управления подогревом воздуха, поступающего в карбюратор (рычаг с зеленой окраской), который должен быть в положении «Выключено», — полностью на себя.

6. Проверить установку .рычага управления регулятором винта (рычаг с надписью «Винт»), который должен быть в положении «Малый шаг», — полностью вперед.

7. Проверить установку рычага управления автоматическим высотным корректором карбюратора (крайний слева рычаг с надписью «Высотный корректор»), который должен быть в положении максимального обогащения смеси, — полностью на себя и опломбирован.

8. Установить рычаг стоп-крана полностью от себя.

9. Установить рычаг управления выключающегося пылефильтра в положение «Выключено».

10. Установить бензиновый кран в среднее положение «Баки открыты», что будет соответствовать включению одновременно обеих групп баков.

11. Ручным насосом (рукоятка ручного насоса — справа внизу, около левого сиденья) создать давление бензина перед карбюратором, равное

Предупреждение. Во избежание выброса топлива через распылители карбюратора (течи топлива из комбинированного клапана нагнетателя) заполнение системы топливом производить вначале медленно — один двойной ход рычага ручного насоса за до увеличения давления в системе 0,1 кгс/см 2 . При дальнейшем заполнении системы топливом до давления темп работы ручным насосом не ограничивается.

12. Проверить работу комбинированного клапана нагнетателя.

Для этого раза резко переместить рычаг управления двигателем до упора. Если нет течи из отводной трубки, значит клапан неисправен. В этом случае обязательно выяснить причину дефекта и устранить ее.

1. Если при увеличении давления бензина перед карбюратором до 0,25 кгс/см 2 наблюдается течь бензина из комбинированного клапана, то необходимо приостановить подготовку к запуску и устранить дефект (переливание бензина из поплавковых камер карбюратора). Запуск двигателя при наличии этого дефекта может вызвать гидроудар или горение бензина в полости нагнетателя и последующее разрушение крыльчатки и диффузора нагнетателя.
2. Во избежание гидравлического удара следует перед каждым запуском провернуть воздушный винт на оборотов при выключенном зажигании.

13. Перед запуском двигателя проверить сигнализацию пожарного оборудования. При нажатии кнопки или переключателя контроля сигнализации должен загореться красный «светосигнализатор» расположенный на левой панели приборной доски.

Запуск двигателя

При запуске электроинерционным стартером необходимо:

1. Проверить, выключено ли зажигание (переключатель магнето расположен над левой панелью приборов, и его рычаг должен быть установлен на «0») положение, соответствующее

2. Рычаг управления двигателем с надписью «Газ» установить в положение, соответствующее

3. Создать ручным насосом давление бензина перед карбюратором

Подкачку топлива вначале, до «получения давления 0,1 кгс/см2, производить медленно — один двойной ход рычага .ручного насоса за в дальнейшем темп подкачки не ограничивается.

4. Провернуть от руки винт на оборотов по ходу, чтобы засосать смесь в цилиндры.

Предупреждения:

1. Проворачивать винт двигателя, когда температура головок цилиндров выше 80 °С, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2. Если вращение винта требует больших усилий, то нужно вывернуть по одной свече в нижних цилиндрах № 5, 6 и 4 и снова провернуть винт на полных оборота, чтобы удалить масло и бензин, скопившиеся в нижних цилиндрах (во избежание гидроудара).

5. При проворачивании винта одновременно произвести заливку двигателя бензином с помощью заливочного шприца (расположенного на левом пульте управления).

Для заливки сделать подач плунжером заливочного насоса в зависимости от температуры воздуха и температурного состояния двигателя. Заливку начать после первых оборотов винта. По окончании заливки закрыть заливочный насос во избежание подсоса бензина в двигатель.

Если двигатель запускается после кратковременного останова при температуре головок цилиндров °С, перед запуском провернуть винт только на толных оборота и сделать подачи плунжером заливочного насоса.

Не допускать перезаливки топлива в цилиндры горячего двигателя и запуск перезалитого двигателя гори высокой температуре воздуха, так как это приводит к переобогащению смеси, хлопкам в выхлопной коллектор и его растрескиванию.

6. Подать команду «От винта» и, убедившись в ее наполнении, выполнить следующее:

• поставить АЗС-20 «Запуск» в верхней левой части приборной доски «В положение «Включено», т. е. вверх;
• установить ручку переключателя магнето в положение «1+2»;
• вытянуть рукоятку кнопки КС-3 на себя переключатель ПН-45м поставить в положение «Раскрутка») и, удерживая ее в таком положении, следить за стрелкой вольтамперметра; при замедлении движения стрелки в диапазоне переключатель поставить в положение «Сцепление» или нажать кнопку КС-3 от себя и удерживать ее на время запуска.

Примечание. При запуске двигателя в условиях высоких температур воздуха (+25 °С и выше), в порядке исключения, в целях предотвращения длительного простоя самолета разрешается запуск двигателя три температуре головок цилиндров выше +80 °С, без предварительного проворачивания руками воздушного винта:

• подать команду «От винта» и, убедившись в ее исполнении, поставить АЗС-20 «Запуск» в верхней левой части приборной доски в положение «Включено», т.е. вверх;
• вытянуть рукоятку кнопки КС-8 на себя (переключатель ПН-45м поставить в положение «Раскрутка») и удерживать ее в таком положении при запуске от бортовых или аэродромных аккумуляторов напряжением 24 В и при запуске от аэродромного мотор-генераторного агрегата напряжением 28 В. Затем отпустить рукоятку кнопки КС-3 (переключатель ПН-45м установить в нейтральное положение);
• вытянуть рукоятку «Ручное сцепление» и удерживать ее на время запуска;
• после проворачивания воздушного винта на оборота .установить переключатель (магнето в положение «1+2», а переключатель ПН-45м — в положение «Сцепление».

7. Если в момент вытягивания .ручки пусковой кнопки с надписью «Стартер» будет замечено качание лопастей винта, то это означает, что храповик электростартера и храповик коленчатого вала находятся в сцеплении и запуск следует прекратить.

Для расцепления храповика следует несколько раз нажать и отпустить ручку (пусковой кнопки или рукой провернуть винт по ходу при выключенном зажигании.

8. После первых вспышек плавно прикрыть дроссель карбюратора и одновременно ручным насосом поддерживать давление бензина перед карбюратором до тех пор, пока двигатель не начнет работать равномерно.

После того как двигатель заработает, отпустить ручку пусковой кнопки и выключить АЗС-20 «Запуск».

9. Если при запуске двигатель, использовав всю заливку, не перешел на питание от карбюратора, срочно перейти на питание двигателя от плунжерного насоса ПН-1, плавно работая им до выхода двигателя на устойчивую работу.

Предупреждение. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать двигатель с помощью насоса приемистости.

10. Если двигатель не запустился после трех попыток, прекратить запуск, выключить магнето, найти и устранить неисправность.

Одной из частых причин, затрудняющих запуск, является чрезмерная заливка двигателя. В этом «случае полностью открыть дроссель и рукой повернуть воздушный винт на оборота против хода при выключенном зажигании.

После устранения неисправности ввести шприцем по свежего горячего масла в цилиндры № 1, 2 и 9 и повторить запуск.

Перед каждым запуском с заливкой обязательно провернуть рукой винт на чтобы удалить топливо от предыдущего запуска (во избежание гидравлического удара).

Предупреждение . Включать электромотор стартера более 4 раз подряд при интервале менее 1 мин не разрешается (во избежание перегрева и выхода из строя электромотора). После четырех попыток запуска обязательно в течение 30 мин охлаждать электромотор стартера и только после этого возобновлять запуск двигателя.

11. Запуск горячего двигателя производить без дополнительной заливки. Если двигатель не запускается из-за переобогащения смеси, то запуск следует производить при открытых дросселях карбюратора. При этом, как только двигатель даст первые вспышки, немедленно установить рычагом управления двигателем

12. Когда двигатель загустится, установить и проверить давление масла. Через 10 с давление масла должно быть не ниже 3 кгс/см2. Если такое давление в течение указанного времени не установится, остановить двигатель и выяснить причину отсутствия давления масла.

13. Не допускать недостаточной заливки топлива, особенно на холодном двигателе. Переобедненная смесь вызывает хлопки в карбюратор, из-за чего может произойти воспламенение смеси в нагнетателе, откол частиц смолы во всасывающем тракте и попадания их под фаски клапанов впуска, а также образование трещин на всасывающем патрубке и капоте.

Если двигатель дает обратные вспышки в карбюратор, плавно работать заливочным шприцем, питая двигатель дополнительным количеством горючего.

Если при обратной вспышке воспламенились остатки топлива во всасывающем тракте двигателя, следует как можно быстрее, не выключая зажигания, провернуть коленчатый вал электростартером, обеспечив этим сжигание топлива непосредственно в цилиндрах.В случае усиления пламени остановить двигатель, выключить пылефильтр карбюратора, пустить в действие ручной аэродромный огнетушитель и направить струю из него во всасывающий патрубок карбюратора.

На самолетах с невыключающимся пылефильтром, при тушении пожара с применением огнетушителя, направить струю огнегасящего состава во всасывающий тракт двигателя через лючок обратного выхлопа на верхней крышке капота. Бели во время тушения огня в карбюраторе применялся потогонный кислотный огнетушитель, могущий вызвать коррозию, то двигатель может быть допущен к дальнейшей эксплуатации только после очистки всех его деталей от остатков пены.

14. Не допускать резкого увеличения частоты вращения коленчатого вала непрогретого двигателя при запуске (повторных перемещений рычага «ГАЗ» на полный ход), так как смесь, поступающая в .цилиндры, «не успевает испариться, часть топлива конденсируется в нагнетателе, и в цилиндр поступает обедненная смесь.

15. После запуска и выхода двигателя на устойчивую частоту вращения установить рычаг управления выключающегося пылефильтр а в положение «Включено».

Примечание. Пылефильтр не включать при запуске двигателя на аэродроме со снежным покровом или при осадках (снегопад, гололед) во избежание забивания снегом или льдом пылефильтра.

16. После запуска двигателя и вывода его на частоту вращения коленчатого вала 1 200 об/мин отключить от электросети самолета штепсельный разъем аэродромного питания и выключателем на центральном пульте включить генератор. По вольтамперметру проверить зарядку бортовой аккумуляторной батареи (стрелка прибора должна быть отклонена от нулевого положения влево). На самолете, оборудованном переключателем «Борт-аэродром», перед отключением бортового штепсельного разъема перевести рукоятку переключателя из положения «Аэродром» в положение «Борт».

