Монтаж деревянной лестницы своими руками – это трудоемкий и достаточно сложный процесс для новичка, так как требует определенной подготовки, навыков и умений.
Очевидно, что надежно закрепленные и идеально подогнанные элементы лестницы делают конструкцию максимально устойчивой, надежной, исключаются скрипы, шатания и деформации. Тем не менее, начинающие мастера зачастую пренебрегают простыми правилами, что приводит к перекосам, преждевременному разрушению и другим крайне неприятным последствиям.
В этой статье мы постараемся рассказать о ключевых моментах сборки и монтажа поворотных маршевых лестниц для того чтобы вы не допустили ошибок на практике.
Если у вас нет готового проекта, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим онлайн-калькулятором расчета лестницы. Он позволяет получить готовую смету, набор чертежей, 3D-модель и рекомендации для изготовления наиболее удобной конструкции.
Содержание
- Введение
- Направление волокон древесины
- Крепление опорных столбов к полу
- Монтаж косоура
- Пристенные косоуры
- Внешние косоуры
- Крепление косоура к перекрытию
- Соединение косоуров между собой
- Крепление ступеней к косоуру
- Монтаж лестниц на тетиве
- Крепление ступеней к тетиве – способы
- Установка балясин и перил своими руками
- Способы крепления балясин
- Установка перил на лестницу
- Крепление поручня к столбу
Введение
Установка лестницы, как и любого другого строения, выполняется поэтапно. В первую очередь всегда монтируются детали, которые выполняют функцию несущих элементов и доступ, к которым будет затруднен в дальнейшем.
Однако точная последовательность сборки отдельных элементов у каждого мастера своя и любой из этих способов не претендует на звание единственно верного.
Чтобы избежать асимметрию, после каждого этапа работ проверяйте уровнем соблюдение горизонтальных и вертикальных проекции.
Направление волокон древесины
При изготовлении элементов лестницы следует обратить особое ВНИМАНИЕ на направление волокон древесины. Чертежи должны обязательно переноситься на исходный материал с учетом этой особенности, вдоль наибольшего направления шаблона.
Древесина обладает таким качеством, как анизотропность – то есть ее физико-механические свойства отличаются в зависимости от направления внутри среды. Например, прочность древесины на сжатие вдоль волокон в 3-4 раза больше, чем поперек, на растяжение – более чем в 30 раз, аналогичны показатели на излом и скол. Профессиональные столяры знают эти нюансы и производят продукцию в соответствии с определенными правилами, которые позволяют добиться максимально высокой надежности конечного изделия.
Например, забежная ступень в месте соединения с поворотным столбом имеет достаточно небольшую поверхность опоры, в результате чего на это место воздействует повышенная нагрузка. Если волокна древесины располагаются параллельно передней кромке (то есть вдоль большей стороны) – нагрузка распределяется равномерно на весь элемент, а если перпендикулярно – то рядом с местом крепления в скоровом времени произойдет излом вдоль направления волокон в наиболее узком месте.
Аналогичная ситуация с косоурами в местах спила под ступени – направление волокон древесины обязательно должно быть параллельно верхним и нижнем граням доски. В противном случае, неразумное расположение волокон обязательно приведет к появлению дефекта.
Крепление опорных столбов к полу
Опорные столбы – это вертикально расположенные несущие элементы, которые являются основой каркаса нижней части лестницы. Они обеспечивают поддержку забежных ступеней (лестничной площадки) и косоура (тетивы).
Особых требований к древесине детали не предъявляется – главное, чтобы она была однородна, без косослоя и крупных сучков. Обычно изготавливается из той же породы дерева, что и остальная лестница.
Для того чтобы будущая конструкция была прочной и надежной требуется прочно закрепить столбы. Сделать это можно с помощью стальных уголков, шпилек, зип-болтов, столярного клея и прочих приспособлений – вариантов очень много.
Напоследок рекомендуется соединить между собой колонны опорными балками жесткости.
Конечно же к этому времени, в конструкции столба уже должны быть проделаны все технологические отверстия и пазы под другие элементы лестницы.
Монтаж косоура
Косоуры – это основные несущие элементы конструкции лестничного марша, которые монтируются под наклоном к прилегающему полу. Установка ступеней лестницы своими руками осуществляется непосредственно на косоуры, в предварительно подготовленные выемки.
Пристенные косоуры
Монтаж опорной конструкции начинается с установки пристенного косоура. Для удобства рекомендуется заранее сделать разметку на стене и непосредственно перед сборкой дополнительно перепроверить точность конструкции уровнем.
Крайне рекомендуется проклеивать все соединения и крепления деталей жидкими гвоздями или клеем.
Обычно к процессу монтажа приступают с фиксации нижней части косоура. Для этого балку устанавливают и прижимают в пазовое соединение или запил на опорном столбе. Также может быть изготовлена временная поддерживающая конструкция, если планируется, что косоур будет держаться с внешней стороны опорной колонны.
Затем начинают крепить верхнюю часть косоура. В зависимости от типа перекрытия: деревянное, металлическое, бетонное – может применяться крепеж разных видов. Например, в деревянных домах, предпочтительнее использовать уголки, болты, шпильки и анкера.
Для усиления конструкции, также рекомендуется устанавливать косоур в запилы несущей балки перекрытия.
На заключительном этапе, основную секцию балки необходимо прижать к стене заранее подготовленными дюбелями или анкерами. При необходимости место крепления косоура и опорной балки дополнительно усиливают металлическим уголком.
Для того чтобы в будущем исключить скрипы примыкающих конструкций следует обильно натереть парафином все соединения, за исключением тех, где будет использовать клей.
Внешние косоуры
Установка внешнего косоура практически ничем не отличается от пристенного. По аналогии необходимо закрепить нижнюю часть балки любым удобным способом и затем зафиксировать верхнюю часть, которая примыкает к перекрытию.
Во время работы требуется следить чтобы косоуры располагались строго друг напротив друга, иначе конструкция получится кривой и многие изготовленные детали придется дорабатывать.
После установки обеих балок, в конечном итоге вы получите что-то похожее.
Крепление косоура к перекрытию
Более подробно следует остановится на креплении верхней части косоура к перекрытию, в случае если верхняя ступень находится ниже уровня второго этажа. В такой ситуации существует достаточно много способов надежной фиксации между элементами и все они практически универсальны. Косоур можно соединить при помощи уголков (как внутренних, так и нижних), опорными стальными пластинами, специальным зажимным U-образным крепежом, для деревянных перекрытий можно использовать соединение типа шип-паз, для крепления лестницы к бетонной плите допустима фиксация на усиленный мебельный щит.
Соединение косоуров между собой
Существуют варианты нестандартных конструкций, когда косоуры не фиксируются в пазах опорных столбов, а присоединяются к ним с внешней стороны или же когда используется только один опорный столб, а внутренние косоуры держатся только за счет крепления к стене. В этом случае часто возникает вопрос: как крепить косоуры между собой?
Самым распространенным и универсальным способом является – соединение шип-паз. Это достаточно простой в изготовлении, но максимально надежный узел, который позволяет жестко зафиксировать детали. Если же в добавок, обработать стыки клеем ПВА, то при соблюдении нормативных нагрузок, такую конструкцию будет практически невозможно разрушить.
Наиболее простой вариант, это подпилка одного из косоуров и крепление их между собой с помощью обычных саморезов, шурупов или болтами заподлицо (на рисунке показано схематично с выступом головки шурупа наружу). Это соединение также позволяет достичь высокой прочности конструкции, однако его можно использовать только в том случае, если косоуры планируется присоединять к опорной балке.
Второй способ подразумевает запил пазов в опорном столбе, обрезку одного из косоуров на толщину другого, установка их в соответствующие отверстия и стяжка любыми метизами. Получившееся соединение прочно закрепит элементы лестницы, а также гарантировано защитит конструкцию от скрипов и расшатывания.
На нашем сайте вы также можете рассчитать длину косоуров и количество материалов для их изготовления.
Крепление ступеней к косоуру
Следующий этап работ возведения лестницы на второй этаж своими руками – это крепление ступеней к косоуру.
В случаях, когда конструкция лестницы также предполагает наличие подступенков, в первую очередь, рекомендуют устанавливают именно их.
Напомним, чтобы высота подступенков должна быть приблизительно на 1-2 мм меньше высоты ступеней. Это делается для того, чтобы в случаях повышения влажности, при набухании древесины не произошло деформации всей конструкции.
После этого можно приступать к непосредственной установке ступеней. Прямые элементы вдоль косоура устанавливаются элементарно просто и нет смысла углубляться в детали, а на монтаж забежных ступеней следует рассмотреть более подробно.
Существует два основных способа монтажа забежных ступеней:
- соединение шип-паз (классический);
- соединение с разрезом опорного столба.
Первый способ предполагает, что для монтажа поворотных элементов потребуется сделать несквозные пазы в главном опорном столбе. Подавляющее большинство специалистов, рекомендует делать пазы чуть меньше чем толщина ступеньки, так как это позволит соединить элементы наиболее плотно и недопустить их движение. В свою очередь, это предотвратит деформацию конструкции и исключит появление скрипов.
Второй способ подразумевает сквозной распил опорного столба на толщину, равную толщине ступени. Фиксация всей конструкции осуществляется с помощью столярного клея или шпильки накрученной внутри опорной колонны. Для усиления выбранного соединения также практикуется создание небольших пазов (замков) в поворотной ступени для надежной фиксации всего узла.
Внешняя сторона ступени, в обоих случаях, должна крепиться к каркасу из забежных косоуров или опорных балок жесткости с помощью клея ПВА или саморезов. При необходимости все соединения усиливают металлическими уголками.
На нашем сайте есть программа расчета забежных ступеней – вам будут доступны чертежи с реальными размерами, технические характеристики и количество материалов для изготовления.
Монтаж лестниц на тетиве
Тетива – это основной несущий элемент лестничной конструкции, который расположен в наклонной плоскости относительно поверхности пола/потолка.
Главным отличием тетивы от косоура является способ монтажа ступеней. На тетиве ступени устанавливаются с внутренней стороны в предварительно выпиленные пазы, а на косоуре укладываются сверху в специальные выемки.
При сборке всего строения подразумевается, что сначала проступи и подступенки устанавливаются на одну тетиву и только потом прижимаются второй с другой стороны с помощью специального молоточка.
Такая конструктивная особенность предопределяет некоторые сложности при монтаже лестницы, так как приходится сначала собирать целый марш (тетиву вместе со ступенями) в одном месте, а лишь потом закреплять это громоздкое сооружение в другом.
Остальные этапы монтажа в точности совпадают с лестницей на косоурах.