В случае отсутствия аэродромного источника электроэнергии и недостаточной заряженности аккумуляторной батареи, что может иметь место при эксплуатации самолета во внеаэродромных условиях, разрешается, как исключение, производить запуск двигателя, используя ручной привод электростартера. Запуск двигателя производить в следующем порядке:

1. включить бортовую аккумуляторную батарею;
2. проверить, выключено ли зажигание, провернуть винт вручную на оборотов и при этом залить двигатель;
3. вставить рукоятку ручного запуска двигателя во втулку (втулка смонтирована на шп. № 5 фюзеляжа в грузовой кабине) до сцепления храповика втулки со штифтом рукоятки и вращать рукоятку по ходу часовой стрелки сначала медленно, а затем, постепенно и плавно ускоряя, довести скорость вращения до 80 об/мин;
4. когда маховик достигнет требуемой раскрутки, включить зажигание АЗС-20 «Запуск», а ручку пусковой кнопки с надписью «Стартер» нажать от себя; если реле оцепления не действует, то вытянуть на себя рукоятку ручного включения храповика (расположенную под рукояткой с надписью «Стартер»);
5. вынуть рукоятку ручного запуска двигателя из втулки;
6. как только двигатель перейдет на устойчивую работу, установить переключатель ПН-45 или кнопку КС-3 в нейтральное положение и выключить АЗС «Запуск»;
7. включить подогрев карбюратора, если температура смеси ниже 0°С, и поддерживать ее в пределах °С.

Прогрев двигателя

1. После запуска двигателя работать на режиме, соответствующем (при малом шаге витка), до повышения температуры масла на входе в двигатель до °С (работать на этой частоте вращения вала двигателя не менее 3 мин). Затем увеличить частоту вращения вала двигателя до 1 200 об/мин (зимой — до 1400 об/мин) и на этом режиме выполнять прогрев двигателя до температуры головок цилиндров не ниже +100 °С, масла не ниже +30 °С. Постепенно увеличить частоту вращения вала двигателя до 1600 об/мин и продолжать прогрев двигателя. При прогреве необходимо избегать резкого повышения частоты вращения, так как это может вызвать разрушение втулки главного шатуна, разрыв маслорадиатора, срыв дюритовых шлангов.

Во время прогрева проверить работу двигателя поочередно на левой и правой группах бензобаков, переключая бензокран не менее чем на 1 мин.

2. Во время прогрева двигателя створки капота и маслорадиатора должны быть закрыты до температуры головок цилиндров +120°С и температуры масла на входе в двигатель +50 °С (во избежание обгорания Краски зонта капота створки капота следует немного приоткрыть при достижении температуры головок цилиндров +100 °С). Если прогрев двигателя производится при температуре воздуха +5 °С и ниже, при снегопаде, дожде или измороси, необходимо включить подогрев воздуха, поступающего в карбюратор, и поддерживать температуру смеси +5 °C. В том случае, когда при включении подогрева будут наблюдаться вспышки в карбюратор или неровная работа двигателя, следует немедленно остановить двигатель и проверить состояние жаровых труб. Вспышки в карбюратор при включении подогрева воздуха обычно бывают при прогаре жаровой трубы.

Зимой при прогреве двигателя туннель маслорадиатора должен быть закрыт подушкой.

3. Двигатель считается прогретым, когда температура головок цилиндров достигнет не менее +150 °С, а температура масла на входе в двигатель не ниже +50 °С.

Зимой после достижения этих температур головок цилиндров и масла выключить двигатель и«вынуть подушку из туннеля маслорадиатора. После этого запустить двигатель и приступить к его опробованию, регулируя температуру головок цилиндров и масла путем соответствующего открытия створок капота и створок маслорадиатора.

Опробование двигателя

Предупреждение. Опробование двигателя при температуре смеси ниже 0°С категорически запрещается.

1. Опробование двигателя производить согласно графику (рис. 10).

Плавно перевести двигатель на номинальный режим:

n = 2 100 об/мин, Рк = (900±10) мм рт. ст.

Рис. 10. График прогрева и опробования двигателя АШ-62ИР:

• а — раскрутка электростартера с;
• б — запуск (n = Рм = 3 кгс/см2, Рб = 0,2 кгс/см2);
• в — прогрев двигателя до начала повышения температуры масла (не менее 3 мин);
• г — прогрев двигателя до температуры масла не ниже 30°С и температуры головок цилиндров не ниже 100°С при п=1200 об/мин (в зимний период и=1400 об/мин);
• д — прогрев двигателя до температуры масла 50°С и температуры головок цилиндров не ниже 150°С, п=1 600 об/мин, проверка работы компрессора AK-50M;
  1. — проверка работы двигателя на номинальном режиме (n = 2100 об/мин, Pк=(900±10) мм рт. ст., Pб =
  2. — проверка работы магнето и свечей;
  3. — проверка работы регулятора винта и воздушного винта;
  4. — проверка работы винта на равновесных оборотах;
  5. — проверка подогрева воздуха на входе в карбюратор;
  6. — проверка работы генератора;
  7. — проверка величины обратного тока;
  8. — проверка работы двигателя на взлетном режиме (n = 2 200 об/мин, Ркmax = 1 050 мм рт. ст.);
  9. — проверка работы двигателя на режиме малого газа;
  10. — проверка приемистости двигателя;
  11. — проверка двигателя на тряску;
• е — охлаждение двигателя до температуры головок цилиндров 120-140°С;
• ж — «прожиг» свечей и откачка масла в течение (n = 1 700 об/мин);
• з — выключение двигателя (рычаг стоп-крана установлен полностью на себя)

При этом показания приборов должны быть:

• давление масла
• давление бензина
• температура масла +60-75°С;
• температура головок цилиндров не ниже +150°С и не выше +215°С.

Двигатель должен работать устойчиво и без тряски. Во избежание перегрева вследствие недостаточности обдува при работе двигателя на земле опробование двигателя на номинальном режиме должно продолжаться не более в зависимости от температуры окружающего воздуха и температурного состояния двигателя.

2. Уменьшить частоту вращения вала двигателя до 2 000 об/мин и проверить работу магнето ,и свечей. Для этого выключить по очереди каждое магнето на При переключении с одного магнето на другое включить на оба магнето, чтобы «прожечь» свечи. При переключении на одно магнето двигатель должен работать устойчиво и без тряски.

Падение частоты вращения вала двигателя при переключении на одно магнето не должно превышать 60 об/мин.

3. Проверить работу механизма управления воздушным винтом и самого винта. Для этого установить рычагом управления двигателем 1 и, не меняя положения этого рычага, рычагом управления регулятором винта перевести воздушный винт с малого шага на большой. При этом частота вращения вала двигателя должна уменьшиться до 1 При переводе рычага управления регулятором винта с большого шага на малый частота вращения вала двигателя должна возрасти до первоначальных оборотов.

Зимой для прогрева масла во втулке воздушного винта необходимо сделать два-три таких перевода.

4. Проверить работу воздушного винта при равновесных оборотах вращения вала двигателя. Для этого поставить рычаг управления регулятором винта в положение малого шага и установить рычагом управления двигателем 2 100 об/мин. Затем затяжелить винт до 1 900 об/мин и рычагом управления двигателем уменьшить величину наддува на рт. ст. При этом частота вращения вала воздушного винта должна оставаться постоянной.

Уменьшить частоту вращения вала двигателя до затем рычагом управления двигателем быстро, но плавно увеличить давление наддува до первоначального значения. В первый момент частота вращения вала двигателя может повыситься до 2 но в течение она должна установиться в прежних пределах (т. е. 1 900 об/мин).

Примечание. Проверку работы воздушного винта на равновесных оборотах выполнять в следующих случаях:

• после замены воздушного винта;
• после замены регулятора винта Р9СМ;
• после выполнения регламентных работ;
• после замены и регулировки деталей управления регулятором Р9СМ2.

5. Проверить работу подогревателя воздуха, поступающего в карбюратор. Для этого при 1850 об/мин включить подогрев воздуха.

При этом уменьшится наддув, частота вращения вала двигателя плавно понизится на температура смеси (по термометру) будет повышаться.

Примечание. При включении подогрева температура смеси не должна превышать +45°С. При превышении этом температуры необходимо остановить двигатель и проверить состояние жаровых труб выхлопного коллектора.

При положении рычага управления подогревом в положении «ВЫКЛЮЧЕНО» температура смеси в карбюраторе должна быть ниже температуры наружного воздуха на °С.

6. Проверить величину напряжения генератора. Для этого необходимо:

• включить потребители;
• нажать кнопку вольтамперметра бортовой аккумуляторной батареи и, удерживая ее в таком положении, изменить частоту вращения вала двигателя в пределах от 1650 до 2100 об/мин, показания вольтамперметра должны быть 28,5 В для генератора ГСН-3000 при нагрузке
• выключить потребители.

7. Проверить величину обратного тока отключения генератора от электросети. Для этого, плавно уменьшая частоту вращения, вала двигателя, зафиксировать величину максимального отклонения стрелки амперметра генератора влево от нуля. Для генератора ГСН-3000 обратный ток должен быть не более 35 А.

Примечание. При отключении генератора стрелка прибора ВА-3 должна отклоняться вправо от пуля.

8. Проверить работу двигателя па взлетном режиме не более 5 с.

На этом режиме двигатель при малом шаге винта должен развивать 2150 — 2200 об/мин при наддуве не выше 1050 мм рт. ст.

Примечание. Для лучшей приработки деталей разрешается пользоваться взлетным режимом только после первых 10 ч наработки двигателя.

9. Проверить работу двигателя на режиме малого газа. При этом двигатель должен работать ровно и устойчиво, без тряски, а показания приборов должны быть следующими:

• частота вращения вала двигателя 500 об/мин;
• давление масла не ниже 2 кгс/см2;
• давление бензина не ниже 0,15 кгс/см2;
• температура масла ±60°С.

10. Проверить приемистость двигателя, плавно передвигая рычаг управления двигателем с минимальных оборотов до номинального режима в течение При этом двигатель должен набирать обороты номинального режима ровно, без тряски и перебоев. При проверке приемистости температура головок цилиндров должна быть не менее + 150°С при частоте вращения вала двигателя Проверку приемистости выполнять на малом шаге винта.

11. После полного опробования проверить работоспособность цилиндрово-поршневой группы двигателя (проверка двигателя на тряску):

• довести температуру, головок цилиндров до +150°С при частоте вращения вала двигателя 1200— 1400 об/мин;
• уменьшить частоту вращения вала двигателя до и на этом режиме проработать 2 мин;
• увеличить частоту вращения вала двигателя до номинального режима за плавным переводом рычага газа. При увеличении частоты может наблюдаться тряска двигателя. Если тряска устранилась до выхода двигателя на 1600 об/мин и двигатель начал работать устойчиво, цилиндрово-поршневая группа исправна. Если тряска продолжается, двигатель выключить и принять меры по ее устранению.

12. Во время прогрева и опробования двигателя температура головок цилиндров должна быть не выше +215 °С, а температура масла на входе — не выше +75 °С.

13. При прогреве двигателя и работе его на земле не следует допускать длительной работы на режиме ниже во избежание замасливания свечей и переполнения картера маслом из-за плохой откачки масла из двигателя при малых числах оборотов.

14. В процессе опробования двигателя проверить работу командной и связной радиостанций, радиокомпаса, авиагоризонтов, ГИК-1, ГПК-48, КИ-13, радиовысотомера, радиоответчика и СПУ, ГМК-1АС, руководствуясь рекомендациями, приведенными в разделах «Радиооборудование» и «Приборное оборудование» РЛЭ.

Проверку работы оборудования производить на режиме работы двигателя не менее 1200 об/мин.

Останов двигателя

Во избежание разрядки бортовой аккумуляторной батареи перед остановом двигателя выключить все потребители электроэнергии оставив при необходимости включенными только освещение кабины, АНО и питание приборов, контролирующих работу двигателя.

Останов двигателя стоп-краном.

Для этого необходимо:

1. полностью открыть створки маслорадиатора и створки капота а также выключить подогрев воздуха, поступающего в карбюратор уменьшить частоту вращения вала двигателя до и сохранять этот режим до тех пор, пока температура головка цилиндров не снизится до °С;
2. установить рычаг управления регулятором винта в положение «Малый шаг» (полностью от себя); при таком положении винта и останавливают двигатель;
3. увеличить частоту вращения вала двигателя до 1700 об/мин и выдерживать этот режим в течение это необходимо для того, чтобы «прожечь» свечи и откачать масло из картера;
4. убрать рычаг управления двигателем полностью на себя и при достижении частоты вращения вала двигателя включить стоп-кран. После прекращения вспышек плавно, в течение перевести рычаг управления двигателем вперед. После останова воздушного винта выключить зажигание, открыть форточку и сообщить наземному техническому составу: «Выключено».

Останов двигателя выключением зажигания.

Если двигатель не останавливается с помощью стоп-крана, то можно остановить его выключением зажигания. Для этого необходимо:

1. охладить двигатель (в такой же последовательности, как и при останове стоп-краном);
2. на увеличить частоту вращения вала двигателя до 1 900 об/мин, а затем уменьшить до 900 об/мин; выключить зажигание и медленно полностью открыть дроссель;
3. после прекращения вращения воздушного винта установить рычаг управления двигателем в положение малого газа и закрыть бензиновый кран.

Предупреждение. Останавливать двигатель путем израсходования всего горючего или перекрытия бензокрана запрещается (во избежание пожара).

После опробования и останова двигателя:

1. закрыть створки маслорадиатора, а зимой — закрыть туннель маслорадиатора утеплительной подушкой;
2. слить отстой из бензинового фильтра-отстойника;
3. как только температура головок цилиндров понизится до +80 °С, закрыть створки капота; если предполагается длительная стоянка самолета, зачехлить двигатель после остывания выхлопной трубы;
4. перед зачехлением двигателя независимо от времени года воздухоприемники жаровых труб обязательно закрыть заглушками. На самолетах с неподвижным пылефильтром оставить пылефильтр включенным или включить его (закрыть заслонку пылефильтра), если он был выключен;
5. осмотреть силовую установку и убедиться в отсутствии течи бензина и масла.

Была ли эта статья полезной?

Уважаемая редакция! У нас в Новосибирске -40С. Посылаю Вам статью собственного сочинения на актуальную тему. Буду рад, если она появится не вашем сайте. Алексей Юрин. г. Новосибирск.

В наших краях зима, как всегда, холодная и снежная.

В тёплое время года современный автомобильный двигатель заводится легко и свободно, но все автомобилисты знают, что зимой завести замерзший автомобиль намного труднее, чем летом. Не редко бывает так, что, промучившись ,час – другой на крепком морозе, так и не удаётся заставить работать двигатель любимого «железного коня». Однако ехать надо, как всегда срочно и безотлагательно. Чтобы не остаться «безлошадным» в морозный зимний день, предлагаю Вам внимательно рассмотреть и проанализировать процессы, происходящие при холодном запуске двигателя и принять к сведению ряд серьёзных рекомендаций. Постараюсь объяснить все просто и подробно. Итак, напомню, что происходит при запуске бензинового двигателя.

Поворотом ключа зажигания, включаем стартер (компактный и очень мощный электродвигатель) который начинает прокручивать двигатель, в цилиндрах которого происходят 4 рабочих такта:

1. Впуск. Поршень одного из цилиндров идёт вниз и двигатель, как насос, через открывшийся впускной клапан всасывает топливовоздушную смесь, за приготовление которой отвечает топливная система.

2. Сжатие. Впускной и выпускной клапаны закрыты. Поршень идёт вверх, сжимая топливовоздушную смесь. В конце такта сжатия свеча зажигания даёт искру, которая воспламеняет сжатую топливовоздушную смесь.

3. Рабочий ход. Оба клапана закрыты, топливовоздушная смесь быстро сгорает. Продукт сгорания резко увеличивается в объёме, толкая вниз поршень, который через шатун приводит во вращение коленвал.

4. Выхлоп. Поршень опять идёт вверх. Открывается выпускной клапан. Отработавшие газы выбрасываются в выпускной тракт и, далее, в атмосферу. В конце такта выпуска открывается и впускной клапан (перекрытие клапанов), и свежий заряд смеси окончательно очищает цилиндр.

Описанные выше 4 такта составляют один цикл работы двигателя внутреннего сгорания. Циклы повторяются. Двигатель начинает работать, то есть – заводится. Просто – как всё гениальное. Да, двигатель внутреннего сгорания – одно из самых гениальных изобретений человечества. Это гениальное изобретение постоянно совершенствовалось и ещё долго будет «доводиться до ума» многочисленными автопроизводителями. Но, тем не менее, абсолютно совершенный, безотказный двигатель ещё не создан. Конкретным подтверждением этому является тот факт, что нет двигателя, который бы абсолютно чётко, безукоризненно и легко заводился при низкой температуре. Этому есть конкретное объяснения с точки зрения законов физики. Рассмотрим внимательно основные факторы, которые мешают легко и свободно заводиться замерзшему двигателю. Так, при описании тактов работы двигателя многократно упоминалось топливовоздушная смесь. Карбюратор или система впрыска должны создавать во впускном коллекторе такую смесь воздуха и топлива, которая в конце такта сжатия должна надёжно воспламеняться от свечи зажигания и сгорать, совершая полезную работу, при этом, не отравляя атмосферу вредными выбросами. Оказывается, что существует такая критическая температура -24С, при которой, распылённый бензин перестаёт смешиваться с воздухом. Из этого следует, что нормальная топливовоздушная смесь не образуется. Двигатель не должен заводиться. Но большинство двигателей заводятся и не плохо работают даже при гораздо более низких температурах. Этот парадокс объясняет другой закон физики. Суть его состоит в том, что в конце такта сжатия происходит изотермический нагрев. То есть температура в цилиндре повышается на столько, что бензин с воздухом всё-таки смешиваются, образуя нормальную топливовоздушную смесь, которая уверенно воспламеняется от искры.

Кстати, по принципу самовоспламенения от сжатия работает дизельный двигатель. Однако, для того, чтобы в конце такта сжатия произошел этот быстротекущий изотермический нагрев, обязательны пять основных условий. Рассмотрим более конкретно эти условия, так как, если их знать и выполнять, то можно заставить уверенно заводить в любой мороз железного коня, сделанного не только у нас, но и в Японии, Америке, Европе, в других странах, где холодов вообще не бывает.

Итак, для того чтобы получить хорошо воспламеняемую на морозе топливовоздушную смесь необходимо:

Первое. Создать резкое сжатие топливовоздушной смеси. То есть, стартер должен весело крутануть застывший двигатель. Для выполнения этого условия надо не так уж много: стартер должен быть исправен, достаточно мощный аккумулятор должен быть хорошо заряжен, в системе смазки двигателя должно быть качественное масло, не замерзающее в «маргарин» при низкой температуре. проверить аккумулятор. Если чувствуется, что аккумулятор выработал свой ресурс или просто слабоват, то его надо заменить на новый. На многих японских автомобилях стоят аккумуляторы небольшой ёмкости (не более 45 А.ч.) с узкими клеммами. Такие аккумуляторы можно поменять на более мощные, ёмкостью не менее 55 А.ч., одновременно поставив на них переходники под узкие (японские) клеммы. Не забывайте, что у большинства «японцев» аккумуляторы с обратной полярностью. Масло в двигатель лучше всего залить синтетическое с маркировкой 0W30, 0W40 или 5W40. Очень важно чтобы моторное масло было не поддельным. А уж стартер должен быть всегда исправным, так как автомобиль с АККП с неисправным стартером не завести «с толкача» даже летом.

Второе. Чтобы в конце такта сжатия в цилиндре произошёл изотермический нагрев порции воздуха и бензина, необходимо создать достаточно высокое давление, называемое компрессией. Для большинства бензиновых двигателей компрессия считается нормальной в пределах 12 – 15 кгс/кв. см. Замер компрессии – один из основных пунктов диагностики двигателя на СТО. По величине равномерности компрессии можно определить состояние цилиндропоршневой группы клапанов и других элементов двигателя изношенный двигатель с низкой компрессией завести на холоде будет, разумеется, гораздо труднее. Желательно не дожидаясь холодов отремонтировать двигатель или позаботиться о тёплом стойле для горячо любимого железного коня.