Также необходимо отметить, что лестницы на тетиве обладают большей прочностью на изгиб, но из-за усыхания дерева и отсутствия равномерного поперечного сцепления, боковины способны немного раздвигаться со временем. Поэтому данный тип конструкции зачастую усиливается тяжами, которые могут изготавливаться из дерева или металла. Их рекомендуется устанавливать в начале, середине и конце пролета или на каждые пять ступеней.
Крепление ступеней к тетиве – способы
Классический вариант сборки деревянной лестницы своими руками подразумевает, что ступени должны быть смонтированы до того, как конструкция марша будет установлена в заданное место. В этом случае, на первоначальном этапе сборки все стыки элементов смазываются специальным клеящим составом, подступенки и проступи вставляются в пазы, и при необходимости усиливаются саморезами.
Однако, в последнее время все большую популярность обретают конструкции с накладными брусками и уголками. В этом случае, специально размещенные упоры крепятся с помощью гвоздей или саморезов непосредственно к телу тетивы, а проступь в свою очередь, устанавливается уже на них.
В этом случае сборка лестницы осуществляется по аналогии с конструкцией на косоурах, то есть отсутствует необходимость предварительно собирать целый марш и лишь потом устанавливать его на заданную позицию.
Лестница на тетиве – это отличное решение для просторного дома, попробуйте наш инструмент для получения готового проекта конструкции.
Установка балясин и перил своими руками
Сборка ограждения лестницы это последний и один из самых важных этапов монтажа. Прочные перила обеспечивают безопасную эксплуатацию конструкции, они должны защищать человека от случайного падения и обязаны выдерживать вес людей при опирании.
Для достижения такого эффекта существуют определенные рекомендации, которые определяют наиболее оптимальное расположения балясин. Например, просвет между колоннами должен быть в интервале 15-20 см, это не сильно утяжеляет конструкцию, но исключает падение ребенка со второго этажа. Также рекомендуется выдерживать высоту поручня на уровне 90-110 см, так как это наиболее оптимальная величина, которая будет удобна для опирания среднестатистического человека.
Способы крепления балясин
Для того чтобы перила были безопасны, стояли прочно и не шатались при использовании, применяют несколько проверенных способов крепления балясин:
- металлические шпильки;
- металлические площадки;
- шканты;
- саморезы.
Стальные шпильки
Стальные шпильки – это один из самых популярных способов крепления, так как обеспечивает наибольшую прочность соединения. Опытные специалисты рекомендуют в обязательно порядке использовать шпильки при установке опорных балясин.
По типу стержня они подразделяются на гладкие и резьбовые.
В первом случае для создания прочного соединения, требуется просверлить отверстие в балясине глубиной не менее 4 см, добавить немного жидких гвоздей, аккуратно забить имеющуюся шпильку и подождать до полного высыхания клея. После этого необходимо сделать аналогичную полость в напольной поверхности, также смазать клеем и соединить детали.
Во втором случае, также нужно будет сделать отверстие, но диаметром на 0,5-1 мм меньше, чем диаметр шпильки для того чтобы древесина не треснула при закручивании. Закрутить стержень в опорный столб можно с помощью контргайки.
Также стоит отметить, что монтаж конструкции на шпильки возможен только при перпендикулярном размещении элементов, поэтому использовать этот способ для тетивы невозможно.
Металлические площадки
Металлические площадки (скрытый редукторный крепеж) – достаточно современный тип соединения, который также позволяет полностью скрыть все элементы крепления.
Принцип действия механизма крайне прост – имеется стальная площадка, в форме личины замка, с четырьмя креплениями для саморезов по периметру. В середине расположено расширенное отверстие, в которое вставляется головка болта, а более узкое вытянутое отверстие имеет скошенную сторону с внутренней стороны. Таким образом, загоняя головку крепежа внутрь и забивая его в дальнюю сторону, мы получаем прочное замковое соединение.
Ограждение, полностью установленное таким способом – невозможно сдвинуть после того, как будут установлены все опорные колонны, но отдельные элементы можно легко заменить при поломке, если постучать киянкой в сторону расширения замка.
Главным недостатком этого соединения является применимость, только в горизонтальной плоскости – для скошенного марша, необходимо использовать другие типы крепления.
Деревянные шканты
Шканты – это крепежные цилиндрические изделия в форме короткого стержня, чаще всего изготовленные из дерева.
Их используют для крепления промежуточных элементов ограждения или в случаях, когда резьбовое соединение применить невозможно, например, на скошенных поверхностях.
Методика монтажа аналогична установке гладких шпилек – сначала в торце балясины высверливается отверстие равное половине длины шканта, затем оно заполняется столярным клеем и только потом туда устанавливается деревянный стержень. После того, как одно соединение приобретет необходимую прочность, столб крепят к лестнице.
Недостатком данного типа крепежа является неразборность полученного узла и как следствие, возможное повреждение прилегающие элементов конструкции при демонтаже.
Саморезы
Саморезы являются наиболее простым, но и наименее надежным способом крепления балясин. Главная проблема заключается в наклонном вкручивании и недостаточной глубине соединения.
Из-за неравномерного расположения самореза относительно объема столба, при кратковременном увеличении нагрузки, шанс, что стержень выломает деталь намного выше, чем у других типов крепления.
Также для многих существенным минусом являются видимые дефекты на поверхности дерева, которые необходимо будет прикрывать с помощью штукатурки, пластилина или декоративных пластиковых заглушек.
На нашем сайте вы можете получить расчет количества материалов для изготовления балясины своими руками. Проверьте свою смету – это абсолютно бесплатно.
Установка перил на лестницу
Заключительным этапом сборки лестницы своими руками из дерева является – установка поручня на балясины. Но перед тем, как приступить к непосредственному монтажу, необходимо срезать верхние края опорных столбов под угол наклона марша.
Способы крепления балки к балясинам точно такие же, как и крепление балясин к лестнице. Единственной трудностью, с которой может столкнуться мастер – это недостаточная толщина поручня и, как следствие, требуется проявлять повышенную осторожность, чтобы крепление не повредило поверхность.
Особенно аккуратно следует обращаться с саморезами. Острый край метиза практически незаметен, если выступает на небольшое расстояние. Однако, если на этапе сборки не уследить и не исправить возникший дефект, то получившееся крохотное лезвие способно сильно повредить руку.
Для того чтобы исправить недостаточную толщину, усилить имеющуюся конструкцию и исключить эстетические недостатки от шляпок крепежа, используют вспомогательные планки.
Вспомогательные планки изготавливаются из того же дерева, что и остальное ограждение. По форме почти всегда плоские толщиной 2-3 см, но иногда для создания надежного замка, выпиливают паз, в точности повторяющим нижнюю часть поручня.
Брус крепят к балясине любым удобным способом, а затем поручень промазывают клеем и соединяют детали. Таким способом мы исключаем любые следы крепежа и получаем дополнительный запас прочности.
Единственное, что нужно учесть это неразборность полученного соединения и увеличение высоты ограждения.
Крепление поручня к столбу
Последний пункт, на который следует обратить внимание – это крепление поручня к столбу.
Перед непосредственным соединением элементов, следует выровнять вертикальную плоскость поручня относительно плоскости опорной колонны, чтобы поверхности равномерно соприкасались на всем протяжении.
Самым простым вариантом крепления деталей является соединение с помощью саморезов или гвоздей. Полученный узел будет обладать достаточной прочностью, а элементы неподвижностью. Однако главным минусом является наличие шляпок крепежа в видимой зоне.
Наиболее эффективным вариантом является использование зип-болтов (Zipbolt). Это такой вид метиза, который состоит из двух половинок, соединенных между собой шарниром, который можно согнуть под любой угол.
Для того чтобы его установить, требуется вытянутое технологическое отверстие в нижней части поручня глубиной до середины балки. В дальнейшем этот разрез можно будет заделать шпаклевкой, деревянной заглушкой или любым другим материалом, после выровнять наждачной бумагой и покрыть лаком.
Для того, чтобы закрутить резьбу было достаточно просто, рекомендуется также просверлить отверстие в опорном столбе, но диаметром на 0.5-1 мм меньше, чем диаметр болта.
Как только механизм будет установлен в исходное положение, необходимо с помощью шестигранного ключа начать затягивать резьбу, тем самым прикручивая поручень к столбу. На последних этапах, крутить болт нужно осторожно, чтобы не вызвать растрескивание древесины.
После того, как вы соедините элементы, можно считать, что перила установлены и сборка лестницы окончена. Надеемся, что вам была полезна наша пошаговая инструкция по возведению лестницы своими руками.
На нашем сайте представлены качественные и эффективные онлайн калькуляторы лестниц. Сделайте расчет у нас, сравните со своими результатами или с результатами других сервисов – поверьте, вы будете приятно удивлены.
В последнее время строительство загородного дома очень часто не ограничивается одним этажом. С целью расширения пространства возводится второй или же утепляется и приводится в пригодное для комфортного проживания состояние мансардное помещение. А это значит, что без лестницы в интерьере первого этажа не обойтись.
Лестница на второй этаж своими руками вполне может быть собрана из готового комплекта, который можно приобрести в компаниях, профильно занимающихся разработкой и изготовлением этого интерьерного функционального элемента. В предлагаемых каталогах можно подобрать лестницу, которая идеально впишется в обстановку обоих этажей, и будет удобной и безопасной для подъема и спуска для всех членов семьи.
Можно попробовать и самостоятельно построить лестницу, но в этом случае необходимо произвести точный расчет, так как при непродуманности конструкции привычный для всех элемент дома вполне может стать травмоопасным «тренажёром».
Кроме этого, нужно определиться в том, какую роль в интерьере будет играть лестница. Она может быть совсем незаметной, и не являться декоративным украшением комнаты, а может стать центром композиции, вокруг которого будет строить все оформление помещения.
Поэтому, чтобы выбрать подходящий экземпляр, лучше хотя бы схематично нарисовать лестницу, которую хотелось бы видеть в своем доме, а можно найти уже готовый вариант и адаптировать его для определенной комнаты.
Перед тем как выбирать модель лестницы, нужно обязательно узнать, как она устроена, и как рассчитать ее правильные параметры.
Основные составляющие элементы лестницы
Конструкция лестницы имеет немало составляющих, некоторые из них являются обязательным, другие же могут не входить в устройства некоторых видов этого сооружения.
Итак, лестница не может обойтись без ступеней и опор, которые их поддерживают – это главные элементы самых простых конструкций межэтажных лестниц.
- Сама ступенька состоит из двух частей – вертикальной и горизонтальной. Первая из них называется подступенка, а вторая – поступь. Подступенка является опорой для поступи, но иногда обходятся и без нее.