Третье. В конце такта сжатия в результате изотермического нагрева, топливовоздушная смесь образуется, но она далеко не идеальная. Поджечь её на так – то просто. Для надёжного воспламенения топливовоздушной смеси нужна мощная искра. Качество искры зависит, прежде всего, от свечей зажигания, а так же от надёжности работы всей системы зажигания. Лучше всего проверить систему зажигания на СТО, где есть специальная диагностическая аппаратура. О свечах зажигания очень много сказано и написано. Конечно, каждый производитель рекомендует для своего двигателя конкретную марку свечей – вот откуда такое многообразие их на прилавках наших автомагазинов. Все свечи работают по одним и тем же физическим законам, и конструктивно все они схожи с собой. Например, большинство свечей зажигания имеют резьбовую часть с резьбой М14 x 1,25. Более сложным является вопрос о качестве свечей и об их производителях (очень много подделок). Позволю себе дать один общий совет о выборе свечей зажигания. В каком бы тысячелетии ни был выпущен автомобиль, побалуйте его достижениями высоких технологий – оснастите его систему зажигания так называемыми «платиновыми» или, ещё лучше, «иридиевыми» свечами. Эти свечи имеют остренький центральный электрод, покрытый указанными драгоценными металлами, стойкими к электрической эрозии (обгоранию). Платиновые и иридиевые свечи ещё почти не научились подделывать, они долговечны, надёжны, дают очень стабильную и более мощную искру, что значительно увеличивает шанс успешного запуска двигателя при низких температурах.

Четвёртое. Чтобы топливовоздушная смесь уверенно воспламенялась от свечи, в составе этой смеси, должно присутствовать качественное топливо. Не заправляйтесь где – попало, каким – попало бензином, ни при каких обстоятельствах. Если летом ваш «железный конь» проглотит «левую горючку», то зимой он её переварить явно не сможет. Очень интересно то, что специалисты не на каждой СТО определят, от чего ваш автомобиль не желает нормально заводиться и работать, так – как не везде есть аппаратура для определения качества топлива. Заправляйтесь только на фирменных ,проверенных АЗС, реально гарантирующих высокое качество топлива. Пятое: Качественное топлива должно быть хорошо распылено. Это значит что: карбюратор должен быть отрегулирован, инжектора должны быть промыты. Сделать это лучше всего на СТО. Итак, мы рассмотрели наиболее общие вопросы и рекомендации. Теперь остановимся на конкретных особенностях холодного запуска инжекторных и карбюраторных бензиновых двигателей.

С карбюраторными двигателями несколько проще. Карбюраторы остались на хорошо известных нам ГАЗах, ВАЗах, Москвичах и УАЗах. Эти машины за многие годы автолюбители научились заводить в любой мороз и в любую жару. Перед зимней эксплуатацией надо отрегулировать карбюратор, обратив особое внимание на правильность работы пускового устройства, системы холостого хода, откорректировать качество смеси. Преимущество карбюраторных двигателей в том, что у них не заливает свечи бензином при холодном пуске. Однако из-за переобогащенной смеси свечи зажигания быстрее загрязняются и, следовательно, их надо чаще проверять, при необходимости очищать или менять. Так же необходимо проверить и отрегулировать начальную установку угла опережения зажигания. Опытные автомобилисты сделают без труда это сами, да и на некоторых СТО ещё остались специалисты, которые качественно отремонтируют и отрегулируют не только отечественные, но и иномарочные карбюраторы.

Инжекторные двигатели, безусловно, гораздо совершеннее карбюраторных. Отечественные инжекторные двигатели хорошо адаптированы к нашему холодному климату, поэтому неплохо заводятся при низких температурах. Инжекторные иномарки довольно часто не хотят заводиться в крепкие морозы. Большинство иномарок, которые попадают разными путями к нам, спроектированы и изготовлены в тех странах, где не бывает морозов ниже -25С. В системах управления современными инжекторными двигателями отсутствуют какие-либо ручные регулировки. Проще говоря, нет такого хитрого винтика, который можно крутить, добиваясь, чтобы двигатель «лучше» или «хуже» заводился. Вся программа управления двигателем и, в том числе его холодным пуском и прогревом, заложена в электронном блоке управления. Очень сложно, или вообще невозможно, изменить программу управления двигателем, то есть перепрограммировать ЭБУ иномарок для более эффективного запуска двигателя при очень низких температурах. Но не надо расстраиваться. Если нежная, капризная иномарка боится настоящих морозов, то нашим автолюбителям не страшны ни какие холода. Иномарки, которых становится всё больше и больше, колесят по дорогам даже в самые лютые морозы. Надо уметь правильно заводить двигатель на морозе. Теперь рассмотрим вопрос: «Что делать если двигатель любимого авто не хочет или не может заводиться при температуре, характерной для нашей зимы»? Допустим, что выполняются все четыре условия, необходимые для уверенного запуска холодного двигателя.

Однако, мороз такой сильный, что двигатель никак не хочет заводиться. Причин может быть много, всех не перечислить. Есть одна общая, наиболее характерная причина, затруднённого запуска сильно замёрзшего двигателя: бензин заливает свечи. При прокрутке двигателя стартером, инжектора по сигналу ЭБУ подают цилиндры трёх – четырёх кратную, по сравнению с обычной, порцию топлива. Это необходимо, чтобы создать требуемую для холодного запуска переобогащённую топливовоздушную смесь. Если по каким-либо причинам эта переобогащённая смесь не воспламенилась от искры при первых оборотах двигателя, то при дальнейшей прокрутке бензин из этой смеси попадает на электроды свечи зажигания, проще говоря – заливает свечи. Двигатель с залитыми свечами заводить бесполезно. Как избежать этой неприятности и ряда других, будет рассказано ниже.

Не бывает безвыходных положений. Представьте себе замёрзшую глыбу любимого железного коня, пронизывающий холод: -32С с ветром. В такую погоду хороший хозяин даже собаку…, но срочно надо ехать, так как ритм современной жизни диктует суровую необходимость: надо заводить! Если надо – будем заводить, но не любой ценой и не «крестьянским умом», а, по научному; грамотно, спокойно, уверенно. Обязательно заведём, если всё сделаем правильно. Рассмотрим наиболее характерный вариант: автомобиль, подлежащий запуску, стоит на открытой площадке не далеко от дома. Вы чувствуете, что мороз крепчает. Начните с аккумулятора. Не поленитесь снять его, принести домой и поставить на ночь у батареи. Когда аккумулятор отогреется, его способность накапливать и отдавать энергию значительно повысится. Законы физики и химии говорят о том, что при той же температуре –24С подвижность ионов электролита уменьшается настолько, что аккумулятор практически перестаёт заряжаться от генератора при работающем двигателе. Конструктивно аккумулятор отделён и даже теплоизолирован от двигателя. При коротких поездках он не успевает нагреваться под капотом автомобиля от работающего двигателя. Зимой аккумулятору приходится отдавать энергию в больших количествах: стартеру, фарам, отопителям и пр. Не плохо иметь зарядное устройство ,чтобы ещё и периодически подзаряжать аккумулятор. Тёплый аккумулятор увереннее прокрутит стартер при запуске и в дальнейшем полностью зарядиться от генератора.

Мороз не думает ослабевать. Чем еще помочь двигателю? Есть еще один старый верный способ: подогреть! Но не масло в поддоне паяльной лампой (это полный анахронизм). Надо прогреть впускной коллектор, чтобы находящийся внутри коллектора воздух тоже немного прогрелся, что положительно повлияет на образование гомогенной топливовоздушной смеси, которая попадет в цилиндры двигателя и уверенно воспламенится. Этим способом пользовались еще наши деды при заводке ЗИСов и ЗИМов. Подогреть впускной коллектор не так уж сложно. Ни в коем случае нельзя применять открытый огонь! Прогревать надо горячей водой. Только вода может быстро и эффективно отдать тепло впускному коллектору. Достаточно налить из крана горячей воды в 5 или 10 литровую пластиковую канистру и упаковать ее в утепленный портфель или спортивную сумку, чтобы донести до стоянки или холодного гаража. Итак, подойдя ранним морозным утром к насквозь промерзшему автомобилю, весело, чтобы не замерзнуть, но без суеты, надо проделать следующие процедуры. Откройте капот, установите на место теплый аккумулятор, затяните клеммы. Выньте масляный щуп, чтобы проверить уровень моторного масла и убедиться в его жидкотекучести. Если масло загустело так, что не стекает к кончику щупа в капельку, то надо подумать о его замене более морозостойким. Далее надо достать емкость с горячей водой и, не торопясь, пролить впускной коллектор так, чтобы вода отдала как можно больше тепла коллектору и при этом не попала на генератор, ремни, свечи, провода и другие элементы системы зажигания. Если впускной коллектор закрыт защитной крышкой, то её можно снять и ездить некоторое время без неё. Совсем не страшно, если вода попадёт на форсунки или датчики, установленные на впускном коллекторе. После этого, как обычно, садитесь в машину и, без всяких дополнительных процедур, смело заводите двигатель. Не надо дополнительно включать фары или подгазовывать – всё это бесполезно. Необходимо проявить выдержку и хладнокровие, подержав ключ зажигания в режиме «старт» немного дольше обычного, дождавшись, пока двигатель уверенно раскрутится стартером и заведётся.

Может случиться так, что с первой попытки двигатель не заведётся. Надо, не вылезая из машины, повторить попытку, предварительно проанализировав ситуацию. Наиболее вероятных причин неудачи может быть три:

1. Недостаточная интенсивность прокрутки двигателя стартером. Это недостаточность чувствуется сразу, надо только угадать причину: застывшее масло или недостаточная энергия аккумулятора.

2. Залило свечи. Причина наиболее вероятная. Но ещё не всё потеряно. Свечи можно просушить, продуть, прокалить, заменить. Об этом будет сказано далее.

3. Какая-либо неисправность в двигателе или в системе управления, которая не проявлялась до наступления сильных морозов. Например: слабо натянутый ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев при первой прокрутки стартером.