- Опоры могут быть двух типов:
— тетива – это балка, поддерживающая ступени с их торцов;
— косоур – балка, поддерживающая ступени снизу.
- Перила – это тоже важный элемент лестницы, хотя присутствует не на всех ее видах. Но если в доме есть дети или пожилые люди, то без них никак не обойтись.
- Балясины – вертикально устанавливаемые опоры для перил, которые чаще всего становятся не только функциональной деталью лестницы, но и ее декоративным украшением. Этот элемент может быть выполнен из разных материалов и иметь различные формы.
Так как существуют разные виды лестниц, каждая из них может иметь детали, которые необходимы именно для конкретной конструкции.
- Стойка – этот элемент используют для устройства винтовой лестницы. На стойку с определенным шагом закрепляются ступени особой формы, которые образуют спираль, поднимающуюся от первого до второго этажа.
- Больцы – это специальные болты, которые тоже являются поддерживающими ступени элементами, они крепятся в стене и непосредственно на сами ступени. Они применяются не для всех, а только для отдельных видов лестниц.
Виды лестниц
Узнав, из каких элементов состоят лестницы, нужно подробнее разобраться, как выглядит каждый из видов этих конструкций, устанавливаемых между этажами.
Маршевая лестница
Этот вид лестницы — популярный для частного дома любого типа. Она состоит из одного или нескольких прямых маршей, снабженных ровно расположенными ступенями. По ней удобно спускаться и подниматься, но недостаток этой модели заключается в том, что для нее необходимо иметь достаточно много места в помещении.
Если лестница состоит из нескольких маршей, то каждый из них должен иметь не менее 3 ÷ 4 и не более 15 ступенек. Несоблюдение этого стандарта может привести к не комфортности подъема по лестнице. Обычно количество ступеней в каждом марше составляет 8 ÷ 11 штук, а между маршами устанавливаются специальные площадки. Их размеры кратны средней длине шага.
- Маршевые лестницы могут быть закрытыми и открытыми. Первые из них имеют в конструкции ступеней подступенники, а вторые — устраиваются без них. Открытый вариант удобен в тех случаях, когда ступени имеют недостаточную ширину.
- Маршевые лестницы могут иметь ступеньки, закрепленные на косоурах или на тетивах. Для этих деталей выбираются доски, имеющие толщину не менее 45 ÷50, а лучше – даже 60 ÷ 70 мм.
- Если прямая лестница без поворотов имеет больше 8—9 ступенек, то для прочности рекомендовано также разделить ее площадкой.
- В случае, когда лестница построена с небольшим поворотом, ее называют поворотной, и иногда на этом участке вместо площадки устраивают ступени, которые называют забежными.
Забежные ступени четверть оборотной лестницы - Кроме приведенных выше типов, маршевые лестницы могут быть:
- четвертьоборотные – угол которых при повороте составляет 90 градусов, и устраиваются они, в основном, на стыке двух стен;
- полуоборотные – поворот их имеет угол в 180 градусов;
- круговые модели – марши последовательно образуют поворот на 360 градусов.
Винтовая межэтажная лестница
Эта конструкция более сложна в монтаже, но имеет преимущество в том, что она занимает самую минимальную площадь из всех существующих вариантов, поэтому идеально подходят для помещений с небольшой площадью. Кроме этого, такую лестницу можно установить в любом удобном месте комнаты и, при желании, сделать ее центром композиции интерьера, так как конструкция имеет достаточно эстетичный вид.
Винтовые варианты лестниц могут быть разных видов, но для двухэтажного дома лучше всего подойдет модель, состоящая их стойки и клинообразных ступеней. Для стойки выбирают металлическую трубу или деревянную опору.
- Сама стойка закрепляется к полу первого этажа и в межэтажном или чердачном перекрытии.
- На нее узкой стороной закрепляются ступени и поворачиваются таким образом, чтобы общая конструкция напоминала спираль.
- На широкую сторону ступенек устанавливаются балясины, верхняя часть которых закрепляются в поручне, повторяющим спиралеобразное направление всей конструкции.
Неудобным в такой модели является то обстоятельство, что по ней сложно будет поднять или спустить вниз какой-то массивный предмет мебели. Кроме этого, выбирая для установки такую модель, нужно знать, что чем меньше для нее проем в межэтажном перекрытии, тем лестница будет круче и неудобнее.
Рассчитать винтовую конструкцию несложно. Для этого определяется участок в комнате, где она будет установлена, вычисляется его центр – это будет место установки стойки. Далее, вымеряется расстояние от стойки до границы – это будет ширина пролета, т.е. длина ступеней.
Для комфортного хождения по такой лестнице, размер середины ступени должен быть не менее 200 мм, а самая широкая часть должна составлять не более 400 ÷ 420 мм.
Такую конструкцию вполне можно изготовить и собрать самостоятельно, при наличии навыков работы с деревом, и умении рассчитывать нагрузки на выбранный материал. Однако, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить работу специалисту, так как неправильно устроенная конструкция весьма травмоопасна.
Видео — Монтаж винтовой лестницы
Криволинейные лестницы
Круговые и спиральные модели не имеют центральной вертикальной опоры, которая является центром окружности в сечении винтовых лестниц. Они поднимаются вверх по кривой плавной линии, которая может быть самой разной конфигурации.
Как и винтовые, они занимают меньше места, чем конструкции с прямыми маршами и промежуточными площадками, но при этом несколько теряют в удобстве и безопасности. Кроме того, их сложнее проектировать, изготавливать, устанавливать ограждения и перила.
Лестницы на больцах
Название этих лестниц на больцах произошло от немецкого слова «вolzen», что означает болт.
Такие лестницы нельзя отнести к отдельному виду, так как они могут быть не только маршевыми, но и винтовыми или криволинейными, и отличаться от них только способом монтажа ступеней и отсутствием стационарных опор, из-за чего они кажутся висящими в воздухе. Это впечатление усиливается и отсутствием подступенков.
Ступени конструкции одной стороной закрепляются в стене с помощью цилиндрических больцев, поэтому стена должна быть прочной, возведенной из жестких и надежных материалов без внутренних пустот. Внешними сторонами ступени соединяются друг с другом вертикальными элементами, которые могут располагаться только между ступенями или исполнять роль ограждений.
Больцевые лестницы, как и модульные сборные конструкции, изготавливаются в заводских условиях. Они достаточно легко и точно подгоняются под нужные габариты и могут устанавливаться в любых помещениях.
Видео — Монтаж деревянной лестницы на больцах
Проектирование межэтажных лестниц
При проектировании межэтажной лестницы в первую очередь имеют в виду безопасность конструкции и комфортность её эксплуатации. Это значит, что при ходьбе по ступеням должны затрачиваться минимальные физические усилия, а идущий человек должен использовать для этого удобные и привычные позы и движения: не менял длину шага, не поднимал ноги слишком высоко, не сгибал спину.
Совет. Чтобы получить удобную и безопасную лестницу, проектировать её желательно одновременно с проектированием дома. Это позволит соотнести её размеры и положение со стенами, перегородками, балками перекрытия и другими конструктивными элементами здания.
Как определиться с размерами лестницы
Выбрать оптимальные размеры всех лестничных элементов помогут нормативы.
- Уклон конструкции должен находиться в пределах от 30 до 45 градусов – именно такие параметры гарантируют безопасность и удобную высоту подъема ноги. Идеальные значения 36-40 градусов, так как более пологие конструкции занимают много места, а те, что круче, создают затруднения при спуске.
- Ширина проступи (b) и высота подступенка (a) подбираются в соответствии со средней длиной человеческого шага по формуле: b + 2a = 60-64 см. При этом проступь не должна быть уже 20 см, а подступенок выше тех же 20 см. Оптимальные значения для а = 24-32 см, для б = 14-18 см.
- Длина ступени (общая ширина марша) может определяться произвольно, но следует учесть, что если она меньше 80 см, на лестнице будет сложно разойтись двум людям. Проблемы возникнут и с подъемом габаритной мебели на второй этаж.
- Количество ступеней в одном марше не должно превышать 11-12, в противном случае снижается надежность и безопасность конструкции, удобство её использования. Если ступеней получается больше, их желательно разделить промежуточной площадкой.
- Минимальная высота от плоскости ступеней до перекрытия 190-200 см.
- Высота, на которой устанавливаются перила, должна быть 80-100 см, а расстояние между элементами ограждения не больше 15 см, особенно если в доме есть маленькие дети.
Исходя из этих рекомендаций, и приступают к проектированию лестницы.
Измерения
Основные необходимые для расчетов параметры – это высота от чистового пола нижнего этажа до чистового пола верхнего. То есть, нужно измерять не просто расстояние от пола до потолка, а прибавлять к нему толщину перекрытия и напольного покрытия.
Кроме размеров, указанных на картинке, нужно знать длину горизонтальной проекции лестницы или длину каждого марша.
Построение чертежа маршевой лестницы
Определившись с местоположением лестницы и параметрами выделенной для неё площадки, нужно начертить на листе бумаги прямоугольный треугольник, один катет которого равен высоте между этажами, а второй длине марша. Угол между гипотенузой и горизонтальным катетом – это предполагаемый уклон. Изменяя длину марша в ту или иную сторону, его можно откорректировать до желаемого значения.
Если лестница будет состоять из двух и более маршей, чертеж делается для каждого. При этом нельзя забывать про промежуточную площадку и учитывать её размеры.
Расчет параметров лестницы
Чтобы лучше понять принцип расчета, сделаем его на примере конструкции высотой 3 метра и длиной 4,3 метра (см. чертеж выше).
Выбираем глубину проступи, допустим, 28 см, и определяем количество ступеней, разделив на неё общую длину марша в горизонтальной проекции:
430 : 28 = 15,35
Округляем до 15, пересчитываем и получаем точную глубину проступи 28,7 см.
Чтобы узнать высоту ступеньки, делим общую высоту лестницы на количество ступеней:
300 : 15 = 20 см.
Подставляем полученные значения в «формулу безопасности»:
28,7 + 2х20 = 68,7 см
И видим, что результат получился больше рекомендуемых значений (60-64 см). Поэтому пробуем увеличить количество ступеней на одну и пересчитать все заново:
430 : 16 = 26,9 см
300 : 16 = 18,7 см
26,9 + 2х18,7 = 64,3
Этот результат можно считать приемлемым, но количество ступеней слишком велико – нужна промежуточная площадка. Её длина должна быть не менее 100-120 см. Прибавляем её к уже имеющейся длине лестницы: 430 + 120 = 550 см.
Если это слишком много, и прямая конструкция такого размера не вмещается в выделенную площадь, придется делать поворотную лестницу – четвертьоборотную или полуповоротную, с площадкой или забежными ступенями. Это не всегда возможно, так как увеличивается размер потолочного проема. Тогда нужно оставить один длинный марш без площадки, установив при монтаже дополнительную вертикальную опору.
Но есть и другое решение, позволяющее не расширять лестничный проем: сделать первый марш коротким, чтобы при подъеме на площадку не упираться головой в потолок. Расстояние от неё до перекрытия должно быть около 2 метров или чуть меньше. Вычитаем его из высоты потолка. Например, 280 – 190 = 90 см.
Определяем, сколько ступенек поместится на таком расстоянии от пола:
90 : 18,7 = 4,8
Если в семье нет людей с ростом выше 180-185 см, смело округляем это количество до 5 и делаем площадку на высоте 18,7 х 5 = 93,5 см.
Во втором марше останется 11 ступеней.
Видео — Пример расчета маршевой межэтажной лестницы
Расчет винтовой лестничной конструкции
Основными расчетными параметрами в данном случае будут высота лестницы, её диаметр и угол поворота. Для примера возьмем следующие размеры:
- Высота (Н) – 280 см;
- Диаметр R – 120 см;
- Угол закручивания (w) – 3600.
Длину марша винтовой лестницы определяют по средней линии подъема, которая находится на расстоянии 2/3 радиуса от её центра. Подставляем известные нам данные в формулу для нахождения длины окружности:
L = 2 х 3,14 х 120 х 2/3 = 502,4 см
Чтобы узнать количество ступенек, делим это значение на глубину проступи по линии подъема. Как и в случае с маршевыми лестницами, её величина выбирается в пределах 20-30 см. Пусть она будет равна 30 см.
502,4 : 30 = 16,7
Округляем до 17 и корректируем глубину проступи:
502,4 : 17 = 29,6 см
Затем высчитываем высоту ступени:
280 : 17 = 16,5 см
Подставляем полученные результаты в уже известную формулу комфортности и получаем удовлетворительное значение:
29,6 + 2х16,5 = 62,6 см
Ступени винтовой лестницы имеют усеченную форму. В центральной части они крепятся к вертикальной стойке и имеют наименьшую ширину, минимальное значение которой 10-12 см. Нам осталось найти глубину проступи у внешнего края, для чего нужно просто разделить длину окружности на количество ступеней.
Длина окружности в нашем случае равна 753, 6 см (2 х 3,14 х 120)
753,6 : 17 = 44,33 см.
Основываясь на этом примере и подставляя в формулы свои данные, несложно рассчитать параметры любой винтовой лестницы.
Видео — Ошибки при проектировании и строительстве лестниц
Материалы для самостоятельного изготовления лестниц
Выбор материала диктуется не только личными предпочтениями обитателей дома, но и их характеристиками, общим дизайном интерьера, конструкцией перекрытий. Например, пол на деревянных балках может не выдержать веса бетонной конструкции, и она вряд ли гармонично впишется в деревенский интерьер бревенчатой избы.
Современные технологии позволяют делать лестницы из самых разных материалов, включая полимеры и стекло. Но в домашних условиях и без специального оборудования их использование невозможно. Для изготовления своими руками больше всего подойдут традиционные дерево, металл, бетон и их комбинации.
Дерево
Деревянные интерьерные лестницы самые доступные и популярные. Среди них есть как очень простые и недорогие, изготовленные из хвойной древесины, так и эксклюзивные, сделанные из дорогих пород дерева, украшенные резными декоративными элементами. Поэтому выбрать модель для самостоятельного монтажа сможет любой домовладелец в соответствии со своими финансами и практическими навыками работы с деревом.
Плюсы и минусы лестниц из дерева
Популярность деревянных лестниц обусловлена множеством положительных качеств как самой древесины, так и изготовленных из неё конструкций.
- Небольшой вес, позволяющий устанавливать такие лестницы в любом доме и на любых перекрытиях.
- Привлекательный внешний вид: дерево хорошо вписывается в любой интерьер от этно до ультрасовременного.
- Комфортность и безопасность: деревянные детали приятны на ощупь, не скользят.
- Простота изготовления: своими руками проще всего сделать именно деревянную лестницу.
К недостаткам можно отнести необходимость обработки древесины не только декоративными, но и защитными составами, предотвращающими гниение и возгорание. А также её свойство со временем высыхать, из-за чего возникает скрип при ходьбе от трения соприкасающихся элементов.
Кроме того, лестницы из дерева не рекомендуется устанавливать во влажных помещениях и рядом с источниками открытого огня – печами и каминами.
Из какого дерева лучше сделать лестницу
Древесину для изготовления межэтажной лестницы выбирают с учетом её свойств и стоимости.
- Хвойные породы самые недорогие и лучше поддаются обработке благодаря мягкой древесине. Из сосновых пиломатериалов можно делать подступенки, косоуры, опорные стойки; менее прочная и подверженная гниению еловая древесина годится только для подступенков. Самая твердая, прочная и износостойкая «хвоя» – это лиственница, она пригодна для всех элементов.
- Самые доступные по цене лиственные породы – дуб и ясень. Лестницы из них выдерживают большие нагрузки и при правильном уходе сохраняют прочность и внешний вид много десятилетий. Но из-за высокой твердости пород работать с ними сложнее.
- Экзотические породы дерева обладают массой достоинств, но они очень дороги, поэтому их лучше не использовать для самостоятельного строительства, а заказать изготовление мастеру.
Металл
Металлические конструкции обладают двумя важными достоинствами:
- у них очень высокая несущая способность;
- они занимают мало места благодаря небольшому сечению несущих элементов.
Кроме того, металл – достаточно гибкий материал, позволяющий придавать себе любые формы и создавать весьма интересные и необычные конструкции.
Но для этого необходимы специальные инструменты и оборудование, умение работать ими, знание особых свойств металла. Поэтому среди самодельных лестниц металлические встречаются гораздо реже деревянных.
Бетон
Самые долговечные, надежные и прочные лестницы делают из монолитного железобетона, заливая раствор в опалубку с установленным в ней металлическим арматурным каркасом. Из дополнительных плюсов можно выделить их пожаростойкость, отсутствие скрипа при ходьбе и возможность отделки самыми разными материалами от дерева и ковролина до плитки из натурального камня.
Однако вес у таких конструкций очень большой, что ограничивает их установку в большинстве загородных домов. Ещё один минус – сложность изготовления: наличие мокрых и грязных работ, необходимость переноса тяжестей, устройства лесов и длительный период высыхания бетона до достижения эксплуатационных характеристик.
Поэтому бетонные лестницы лучше всего возводить во время строительства дома и до его внутренней отделки.
Комбинации материалов
Комбинирование различных материалов позволяет создавать своими руками универсальные лестницы самых разнообразных форм и стилей. Если для изготовления несущих элементов используются все те же дерево, металл и бетон, то ступени и ограждения можно делать из стекла, керамической плитки, кованых элементов, пластика и т.д.
Инструкции как сделать лестницу из дерева на второй этаж своими руками
Деревянную лестницу можно изготовить на заказ или собрать из купленных в магазине готовых деталей. Но намного дешевле сделать её своими руками, если в вашем арсенале есть все необходимые для этого инструменты.
Изготовление деталей лестницы – общие принципы
Каждый элемент конструкции изготавливается по заранее сделанным чертежам с указанными на нем размерами. Материал следует выбирать тщательно, отдавая предпочтение хорошо высушенной древесине без трещин, следов плесени и синевы, прочих дефектов.
- Самое сложное — идеально ровно выпилить косоуры, так как от этого будет зависеть надежность и прочность, а также эстетичность конструкции. Для этих несущих элементов доску выбирают цельную без трещин и многочисленных крупных сучков, толщиной не менее 45 ÷ 50 мм.
- Полотна поступей могут иметь ширину на 1,5—2 см больше, чем место, предусмотренное для них на косоурах, плюс толщина подступенников. Поступи должны быть идеально ровными с закругленными аккуратными краями, и это тоже очень важно учесть. Для них выбирается доска толщиной в 30 ÷ 35 мм.
- Если планировалось сделать лестницу закрытой, с подступенниками, то они тоже должны быть сделаны аккуратно. Для этих элементов не нужно брать доску большой толщины, так как в основном вся нагрузка будет выпадать на косоуры, а подступенники сыграют поддерживающую конструкцию ступеньки роль. Достаточно толщины в 15 ÷ 20 мм.
Чтобы вырезать проступи, подступенки и прямые несущие балки (тетивы или косоуры), достаточно обычного лобзика с пилкой по дереву. Для изготовления же фигурных поручней и балясин требуется специальное оборудование. Если его нет, такие детали можно купить в строительном магазине.
Углы ступеней и других «контактных» деталей необходимо скруглить или хотя бы снять фаску.
Готовые вырезанные элементы лестницы перед монтажом обязательно ошкуривают и шлифуют, чтобы удалить заусенцы и шероховатости. При отсутствии шлифмашинки сделать это можно с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
Заключительный этап – пропитка защитным составом. Если оставить его на потом и обработать уже смонтированную конструкцию, все стыки останутся незащищенными.
Цены на различные виды элементов лестниц
Элементы лестниц
Фото-инструкция создания лестницы из дерева
Лестница на тетивах своими руками
Тетивой называют опорную балку лестничного марша с пазами для ступеней на внутренней стороне. Вставленные в пазы проступи надежно удерживаются в них. Но иногда тетиву делают без пазов, а проступи крепят к ней посредством стальных уголков или деревянных брусков. Этот вариант менее надежный, поэтому рассматривать его не будем.
Как сделать тетиву
Для изготовления тетивы выбирают цельные не сращенные доски толщиной не менее 40 мм и шириной от 300 мм.
- Сначала подготовленную балку обрезают по месту, спиливая нижний торец так, чтобы он при опирании на пол задавал требуемый угол наклона лестницы.
- В верхней части торец обрезается так, чтобы спил плотно прилегал к вертикальной грани балки перекрытия. Для надежности можно выпилить «зуб», опирающийся на пол второго этажа.
Форма тетивы между промежуточной площадкой и вторым этажом - Используя первую тетиву как шаблон, изготавливают вторую.
- Следующий шаг – разметка ступеней согласно чертежу. Её делают с помощью угольника и линейки, но гораздо точнее получится разметка с помощью шаблона.
Обратите внимание! Не забудьте уменьшить расчетное количество ступеней на одну, так как фактически последней ступенью станет пол верхнего этажа.
- Размеченные пазы вырезаются фрезерным станком. Они могут быть открытыми, на всю ширину тетивы, или закрытыми – доходящими до определенного уровня. Глубина пазов не должна быть более 2/3 толщины несущей балки, а ширина точно соответствовать толщине ступеней.