Перед повторной попыткой надо сделать минутную паузу, не нервничая, нажать до отказа педаль газа, включить стартер и провернуть двигатель 5-10 оборотов. При полностью открытой дроссельной заслонке ЭБУ автоматически включает режим продувки залитого двигателя, то есть отключает топливоподачу (не выдаёт управляющий импульс на инжектора). После продувки надо дать отдохнуть аккумулятору 1 – 2 минуты и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся, но стартер крутит еще интенсивно, то можно продолжить процесс, проделав следующие процедуры. Весело и энергично, чтобы не замерзнуть, выкрутить свечи зажигания. Приготовить необходимый инструмент (свечной ключ) и освоить процесс выкручивания свечей надо еще до наступления настоящих морозов. Если свечи залиты, то это видно сразу – бензин с них чуть ли не капает. Лучше иметь запасной комплект надежных проверенных свечей, которые нужно будет вкрутить взамен залитых (мокрых). При отсутствии запасных свечей, можно попробовать восстановить работоспособность штатных, прогрев их в пламени газовой зажигалки. Еще лучше, если в комплекте машины есть газовый баллончик с компактной горелкой. Соблюдая правила пожарной безопасности, таким комплектом можно не только прокалить свечи, но и за несколько минут прогреть воздух в салоне автомобиля, чтобы самому согреться и продолжить эксперименты. Хорошо прогретые свечи надо энергично ввернуть на место и повторить попытку запуска двигателя. Если двигатель опять не завелся и уже чувствуется, что начинает садиться аккумулятор, то можно попытаться «прикурить» от другого аккумулятора. Для проведения такой процедуры надо иметь комплект специальных проводов для «прикуривания». Перед «прикуриванием» надо ещё раз вывернуть и прокалить (просушить) свечи. Если «прикуривать» правильно от аккумулятора к аккумулятору, не путать полярность проводов, то вреда от этого не будет не работающей, не застывшей машине, так как стартер не сгорит (его трудно перегреть в сильный мороз) и электронная система автомобиля не выйдет из стоя из-за перенапряжения. Категорически запрещается использовать для запуска двигателя имеющиеся на многих автостоянках так называемые «дурмашины», представляющие собой трансформатор с выпрямителем. Причин такой категоричности две:

1. Напряжение, выдаваемое «дурмашиной» не 12-14 вольт, а возможно гораздо выше, чтобы можно было заводить дизельные автомобили с 24 В системой. Автомобили, не оснащённые сложными электронными системами, ещё выдерживают напряжение свыше 14 вольт, но сложная электроника при перенапряжении выйдет из стоя непременно. К примеру: ЭБУ двигателя, а/м Nissan сгорает при подключении напряжения 18 В. Ремонт или замена электронных блоков обойдётся очень дорого.

2. В «дурмашине» очень часто «дури» столько, что можно сжечь любой стартер при любой температуре. К тому же при использовании этого аппарата часто путают полярность проводов, от чего сразу сгорают предохранительные ставки, выходят из строя сложная электроника. На некоторых цивилизованных автостоянках за отдельную плату могут подкатить на санках мощный аккумулятор с проводами. С его помощью можно попробовать завести замерзший двигатель. Опять же нельзя путать полярность проводов!

Итак, если Вы нашли возможность еще покрутить стартером застывший двигатель при помощи дополнительного аккумулятора, не увлекайтесь! Долго и упорно крутить нельзя.

Дело в том, что при прокрутке в стартовом режиме в цилиндры двигателя попадает топливо в увеличенных дозах. Это топливо не сгорает, стекает по стенкам цилиндров, смывая масляную плёнку. Далее, стекающее топливо через зазоры в поршневых кольцах просачивается в масляный картер, смешивается с моторным маслом. Всё это может сильно навредить двигателю. В автосервис зимой не редко «притаскивали» автомобили, которые владельцы очень долго, но безуспешно крутили стартером, пытаясь завести. По маслоуказательному щупу было видно, что уровень масла значительно выше максимума, то есть в масле очень много бензина. В таких случаях масло в двигателе надо обязательно менять, так как долго на такой смазке двигатель не проработает. Даже были случаи, что бензиновые пары взрывались в картеле двигателя. Еще замечу, что попадающий в цилиндры бензин вымывает масло из-под маслосъемных и компрессионных колец, снижая тем самым компрессию до 4-5 атм. Двигатель с такой компрессией завести не реально.

Компрессию придется восстановить: можно, выкрутив свечи, залить в цилиндры через свечные отверстия шприцем с трубочкой по 10 мл моторного масла (любого) или попробовать прокрутить двигатель стартером достаточно долго, чтобы масло подошло к кольцам снизу по каналам смазки. При этом надо отключить топливоподачу, чтобы бензин перестал заливать двигатель. На инжекторных двигателях для этого надо нажать до отказа педаль газа (включается режим продувки залитого двигателя, то есть отключается топливоподача через инжектора). На Тойотах для отключения топливоподачи можно временно вытащить предохранитель EFI (electronic fuel inject). На инжекторных отечественных автомобилях для этого проще всего снять разъем с датчика положения коленвала. У многих иномарок бывает проще отключить бензонасос, сняв разъем с блока бензонасоса, который находится, обычно, под задним сиденьем. Иногда помогает применение эфирного состава в аэрозольных баллончиках типа «Быстрый старт». Но его надо использовать ( строго по инструкции) только перед первой прокруткой стартером, а не после того, как зальет свечи и выдохнется аккумулятор. Но вернёмся к процессу запуска нашего автомобиля. Если после всех настойчивых попыток двигатель так и не завёлся на открытой стоянке, то придётся прекратить безуспешные попытки. Значит, есть конкретная причина затруднённого запуска двигателя, которую надо найти и устранить. Это надо будет сделать на СТО, где есть квалифицированные специалисты (диагносты).

Однако можно попробовать завести замёрзший автомобиль, если умудриться закатить его в любое тёплое помещение. В тепле автомобиль надо отогреть в течение нескольких часов. Так же надо выкрутить и прокалить свечи, продуть двигатель прокруткой стартером, по возможности – подзарядить аккумулятор от зарядного устройства. После этих процедур в тёплом помещении повторить попытку запуска двигателя. Возможно, что с первого раза двигатель не заведётся, так как очень сильно залиты свечи зажигания. Надо ещё и ещё раз их выкручивать, просушивать и продувать двигатель прокруткой стартером, нажав до отказа педаль газа. (Примечание: опыт приходит с годами.) Если нет поблизости теплого помещения и все попытки завести двигатель оказались безуспешными, то к этому надо отнестись спокойно: видимо такова конструктивная особенность этого автомобиля, так как он был сделан для Северной Африки, но по чьей то воле попал на юг Западной Сибири. Сильный мороз простоит не долго, рано или поздно потеплеет до -24С и выше. Наберитесь терпения – заведется ваш автомобиль.

Русские не сдаются!

Если все-таки надо завести машину именно сегодня, то придется транспортировать ее любым способом на СТО. Предварительно надо заручиться гарантией руководства СТО о том, что вашу машину примут, отогреют и заведут, продиагностируют и, возможно, устранят причины затрудненного пуска. Можно договориться с той же СТО, чтобы оставлять машину на ночь в тепле, пока не ослабеют морозы. А еще есть теплые автостоянки или другие отапливаемые помещения … Также можно оставлять машину на прогрев, договорившись об этом с дежурными по автостоянке . Есть «вариант» самому просыпаться ночью, чтобы прогревать через каждый час стоящую около дома машину. Сейчас большинство охранных сигнализаций имеют функцию автозапуска, настроенную на периодический запуск двигателя для прогрева по заданному времени или температуре. Если позволяют средства, то не плохо поставить на машину автономный подогреватель (Вебасто, Гидроник и т.п.) – высокотехнологичное, надёжное, удобное, но достаточно дорогое изделие. Есть и другие способы автономного прогрева двигателя. Все они имеют свои достоинства и недостатки, о которых много написано в литературе для автомобилистов.

Современные дизельные двигатели уверенно заводятся при низкой температуре. Однако, в очень сильные морозы, всё-таки, лучше воспользоваться общественным транспортом.

Принцип работы дизеля – воспламенение топливовоздушной смеси от нагрева, возникающего при резком сжатии. Поэтому главным условием успешного запуска двигателя на морозе является это самое резкое сжатие, то есть: динамичный стартер от «живого» аккумулятора должен «весело» крутануть исправный двигатель. У дизельных двигателей более мощные стартеры и аккумуляторы. Стартер, естественно, должен быть всегда исправен. Аккумуляторы зимой придётся чаще заносить в тёплое помещение и желательно, подзаряжать. Состояние двигателя (цилиндро-поршневой группы, клапанов, прокладки ГБЦ и др.) должно быть так же близким к идеальному. Важно, чтобы в двигатель было залито легкотекучее зимнее (не контрафактное) масло. Заблаговременно необходимо проверить исправность свечей накаливания и правильность работы всей системы облегчения запуска. Это можно сделать самостоятельно, прозвонив свечи накала тестером (сопротивление свечи около 1 Ома) и проверив подачу на них питающего напряжения (12 или 24 v ).

Однако это все-таки лучше сделать на СТО. В некоторых случаях будет целесообразна регулировка топливной аппаратуры в специализированном автоцентре. Очень большую роль играет качество дизельного топлива. Солярка должна быть не просто «зимней», но обязана реально не замерзать, то есть не густеть и не белеть, как сметана от кристаллизации в ней тяжелых углеводородов. Морозостойкость дизтоплива легко проверить самостоятельно, налив его в прозрачную емкость и выдержав на морозе. Кстати, аналогичным способом можно проверить моторное масло на легкотекучесть. Применять открытый огонь для подогрева дизельного двигателя, как это делали наши деды, категорически запрещено, бесполезно и «себе дороже будет». При правильном и умелом подходе, дизельные двигатели заводятся зимой нисколько не хуже, чем бензиновые.

Да, иногда приходится попотеть на морозе, чтобы завести замерзшего «железного коня». Но если уж двигатель завелся в лютый мороз, то он будет уверенно работать и даже развивать большую мощность, так как всасываемый двигателем холодный воздух более плотный, в нем больше кислорода (в двигателе внутреннего сгорания горит не бензин, а смесь кислорода с бензином). Работающий двигатель обеспечит тепло и комфорт в удобном салоне Вам и вашим спутникам. Не забудьте до наступления холодов проверить охлаждающую жидкость (тосол или антифриз), так как недостаточно морозостойкая жидкость может загустеть, отчего не будет греть отопитель салона, замерзнут окна и т.д.

По своему опыту знаю, что больше всего трудностей с запуском замерзшего двигателя возникает в начале зимы, когда ударят первые морозы. Преодолевая эти трудности, автомобилисты набираются опыта, решают возникшие проблемы и, обычно к середине зимы, без особого труда заводят автомобиль в любые морозы.

Надеюсь, уважаемые автолюбители, что мои рекомендации, основанные на многолетнем личном опыте, а не на слухах, домыслах и догадках, помогут Вам избежать многих трудностей и ошибок, связанных с зимней эксплуатацией автомобиля. В этой достаточно обширной статье я раскрыл далеко не все аспекты и особенности запуска двигателя при низких температурах. Желаю Вам удачи и творческих успехов!

Алексей Юрин. г. Новосибирск.

// autolaws.net

Как запустить автомобиль с механической коробкой передач?

Правильный запуск двигателя машины с механической коробкой передач производиться немного по другому алгоритму, чем на автомате.

Автоматическая коробка постепенно вытесняет МКПП. Из-за этого у многих начинающих водителей могут возникнуть трудности с тем, как запустить машину с механической коробкой. Чтобы этого не произошло, самое время напомнить о том, как это делается из руководства, которое подготовила автошкола Наставник в СПБ.

Пошаговая инструкция запуска

Завести машину с механикой не сложнее, чем любой кроссовер на автомате. Важно соблюдать определенные меры предосторожности и делать все строго по инструкции:

Теперь мотор будет работать в режиме холостого хода, «ожидая» от водителя дальнейших действий. Холостой ход – это режим работы без нагрузки. Обороты при этом будут равны величине от 600 до 800 об/мин. Возможно завышение оборотов до прогревочных – 1200-1500. По мере прогрева двигателя они сами спадут до номинальных.

Если вы только планируете пойти учиться на права, каталог курсов вождения СПБ garagespb.com, поможет подобрать лучший вариант в Питере.

Запуск холодного мотора

Самым сложным является пуск холодного двигателя, особенно, если машина оснащена карбюраторным двигателем. Отличие карбюратора от инжектора в том, что образование смеси происходит внутри сложной механической системы – карбюратора. Бензин поступает в виде крупных капель и уже во впускном коллекторе, смешиваясь с воздухом под воздействием разряжения, распадается на мелкие капли.

В инжекторе же, бензин поступает под большим давлением через форсунки, управляемые электроникой. Впрочем, карбюратор постепенно уходит в прошлое и уже не актуален. Но у инжектора, хоть и редко, но проявляются те же проблемы:

Продувка выполняется следующим образом:

Внимание! Не допускается вращение стартера более 10 секунд. Иначе он попросту сгорит. Оптимальное время – 3-5 сек.

В этот момент двигатель должен завестись. При выжатой педали газа, цилиндры начинают проветриваться огромным количеством воздуха. Электроды свечей мгновенно высушиваются и включаются в работу.

Как долго нужно прогревать машину?

Прогрев – важная часть работы двигателя в холодное время года. Дело в том, что все трущиеся детали в силовом агрегате имеют определенные зазоры, которые сокращаются по мере выхода мотора на рабочую температуру (90 градусов Цельсия). Следовательно, режим работы с ненормальными зазорами является для двигателя экстремальным и недопустимым, и, в связи с этим, его принято прогревать, прежде чем начинать движение. Особенно, в мороз.

Вторая проблема – это вязкость масла. Смазка при отрицательных температурах становится слишком густой, из-за чего не всех детали мотора хорошо смазываются. Возникает масляное голодание, которое губительно влияет на состояние двигателя в целом.

Важно знать! Проверку уровня масла лучше всего осуществлять на горячем моторе, так как показания на холодном будут отличаться на 100-150 мл.

Время прогрева зависит от температуры окружающего воздуха. Для лета и легкого осеннее похолодания в прогреве двигателя нет особого смысла. Допускается начинать движение сразу после падения оборотов до холостых. Но при этом мотору нельзя давать большую нагрузку. Нужно плавно двигаться с небольшой скоростью и оборотами до тех пор, пока температура не поднимется о 90 градусов Цельсия.

В зимнее время прогрев выполняется на холостом ходу. Зависимость времени прогрева от температуры отражена снизу:

Чем холоднее на улице, тем дольше мотор должен прогреваться.

Внимание! Некоторые автомобили практически не прогреваются при работе на ХХ (об этом будет сказано в руководстве по эксплуатации). Чтобы вывести их на рабочую температуру, достаточно начать движение и увеличить температуру двигателя легкой нагрузкой.

Как правильно запускать машину, оборудованной ГБО?

Газовое топливо имеет другие свойства и октановое число, по сравнению с бензином. А потому, моторы с установленным ГБО имеют свои особенности при запуске. Запустить двигатель на данном виде топлива сложно, поэтому бывалые водители предлагают вначале произвести пуск на бензине, прогреть мотор и затем уже переключиться на газ. Другой вариант – установить предпусковой подогреватель. Он значительно облегчит процесс.

Впрочем, на газовом топливе двигатель запустить на холодную можно – при первых признаках воспламенения смеси, ДВС «разгоняют» путем нажатия на педаль газа и выводят на устойчивые обороты. Если пуски были неудачными, следует прекратить их, выждать время и попробовать еще раз, но уже на бензине. В противном случае, под капотом будет сильная загазованность, которая может привести ко взрыву.

Современное ГБО имеет свой блок управления и переключатель, который сам решает, когда переключиться на бензин, а когда на газ. Он «знает», как правильно заводить такой мотор в заданных условиях. Такие системы делают всю необходимую работу в процессе пуска за водителя. Шоферу остается лишь включить стартер и спокойно завести двигатель.

Пуск двигателя «с толкача»

Если в машине сел аккумулятор или неисправен стартер, запустить двигатель можно, вращая коленчатый вал при помощи колес. Для этого машину толкают, колеса раскручивают коленчатый вал двигателя, имитируя работу стартера, после чего происходит воспламенение смеси и дальнейший пуск двигателя.

Порядок действий выглядит следующим образом:

Из-за использования человеческой силы данный способ и получил название «с толкача».

Источник

Как заводить машину на механике

В этой статье мы научим правильно заводить машины на механике (с механической коробкой передач).

В большинстве автошкол учат трогаться с места на одном только сцеплении, что в условиях города не является достаточным.

В данном случае необходимо приводить автомобиль в движение быстро, чтобы сзади вас никто не подгонял, не сигналил фарами, мол, давай езжай скорее. Для этого, кроме сцепления, необходимо трогаться с места еще и при помощи газа.

Если двигаться с места только на одном сцеплении, то машина в этом случае поедет, но только по ровной дороге, где нет ям, выступов и прочих препятствий.

Сейчас мы подробно рассмотрим весь процесс запуска мотора и приведения автомобиля в движение.

Данная деталь, при условии, что вы используете полностью исправный автомобиль в нормальных температурных условиях, работает лишь пару секунд до запуска уже самого двигателя.

Для тех, кто не знает, как устроен автомобиль, объясним, что стартером называют электрический мотор высокой мощности, работающий от аккумуляторной батареи, который при вращении запускает сам двигатель, как газовый, так и работающий на бензине или дизеле.

Все эти манипуляции мы провели на автомобиле Форд Fusion с механической коробкой передач. Сначала мы установили наше транспортное средство на нейтральную передачу и на стояночный тормоз.

Далее мы выжали сцепление, провернули ключ в замке (система зажигания включилась), поставили ногу на педаль тормоза (чтобы автомобиль случайно не покатился назад), сняли автомобиль с ручного тормоза, установили первую передачу, отпустили тормоз, добавили 1500 оборотов (нажатием на газ) и приотпустили сцепление до момента схватки сцепления.

Машина поехала, нога, находящаяся на сцеплении, замерла. После проезда транспортным средством 3-4 метров мы дальше отпустили сцепление. На газ мы продолжали нажимать для поддержки установленных вначале 1500 оборотов.

В заключение следует отметить, что не нужно долго удерживать сцепление при его схватке, иначе диск сцепления будет полностью прилегать к механизму сцепления, и будет прокручиваться, создавая дополнительную нагрузку на сам механизм.

Также не стоит давать слишком большие обороты (4000—5000 оборотов), что также является ошибкой. В этом случае, когда движок будет на пределе, а сцепление в положении полусцепления (схватки сцепления), в салоне машины может появиться запах горелого сцепления, которое после этого подлежит замене. А это удовольствие не из дешевых.

Источник

Как научиться ездить на механической КПП: Все пункты, от А до Я

Рассмотрим самые правильные варианты обучения езды с механической КПП

Сегодня мы хотим рассказать вам друзья о том, как можно быстро научиться ездить на машине с ручной коробкой передач (или с механической или со стандартной коробками передач). Изучив подробно наше руководство вы легко сможете завести машину с такой коробкой, заставить ее плавно трогаться с места и далее ехать на ней, а еще без особых проблем на ходу переключаться между скоростями. Не отчаивайтесь, если у вас сразу не получится. У нас в редакции многие тоже не сразу привыкли к ручной коробке, но поверьте нам, это того стоит!

Прежде всего практика, практика и еще раз практика! Удачи всем господа!

В конце нашей статьи вы найдете для себя самые часто задаваемые вопросы о ручной коробке передач и основные советы по ней, как ездить на такой механике.

Механика для новичков.

Семь шагов к первой поездке на механике.

Как я учился ездить на машине с механической коробкой передач

Я всегда мечтал научиться ездить на машине с механической коробкой передач, так как мне казалось, что это круто. Когда в 2012 году у меня появился первый автомобиль с ручной коробкой передач, я с нетерпением ожидал того момента, когда смогу сесть за руль своего первого автомобиля. Я почитал и ознакомился с кое-какими инструкциями и подумал, что научиться ездить будет не так сложно. Как же я друзья ошибался. Моей машиной с двигателем Coyote мощностью 412 л. с. и крутящим моментом 390 Нм было трудно управлять. Я уходил на машине то влево, то вправо.

Моя проблема заключалась именно в том, что все прочитаные мной инструкции, которые я нашел в Интернете, учили меня «медленно и плавно опускать сцепление». Я так и делал по инструкции, но машину все-равно трясло. В конце концов я понял свою ошибку, не нужно было жать на газ чтобы машина поехала. В зависимости от скорости на холостых оборотах, а именно когда вы не жмете на педаль газа, нужно всего-навсего немного отпустить сцепление и машина сама поедет.