- В пазах просверливают по два сквозных отверстия для крепления ступеней.
Видео – Изготовление тетивы по шаблону
Как сделать ступени и смонтировать их
Чтобы лестница получилась ровной и прочной, сначала изготавливают ступени из досок толщиной 40-50 мм и собирают марши на черновую, подгоняя все детали друг к другу.
Сделать ступени гораздо проще, чем опорные элементы, так как это обычные прямоугольные детали со скругленной внешней кромкой. Их длина должна быть равна проектному расстоянию между тетивами плюс удвоенная глубина пазов.
Готовые ступени вставляют в подготовленные в обеих тетивах гнезда. Для чего одна тетива укладывается на ровную поверхность пазами вверх, в них поочередно устанавливаются все проступи, а вторая тетива насаживается на их свободные торцы.
Монтаж тетивы
После черновой сборки и подгонки пролет разбирают и начинают монтаж несущих балок на место. Каждая из них имеет две точки опоры – на пол первого этажа и перекрытие второго этажа либо на промежуточную площадку.
Максимальная нагрузка приходится на нижние опоры, поэтому их необходимо закрепить очень надежно, исключив риск скольжения. Для этого на полу фиксируется опорный брусок, а на нижней кромке тетивы вырезается паз, соответствующий сечению бруска.
Есть и другие способы крепления тетивы к полу первого этажа. Например, при устройстве бетонной стяжки в ней оставляют пазы по размеру опорной части тетивы.
Если нижний упор выполнен надежно, способ крепления верхней части тетивы может быть любым. Они показаны на следующей схеме.
После монтажа несущих балок можно устанавливать в них ступени и крепить их через ранее сделанные отверстия. Для надежности и исключения скрипа все стыки желательно промазать столярным клеем.
Как сделать перила и смонтировать их
Лестничные перила устанавливаются между верхней и нижней стойкой и опираются на балясины.
Стойки крепятся к полу и к торцам тетивы, между ними натягивается шнур на высоте установки поручня. Он должен повторять уклон лестничного марша.
Затем нижняя часть промежуточных балясин срезается под этим же углом, и они фиксируются на тетиве с равным шагом.
Способов крепления несколько:
- саморезами под углом;
- на шпильки;
- на шканты.
Два последних варианта предпочтительнее, так как крепеж остается невидимым. Для их осуществления в центре нижнего торца балясин просверливается отверстие диаметром 12 мм и глубиной 60 мм. В него устанавливается смазанный клеем деревянный шкант или металлическая шпилька длиной 120 мм.
Ответное отверстие высверливается в тетиве, в него вставляется торчащий из балясины крепеж.
После монтажа всех балясин и их установки в вертикальное положение на их верхней части по натянутому шнуру наносится разметка для среза под поручень. Он закрепляется на них теми же способами.
Видео — Лестница на тетивах на второй этаж
Лестница на косоурах своими руками
Косоур – это наклонная опорная балка в виде гребенки с вырезанными сверху зубцами для крепления подступенков и укладки проступей. Причем элементы ступеней могут выступать по краям за пределы косоуров.
Обычно стандартные межэтажные лестницы делают на двух косоурах, но их может быть и три, и даже больше, если ширина пролета превышает 100 см.
Эту конструкцию сделать проще, чем лестницу на тетивах, так как из процесса изготовления исключается выпиливание пазов.
Изготовление косоуров
Начальный этап не отличается от изготовления тетив: доска нужной толщины и ширины отрезается по длине и запиливается для установки под выбранным углом. Затем выполняется разметка, которую также удобно делать с помощью шаблона, изготовленного из прямоугольного куска фанеры, на которую прибита упорная рейка. Расстояние от угла шаблона до рейки по одной стороне равно высоте подступенка, а по другой – глубине проступи.
После выпиливания зубцов на одной детали её используют как цельный шаблон для разметки остальных косоуров.
Установка косоуров
Устанавливают косоуры аналогично тетивам, контролируя их параллельность примеркой проступей и подступенков, которые должны опираться на вырезы без перекосов и заваливания уровня.
Технология монтажа ступеней
Толщина ступеней косоурной лестницы зависит от расстояния между опорными точками. Если оно менее 80 см, и в конструкции предусмотрены подступенки, можно использовать доски 30 мм. При большей ширине пролета следует добавить дополнительные косоуры или увеличить толщину ступеней минимум до 40 мм.
Соединение проступей и подступенков друг с другом и с косоурами может осуществляться разными способами:
- шурупами с лицевой стороны деталей – при условии последующей отделки чистовыми материалами;
- шурупами впотай с маскировкой монтажных отверстий деревянными заглушками;
- с помощью стальных уголков и шурупов;
- с помощью треугольных реек;
- клеевым соединением в паз.
Балясины под перила в этом случае устанавливаются на ступени. Их монтаж аналогичен монтажу на тетиву с той разницей, что срезать их нижний торец под углом не нужно.
Видео — Делаем лестницу на косоурах своими руками
Инструкция по созданию винтовой лестницы на второй этаж
Способ изготовления деревянной винтовой лестницы зависит от места её установки.
- Установка в углу помещения позволяет крепить ступени с обеих сторон – узким концом к опорной стойке, а широким к стенам. Это самый надежный и безопасный вариант.
Угловая конструкция - Лестница с тетивой или косоуром по внешнему периметру может устанавливаться в любом месте помещения. Тетива крепится к стенам либо фиксируется вертикальными опорными столбами.
Винтовая лестница с тетивой - Установка вдали от стен вынуждает осуществлять монтаж ступеней только к центральной опоре и скреплять их друг с другом по внешнему краю стойками, соединяющими наружную кромку верхней ступени и внутреннюю кромку нижней. Этот вариант самый сложный для монтажа.
Конструкция с одной центральной опорой
Монтаж опорной стойки
Для обеспечения надежности и прочности конструкции деревянная опорная стойка винтовой лестницы делается из бруса с минимальным сечением 15х15 см или бревна с минимальным диаметром 20 см.
Но чаще используют стальную трубу диаметром от 5 см. Такую опору можно купить в специализированном магазине в комплекте с крепежными элементами и стальными либо деревянными гильзами, которые надеваются на трубу между ступенями, декорируют её и обеспечивают фиксацию проступей с определенным шагом по вертикали.
В полу устраивают отверстие по сечению опоры, чтобы её нижняя часть была защемлена. Круглые стойки дополнительно фиксируют фланцами соответствующего диаметра, прикрученными к полу. Стойки квадратного сечения усиливают бруском или плинтусом, установленным по нижнему периметру и прибитому и к полу, и к самой опоре.
Ещё один способ крепления – устройство опорной крестовины из металлического уголка или швеллера, которая отлично справляется с опрокидывающими нагрузками.
Изготовление ступеней и монтаж лестницы
Если винтовая лестница устанавливается без привязки к стенам, все её ступени имеют одинаковую клинообразную форму. При самостоятельном изготовлении их вырезают попарно из одной доски, располагая детали «валетиком», как показано на картинке. На внешних углах делают запилы под стойки ограждения.
Если ступени будут нанизываться на опору, в их узкой части прорезают отверстия нужного диаметра, для чего несколько детали собирают в пакет, фиксируют струбцинами и с помощью коронки по дереву вырезают все отверстия в один прием.
Затем ступени поочередно с деревянными втулками нанизывают на стойку, разворачивают их веером и фиксируют в заданном положении межступенчатыми балясинами.
Совет. Изогнуть деревянные перила для такой лестницы в домашних условиях сложно, поэтому можно приобрести пластиковые поручни, которым при нагревании можно придать любую форму.
Для угловой или пристенной лестницы с креплением ступеней к стене или тетиве каждая ступень проектируется и вырезается по месту. Этот момент хорошо показан на видео.
К деревянной опоре узкая часть проступей крепится с помощью выбранных в опоре пазов или подставных брусков, опирающихся на нижнюю ступень и поддерживающих верхнюю.
Видео — Деревянная винтовая лестница на второй этаж своими руками
Крепление перил к стене
Если винтовая лестница находится в углу комнаты, закрепить перила можно на стене. Для этого достаточно приобрести специальные пристенные кронштейны угловой формы с двумя крепежными площадками. Одна из них фиксируется на стене таким образом, чтобы вторая повторяла уклон лестницы. На неё и устанавливается поручень.
Такие перила рекомендуется устанавливать и на пристенных маршевых лестницах с шириной пролета более 120 см.
Видео — Еще один интересный вариант монтажа лестницы на второй этаж
Лестница на металлическом каркасе своими руками
Как правило, из металла делают только несущий каркас межэтажных лестниц, на который укладывают деревянные ступени. А ограждения и перила могут быть и деревянными, и стальными.
Принцип изготовления металлического каркаса
Вариантов сварного каркаса несколько, но самый простой для самостоятельного изготовления состоит из двух профильных труб или швеллеров, к которым приварены треугольные «кобылки» из стального уголка. Готовые конструкции представляют собой косоуры, к которым крепятся ступени и подступенки.
- После установки швеллеров в проектное положение на них наносится разметка ступеней.
- Кобылки свариваются из уголков и представляют собой прямоугольные треугольники с вертикальной стороной, равной высоте подступенка. Горизонтальную полочку делают короче, чем глубина проступи, а соединяющая их гипотенуза должна иметь угол наклона лестницы.
- Кобылки привариваются к несущим элементам по разметке, в них просверливаются отверстия для крепления ступеней.
- Затем все сварные швы зачищаются и шлифуются, вся конструкция обрабатывается грунтовкой по металлу и окрашивается.
Как и чем отделать лестницу
Облицевать металлический каркас можно не только деревом, хотя это самый распространенный вариант. Если сначала прикрепить к нему проступи и подступенки из толстой фанеры, то на неё можно уложить ламинат, ковролин, другие напольные покрытия.
Практика показывает, что металлический каркас для лестницы на второй этаж можно заказать в производственной компании, а обшивку лестницы деревом сделать своими руками.
Этот способ применим и для облицовки деревом без видимых креплений: фанеру прикручивают к каркасу шурупами, а чистовое покрытие приклеивают к ней столярным клеем или крепят на шканты.
Другой вариант изготовления можно изучить по следующему видео.
Видео – Делаем металлическую лестницу на второй этаж с ломаным косоуром
Бетонная лестница на второй этаж своими руками инструкция
Такую лестницу можно устанавливать только в домах с железобетонными перекрытиями.
Изготовление несущей конструкции
Строительство бетонной лестницы делится на несколько этапов: возведение опалубки, армирование и заливка раствора.