Я немного поиграл и попрактиковался не двигаясь со сцеплением и почувствовал тот самый так называемый момент схвата, то есть, когда машина начинает двигаться, а сцепление в этот момент просит прибавить еще газа. В этот как-раз момент вы чувствуете небольшое сопротивление и вибрацию от педали сцепления; машина начинает просить еще газа, чтобы ей двигаться дальше, чтобы я полностью отпустил сцепление. Когда я попробовал и испытал этот новый метод трогания с места, я смог завести машину очень плавно тронуться. Плохо, что никто раньше мне не рассказал об этом.

Настройте зеркала

Настройте боковые зеркала и зеркало заднего вида так, чтобы вы могли в них видеть, что происходит сзади вас и по сторонам. Убедитесь, что вы находитесь в таком месте, где никого нет и впереди вас достаточно дороги, чтобы вы могли развить на машине разную скорость, но при этом ни в кого не врезаться.

Изучите коробку передач

Когда двигатель еще не заведен, подвигайте рычагом коробки переключения передач. Скорости на рычаге расположены в форме буквы «H». Однако обратный ход в коробке будет располагаться в разных рычагах по-разному. В данном случае такой обратный ход — это вправо и вниз.

Изучаем педали

Дальняя левая вроде бы как педаль— это совсем не педаль, это то место, куда можно поставить ногу во время движения. Педаль сцепления — вторая слева. Далее идут педаль тормоза и дальняя справа — педаль газа.

Как завести машину на нейтральной передаче

Чтобы завести машину, рычаг в коробке передач должен стоять на нейтральной скорости (горизонтальная часть рычага), а педаль сцепления нужно постоянно держать нажатой (выжатой). Это для того, чтобы убедиться, что вы точно стоите на нейтралке (покачайте немного рычаг).

И так, чтобы завести машину нажмите на педаль сцепления, удерживайте ее нажатой и поверните ключ в замке зажигания. Прежде чем отпустить сцепление убедитесь для себя, что машина находится в нейтрале. Нейтральная передача в коробке отмечена прямо на рычаге горизонтальной линией. Вы можете спокойно проверить, включена ли у вас в этот момент нейтральная передача. Для этого надо слегка покачать рычаг влево и вправо. Если рычаг движется, значит вы находитесь на нейтралке.

Ну вот, теперь двигатель заведен, вы пока сидите, ничего не делаете и никуда не едете, что не так уж и плохо для начала.

Переключение на первую скорость

Удерживайте сцепление и переключите рычаг на первую скорость. Обычно это движение налево и вверх от себя.

Теперь далее, удерживая педаль сцепления переключите рычаг коробки на первую скорость, то есть налево и от себя.

Только не бросайте сцепление, иначе машина заглохнет! Не волнуйтесь друзья, со временем вы этому обязательно научитесь!

Ручной тормоз

У некоторых автомобилей имеется кнопка ручного тормоза, или стояночного тормоза, или тормозного управления (см. выше). У многих других машин есть рычаг с кнопкой-фиксатором.

Итак, машина едет. Теперь вам нужно убедиться, что ручной тормоз отключен. Так как вы едете по ровной дороге, то ваша машина никуда не укатится, пока вы в это время думаете, что вам делать дальше.

Отпускаем сцепление и даем газу

Отпустите сцепление пока не почувствуете, что машина начала немного двигаться вперед. Нажмите на педаль газа пока тахометр на шкале приборов не покажет 1 000 — 2 000 оборотов в минуту.

Когда вы едете на первой скорости, то начинайте медленно и постепенно отпускать сцепление пока не почувствуете, что машина начала по-прежнему двигаться дальше. Это самое сложное господа!

Вы должны научиться чувствовать этот самый момент схвата, когда машина начинает немного вибрировать. Тренируйтесь, пока не сможете автоматически чувствовать этот момент, тогда благодаря этому вам будет проще научиться ездить на механике.

Не спеша, постепенно прибавляйте газу, нажимая на соответствующую педаль газа. Нажатие на педаль газа должно быть достаточное, чтобы стрелка тахометра остановилась между 1 (единицей) и 2(двойкой), то есть между 1000 и 2000 оборотами в минуту. Если вы дадите слишком мало газа, то машина у вас заглохнет. Если газа будет слишком много, то вы начнете в этот момент сжигать сцепление. У водителей-новичков это часто случается, однако, надо помнить друзья, если так происходит постоянно, то со временем сцепление в машине может износиться.

Отпустите сцепление после включения передачи

Когда вы уже прибавили немного газа, то старайтесь не торопиться полностью отпускать сцепление. Отпустите его в тот момент, когда почувствуете, что следующая скорость включилась. Вы сможете это понять по небольшой вибрации, которую ощутите в ногах и которая идет непосредственно от педали сцепления. Когда этот момент наступит, то можно полностью отпускать сцепление и спокойно продолжать ехать дальше, как на машине с автоматической коробкой передач.

Поздравляю господа! Вы завели машину с ручной коробкой передач! С моей стороны мне не было проще научиться ездить на машине с механической коробкой, когда я узнал о том моменте схвата и как его можно почувствовать. Я уверен, что это самый простой способ научиться водить машину с механической коробкой передач.

Видео: как ездить на машине с механикой

В этом видео вы друзья увидите, с какими частями в машине вам нужно обязательно познакомиться, как отпускать педаль сцепления и как нажимать на педаль газа.

Чтобы переключиться с первой на вторую скорость необходимо нажать на сцепление и потянуть рычаг вниз к себе. А чтобы переключиться на третью скорость надо опять нажать на педаль сцепления и потянуть рычаг переключений вверх и вправо.

Как переключиться на самую большую скорость? Это почти тоже самое, что и завести машину, только намного проще.

Предположим господа, что вы едете на первой скорости и собираетесь переключиться на вторую скорость. Вот ваши действия:

Переход от второй к третьей, а затем к четвертой передаче осуществляется точно так же, и даже еще проще. Чтобы этот переход был абсолютно плавным, вам придется научиться хорошо балансировать сцеплением и газом. Но все это друзья приходит естественно с практикой.

Переход на повышающую передачу, когда двигатель достигает 2.500 тыс. обмин

Чтобы перейти от первой передачи ко второй и выше, надо следить за показаниями тахометра. Когда стрелка указывает на 2500 — 3000 обмин, то двигатель автомобиля готов к переходу на более высокую передачу.

Как узнать, когда можно переключать передачу? Тут нужно смотреть либо на число оборотов в минуту, либо на скорость с который вы движетесь. Обычно переключение передачи происходит при 2500 — 3000 обмин.

Что касается скорости и переключения передачи, то здесь все зависит от автомобиля, поэтому изучите инструкцию к своей машине. Вообще для повышения передачи скорость не так важна, как она важна для понижения.

Со временем вы друзья научитесь понимать по звуку самого двигателя и по общему поведению машины на дороге, когда можно переключать ту или иную передачу.

Самые часто задаваемые вопросы о механической коробке передач.

Как завести машину с механикой?

Как ездить на машине с ручной коробкой передач?

У меня заглохла машина. Что делать?

Во-первых, прежде всего надо успокоиться. С вашей машиной все в порядке и вы ничего не сломали. Просто заново нажмите на педаль сцепления и поверните ключ зажигания. Машина у вас снова заведется. Только убедитесь предварительно для себя, что рычаг переключений находится в нейтрале и снова выполните те же самые действия.

Почему машина заглохла? Вы перевели рычаг в первую передачу но не дали достаточно газа для движения машины. Машина хотела поехать, но ей не хватило газа и она заглохла.

Как остановить машину с ручной коробкой передач?

Не нужно нажимать на педаль сцепления каждый раз, когда вы нажимаете на педаль тормоза чтобы остановить машину. Но если вам необходимо полностью остановиться на знаке или на светофоре, то нажать на педаль сцепления, когда машина уже практически полностью прекратила движение необходимо, в этот момент переведите рычаг КПП в нейтрал иначе ваша машина заглохнет.

Как дать обратный ход?

Зачем ездить на машине с ручной КПП?

И так, каковы преимущества ручной трансмиссии?

3. Езда на механике сначала может показаться сложной, но уже через пару недель это станет для вас вашей второй натурой.

Источник

Впервые сел за руль автомобиля с механической трансмиссией и не знаешь, как вообще начать движение? Не умеешь вовремя переключать скорости на механике? Ответы на все эти, а также другие вопросы, которые очень часто интересуют начинающих водителей, вы сможет найти в нашей сегодняшней статье.

Почему нужно уметь водить машину на механике

Вы никогда не знаете, в какую ситуацию попадёте в ближайшее время. Возможно, вам придётся одолжить чужой автомобиль, который будет оснащен механической коробкой передач. Или ваш друг захочет выпить, и обратится к вам с просьбой доставить его домой на его же авто с МКПП? А что с прокатом автомобилей за рубежом? Машины на механике встречаются намного чаще, нежели авто с АКПП.

Если вы научитесь ездить на механике, вас ничто не застанет врасплох. Человек, который понимает, как ездить на автомобиле с механической трансмиссией, с легкостью сядет за руль машины с «автоматом», но не наоборот.

Машины с ручной трансмиссией, в большинстве случаев, стоят меньше, чем аналогичные версии с АКПП. Вы сэкономите деньги не лишь при покупке автомобиля. Вождение на механике – это серьезная экономия средств в течение многих лет эксплуатации транспортного средства, поскольку расход топлива таких автомобилей очень часто является меньшим, по сравнению с автоматическими трансмиссиями.

Если аккумулятор вашего автомобиля с МКПП разрядился, вы сможете начать движение. Один из вариантов – воспользоваться проводами для прикуривания. Если их под рукой не оказалось, всегда можно завести машину “с толкача”. Забудьте об этой идее, если вы используете автомобиль с автоматической трансмиссией.

Многие спорткары доступны исключительно с механической трансмиссией. В особенности это касается многих моделей, выпущенных несколько десятков лет назад. В большинстве случаев производители таких машин понимают, что получить истинное удовольствие от вождения мощного авто можно лишь с механической КПП.

Водить машину на механике гораздо веселее! Если вы всю жизнь проездите на АКПП, вы так и не узнаете, что такое настоящий контроль над автомобилем. Езда на машине с «автоматом» очень искусственная и пассивная. А вот механика позволяет вам стать с автомобилем одним целым.