- Опалубка строится из влагостойкой широких досок, фанеры или листов ОСП на деревянных подпорках. Она должна сформировать будущую лестницу. Важно, чтобы между панелями опалубки не оставалось щелей, поэтому их стягивают саморезами. Все они были выставлены по уровню. Изнутри готовую конструкцию можно застелить пленкой, чтобы бетон не прилип к деревянным элементам.
Опалубка для маршевой бетонной лестницы - Далее выполняется армирование металлической сеткой из скрепленных сваркой или связанных вязальной проволокой металлических прутков диаметром 8-12 мм. Арматурный каркас укладывается на проставки – он не должен соприкасаться с дном и стенками опалубки.
- После армирования монтируются доски, формирующие ступени.
Готовая опалубка с арматурным каркасом - Заключительный этап – заливка в опалубку бетонного раствора марки В15 и выше. В процессе его нужно уплотнять специальным вибратором. Поверхность каждой ступени тщательно разглаживается по уровню доски.
Совет. Пока бетон свежий, по краям ступеней можно установить закладные шпильки для крепления балясин.
Гораздо более подробно процесс изготовления бетонной межэтажной лестницы описан в другой нашей статье. В ней вы найдете и онлайн-калькуляторы для расчета количества материалов.
Отделочные работы
За бетоном необходимо ухаживать, чтобы он хорошо схватился и не растрескался. Для этого в течение первой недели поверхность периодически поливают водой и держат под пленкой.
Снимать опалубку можно не ранее, чем через 28-30 дней после заливки. А приступать к чистовой отделке – после завершения основных строительных работ, одновременно с внутренней отделкой помещений.
Отделывать такую лестницу можно любыми материалами: керамогранитом, натуральным камнем, деревом. Но многие из них слишком нагружают и без того тяжелую конструкцию, поэтому идеальным выбором станут дерево, ламинат, ковролин.
Видео – Делаем бетонную лестницу своими руками
Заключение
Многие частные застройщики хотели бы сэкономить на межэтажной лестнице, так как к моменту её установки денег у большинства из них остается немного. Это вполне возможно, если взяться за её изготовление своими руками. При наличии навыков работы с деревом или металлом такая задача не кажется невыполнимой, тем более, что некоторые сложные элементы конструкции можно купить. Сложности могут возникнуть на начальном этапе – при проектировании лестницы. Но и их можно преодолеть, если внимательно изучить соответствующий раздел в этой статье.
Лестница на второй этаж своими руками: строим пошагово винтовую, на больцах и маршевую деревянную конструкцию на сборной колонне
Обычно лестницу делают в 2-3-этажных домах. В этом случае получится наиболее удобно расположить помещения. Просто обустроить лестницу из дерева своими руками. Расскажем об этом более подробно.
Составляющие конструкции
В процессе сооружения лестниц выполняют работу, делая один или несколько пролёт. С их помощью проводят соединения уровней друг с другом.
Также характерно с помощью обустройства нескольких этажей с наличием площадки небольшого размера.
Конструкция выполняется из разных компонентов, которые выполняют разную функцию:
- Показано обустройство косоура, представляющего вид опорной балки, имеющей вырезанную гребёнку. На данной поверхности осуществляется крепление подступеней и ступенек.
- Для выполнения опорной функции показано применение тетивы. С её помощью достигается ровность степеней.
- Главной частью любой конструкции лестничного типа являются ступени. Закрепляют их на основной балке.
- С начала и конца лестницы выполняют несколько опорных столбиков. К ним крепят перила.
- Чтобы сбоку оградить лестницу, необходимо использовать небольшое количество балясин.
Чтобы поднимающийся человек смог опереться, показано обустройство перил или поручней.
Есть некоторые другие элементы. Их применяют в зависимости от сложности лестниц.
Разновидности
Для выполнения лестницы на второй этаж нужно вести работу по подбору конструкции. Существуют изделия двух видов:
- Маршевых;
- Винтовых.
В первом случае рекомендуется использование тетивов или косоура. Обычно выполняют это в условиях эргономичности.
Если не хватает полезной площади, рекомендуется обустройство винтовых лестниц. Передвигать габаритные вещи по ним нельзя. По винтовым обычно ходят только люди.
Рассчитываем основные размеры
Для выполнения лестницы следует рассчитать, какими параметрами должна обладать конструкция. Справиться с поставленной задачей простым обывателям сложно.
По этой причине лучше обратиться к услугам специалистов. В противном случае можно получить множество проблем.
Самыми сложным становится в данном случае получение лестницы не того размера, что приведёт к потере трудовых усилий, финансовых средств, нервов.
Определяемся с шириной
Для определения ширины необходимо выбрать размер, в зависимости, насколько удобно передвигаться людям. Также представляет важность, можно ли перемещать по ним габаритные грузы.
Обычно выбирается лестница для обустройства индивидуальных домовладений размером 1300 на 200 см.
Выбираем высоту
Решая вопрос с вычислением высоты, следует выбирать размер в зависимости от того, насколько высоко находится нижний этаж. Помимо этого, учитывается толщина пола, межэтажного пространства.
Какую высоту имеют пролёты
Имеет важность работа с высчитыванием промежутка, находящегося между верхним этажом и снизу расположенной ступенью. Высота пролёта должна быть 200-сантиметровой.
Степень крутизны
Специалисты считают, что конструкция должна быть наклонена на 40-45 градусов. Если конструкция будет круче, то это приведёт сложность для стариков, детей, инвалидов.
Выбор ступенек
Вычисляя ширину конструкции, рекомендовано выбирать ступени, имеющие достаточную величину. Каждая обычно имеет размер, равный 30-35 см. В этом случае не будут возникать сложности при подъёме наверх или спуске вниз.
Процесс сооружения
Чтобы начать работу, проводят изготовление или приобретение элементов. Для исключения проблемных ситуаций нужна покупка достаточного количества материалов.
Когда все изделия приобретены, следует собирать тетиву с косоуром. Проводят разметку досок. Их подбирают в соответствии с требуемыми параметрическими данными.
- Обустраивают выемки с использованием пилы или электрического лобзика. Брус монтируют, ставя при этом нижний край в половую поверхность, верх – в перекрытие. Расположение запилов проводят в строгой горизонтальной плоскости.
- Обеспечивается требуемая жёсткость с использованием 2-4 косоуров. Подбор количества осуществляется в зависимости от того, какой ширины собираетесь обустроить лестницу. Обычно проводят покупку подготовленной несущей конструкции, имеющей достаточное количество вырезов и пригодных к проведению монтажно-установочных работ частей.
- Обустройство ступенек осуществляется внутрь запиленных ниш, имеющихся в косоуре, с последующим выравниванием и шлифованием. Фиксирую элементы саморезами. После этого проводят шпаклевание данных элементов. Проводят работу иначе. Для этого применяется финишная отделка.
Лестница получает законченный вид с помощью вспомогательных элементов. Для этого устанавливают ограждения нужной величины. Привлекает внимание выбор резных, ровных, стальных или деревянных фигурных изделий. Каждый вариант смотрится красиво и неповторимо.
На следующем этапе монтируют опоры и балясины. Решается поставленная задача сложно. Для этого нужно точно разметить все элементы и подогнать их в зависимости от необходимости.
- Сначала в каждой ступеньке проделывают отверстие нужного размера. Потом проводят вклеивание шкантов внутри дыры. Осуществляют работу, оставляя на поверхности 1-1,5 см. Каждую часть насаживают на поверхность шкантов, подгоняют их по вертикали.
- Подгоняя поручни по краям, проводят обрезку под углом с последующей фрезеровкой нижней части. Затем осуществляют стыковку перил и стоек. При этом сверлят в поверхности несколько отверстий.
- Устанавливают перила на шкантовое изделие, находящееся внутри опорной стойки. Проводят качественное обмазывание балясин клеящим составом. Для укрепления конструкции устанавливают саморезы.
- Когда полностью высохнет клей, с помощью грунтовки проводят покрытие лестничной поверхности. Затем выполняют работу в виде обработки лакировочного состава. Также лестницу можно окрасить в подходящий цвет.
В конце проводят проверку, насколько симметрично установлены элементы. В то же время занимаются специалисты производством разных манипуляций. Каждый элемент шлифуется, пропитывается спецсоставами. Это позволит минимизировать вероятность возгорания. Не образуется гниль, не поражают поверхность насекомые.
Регулярно проводят работу по нанесению лака на лестничный проём. В результате конструкция прослужит продолжительное время, не принося проблем.
Проводить работы по обустройству лестниц сможет каждый, имея достаточное количество знаний в данной области. В противном случае следует обращаться в специализированную компанию. Работники организации в сжатые сроки справятся с поставленной задачей в сжатые сроки.
Фото лестница на второй этаж своими руками
Лестница является неотъемлемой частью двухэтажного дома. На фото лестницы, сделанные своими руками, выглядят просто фантастически. Не стоит пугаться сложности конструкции. Обладая основными строительными навыками вы легко построите лестницу на второй этаж своими руками.
Лестница на самом деле состоит из всего трех основных частей: проступи – широкой части ступени, на которую вы ставите ногу, тетивы – наклонной балки, держащей на себе конструкцию и столбов или балясин, которые будут поддерживать поручень.
Молоток слесарный 300 г VIRA RAGE
Что такое лестница на второй этаж
Для того, чтобы самостоятельно изготовить деревянную лестницу на второй этаж, стоит ознакомиться с основными строительными терминами:
- Лестничный марш – часть лестницы со ступенями, которая опирается на несущую балку. В одном марше обычно около 18 ступеней.
- Проступь – горизонтальная часть ступени, куда ставится нога.
- Подступенок – вертикальная доска, соединяющая проступи.
- Пригласительные ступени. Если позволяет пространство, первые 2-3 ступени лестницы делают немного шире остальных, края их в декоративных целях делают сглаженными.
- Забежные ступени. Используются для лестниц с поворотом. Ширина такой ступени у края больше, а у основания меньше.
- Тетива – несущая косая балка, в которую вставляются ступени. Является основным элементом самонесущей конструкции.
- Ограждения – деревянные элементы, которые устанавливают вертикально по бокам лестницы. Выполняют защитную и декоративную функции.
- Поручень – горизонтальный элемент, предназначенный для обеспечения опоры человеку, поднимающемуся по лестнице. Оптимальной высотой считается 1 м от проступи.
- Балясина – фигурная балка, которая поддерживает поручень. Балясины могут быть ровными или фигурными. Балясины устанавливают по краям ступеней так, чтобы они опирались на тетиву.
STAYER 4 шт, 6/12/18/25 мм, набор стамесок 18205-H4 Professional
Выбор материала для лестницы
Для изготовления лестницы нужно обязательно использовать крепкие породы дерева.
Для тетивы используют дуб, лиственницу, ясень. Более дешевым вариантом может служить сосна, но она очень мягкая, поэтому доски нужно будет выбирать более толстые, чтобы обеспечить достаточную прочность.
Для ступеней рекомендуется использовать только дуб, ясень и лиственницу т.к. ступени должны быть не только крепкими, но устойчивыми к истиранию обувью, к пересушиванию в зимний период и к гниению в весенне-осенний сезон.
Для ступеней также важно, чтобы они не были скользкими. Для этого для проступей выбирают доску с бороздами или кладут нескользящую дорожку на лестницу.
Зубило скарпель JCB JCL008
Предварительные замеры
Перед тем, как сделать лестницу своими руками, измерьте общий подъем, он измеряется от пола до начала перекрытия второго этажа. При этом стоит учитывать, будет заканчиваться лестница чуть ниже пола второго этажа или вровень с ним.
Разделите общий подъем на подъем ноги. Во время ходьбы мы поднимаем ногу на 17-20 см. Высоту можно вычислить исходя из вашего роста. Например, если ваш рост составляет 185 см, эту цифру нужно разделить на 18, получаем 10,3 шагов.
Чтобы вычислить высоту ступеней, разделите ваш рост на количество шагов, полученное ранее. Получается 17,9. Комфортная высота ступеней равняется 18 см.
Установите ширину ступеней, обычно это от 22 до 25 см и общий пробег – длину лестницы по прямой (количество шагов умножьте на ширину ступеней).
Решите, нужны ли вам лестничные площадки. Это зависит от конструкции дома и длины лестницы.
Вычислите длину тетивы. Это косые доски, которые находятся под ступенями и держат их. Длина вычисляется по такой формуле: длину пробега в квадрате сложите с высотой вашего роста в квадрате.
Продумайте метод крепления лестницы. Если она будет опираться на перегородку между этажами, ей не нужна дополнительная поддержка. Если опоры не будет, потребуется поставить опорные столбы.
Определитесь, сколько понадобится косых досок для поддержки лестницы в доме, сделанной своими руками. Для узкой лестницы хватит и двух досок, для широкой понадобится больше. В целях безопасности доски располагают на расстоянии 35-40 см друг от друга.
Чтобы ничего не перепутать, постройте простой чертеж лестницы, которую собираетесь собрать своими руками.
Измерительная рулетка Vira Rage 100050 25 мм x 10 м
Нарезка косых досок – тетивы
- Подготовьте длинные доски, сечением 5 на 30,5 см. Концы досок не обрезайте.
- Расчертите на доске при помощи угольника выступы, равные ширине и высоте шага.
- Подрежьте край доски в соответствии с углом наклона ступеней.
- Начертите треугольники – пазы, в которые станут ступени по всей длине доски.
- Вырежьте пазы.
- Отрежьте нижний край доски так, чтобы он примыкал к полу горизонтально.
- Приложите готовую тетиву на место, где будет располагаться лестница. Проверьте, чтобы доска плотно прилегала как к перекрытию между этажами, так и к полу первого этажа.
- Приложите готовую доску к другой такой же по размеру доске. Обведите ее как шаблон, чтобы сделать еще несколько опор.
Пила DEKO DKRS1200 (063-4195)
Сборка лестницы на второй этаж своими руками
Прикрепите опорные доски. Самый простой способ – использование металлических уголков. Один край уголка прикрутите саморезами к доске, второй прикрепите к полу и перекрытию. Если они сделаны из бетона, воспользуйтесь перфоратором, чтобы проделать отверстия. Закрепите опоры при помощи более толстых, чем для ступеней досок в начале и в конце лестничного марша.
Прикрепите саморезами отрезы доски, которые формируют ступени. Установите протекторы. В целях безопасности по бокам лестницы устанавливают небольшие ограждения. Их выпиливают из доски, сечением 2,5 на 25 см.
По желанию на каждой ступени закрепите балясины или балки. Поверх балясин положите поручень, его делают из обработанного бруса.
При необходимости покройте готовую лестницу лаком или краской для дерева. Положите на ступени нескользящие коврики.
Ударная дрель Интерскол ДУ-13/780ЭР 421.1.0.00, 780 Вт
Создание деревянной лестницы может занять достаточно много времени и сил, зато красивая и прочная лестница в вашем доме будет долгие годы радовать вас и ваших близких. Соблюдайте наши рекомендации и у вас обязательно все получится.
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWALT DCD791P2
Фото лестницы на второй этаж
Простая деревянная лестница своими руками сделанная, и своими мозгами спроектированная – гордость для каждого мастерового человека, да и гостям дома есть что показать, получив заслуженную похвалу.
Комбинированная лестничная конструкция (на тетиве и косоурах) и названия ее составных элементов
Строительство деревянных лестниц своими руками можно разделить на несколько этапов:
- Ознакомление с типами и видами лестничных маршей.
- Обновление или получения новых знаний по требованиям нормативных и регламентирующих строительных документов по данным видам сооружений и их ограждений.
- Выбор материала для лестничных элементов из хвойных и лиственных пород дерева;
- Обмер пространства, отведенного в доме под лестничную клетку.
- Выбор и расчет самой лестничной конструкции, в соответствии с действующими рекомендациями ГОСТ и СНиП.
- Приобретение качественного пиломатериала.
- Правильная обработка (выпиливание элементов, их шлифовка, пропитка, покраска) и непосредственная сборка деревянной лестницы своими руками.
Делаем сами
В самом начале работ лучше ознакомится с видео, как сделать лестницу. Лишним данное пособие не будет. Далее необходимо определить параметры лестничного проема.
Стоит помнить, что если вы хотите сделать винтовую лестницу, она лучше всего гармонирует в округлом проеме. Если же проем квадратный, или прямоугольный, то и лучше делать конструкцию таких форм.
Подготовка материалов
Проведя замеры и скорректировав проект, надо подготовить материалы для изготовления. Для сооружения одномаршевой лестницы с рассчитанными параметрами необходимо приобрести:
- Две деревянные балки толщиной 50 и шириной 250 миллиметров. Рассчитанная длина балок составляет по 4,8 метра.
-
- Для монтажных работ приобретают саморезы, металлические уголки, клей по дереву, нужно купить анкера для крепления несущих элементов.
- Балясины, перила и декоративные конструкции лучше приобрести в готовом виде. В строительных магазинах предлагается широкий выбор таких элементов различного дизайна и размера. Для самостоятельного изготовления этих элементов необходимо токарное оборудование и навыки работы на нём. Если их нет, то изготовление балясин в домашних условиях приведёт только к дополнительным расходам материала. При желании изготовить самостоятельно нужно приобрести деревянный брус 10×10 сантиметров, из которого вытачивают поручни и балясины.
Для ускорения работ по постройке приобретаются уже готовые ступени. Эти элементы, сделанные из различных пород, продаются в строительных магазинах. Плюсом приобретения готовых проступей является экономия времени, затрат на шлифовку и обработку кромок деталей.
Перед началом работ нужно подготовить необходимые инструменты. В работе понадобится дрель, шуруповёрт, молоток, ножовка, шлифовальная машинка.
Элементы строения
Новичкам при изготовлении деревянной лестницы своими руками, требуется знать, какие части входят в лестницу, опытным мастерам обновить знания:
- Поворотная площадка – зона, которая делит маршевые пролеты;
- Маршевый пролет – ступеньки конструкции, идут по прямой линии;
- Ступени – горизонтальные элементы лестницы;
- Подступеньки – вертикальные элементы;
- Балясина – опорные брусья перил;
- Фризовые ступени – первая и последняя ступеньки каждого из этажей;
- Забежные ступеньки – дают делать поворот лестницы;
- Тетиво – боковой толстый брус, который соединяет ступени;
- Косоур – балка, которая крепит ступеньки, обычно либо из дерева, или из металла.
Виды лестниц
Каждый хозяин в своем доме хотел бы иметь уникальную лестницу. Выбор форм и конструкций многообразен:
- маршевые прямые — состоят из линейного пролета, опирающегося на тетиву или косоур;
- маршевые П- или Г-образные — пространственные конструкции с лестничными площадками, располагающаяся по периметру стен;
- винтовые — вертикальные опоры с клиновидными ступенями, равномерно распределенными по кругу;
- полувинтовые — криволинейные марши, опирающиеся на спирально изогнутые косоуры;
- забежные — комбинированные варианты, где прямоугольные ступени сочетаются с клиновидными;
- T-образные — два марша, соединяющиеся в один;
- S-образные — сложные комбинации из винтовых и прямых маршей с лестничными площадками;
- У-образные — разновидности лестниц в форме буквы Т с полувинтовыми маршами;
- пирамидальные, конические, призмы — окруженные ступенями подобия постаментов.
Одномаршевая деревянная лестница
Деревянная лестница с забежными поворотами
Друзья, мы настоятельно рекомендуем прочитать вам статью про лестницы на второй этаж, она получилось максимально информативной, также мы подготовили материал про металлические лестницы и их особенности.
Конструкции могут поворачивать на 90°-360°, ограждаться с одной или двух сторон или вовсе не иметь перил. Для экономии места проступи компонуют по системе «гусиный шаг» или «самба». Чтобы придать воздушность, глухие подступенки заменяют прозрачными или обходятся без них. Тогда марши получаются открытыми.
Важно. Конструкцию лестницы выбирают с учетом габаритов комнаты, расположения дверных и оконных проемов, прохождения наиболее удобного трафика.
Строительные нормы
При строительных работах любая конструкция должна отвечать определенным нормам.
Рекомендуем посмотреть еще тут
-
Как сделать шумоизоляцию — советы по выбору материалов и обзор лучших методов изоляции авто и квартиры (видео + 85 фото)
-
Как сделать камин — пошаговое описание как своими руками построить небольшой камин быстро и просто (115 фото и видео)
-
Как сделать розетку — советы по выбору, монтаж, подключение и особенности переноса розетки (110 фото)
То же самое и в случае с лестницей. Она должна быть прочной, чтобы выдерживала нагрузки человека, и безопасной, чтобы не травмироваться при передвижении.
А также, должна обеспечивать удобное и комфортное передвижение на требуемый этаж здания.
Ступеньки вы должны сделать определенных параметров, поскольку узкая ступенька будет препятствовать удобной постановке стопы, из-за чего могут возникать травмы. Если ступенька очень высока, то неудобно перешагивать с одной на другую.
Поэтому к такому проекту необходимо подходить согласно правилам, все, точно рассчитав и определив на чертежах.
Основные параметры
Новичкам в этом деле стоит запомнить, что широкая лестница обеспечивает удобное передвижение по ней, а также удобство.
Рекомендуем посмотреть еще тут
-
Как сделать второй этаж — подробное описание выбора дизайна и оформления второго этажа (115 фото)
-
Как сделать теплый пол: пошаговое описание как правильно своими руками установить систему отопления (95 фото + видео)
-
Как сделать отопление в частном доме: подробное описание как спроектировать и смонтировать отопление своими руками (90 фото)
На самом верху террасы необходимо закрепить доску, или брус так, чтобы они перекрывали место подъема конструкции. Уровнем необходимо максимально выравнивать доски и крепления.
Далее просчитывается ее угол наклона. Поскольку чем лучше он подобран, тем безопаснее ходьба по лестнице. Специалисты рекомендуют выбирать его из диапазона от 30 до 45 градусов.
Проектирование
Лестница — достаточно сложная конструкция, поэтому качественно изготовить ее без подробного проекта просто невозможно, особенно новичку. Процесс проектирования можно разбить на три основных этапа:
Этапы проектирования
Этап 1: определение типа конструкции
Все существующие виды лестниц можно условно поделить на два типа:
- Винтовые. Особенность таких конструкций заключается в том, что они содержат только забежные ступени, расположенные вокруг центрального столба. Их целесообразно использовать в том случае, если в помещении минимум пространства. Имейте в виду, что такие лестницы неудобны в эксплуатации, а также достаточно сложны в изготовлении. Поэтому я бы не рекомендовал новичкам браться за строительство винтовой лестницы;
Винтовая лестница неудобна в эксплуатации и сложна в изготовлении
- Маршевые. Эти лестницы имеют ровные марши (лестничные пролеты). Они более комфортные и безопасные в эксплуатации. Однако имейте в виду, что маршевые лестницы занимают больше места в помещении.
Маршевая лестница занимает много места, но зато более удобная и безопасная в эксплуатации
Маршевые лестницы в свою очередь делятся на несколько подвидов:
- Одномаршевые. Состоят из одного прямого лестничного пролета;
- Поворотные с забежными ступенями. Могут иметь несколько лестничных пролетов, между которыми располагаются поворотные (забежные ступени);
Забежные ступени позволяют сэкономить место в помещении
- Поворотные с лестничными площадками. Между маршей этих лестниц устанавливаются ровные площадки. Такие лестницы более удобные в использовании, но отнимают больше места в помещении;
Лестница с площадкой наиболее удобна в эксплуатации
- «Утиный шаг». Особенность этих лестниц заключается в ступеньках веслообразной формы, которые попарно устанавливаются в противоположном направлении. В результате на ступень можно стать только одной ногой, отсюда и такое их название.
Лестница утиный шаг может иметь угол наклона свыше 45 градусов
Такие лестницы менее удобны, но зато они могут быть очень крутыми, т.е. угол наклона может превышать 40-45 градусов.
Выбирать тип конструкции следует в зависимости от условий в помещении и ваших требований. Если места мало, можно сделать лестницу типа «утиный шаг», которая требует минимум площади пола первого этажа. Если же в доме проживают пенсионеры или маленькие дети, лучше пожертвовать пространством, но сделать поворотную лестницу с маршевыми площадками.
Этап 2: рассчитываем лестницу
На данном этапе нужно определиться с такими важными параметрами лестницы, как:
- Количество проступей;
- Высота подступенков;
- Угол наклона лестницы;
- Длина марша;
- Площадь, которую лестница займет на первом этаже.
Оптимальные параметры лестницы, усредненные для всех возрастов домочадцев
Любая лестница должна быть комфортной и безопасной. Для этого при выполнении расчетов необходимо соблюдать следующие правила:
- Размеры ступеней. Высоту нельзя делать более 190 мм и менее 160 мм. Ширина проступи не должна быть менее 220 мм и более 330 мм. Имейте в виду, что все ступени должны быть одинаковой высоты и ширины, иначе лестница получится травмоопасной;
- Количество ступеней в лестничном пролете. Наиболее комфортное значение – 11-15 ступеней. Если их больше, желательно разделить лестничный пролет площадкой. Кроме того, желательно, чтобы марш имел нечетное количество ступеней, чтобы человек заканчивал спуск или подъем той же ногой, которой начинал передвижение по лестнице;
- Ширина марша. Должна быть не менее 90-100 мм;
- Высота перил. Не менее 90 см.
Расчет количества ступеней. Прежде чем приступать к расчету лестницы, нужно измерять высоту между этажами, а также площадь, выделенную под лестницу. К примеру, высота между этажами, т.е. высота лестницы в нашем случае составляет 3 м.
Перед расчетом лестницы измеряйте высоту «h» и допустимую длину пролета «i»
Теперь можно приступать к расчету количества ступеней и высоты подступенков. Эти два параметра взаимосвязаны.
Для расчета количества ступеней, нужно поделить расстояние между полом первого этажа и полом второго этажа, на высоту ступеней. Последняя может быть любой в пределах 160-190 мм. К примеру, возьмем высоту 180 мм, в таком случае у нас количество ступеней получится 300/18=16,6 штук.
Так как нам нужно ровное количество, высоту подкорректируем, разделив общую высоту на количество ступеней — 300/17= 17,6 см. По факту лестница будет иметь 16 ступеней, так как последняя ступень — это пол второго этажа.
Параметры безопасных проступей. Если ваш размер ноги больше среднестатистического — нужны поправки
Расчет ширины проступи. Существует формула расчета удобной лестницы — a + b = 470 мм, где:
- a —высота подступенка;
- b —ширина проступи.
Из этой формулы получаем ширину проступи 47-17,6=29,4. Этот размер находится вполне в пределах допустимого.
Расчет длины марша. Теперь осталось посчитать лишь длину марша, т.е. длину ее проекции на пол. Для этого надо ширину проступи умножить на количество ступеней — 29,4х17 = 499,8~ 5 м.
Так как лестница получатся достаточно длинной, целесообразно сделать ее поворотной, состоящей из двух маршей. В таком случае первый марш будет иметь восемь ступеней, включая площадку, а второй марш — девять ступеней, с учетом пола первого этажа.
Ширина площадки должна равняться ширине марша, т.е. не менее 90-100 см.
При необходимости вы можете подкорректировать параметры лестницы под условия в помещении — изменить высоту подступенков и ширину проступи. Главное, чтобы эти параметры оставались в пределах допустимого.
Длина косоура рассчитывается по теореме Пифагора
Расчет длины косоура или тетивы. Расчет косоура выполняется по теореме Пифагора — длина лестницы в квадрате + высота лестницы в квадрате=длина косоура в квадрате.
Этап 3: составляем чертеж
Теперь нужно подготовить чертеж, по которому вы будете изготавливать детали лестницы. Для этого предварительно рассмотрим детали, которые включает в себя конструкция лестницы из дерева:
- Косоур. Несущая балка, на которую укладываются ступени. В результате косоур воспринимает на себя всю нагрузку при передвижении по лестнице;
Косоуры обеспечивают лестницу наибольшей прочностью
- Тетива. Так же представляет собой несущую балку. От косоура отличается отсутствием вырезов под ступени, в результате чего проступи соединяются с балкой торцом. Для крепления проступей к тетиве в ней фрезеруются выемки или крепятся бруски, на которые кладется проступь;
Тетива проще в плане изготовления
- Ступени. Состоят из двух элементов — проступи (горизонтальная доска), подступенка (вертикальная доска, которая располагается под ступенью). Надо сказать, что конструкция деревянной лестницы может и не иметь подступенков, особенно, если она базируется на тетивах.
Как лучше сделать лестницу — на косоурах или тетивах? Конструкция на тетивах выполняется быстрей и проще, так как нет необходимости делать вырезы под ступени, однако лестница на косоурах способна выдержать большую нагрузку.
Высота и ширина ступеней
Наиболее подходящими параметрами ступеньки являются значения: высота 14-17 сантиметров, а ширина от 33 до 37 сантиметров. Высоту не стоит превышать 20 сантиметров, поскольку при таком значении безопасность и удобство передвижения снижается.
Выступ ступени должен варьироваться от 2 до 4 сантиметров. Это самая подходящая величина.
Обычно специалисты делают ступень, ширина которой составляет длине стопы 42 размера.
Разметка косоура
Чтобы самому сделать лестницу правильно, нужно определить, как косоур прикреплять к террасе. Закрепляют его к балке и под помостом лестницы так, что пол террасы является последней ступенькой конструкции.
При помощи металлического лекала определяете размер косоура.
Следующим этапом вырезаете ступени.
Нарежьте достаточное количество косоуров, поскольку они определяют жесткость конструкции.
Далее нарезается подступени.
Балясины
Наименование товара
| Материал | Размер | Цена | Фото | Ед.изм. | |
| Балясина кат. Экстра | хвоя | 18х90 мм — плоская №1 | 105 руб. |
|
шт. |
| хвоя | 18х90 мм — плоская №2 | 105 руб. |
|
шт. | |
| хвоя | 18х90 мм — плоская №5 | 105 руб. |
|
шт. | |
| хвоя | 50х50 мм — яблоко | 115 руб. | шт. | ||
| хвоя | 50х50 мм — витая | 135 руб. | шт. | ||
| хвоя | 50х50 мм — граненая | 135 руб. | шт. | ||
| хвоя | 50х50 мм — римская | 135 руб. | шт. | ||
| хвоя | 50х50 мм — симметрия | 115 руб. | шт. | ||
| лиственница | 50х50 мм — симметрия | 200 руб. | шт. | ||
| лиственница | 50х50 мм — яблоко | 200 руб. | шт. |
Этап сборки
Сначала устанавливается опорный столб и подступенок. Все закрепляется при помощи саморезов, дополните при необходимости уголками.
Иногда все закрепляют жидкими гвоздями, это препятствует возникновению скрипа. Далее устанавливаются поворотные ступени.
На стене размечаете будущее положение косоуров. Далее рисунок со стены наносится на кальку, а после на косоур. Далее делаете выемки под ступеньки.
Косоур закрепляется к стене саморезами. Далее ступеньки и подступок. Открытая часть ступеней необходимо закрывать тетивой.
Далее устанавливаются перила, балясины и разнообразные элементы декора.
Если хотите под лестницей можете оборудовать комнату и ждать прилета совы из Хогвартса, а если серьезно то обычно туда монтируют ящик, что позволяет отлично экономить пространство. Также часто делают под лестницей гардеробную.
Сделать самому деревянную лестницу не трудно, необходимо лишь соблюдать инструкции и делать все по чертежам. Тогда успех в вашей работе гарантирован.