Как правильно ездить на механике: основы

Первое: познакомиться с местом водителя

Педали: сцепление, тормоз, газ. Педаль сцепления расположена слева, её нет на автомобилях с автоматической коробкой передач. Её надо нажимать при переключении передач вверх или вниз. Больше информации будет далее.

Педаль тормоза расположена по центру. Как вы, наверное, понимаете, она создана для торможения.

Крайняя правая педаль – это газ. Функционирует по тому же принципу, что и педаль газа в машине с АКПП.

Людям, которые впервые садятся в автомобиль с механической коробкой, трудно привыкнуть к тому, что теперь надо пользоваться ещё и левой ногой. Ведь в машинах с «автоматом» задействована лишь правая нога. Левая нога будет нажимать педаль сцепления, а правая нога – отвечать за тормоз и газ.

Рычаг переключения коробки передач. Именно с помощью него будем переключать передачи, он смещает шестерни в трансмиссии автомобиля. Многие новые автомобили с ручной коробкой оснащаются шестью передачами. Как правило, на ручке переключения КПП имеется подсказка, с помощью которой вы сможете понять, какие позиции рычага отвечают за определенную передачу. Это поможет вам правильно водить машину на механике.

Тахометр. Это один из элементов приборной панели автомобиля, который отображает количество оборотов в минуту коленвала двигателя. Когда вы только начинаете водить автомобиль с механической коробкой передач, тахометр поможет вам определить, когда именно надо переключаться вверх или вниз. В большинстве случаев необходимо включать более высокую передачу, когда стрелка тахометра достигает “3” или 3000 об./мин. Если же она опускается до отметки “1” или 1000 об./мин, необходимо переключаться вниз. После получения некоторого опыта вождения на механике вы сможете с легкостью определить, когда именно надо переключаться, реагируя на звук работы мотора. Больше об этом читайте ниже.

Переключение скоростей и нажатие педалей сцепления и газа на выключенном двигателе

Перед тем как начать применять дальнейшие советы на практике советуем потренироваться делать всё с выключенным двигателем и включенным стояночным тормозом. Это поможет вам почувствовать зацепление и расцепление шестерней трансмиссии. Также вы сможете научиться плавно нажимать педаль сцепления.

Как тронуться с места на автомобиле с МКПП

Вероятно, самая пугающая часть процесса обучения вождению машины на механике – это начало движения на первой передаче. Вам понадобится некоторое время, чтобы понять, как лучше отпускать сцепление и нажимать на газ, чтобы поймать тот самый оптимальный момент и начать движение.

Практиковаться лучше на пустой стоянке. Покрытие должно быть ровным, наличие каких-либо иных транспортных средств поблизости крайне нежелательно. Желательно, чтобы на переднем пассажирском кресле находился человек, который четко понимает и умеет правильно ездить на механике.

Нажмите на педали сцепления и тормоза, после чего запустите двигатель. Чтобы завести автомобиль с механической коробкой всегда нажимайте сцепление ещё до того как будете включать зажигание. Хотя держать правую ногу на педали тормоза при запуске мотора в машине на механике необязательно (как это делают в автомобилях с автоматической трансмиссией), эта привычка вам не помешает.

Левая нога полностью выжимает педаль сцепления, а правая нога нажимает на тормоз. Заводим машину.

Включение 1-й передачи. Переводим рычаг переключения КПП в положение, соответствующее первой передачи.

Ни в коем случае не переключайте передачи до тех пор, пока педаль сцепления не выжата полностью!

Если вы не будете придерживаться этого простого правила, то услышите очень неприятный скрежет. Если ситуация будет повторяться неоднократно, вам придётся ехать к автомобильному мастеру. Убедитесь в том, что ваша левая нога, по-прежнему, выжала педаль сцепления до упора, после чего включайте 1-ю передачу.

Для этого надо использовать правую руку и переместить рычаг переключения передач вверх и влево.

Убедитесь в том, что передача действительно включена. Это можно легко почувствовать, а также увидеть. Рычаг должен оставаться на месте после того, как вы уберёте от него руку.

Держите ноги на педалях сцепления и тормоза, полностью выжав их. Не снимайте левую ногу с педали, в противном случае автомобиль заглохнет. Переместите правую ногу с педали тормоза на педаль газа. Приблизительно в тот же момент нужно начать медленно отпускать педаль сцепления левой ногой.

Это самый сложный этап для новичков, которые хотят правильно ездить на механике. Ещё раз: правую ногу перемещаем с педали тормоза на педаль газа и медленно нажимаем газ… Одновременно медленно отпускаем педаль сцепления левой ногой. Постарайтесь слегка нажать педаль газа и держать её так, чтобы стрелка тахометра показывала около 1500-2000 об./мин. В это время необходимо постепенно отпускать педаль сцепления левой ногой.

Если всё сделано правильно, вы начнете чувствовать, что шестерни коробки передач соединятся с двигателем, в результате чего автомобиль начнет медленно двигаться вперед. Когда скорость немного вырастет, можно отпускать сцепление. Поздравляем! Теперь вы научились трогаться и ехать на первой передаче. Если двигатель заглох, начинайте всё с начала.

Переходим к остановке. Нужно не просто научиться ездить на механике, но и вовремя остановиться. Для того чтобы остановить машину с механической коробкой переключения передач, необходимо просто нажать педаль сцепления левой ногой и педаль тормоза правой ногой одновременно.

Тренируйтесь до тех пор, пока не научитесь начинать движение и ехать на первой передаче без каких-либо загвоздок. Если ничего не получается, не стоит разочаровываться, нужно просто начинать процесс снова.

Начало движения на первой передаче ничем не отличается от старта на задней передаче. Правда, в последнем случае нужно будет выбрать соответствующее положение рычага КПП. На участках с уклоном можно начинать движение даже без нажатия на педаль газа, придётся просто медленно отпустить сцепление.

Найдите горку и практикуйтесь на ней. После получения определенного опыта на ровной поверхности обязательно потренируйтесь на холме. Трогаться на подъеме намного сложнее, чем на ровном участке, поэтому уделите этому моменту достаточно времени и сил. Очень часто начинающие водители, которые только сели за руль автомобиля с механикой, попадают в неприятности, связанные с вынужденной остановкой и началом движения в пробке на участке дороги с уклоном.

Повышение передачи

Как уже упоминалось ранее, человек, который научился трогаться с места и ехать на первой передаче, уже освоил около 90% техники вождения на механике. Перейти на более высокую передачу очень легко. В большинстве случаев переходить на повышенную надо после того, как стрелка тахометра достигла отметки в 3000 об./мин. Цифра может отличаться в зависимости от конкретного автомобиля, но эта информация вам не помешает. В случае слишком раннего переключения машина будет немного «дёргаться», и вам придётся перейти на более низку передачу, чтобы она не заглохла.

Когда вы будете готовы к включению повышенной передачи, необходимо делать все в следующем порядке:

• снять правую ногу с педали газа, полностью выжать сцепление левой ногой и передвинуть рычаг переключения КПП в требуемое положение единым движением;

• отпустить педаль сцепления и одновременно нажать на газ правой ногой;

• полностью убрать левую ногу с педали сцепления после включения более высокой передачи и продолжать держать правую ногу на педали газа.

Переход на более низкую передачу

Хотя включать пониженную передачу при остановке автомобиля на механике не нужно, в некоторых ситуациях нужно уметь делать это. Например, переключать на более низку передачу надо при движении в пробках. Переключаться необходимо в тех ситуациях, когда скорость движения снижается, а стрелка тахометра опускается до 1000 об./мин. и ниже.

Также включать более низкие передачи рекомендуется при движении по опасным дорогам, в особенности на скользком покрытии. Применение экстренного торможения приведет к заносу, а остановить машину не получится. Вместо этого гораздо лучше использовать пониженные передачи. Если дорога действительно скользкая, лучше не переключаться выше 2-3 передач.

Переключение передач без показаний тахометра

Далеко не все автомобили оснащены этим замечательным прибором. Хотя на первых порах своевременно переключать передачи на механике без тахометра очень сложно, с появлением определенных навыков, вы научитесь водить автомобиль с механической коробкой передач по звуку работы двигатель.

Если двигатель издает высокочастотный шум, и вы чувствуете, что добавление газа не приводит к получению желаемого результата, это значит, что пора переключаться на более высокую передачу. Если мотор издает низкочастотный шум и начинает вибрировать, это признак слишком высокой передачи, поэтому надо выбирать более низкую.

Нельзя ездить на механике с выжатым сцеплением

Многие новички делают ошибку, постоянно держа ногу на педали сцепления. В итоге левая нога не отдыхает. Хотя слабого давления на педаль сцепления недостаточно для того чтобы полностью отключить механизм, его вполне хватает для частичного отсоединения. Это приводит к преждевременному износу сцепления.

Вывод: после успешного перехода на выбранную передачу (или включения нейтрального положения), уберите левую ногу с педали сцепления.

Как правильно остановиться

Существует два способа остановки автомобиля на механике.

• Для замедления машины необходимо переключаться на более низкие передачи вплоть до второй, после чего нажимать на педаль тормоза.

• Нажать педаль сцепления и перевести рычаг КПП в нейтральное положение, после чего убрать левую ногу с педали сцепления и применять педаль тормоза по мере необходимости.

Хотя первый способ действительно можно использовать, это приведет к гораздо большему износу трансмиссии и сцепления. Гораздо легче использовать второй вариант. Переключение в нейтральное положение и работа с тормозами. Если вы не можете включить «нейтралку», не забывайте о том, что необходимо нажимать не только тормоз, но и сцепление, чтобы остановить автомобиль.

Парковка

При парковке автомобиля на механике всегда пользуйтесь ручным тормозом. Вам нужно научиться пользоваться ним каждый раз, когда вы оставляете свою машину, независимо от наклона поверхности. Для дополнительной безопасности рекомендуется оставлять автомобиль на первой передаче.

Если вы припарковались на склоне, переведите рычаг КПП в положение “R”. Не забудьте повернуть передние колеса так, чтобы в случае внезапного начала движения автомобиль не оказался на дороге.

Применяя наши рекомендации, уже через некоторое время переключение передач на механике станет для вас таким же естественным, как дыхание!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник