Всем привет! Сегодня разберем как можно недорого, красиво и своими руками обновить старый крашеный пол из плит ДСП в обычной кирпичной многоэтажке, уложив на него ламинат.
При этом, необходимо помнить, что основание под ламинат должно отвечать следующим требованиям:
— Поверхность должна быть идеально ровной — максимальный перепад уровня пола на 1 м² не более 2 мм.
— Основание должно быть сухим, а его влажность не должна превышать 6%.
— Основание должно быть достаточно жестким, не допускаются прогибы и скрип при ходьбе.
— Поверхность должна быть чистой, никакой стружки и пыли.
В нашем случае плиты ДСП толщиной 2 см уложены по лагам — данной толщины вполне достаточно для надежного основания.
Перед укладкой ламината необходимо убедиться в ровности пола и жесткости крепления плит. На поверхности не должно быть выступов, неровных стыков, в этом случае их необходимо убрать топориком, рубанком или стамеской под уровень.
При сильных неровностях и набухании вследствие воздействия влаги после грубого выравнивания плиты можно перевернуть гладкой стороной вверх, при необходимости вырезать и заменить непригодные участки.
При сильных перепадах в уровне, прогибании плиты снимают, а лаги усиливают и выравнивают. Расстояние между лагами должно быть не более 60 см.
Лаги к поперечинам необходимо подбить и стянуть дополнительно саморезами, так как гвозди не обеспечат надлежащей жесткости крепления. Хорошо для этой цели подходят каленые черные саморезы по гипсокартону и дереву.
После выравнивания и укладки плиты крепятся к лагам саморезами с шагом в 30-40 см. Все гвозди из плит необходимо удалить.
При этом, стыки плит должны проходить по середине лаг, чтобы не допустить их провисания. Саморезы закручиваются заподлицо, а в местах стыков чуть глубже. Далее, все стыки необходимо выровнять рубанком под уровень.
По периметру между плитами и стеной комнаты необходимо соблюсти температурный зазор в 1 см.
Подготовленную и хорошо выровненную поверхность необходимо подмести и пропылесосить.
Перед укладкой ламината необходимо соблюсти следующие условия:
— Ламинированная доска закупается с запасом в 5-15% от площади в зависимости от способа укладки.
— Желательно, чтобы ламинат был из одной партии.
— Ламинат в пачках должен вылежаться в комнате вдали от наружных стен не менее 48 часов при стабильной температуре и влажности воздуха.
— Температура воздуха должна быть не ниже 18 ℃, пола — не ниже 15 ℃, относительная влажность — 40-70%.
Требования могут несколько отличаться в зависимости от производителя. Обычно, в каждой упаковке с ламинатом имеется подробная инструкция.
Для работы нам понадобятся следующие инструменты:
— Инструменты для выравнивания пола: гвоздодер, ножовка, стамеска, топорик, рубанок, уровень, шнур строительный.
— Инструменты для разметки: карандаш, угольник, рулетка.
— Молоток с подбивочным бруском из мягкой древесины или пластика.
— Электролобзик или ножовка с маленькими зубцами.
— Распорные клинья 7-10 мм (подходят обрезки от ламината).
— Скоба (струбцина) или лопатка-небольшой гвоздодер для укладки последней доски и последнего ряда.
— Дрель (желательно ударная) и сверла по дереву, бетону.
— Ножницы по металлу или другой инструмент для нарезки плинтуса.
— Шило для разметки.
— Нож канцелярский.
Необходимые материалы:
— Ламинатная доска не тоньше 7 мм.
— Подложка толщиной 2-3 мм (ЭППС, полипропилен, пробка).
— Скотч малярный.
— Плинтус, доборные элементы к нему, обводки для труб, порог.
— Саморезы, дюбеля.
— Клей, герметик, свечной парафин или воск.
Так как подпол в нашем случае вентилируемый, то укладка пароизоляции не требуется, в отличие от бетонного основания.
Под ламинат необходимо постелить подложку, желательно в том же направлении, стык в стык или оставляя небольшой промежуток, стыки скрепляются скотчем. Стелить ее внахлест не допускается.
При укладке ламината необходимо соблюдать следующие условия:
— Укладку доски желательно производить перпендикулярно к оконному проему, параллельно световому потоку — так стыки и швы будут менее заметны.
— Ламинатный пол является «плавающим», то есть жестко крепить ламинат чем-либо (шурупы, гвозди, клей) к основанию, стенам нельзя.
— По периметру, а также вокруг труб и других фиксированных объектов необходимо выдержать компенсационный (температурный) зазор в 7-10 мм.
— Длина обрезанной под укладку доски должна быть не менее 20 см (у некоторых производителей больше).
— Расстояние между замками досок соседних рядов должно быть также не менее 20 см.
— Ширина завершающего ряда, примыкающего к стене, не может быть уже 5 см.
— Доски необходимо брать одновременно из 3-4 разных пачек, чтобы избежать светлых или темных полос в покрытии.
— Каждую доску перед укладкой необходимо осмотреть на наличие дефектов (сколов, царапин) и посторонних включений в замковых соединениях. Дефектные доски можно затем использовать в малозаметных местах у стен, в углах.
Существует 2 основных схемы укладки ламината:
1. Симметричная («кирпичная», «шахматная») — когда каждый новый ряд начинается со смещением на половину доски, таким образом рисунок повторяется и напоминает кирпичную кладку. При этом вторые половинки от разрезанной доски не всегда можно использовать, что увеличивает расход материала.
2. Ассиметричная (классическая) — когда в начало следующего ряда идет обрезок оставшийся от предыдущего, рисунок при этом напоминает «лесенку». Расход материала при данной схеме минимален.
В нашем случае воспользуемся вторым более экономным способом.
У большинства производителей для соединения досок используется Click-замок, когда шип одной доски вводится в паз другой под углом в 30 градусов и при ее опускании обе доски надежно фиксируется. После соединения всех досок ряда он по такому же принципу соединяется с предыдущим.
Обычно, порядок укладки доски обычно детально изображен на упаковке или в инструкции.
Укладку начинаем с правого от окна угла комнаты, если смотреть на окно.
Итак, кладем на подложку первую доску, не забываем выставить распорный клин. Предварительно срезаем кромки замкового соединения у стены, если она неровная и есть риск получить щель между плинтусом.
Вставляем в паз шип следующей доски под углом, выравниваем по краям и опускаем доску до смыкания торцов, через брусок слегка подбиваем за конец, чтобы не было щели. Таким же образом укладываем следующие доски.
Когда ряд дойдет до противоположной стены, крайнюю доску переворачиваем, уперев в клин ее противоположным концом, и на изнанке чертим линию отреза по кромке ламинированного участка.
Обрезаем и стыкуем обрезок, подбиваем через скобу или рычаг.
Первый ряд следует уложить очень ровно, без щелей в стыках и смещений досок, так как это отразиться на последующей укладке.
Используя обрезок последней доски в начале следующего ряда, аналогичным методом собираем второй ряд.
Теперь ряды необходимо также состыковать. Подкладываем клинья между стеной и торцевыми стыками досок первого ряда, чтобы не допустить их смещения и образования щели между рядами.
Затем заводим край второго ряда под углом в паз первого, и продвигаясь по всей длине потихоньку закрываем замок. Желательно для этого иметь второго помощника. Через брусок аналогично подбиваем доски, пока ряд полностью не ляжет на подложку, особое внимание следует обратить на подбивку у торцевых соединений.
Если второй ряд не садиться полностью, то значит в замковое соединение попал мусор или первый ряд уложен не ровно. Продолжаем сборку пола в таком же порядке.
При возникновении препятствий, вроде труб отопления, вырезаем или высверливаем в ламинате отверстия с учетом компенсационного зазора.
По достижении противоположной стены также выставляем клинья, переворачиваем доску на изнанку теперь уже поперек, отмечаем и отрезаем вдоль, плотно подбиваем.
После полной укладки ламината все клинья необходимо удалить.
Вследствие некачественного материала или ошибки могут появиться небольшие щели между досками. Их можно заделать свечным парафином или воском. Остатки смыть уайт-спиритом и протереть влажной тряпочкой.
Устанавливаем плинтуса и пороги. По гипсокартонной стене плинтуса крепятся саморезами, по кирпичной — дюбелями. При этом, плинтус следует чуть утопить мягким краем к ламинату, так как со временем подложка может осесть и образуется щель.
В двух противоположных углах комнаты сверлим отверстия для вентиляции подпола, при наличии естественных щелей, например под батареей, у порога, это делать не обязательно.
Вот и все!
Небольшое видео процесса:
Удачи в ремонте!
Сегодня разберем как можно недорого, красиво и своими руками обновить старый пол из крашеных плит ДСП, уложив поверх него ламинат.
При этом, необходимо помнить, что основание под ламинат должно отвечать следующим требованиям:
- Поверхность должна быть идеально ровной — максимальный перепад уровня пола на 1 м² не более 2 мм.
- Основание должно быть сухим, а его влажность не должна превышать 6%.
- Основание должно быть достаточно жестким, не допускаются прогибы и скрип при ходьбе.
- Поверхность должна быть чистой, никакой стружки и пыли.
В нашем случае плиты ДСП толщиной 2 см уложены по лагам — данной толщины вполне достаточно для надежного основания.
Перед укладкой ламината необходимо убедиться в ровности пола и жесткости крепления плит. На поверхности не должно быть выступов, неровных стыков — в этом случае их необходимо убрать топориком, рубанком или стамеской под уровень.
При сильных неровностях, набухании ДСП вследствие воздействия влаги после грубого выравнивания плиты лучше перевернуть гладкой стороной вверх, при необходимости вырезать и заменить непригодные участки.
При сильных перепадах в уровне, прогибании плиты снимают, лаги выравнивают и усиливают. Расстояние между лагами должно быть не более 60 см.
При этом, лаги к поперечинам необходимо подбить и дополнительно стянуть шурупами-саморезами, так как гвозди не обеспечат надлежащей жесткости крепления.
После выравнивания плиты крепятся к лагам саморезами с шагом в 30-40 см. Все гвозди из плит ДСП необходимо удалить.
При этом, стыки плит должны проходить по середине лаг, чтобы не допустить их провисания.
Саморезы закручиваются заподлицо, а в местах стыков чуть глубже. Далее, все стыки необходимо выровнять рубанком.
Между плитами и стеной комнаты необходимо соблюсти температурный зазор в 1 см.
Подготовленную и хорошо выровненную поверхность необходимо подмести и пропылесосить.
Перед укладкой ламината необходимо соблюсти следующие условия:
- Ламинированная доска закупается с запасом в 5-15% от площади в зависимости от способа укладки.
- Желательно, чтобы ламинат был из одной партии.
- Ламинат в пачках должен вылежаться в комнате вдали от наружных стен не менее 48 часов при стабильной температуре и влажности воздуха.
- Температура воздуха должна быть не ниже 18 ℃, пола — не ниже 15 ℃, относительная влажность — 40-70%.
Требования могут несколько отличаться в зависимости от производителя. Обычно, в каждой упаковке с ламинатом имеется подробная инструкция.
Для работы нам понадобятся следующие инструменты:
- Инструменты для выравнивания пола: гвоздодер, ножовка, стамеска, топорик, рубанок, уровень, шнур строительный.
- Инструменты для разметки: карандаш, угольник, рулетка.
- Инструменты для укладки ламината: молоток с подбивочным бруском из мягкой древесины или пластика; электролобзик или ножовка с маленькими зубцами; распорные клинья 7-10 мм (подходят обрезки от ламината); скоба (струбцина) или лопатка, небольшой гвоздодер для укладки последней доски и последнего ряда.
- Инструмент для укладки плинтуса: дрель (желательно ударная) и сверла по дереву, бетону; ножницы по металлу или другой инструмент для нарезки плинтуса; шило для разметки;
- Нож канцелярский.
Необходимые материалы:
- Ламинатная доска не тоньше 7 мм.
- Подложка толщиной 2-3 мм (ЭППС, полипропилен, пробка и т.д.).
- Скотч малярный.
- Плинтус, доборные элементы к нему, обводки для труб, порог.
- Шурупы-саморезы, дюбеля.
- Клей, герметик, свечной парафин или воск.
Так как подпол в нашем случае вентилируемый, в отличие от бетонного основания, то укладка пароизоляции не требуется.
Однако, необходимо постелить подложку, стык в стык или оставляя небольшой промежуток, стыки скрепляются скотчем. Стелить внахлест не допускается.
При укладке ламината необходимо соблюдать следующие условия:
- Укладку ламинатной доски желательно производить перпендикулярно к оконному проему, параллельно световому потоку — так стыки и швы будут менее заметны.
- Ламинатный пол является «плавающим», то есть жестко крепить ламинат чем-либо (шурупы, гвозди, клей) к основанию, стенам нельзя.
- По периметру, а также вокруг труб и других фиксированных объектов необходимо выдержать компенсационный (температурный) зазор в 7-10 мм.
- Длина обрезанной под укладку доски должна быть не менее 20 см (у некоторых производителей больше).
- Расстояние между замками досок соседних рядов должно быть также не менее 20 см.
- Ширина завершающего ряда, примыкающего к стене, не может быть уже 5 см.
- Доски необходимо брать одновременно из 3-4 разных пачек, чтобы избежать светлых или темных полос в покрытии.
- Каждую доску перед укладкой необходимо осмотреть на наличие дефектов (сколов, царапин) и посторонних включений в замковых соединениях. Дефектные доски можно затем использовать в малозаметных местах у стен, в углах.
Существует 2 основных схемы укладки ламината:
- Симметричная («кирпичная», «шахматная»)- когда каждый новый ряд начинается со смещением на половину доски, таким образом рисунок повторяется и напоминает кирпичную кладку. При этом половинки от разрезанной надвое доски не везде можно пристроить, что увеличивает расход материала.
- Асимметричная (классическая) — когда в начало следующего ряда идет обрезок оставшийся от предыдущего, но не менее 20 см длиной (см.выше). Рисунок при этом напоминает «лесенку», а расход материала при данной схеме минимален.
В нашем случае воспользуемся вторым более экономным способом.
Порядок укладки обычно детально изображен на упаковке или в инструкции к ламинату.
У большинства производителей для соединения досок используется Click-замок, когда шип одной доски вводится в паз другой под углом в 30 градусов и при опускании обе доски надежно фиксируется. После соединения всех досок ряда он по такому же принципу соединяется с предыдущим.
Укладку начинаем с правого от окна угла комнаты.
Итак, кладем на подложку первую доску, не забываем вставить распорный клин у стены. Предварительно срезаем кромки замкового соединения, примыкающие к стене, если она неровная и есть риск получить щель у плинтуса.
Вставляем в паз шип следующей доски под углом, выравниваем по краям и опускаем доску до смыкания торцов, через брусок слегка подбиваем конец, чтобы не было щели. Таким же образом укладываем следующие доски.
Когда ряд дойдет до противоположной стены, крайнюю доску переворачиваем, уперев в клин противоположным концом, и отмечаем на изнанке линию отреза по кромке ламинированного участка.
Обрезаем и стыкуем обрезок, также подбиваем через скобу или рычаг.
Первый ряд следует уложить очень ровно, без щелей в стыках и смещений досок, так как это отразиться на последующей укладке.
Используя обрезок последней доски в начале следующего ряда, аналогично собираем второй ряд.
Теперь ряды необходимо состыковать. Также подкладываем клинья между стеной и торцевыми стыками досок первого ряда, чтобы не допустить их смещения и образования щели между рядами.
Затем заводим край второго ряда под углом в паз первого, и продвигаясь по всей длине потихоньку закрываем замок. Желательно для этого иметь второго помощника. Через брусок аналогично подбиваем доски, пока ряд полностью не ляжет на подложку, особое внимание следует обратить на подбивку у торцевых соединений.
Если второй ряд не садиться, то значит в замковое соединение попал мусор или первый ряд уложен не ровно. Продолжаем сборку пола в таком же порядке.
При возникновении препятствий, вроде труб отопления, вырезаем или высверливаем в ламинате отверстия с учетом компенсационного зазора.
По достижении противоположной стены также выставляем клинья, переворачиваем доску теперь уже поперек, отмечаем и отрезаем вдоль.
После полной укладки пола, все клинья необходимо удалить.
Вследствие некачественного материала или ошибки могут появиться небольшие щели между досками. Их можно заделать свечным парафином или воском. Остатки смыть уайт-спиритом и протереть влажной тряпочкой.
Остается установить плинтуса и пороги.
По гипсокартонной стене плинтуса крепятся саморезами, по кирпичной — дюбелями.
При этом, плинтус следует чуть утопить мягким краем к ламинату, так как со временем подложка может осесть и образоваться щель.
В двух противоположных углах комнаты сверлим отверстия для вентиляции подпола, при наличии естественных щелей, например под батареей, у порога, это делать не обязательно.
Подписывайтесь на блог! Удачи в ремонте!
Содержание:
Если вы решили сделать ламинированное покрытие в доме, то вы должны быть готовы к тому, что под него нужно качественное основание. Бетонная стяжка для такого покрытия выполняется на протяжении долгого времени, однако можно обойтись и без такого тщательного подхода, уложив ДСП под ламинат.
Основные требования к основанию
Покупая ламинат, вы получаете инструкцию к нему, где указаны основные требования к поверхности основания пола:
- Основание пола должно быть сухим, а влажность составлять не выше 6%. При повышенной влажности ламинат рассыхается и деформируется;
- Твёрдость и прочность пола;
- Перепады высоты основания не должны превышать 2 мм или не больше 1 мм на каждый квадратный метр. При высоких перепадах высоты может возникнуть скрип, из-за трения в замках ламинированного покрытия.
Материал для основания пола
Перед тем, как подготовить пол для укладки ламината, стоит разобраться во всех нюансах. Одним из самых лучших основ под ламинированное покрытие является качественная бетонная стяжка, на которую дополнительно наносится ровнитель и черновой пол, которые также можно заменить упрочняющими процедурами, например, пропитка полимерными композициями укрепит поверхность стяжки под ламинат. Однако, используя даже самый простой способ создания стяжки, вам придётся ждать около месяца, чтобы она высохла, прежде чем уложить ламинат.
Если сроки поджимают и ждать месяца вы не готовы, то вы наверняка задумаетесь о том – можно ли класть ламинат на ДСП, ведь эта плита позволяет создать достаточно ровную поверхность. Действительно, ДСП – один из лучших заменителей бетонной стяжки. Плиты надёжно нашиваются на лаги, бетон или деревянное основание, создавая идеальный черновой пол как на фото (прочитайте: «Как выровнять деревянный пол под ламинат – способы из практики мастеров»).
Ещё одним плюсом ДСП являются схожие с ламинатом характеристики, ведь они оба состоят из дерева:
- Прочность и плотность изделий – более 450 кг на квадратный метр;
- Малая теплопроводность, задерживающая холод от бетонного пола;
- Долговечность.
Также, если укладка ДСП – сложное для вас дело, то некоторые производители выпускают шпунтованные плиты с пазами, что значительно облегчит процесс их соединения.
Рассмотрев все достоинства ДСП, можно сказать, что укладка ламината на ДСП – одно из самых лёгких и практичных решений. Не менее редко укладывается и ОСБ плита на пол, этот материал становится все популярнее. ОСБ плита удобна в использовании, практична в эксплуатации.
Монтаж основания
Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.
Определившись с материалом для основания, стоит рассказать о том, как выровнять пол из ДСП под ламинат.
Укладку ДСП под ламинат производят двумя способами: на основание или на лаги.
Монтаж ДСП на основание – самый просто метод. Плиты крепятся к бетонному или деревянному полу анкерами либо калёными саморезами длиной 41 мм. Расстояние между крепежами должно составлять не больше 50 см. Выбирая ДСП, обратите внимание на её толщину: она должна быть больше 12 мм. Панели также можно закрепить в два слоя, делая перехлёст швов. Также при монтаже плит оставляйте зазор в 1 см у стен, который позже вы закроете плинтусами.
Уложив все листы, тщательно проверьте основание под ламинат. На поверхности не должно быть выступов и неровных стыков. Если такие дефекты имеются, то их можно легко удалить, используя дисковую шлифовальную машинку. Более сложные неровности удаляются профессиональным ленточным аппаратом, который зачастую используется для шлифовки паркетов.
После удаления изъянов стоит дополнительно обработать поверхность различными антисептиками, например, фунгицидными пропитками, которые предотвратят развитие плесени, грибка и паразитов. Это последний этап, после которого перед вами находится надёжное и тёплое основание под ламинат.
Выравнивание пола ДСП под ламинат также можно выполнить, укладывая плиты на лаги. Этот способ куда более трудоёмкий и потребует больших временных затрат, чем предыдущий, однако он имеет рад преимуществ. Основное преимущество такого способа выравнивания пола – это пространство, которое остаётся между основным полом и ДСП. В эти пустоты можно уложить утеплитель, а также спрятать инженерные коммуникации. Этот способ особенно актуален в домах, под основанием которых находится неутепленный подвал либо грунт.
Перед укладкой лаг, вам нужно проверить основание: сточите неровности старого деревянного пола так, чтобы перепады не превышали 2 мм. Если основа – это бетонный пол, то залейте все ямки быстросохнущим цементным раствором. На базовый пол стоит настелить гидроизоляционный материал, например, полиэтилен. Однако, если вы уверены в том, что снизу не появится влага, например, при капиллярном подсосе воды, то можете сэкономить на этом моменте.
Теперь уложите лаги на расстоянии в 60 см друг от друга и закрепите их с помощью метизов. На этом этапе также стоит проложить утеплитель и все необходимые коммуникации между реек. Если вы используете скрипучие материалы в качестве утеплителя, то поверх лаг стоит уложить тонкий паропроницаемый материал, например, пергамином, чтобы ДСП не скрипела об утеплитель.
Далее нужно установить ДСП толщиной более 18 мм на лаги. Для этого нужно внимательно раскроить материал и отрезать по размерам так, чтобы стыки плит проходили посередине лаг, иначе ДСП может не выдержать нагрузки и деформироваться. Крепите плиты саморезами с шагом в 30-40 см. Не забудьте оставить промежуток между стеной и крайними плитами в 1 см.
После также выровняйте пол и обработайте антисептиками, о которых говорилось в предыдущем способе.
Укладка ламината
После всех подготовительных работ остаётся лишь разобраться, как положить ламинат на ДСП. Укладка на ДСП проводится таким же способом, как и на другие поверхности, но важно предварительно создать идеально ровную поверхность.
Первым делом укладывается специальная подложка, например, вспененный полиэтилен или пробка толщиной не более 3 мм, иначе получится большой люфт, который приведёт к разрушению замков ламинированных ламелей.
Установите клинья возле каждой стены, чтобы при сборке ламината оставлять зазор у стен. Начинайте собирать ламинат от угла дальней стены. Первую ламель устанавливают в угол, затем с узкого торца к ней крепится следующая. Достигнув стены, вы можете подрезать материал по размеру. Следующий ряд начинайте с обрезанной доски, чтобы получилось «шахматное» соединение. Подбивать ламели можно киянкой через ненужный кусок ламината. Читайте также: «Можно ли класть ламинат на ламинат – практические рекомендации».
Укладка ламината на ДСП не займёт много времени, а после останется лишь установить плинтуса и пороги. Пример выполненной работы вы можете увидеть на фото.
Можно ли ламинат класть на ДСП: требования к покрытию
Обновлено: 13.12.2019
6 мин.
Ламинат – одно из самых востребованных напольных покрытий, которое отличается доступной стоимостью. При этом его укладка на пол не отличается сложностью – работы легко выполняются своими руками, в особенности если подобрать покрытие с замковой системой Click. Многих волнует вопрос, допустимо ли класть ламинированные панели на древесно-стружечные плиты. Ответ положительный. Однако основание из ДСП придется дополнительно выровнять, чтобы покрытие легло ровно и без изъянов.
Внимание! Прежде чем приступить к укладке, ознакомьтесь с этапами работы. Это поможет избежать ошибок. Сам процесс укладки во многом зависит от состояния основного или чернового пола. Это определяет и необходимость приобретения дополнительных материалов или ее отсутствия.
Как выполнить укладку ламината на черновой пол?
Укладка ламината на ДСП происходит быстро. Большая часть работы – это подготовка основания непосредственно под покрытие. Этап монтажа ламелей занимает 10% от общего времени проведения. Кроме ДСП, черновой пол выравнивают с помощью наливного пола или стяжки.
Бетонная стяжка и ее устройство
Бетонная стяжка – востребованная процедура, которой многие отдают предпочтение. Заливается готовая смесь, которую легко купить в строительном магазине, или самостоятельно приготовленный раствор. Для этого приобретают цемент и песок в соотношении 1:3 и смешивают. После того как стяжка залита и высушена, укладывают подложку. Для этого используется вспененный пенополистирол. Только потом выполняется укладка ламината.
Перед заливкой стяжки тщательно подготавливают поверхность. Ее вычищают от загрязнений, заделывают швы, деформирующие трещины или сколы. Дополнительно наносят слой грунтовки и теплоизоляции. Когда все работы завершены, приступают к заливке основного слоя.
Если помещение небольших габаритов, можно подготовить раствор сразу для всего процесса. Если комната просторная, смесь готовят частями. Раствор выливают на пол, разравнивают в течение получаса. Дополнительно может потребоваться широкий шпатель, деревянные рейки или зубчатый валик. После этого стяжку оставляют для сушки.
Если вы готовите раствор самостоятельно, озаботьтесь вопросом подбора соответствующих материалов. Рекомендации следующие:
- Лучше брать цемент марки 500 или 400.
- Для цемента марки 400 подбирают такие пропорции цемента к песку – 1 к 1, 1 к 2 или 1 к 3.
- Для цемента марки 500 стоит отдать предпочтение следующим пропорциям – 1 к 2 или 1 к 3.
- Раствор заливают так, чтобы толщина слоя составила от 20 до 40 мм.
- Для пола площадью в 15 кв. м. и толщиной в 40 мм потребуется 0,6 куба смеси. Расчеты предполагают умножение площади на толщину.
Выбираем пол из пиломатериалов
Вторым возможным вариантом становится пол из пиломатериалов. Подобная работа имеет существенные преимущества, добавляющие ей спроса:
- Небольшая трудоемкость при сравнении с устройством стяжки. Укладка пиломатериалов – легкая и доступная для каждого работа.
- Возможность утеплить пол благодаря тому, что между ДСП и пиломатериалами останется воздушная подушка.
- такое решение получается выгодным с финансовой точки зрения.
Внимание! При выборе пола из пиломатериалов под ламинат есть возможность добиться эффекта теплого пола без самой системы. Для этого в места воздушной подушки укладывают предпочтительный утеплитель. Им становится минеральная вата, пенопласт или стекловата. А при желании можно не укладывать слой теплоизоляции, экономя средства, если в нем нет прямой необходимости.
Главным при выборе пола из пиломатериалов становит подбор самой базовой поверхности, на которой ламинат будет лежать без изъянов. Для этого подойдет ДСП. Фанеру брать не рекомендуется, так как она уступает ДСП по качеству, а стоит дороже. При эксплуатации листы фанеры нередко трескаются, что приводит к порче и ламината тоже.
Алгоритм укладки ламината на ДСП
Алгоритм укладки ламината несложен. Достаточно придерживаться требуемой последовательности действий. Итак, первоначально монтируют лаги. Сверху на них укладывают ДСП. Важно для работы использовать уровень, чтобы добиться должной ровности пола и исключить перекосы. Если при укладке вы увидели перекосы, не стоит паниковать. Исправить ситуацию помогут кусочки вспененного полиэтилена, которыми выравнивают лаги.
Следующим этапом работ становится крепление листов ДСП к лагам. Для этого используют саморезы. Под них предварительно просверливают отверстия в ДСП, чтобы шляпки не торчали. При этом крепить с помощью саморезов лаги к полу не требуется.
Следующим этапом работы становится прокладка специальной подложки. Сверху на нее настилают ламинат. На этом работы по созданию ламинированного пола из ДСП полностью завершены.
Можно ли положить ламинат на прежнее покрытие?
Допускается укладывать ламината на любое старое покрытие. Исключением становится только длинношерстный ковровый материал. В этом случае придется изначально демонтировать покрытие и только потом уложить ламинат, используя пиломатериалы или стяжку в качестве чернового пола.
Можно смело класть ламинат на деревянный пол, представленный паркетом или досками. Единственным условием становится проверка того, что пиломатериалы не рассохлись. Если же это произошло, придется их отреставрировать шпаклевкой (это работает, если дефекты мелкие, нет существенных перепадов высоты). Это исключит или предотвратит дальнейшее разрушение, а значит, пол прослужит долго и будет радовать вас своим внешним видом.
Выравнивание пола предполагает использования пиломатериалов или циклевание деревянных досок. Если выбраны пиломатериалы, рекомендуется использовать листы ДСП толщиной в 15 миллиметров. Листы укладывают с некоторым смещением, избегая состыковки швов. Пыль стоит сразу убирать, чтобы исключить скрип ламината впоследствии, так как нередко пыль попадает в замковые конструкции.
Поверх ламината рекомендуется уложить дополнительно слой полиэтиленовой пленки и подложки. В целом никаких отличий с вышеописанным методом нет. ДСП используется, чтобы выровнять слой чернового пола, становясь простой и доступной альтернативой цементной стяжке. Поэтому, если вы решили уложить ламинат на ДСП, придерживайтесь простых рекомендаций, и тогда наверняка проблем с укладкой не возникнет.
Ламинированная поверхность получается эффектной, а ее эксплуатационные характеристики находятся на высоком уровне, поэтому данному напольному покрытию и отдают предпочтение потребители. Сам процесс укладки при этом не слишком сложен, что становится существенным достоинством. Ламинат – отличное решение для любого интерьера. Многообразие текстур и расцветок позволяет легко подобрать наиболее предпочтительный вариант для конкретного дизайна интерьера. Есть возможность даже выбрать ламинат, имитирующий кожу или камень.
Средняя оценка
оценок более 0
Как положить ламинат на осб плиту
Содержание
- Этап 1. Подготовка основания пола: бетон, дерево, ОСБ
- Этап 2. Укладка подложки для ламината
- Этап 3. Укладка ламината своими руками
- Этап 4. Установка напольного плинтуса
- Этап 1. Подготовка основания пола: бетон, дерево, ОСБ
- Этап 2. Укладка подложки для ламината
- Этап 3. Укладка ламината своими руками
- Этап 4. Установка напольного плинтуса
- Требования к монтажу ламината
- Можно ли класть на деревянное основание
- Монтаж ламината на дощатое основание
- Ревизия пола
- Укрепление деревянного пола
- Выравнивание поверхности ОСБ плитами
- Преимущества использования ОСБ плит
1 июля, 2016. Прочитано 11201 раз(а)
Продолжаем нашу традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:
Все больше и больше людей из всех покрытий на пол, выбор делают в сторону ламината. Так что думаю, стоит уделить и ему одну тему. Разберемся немного в видах ламината, где его можно укладывать, а где нет. Поговорим о правильной укладке ламината на бетонный, деревянный пол, а также, на полы и ОСБ. И все это в пошаговой форме ознакомившись с которой, вы сможете укладывать ламинат своими руками.
Для производства ламината используют пропитанную бумагу, из недорогой древесины путем прессования. Поэтому он боится влаги и это его самый большой недостаток. А значит, для такого помещения, как ванна его категорически использовать нельзя! Так же не укладывайте ламинат возле входной двери, особенно если у вас частный сектор. Не допускается укладка ламината и поверх электрического теплого пола иначе он просто разойдется по швам. Монтаж ламината нужно производить только на хорошо подготовленную ровную поверхность, с нее и начнем.
Для работы нам будут нужны такие инструменты:
- Електролобзик или електропила «паркетка»;
- Строительный уголок и рулетка;
- Подложка;
- Скотч.
Этап 1. Подготовка основания пола: бетон, дерево, ОСБ
Нужно запомнить одну вещь, прогиб на ламинате допускается не более 2 мм на 1 метр. Следуя из этого нужно максимально выровнять поверхность. Если вы будете укладывать ламинат на бетонное основание, то его нужно отремонтировать, замазать трещины цементным раствором. Желательно сделать тонкую стяжку самовыравнивающейся смесью. После отвердения пол шлифуют наждачкой, убирая мелкие неровности. Старую цементную стяжку грунтуют, например грунтовкой Ceresit СТ-17, чтобы верхний слабый бетонный слой не пылил и не скрипел под ламинатом. На бетонное основание необходимо также положить пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит специальная диффузная мембрана или обычный полиэтилен. На деревянное основание пароизоляцию ложить не нужно. Если у вас пол был деревянный, то я бы посоветовал на него сначала прикрутить по всей площади листы OSB или ДСП.
Этап 2. Укладка подложки для ламината
Ламинат укладывать на голую поверхность категорически запрещается, его всегда укладывают на специальную подложку. Подложки бывают пенополистирольные, полиэтиленовые, корковые. Корковые экологически чистые, но они абсолютно не переносят влаги. Подложка из вспененного полиэтилена влагостойкая, но при этом она, как губка может держать разлитую воду в себе. Поэтому мы используем обычно пенополистирольную подложку толщиной 2-3 мм, укладывая ее на пол в шахматном порядке. Между собой листы нужно обязательно проклеить скотчем. Это даст дополнительную защиту от влаги и пыли. Да и укладывать на склеенную подложку намного удобнее и проще.
Этап 3. Укладка ламината своими руками
Ламинат состоит из отдельных полос называемых плашками. По периметру каждой плашки есть замки и гребни под замки. Самые распространенные замки двух видов Lock или Click. Лично я сторонник системы Click, так как в случае необходимости их можно разбирать и собирать несколько раз, а вот Lock разобрать не получиться, он скорее поломается и использовать его уже не выйдет. Собираются панели с замком Click так: одну плашку ложат на пол и в ее торец вставляют под углом 45 градусов торец другой плашки и опускают, выравнивая две плашки в одну плоскость по полу. (См фото ниже)
Так собираем целую полосу вдоль всей стенки. Если необходимо последнюю плашку подрезаем по длине, а ее остаток мы будем использовать в качестве начала второй полосы. Но при этом нужно учесть, что куски плашек менее 30 сантиметров использовать нельзя!
Примечание: ни в коем случае не приклеивайте и не прикручивайте ламинат к основанию. Это тоже одно из условий чтобы ламинанат не вздувался и не расходились замки!
Как только первая полоса сложена, таким же самым образом рядом собирается вторая полоса. Собрав вторую полосу нам нужно ее вставить в замок первой. Для этого приподымаем ее под углом 45 градусов и вставляем в замок первой полосы при этом плавно покачивая вверх-вниз прижимая к первой полосе опускаем на основание. Вовремя работы необходимо следить, чтобы расстояние между поперечными швами было не менее 30 сантиметров.
Между ламинатом и стенами по всему периметру комнаты должен быть термозазор 08-1,2 см., как вдоль, так и в поперек ламината. Это делается для того чтобы при повышении влаги ламинату было куда расширятся и его не начало коробить и вздувать по средине комнаты. В конце работы этот зазор закроется напольным плинтусом.
Примечание: для удобства чтобы выдержать термозазор я использую подручные материалы. Например, кусочки не нужного osb или обрезки вагонки. Вставляя их через каждые 50-60 сантиметров.
Иногда бывает так, что продольные замки неплотно закрываются, оставляя миллиметровые щели. У специалистов, которые постоянно занимаются укладкой ламината, есть специальные добойники и стяжки. Я же могу вам посоветовать отрезать небольшой кусочек ламината и, вставляя его в замок, использовать его в место добойника, тогда ваши замки останутся целыми и будут долго служить.
Под имеющуюся дверную коробку ламинат нужно уложить так, чтобы между коробом и плашкой был зазор не более 2мм. Этот зазор по окончании нужно будет заделать герметиком или силиконом.
Если у вас в комнате есть колоны как в нашем случае, то вокруг них также обязательно нужно делать термозазоры 0.8-1.2 см.
Этап 4. Установка напольного плинтуса
По периметру всей комнаты у нас остался термозазор его нужно теперь закрыть, смонтировав плинтусом. Современный плинтус в монтаже не требует особых навыков. Единственное, что нужно знать, это то, что если крепится он к кирпичной стене, то дюбелями 6 на 60 мм. Если стена деревянная или из гипсокартона, то саморезами длиной 32-45 мм через каждые 40-50 сантиметров.
1 июля, 2016. Прочитано 11202 раз(а)
Продолжаем нашу традиционную серию статей от Юрия Воедило (профессиональный строитель-ремонтник). Юрий пишет:
Все больше и больше людей из всех покрытий на пол, выбор делают в сторону ламината. Так что думаю, стоит уделить и ему одну тему. Разберемся немного в видах ламината, где его можно укладывать, а где нет. Поговорим о правильной укладке ламината на бетонный, деревянный пол, а также, на полы и ОСБ. И все это в пошаговой форме ознакомившись с которой, вы сможете укладывать ламинат своими руками.
Для производства ламината используют пропитанную бумагу, из недорогой древесины путем прессования. Поэтому он боится влаги и это его самый большой недостаток. А значит, для такого помещения, как ванна его категорически использовать нельзя! Так же не укладывайте ламинат возле входной двери, особенно если у вас частный сектор. Не допускается укладка ламината и поверх электрического теплого пола иначе он просто разойдется по швам. Монтаж ламината нужно производить только на хорошо подготовленную ровную поверхность, с нее и начнем.
Для работы нам будут нужны такие инструменты:
- Електролобзик или електропила «паркетка»;
- Строительный уголок и рулетка;
- Подложка;
- Скотч.
Этап 1. Подготовка основания пола: бетон, дерево, ОСБ
Нужно запомнить одну вещь, прогиб на ламинате допускается не более 2 мм на 1 метр. Следуя из этого нужно максимально выровнять поверхность. Если вы будете укладывать ламинат на бетонное основание, то его нужно отремонтировать, замазать трещины цементным раствором. Желательно сделать тонкую стяжку самовыравнивающейся смесью. После отвердения пол шлифуют наждачкой, убирая мелкие неровности. Старую цементную стяжку грунтуют, например грунтовкой Ceresit СТ-17, чтобы верхний слабый бетонный слой не пылил и не скрипел под ламинатом. На бетонное основание необходимо также положить пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит специальная диффузная мембрана или обычный полиэтилен. На деревянное основание пароизоляцию ложить не нужно. Если у вас пол был деревянный, то я бы посоветовал на него сначала прикрутить по всей площади листы OSB или ДСП.
Этап 2. Укладка подложки для ламината
Ламинат укладывать на голую поверхность категорически запрещается, его всегда укладывают на специальную подложку. Подложки бывают пенополистирольные, полиэтиленовые, корковые. Корковые экологически чистые, но они абсолютно не переносят влаги. Подложка из вспененного полиэтилена влагостойкая, но при этом она, как губка может держать разлитую воду в себе. Поэтому мы используем обычно пенополистирольную подложку толщиной 2-3 мм, укладывая ее на пол в шахматном порядке. Между собой листы нужно обязательно проклеить скотчем. Это даст дополнительную защиту от влаги и пыли. Да и укладывать на склеенную подложку намного удобнее и проще.
Этап 3. Укладка ламината своими руками
Ламинат состоит из отдельных полос называемых плашками. По периметру каждой плашки есть замки и гребни под замки. Самые распространенные замки двух видов Lock или Click. Лично я сторонник системы Click, так как в случае необходимости их можно разбирать и собирать несколько раз, а вот Lock разобрать не получиться, он скорее поломается и использовать его уже не выйдет. Собираются панели с замком Click так: одну плашку ложат на пол и в ее торец вставляют под углом 45 градусов торец другой плашки и опускают, выравнивая две плашки в одну плоскость по полу. (См фото ниже)
Так собираем целую полосу вдоль всей стенки. Если необходимо последнюю плашку подрезаем по длине, а ее остаток мы будем использовать в качестве начала второй полосы. Но при этом нужно учесть, что куски плашек менее 30 сантиметров использовать нельзя!
Примечание: ни в коем случае не приклеивайте и не прикручивайте ламинат к основанию. Это тоже одно из условий чтобы ламинанат не вздувался и не расходились замки!
Как только первая полоса сложена, таким же самым образом рядом собирается вторая полоса. Собрав вторую полосу нам нужно ее вставить в замок первой. Для этого приподымаем ее под углом 45 градусов и вставляем в замок первой полосы при этом плавно покачивая вверх-вниз прижимая к первой полосе опускаем на основание. Вовремя работы необходимо следить, чтобы расстояние между поперечными швами было не менее 30 сантиметров.
Между ламинатом и стенами по всему периметру комнаты должен быть термозазор 08-1,2 см., как вдоль, так и в поперек ламината. Это делается для того чтобы при повышении влаги ламинату было куда расширятся и его не начало коробить и вздувать по средине комнаты. В конце работы этот зазор закроется напольным плинтусом.
Примечание: для удобства чтобы выдержать термозазор я использую подручные материалы. Например, кусочки не нужного osb или обрезки вагонки. Вставляя их через каждые 50-60 сантиметров.
Иногда бывает так, что продольные замки неплотно закрываются, оставляя миллиметровые щели. У специалистов, которые постоянно занимаются укладкой ламината, есть специальные добойники и стяжки. Я же могу вам посоветовать отрезать небольшой кусочек ламината и, вставляя его в замок, использовать его в место добойника, тогда ваши замки останутся целыми и будут долго служить.
Под имеющуюся дверную коробку ламинат нужно уложить так, чтобы между коробом и плашкой был зазор не более 2мм. Этот зазор по окончании нужно будет заделать герметиком или силиконом.
Если у вас в комнате есть колоны как в нашем случае, то вокруг них также обязательно нужно делать термозазоры 0.8-1.2 см.
Этап 4. Установка напольного плинтуса
По периметру всей комнаты у нас остался термозазор его нужно теперь закрыть, смонтировав плинтусом. Современный плинтус в монтаже не требует особых навыков. Единственное, что нужно знать, это то, что если крепится он к кирпичной стене, то дюбелями 6 на 60 мм. Если стена деревянная или из гипсокартона, то саморезами длиной 32-45 мм через каждые 40-50 сантиметров.
Ламинат обязательно монтируют на ровное и прочное основание, но не всегда удается уложить бетонную стяжку из-за ее большого веса. Потому многие люди интересуется: а можно ли выровнять и укрепить дощатый пол плитами ОСБ? Как уложить ОСБ-плиту и укрепить дощатую поверхность, чтобы она не вызвала ухудшение качества ламинированного покрытия.
Требования к монтажу ламината
Ламинат хоть и красивый тип напольного покрытия, но все же очень капризный. К основанию под него предъявляются следующие требования:
- Ровность. Поверхность основания должна быть идеально ровной. Не допускаются перепады высот более 2-3 мм на два квадратных метра.
- Прочность. Основание не должно прогибаться или деформироваться. От него требуется жесткость, а за амортизацию ламинированного покрытия уже отвечает подложечный материал.
- Сухость. Ламинат плохо переносит воздействие влаги, потому влажное основание покрывают сначала слоем гидроизоляции. Такой способ монтажа применяется при использовании бетонной стяжки, потому что этот материал сильно впитывает влагу.
Если основание не будет обладать этими качествами, то ламинат быстро выйдет из строя. Бетонная стяжка соответствует только двум первым требованиям, а третьего добиваются гидроизоляционным слоем. Возникает резонный вопрос: можно ли класть ламинат на другую поверхность?
Можно ли класть на деревянное основание
Бетонная стяжка прочная, но тяжелая. Обустройство ее на деревянном перекрытии может выйти боком для всей конструкции, поэтому возникает необходимость использования деревянного основания на дощатой поверхности.
Старый пол
Монтаж ламината на деревянном полу допускается, если проверить прочность лаг, укрепить их и выровнять половицы ОСБ или фанерой.
Монтаж ламината на дощатое основание
Оказывается, можно класть этот капризный материал и на дощатое основание. Давайте подробнее рассмотрим каждый этап монтажа.
Читайте также: Как выровнять пол под ламинат — этапы работ, выбор материалов и инструменты
Ревизия пола
Класть дорогостоящий материал на непроверенную поверхность – чистый воды авантюризм. Если дом построен недавно, напольное покрытие укладывалось на новые лаги, обработанные антисептиком, с соблюдением оптимального расстояния между ними для прочности конструкции, то вскрывать пол нет надобности.
В старых домах стоит проверить качество лаг. Скорее всего, придется их заменить или укрепить.
Нужно снять все половицы и вынести их из помещения. После чего перевернуть лаги и убедиться в их надежности. Так как они лежали на бетонном перекрытии, в том числе, и без гидроизоляции, возможно, древесина уже сгнила.
Укрепление деревянного пола
Сгнившие лаги требуется заменить, предварительно постелив под них слой гидроизоляции и обработав дерево антисептическими средствами. Это серьезно увеличит срок службы лаг.
Еще полезные для дела лаги можно оставить, разбавив их новыми, тем самым уменьшив расстояние между ними. Чем меньше промежуток между лагами, тем прочнее получится пол. Расстояние в 60 см при толщине половиц в 30 мм оптимально. Стоит учитывать, что еще поверх половиц лягут плиты для выравнивания, которые еще упрочнят конструкцию.
После того как лаги уложены, проверен их горизонтальный уровень, можно начинать монтировать половицы. Деформированные доски лучше не использовать, потому что возникнут в дальнейшем проблемы по выравниванию поверхности. Оставьте только ровные доски, а старые заменить новыми, той же толщины. Половицы должны полежать в помещении и акклиматизироваться в нем, потому подготавливают их заранее, за 2-3 дня.
Класть половицы стык встык нельзя, потому что если они наберут впоследствии влагу, то будут выталкивать вверх плиты, из-за чего ламинат получит серьезные повреждения. Между половицами оставляют зазоры в 3-5 мм.
Укладывая половицы, так же не забывайте проверять общий горизонтальный уровень и каждой доски в отдельности. Перепады в 1-2 мм компенсируются плитами. Добиться максимальной ровности пола из досок очень сложно.
Важно! Нельзя использовать в целях экономии материал из различных пород. Доски будут проседать и менять размеры по-разному. Лучше полностью сменить половицы, даже если новые той же породы, что и старые.
Не экономьте на крепежных элементах. Утапливать гвозди или саморезы нужно в массив доски, чтобы плиты на них не налегали. Лучше использовать саморезы, потому что они не выходят, как гвозди, и не вызывают впоследствии скрипы.
Выравнивание поверхности ОСБ плитами
После того как перекрытие покрыто досками, приступайте к монтажу плиточного материала. Плитки послужат выравнивающим слоем. Плюс ко всему, они распределят нагрузки с одной точки сразу на несколько половиц, потому пол не будет прогибаться.
Крепятся листы ОСБ на пол с помощью саморезов. Головки при этом утапливают в плиту. Укладывают выравнивающий материал встык. Плиты влагостойкие, потому практические не изменяют линейные размеры.
Выравнивание ОСБ
Возникает вопрос, какую толщину плит использовать, и в сколько слоев их укладывать. На форумах имеется много споров по этому поводу. Чтобы выбрать нужную толщину, исходите от:
- толщины половиц;
- расстояния между лагами.
Толщина плиты не имеет большого значения, если монтаж проводиться поверх половиц, потому что ОСБ служит лишь выравнивающим слоем и распределяющим тяжесть по ним. А вот если плиты укладывают непосредственно поверх лаг, то уже придется определяться с толщиной и слоями.
Шляпки должны утапливаться в материал
В таких случаях советуют укладывать материал в два слоя в разбежку, плитами, толщиной в 18 мм. Так напряжение с верхнего слоя плит распределится по смежным плитам нижнего слоя, и риск деформации максимально уменьшится.
Преимущества использования ОСБ плит
Использование ОСБ плит имеет ряд преимуществ по сравнению с другими материалами.
Плиты ОСБ
- Данный материал долговечный. Специальная технология изготовления древесного производного позволяет использовать его в любых целях. ОСБ широко используют при строительстве домов из СИП-панелей, как один из основных материалов.
- Влагостойкий. Он обработан специальными антисептическими средствами, которые позволяют материалу выдерживать воздействие влаги. Это позволяет стелить его в помещениях с повышенной влажностью.
- Не деформируется. Плиты изготовлены со специальной ориентацией стружек. Благодаря этому основание под ламинат получается ровным и прочным.
- Пропитки и специальные клеевые составы не опасны для здоровья человека.
- Плохо горит. Загореться ОПБ практически не может, потому что специальные средства в его структуре не позволяет проникнуть внутрь кислороду.
Использование ОСБ плит для выравнивания поверхности под монтаж ламината очень удобно. Так как плиты имеют большие размеры, процесс монтажа не занимает много времени.
- Дизайн участка
- Теплицы
- Постройки
- Интерьер, МАФ
- Материалы
- Инструменты
- Альпийские горки
Сегодня читают
Новые статьи
Как укладывать ламинат на ДСП?
Сергей Шарай
22.04.2014 | 
5522
Во время ремонта самостоятельно можно даже пол поменять. К тому же, как показывает практика, ламинат можно положить даже на старое покрытие из ДСП.
- Во избежание скрипа «прошелся» по старым гвоздям и усилил их, вкрутив рядом саморезы (фото 1). И так по всему крепежу пола, т.е. рядом с каждым гвоздем (фото 2, 3).
Фото 1
Фото 2
Фото 3
- Пропылесосил, чтобы удалить все песчинки.
- В целях шумоизоляции использовал специальную (так называемую профессиональную) листовую подложку толщиной около 3 мм (фото 4).
Фото 4
- Для удобства все листы склеил между собой скотчем (фото 5).
Фото 5
- Ламинат укладывал по направлению света (от окна), чтобы стыки между ламинированными панелями были меньше заметны.
- При укладке ламината около стен оставлял зазоры около 2-3 мм. Это важно (!), поскольку при изменении температуры и влажности в помещении пол способен расширяться и сжиматься. Для этого напилил и вставил в зазоры одинаковые брусочки. Такие же брусочки подложил и к каждому торцу доски (фото 6, 7).
Фото 6
Фото 7
- Укладывал ламинат в шахматном порядке, предварительно просчитав схему укладки, чтобы в конце не получились слишком короткие кусочки (длина их должна быть не менее 20 см). Отрезанные половинки использовал в противоположном конце комнаты, чтобы все соединения стыковались замками с боков и торцов.
- По окончании работы, чтобы укрыть пристенные швы и одновременно не допустить коробления ламината, по всему периметру пола прикрепил к стене шурупами с дюбелями плинтус (фото .
Фото 8
.
Наши советы
- Прежде чем приступить к укладке ламината, выдержите его при комнатной температуре хотя бы 2-3 дня. Ламинат, не подвергшийся «акклиматизации», со временем может покоробиться.
- При распиловке панелей обязательно пользуйтесь угольником (!), чтобы распил получался под прямым углом.
В качестве основы под ламинат подходит не только ДСП или ДВП, но и линолеум, и дощатый пол. Главное, чтобы поверхность была ровной и твердой. Поэтому все неровности (более 2 мм на 2 м) необходимо устранить до начала работы, используя, к примеру, самовыравнивающие смеси. А вот укладывать ламинат на ковровые покрытия категорически нельзя: практически все они с синтетической добавкой, а при закрытии их и тем более случайном попадании влаги внутрь со временем могут выделяться различные химические вещества, что нанесет значительный урон не только деревянному покрытию пола, но и вашему здоровью.
Сегодня читают
На чтение 7 мин. Просмотров 430 Опубликовано 19.04.2018
Содержание
- Укладка ламината на черновой пол
- Устройство наливного пола
- Сооружение пола на базе из пиломатериалов
- Особенности укладки ламината на прежнее отделочное покрытие
- Линолеум
- Керамическая плитка
- Какую подложку под ламинат лучше выбрать?
- Пенополистирол
- Пробка
- Композитные материалы
Если принято решение положить ламинат, то следует исходить в первую очередь из того, какой имеется пол: с черновой отделкой в недавно купленной новенькой квартире либо пол со старой отделкой.
Технология укладки ламината.
Укладка ламината со всей последовательностью работ и покупкой сопутствующих материалов будет зависеть именно от первоначального состояния пола.
Рассмотрим, как класть ламинат на новый пол и на старое покрытие.
Укладка ламината на черновой пол
Структурная схема укладки паркета на черновой пол.
Укладка ламината — это лишь один из заключительных этапов работ, который по времени занимает 10%.
Большую часть времени происходит подготовка основания для укладки.
Выровнять черновой пол можно одним из двух способов: сделать наливной пол либо выровнять пол при помощи пиломатериалов.
Устройство наливного пола
Про бетонную стяжку говорится очень много. Стяжку можно уложить из готовой смеси для наливных полов либо приготовить раствор самостоятельно из цемента и песка (соотношение 1/3). На готовую стяжку кладется подложка — вспененный пенополистирол, а после чего и ламинат.
Устройство наливного пола.
Перед заливкой пола раствором поверхность пола нужно вычистить, заделать все деформационные швы, трещины и сколы, нанести слой гидроизоляции и грунтовки. Только потом заливать основной слой. Для помещения небольших размеров можно приготовить раствор сразу на всю площадь. Например, развести водой целый мешок сухой смеси. Для больших комнат раствор готовится частями. Приготовленный раствор выливают на пол и выравнивают за 30 минут. Для работы потребуются деревянные рейки, широкий шпатель и зубчатый валик на длинной ручке. Полное высыхание стяжки наступает через 5-7 дней. По прошествии этого времени можно продолжать работы.
Если раствор готовится самостоятельно, то наверняка будет интересовать вопрос, связанный с используемыми материалами. Рекомендации для самостоятельного приготовления бетона:
- Обычно для раствора берут цемент марок 400 и 500.
- Марка цемента 400 — пропорции цемента и песка 1/1, 1/2, 1/3.
- Марка цемента 500 — пропорции цемента и песка 1/2, 1/3.
- Раствор заливают слоем 20-40 мм.
- Если заливают пол в 15 м² в 40 мм, то потребуется 15х0,04= 0,6 м куб смеси. При соотношении песка 1/3 потребуется 0,5 куба песка и 0,1 куба цемента.
Сооружение пола на базе из пиломатериалов
Схема деревянного пола в разрезе.
Рассмотрим вариант выравнивания чернового пола под будущую укладку ламината, который заключается в использовании пиломатериалов. Каковы преимущества подобного пола под ламинат?
- Трудоемкость укладки пиломатериалов небольшая по сравнению с изготовлением бетонной стяжки, для которой нужно замешать бетон, после этого сразу же его залить и выжидать некоторое время, пока стяжка не просохнет. Уложить пиломатериал гораздо проще.
- Наличие воздушной подушки между лагами и ДСП позволяет сделать пол в комнате теплым. Пол становится теплым даже без использования специальной системы теплого пола. Дополнительно для утепления пространство между лагами можно заполнить листами минеральной ваты, стекловаты или пенопласта. А можно обойтись и без этих мер, если финансовые возможности ограничены.
- По финансам получить теплое напольное покрытие подобного типа гораздо выгоднее, если прибегнуть к данной технологии.
Итак, здесь самое главное — выбрать подходящую базовую поверхность, на которую можно будет уложить ламинат. Рассмотрим в качестве образующей поверхности ДСП. Почему не фанеру? Во-первых, фанера дороже, во-вторых, по качеству она несколько уступает ДСП (в процессе эксплуатации листы фанеры могут потрескаться, что станет очень негативным моментом для ламината).
Как уложить ламинат на ДСП?
Ламинат в разрезе.
Последовательность действий:
- Устанавливают лаги.
- Укладывают на лаги ДСП, используя уровень. Это позволит получить ровный пол. Если наблюдаются перекосы, то лаги выравнивают кусочками вспененного полиэтилена.
- Прикрепляют листы ДСП к лагам с помощью саморезов. Чтобы шляпки саморезов не выставлялись, ДСП предварительно рассверливают. Лаги к полу саморезами крепить нет необходимости.
- После укладки ДСП кладут прокладку, используя подложку под ламинат.
- На подложку стелют ламинат.
Все, пол с основой из ДСП готов.
Особенности укладки ламината на прежнее отделочное покрытие
Как положить ламинат поверх прежнего покрытия?
Варианты укладки ламината.
Ламинат можно положит поверх абсолютно любого старого покрытия, за исключением одного — длинношерстного коврового покрытия. Последнее нужно обязательно демонтировать перед укладкой ламината и воспользоваться одним из способов выравнивания пола, как для чернового варианта (либо стяжкой, либо пиломатериалами).
Рассмотрим несколько вариантов покрытий, на которые можно класть ламинат.
Деревянный пол (доски, паркет).
В данном случае нужно удостовериться, что старые рассохшиеся половицы еще пригодны. Для этих целей их диагностируют и в случае надобности реставрируют. Мелкие дефекты (трещинки, отверстия, сколы) заделывают шпаклевкой, дабы исключить дальнейшее протекание процессов разрушения.
Выравнивание деревянных досок путем циклевания либо укладки пиломатериалов (фанеры или ДСП 15 мм толщиной) — следующий этап работ. Листы необходимо класть со смещением, то есть, чтобы швы не стыковались. Пыль убирают, чтобы она не стала в будущем причиной раздражающего поскрипывания ламината (поскольку она может попасть в замки ламината).
Поверх приготовленного деревянного пола укладывают слой плотной полиэтиленовой пленки, подложку, то есть схема укладки повторяется.
ДСП выступает не только в качестве слоя для выравнивания, но и как отличный аналог бетонной стяжки. Чтобы ламинат на ДСП можно было положить без проблем, нужно придерживаться вышеперечисленных действий.
Линолеум
Структура бытового линолеума.
Линолеум надо досконально осмотреть и выявить все впадины и выступы, которые можно устранить, используя еще один слой подложки под ламинат в тех местах, которые нуждаются в «приподнятии».
На старое покрытие перед укладкой подложки кладут один-два слоя пленки полиэтиленовой, чтобы обеспечить дополнительную прослойку гидроизоляции. Ее фиксацию выполняют малярным скотчем. Нельзя оставлять слишком изношенный или мягкий линолеум, он должен вплотную прилегать к поверхности пола.
Керамическая плитка
Технологические характеристики керамической плитки.
Плитка уже сама по себе является достаточно ровным покрытием, и монтаж ламината на нее не потребует никаких дополнительных действий. Здесь важно больше уделить внимания подложке, поскольку плитка для подложки является весьма скользкой поверхностью. Подложку нужно крепко зафиксировать на плитке малярным скотчем.
Оптимальный вариант — использование подложки из экструдированного пенополистирола. Данный материал эластичен, не морщится, поддается надежной фиксации с помощью малярного скотча. И поскольку плитка — это достаточно холодное покрытие, то поверх нее можно предусмотреть устройство системы пленочного теплого пола, специально предназначенного под ламинат.
Какую подложку под ламинат лучше выбрать?
Большую роль в качественной эксплуатации напольного покрытия будет играть подкладка, которую помещают под ламинат. Сегодня производители предлагают подложки под ламинат нескольких типов.
Пенополистирол
Самый распространенный тип подложки.
Она влагоустойчива, устойчива к плесени и грибам, наделена хорошими изоляционными качествами. Но при механическом воздействии сильно мнется.
Пробка
Материал экологически безопасный, с хорошими качествами изоляции, устойчив к развитию плесени и нагрузкам. Такой материал — наиболее дорогостоящий из всех на строительном рынке.
Композитные материалы
Битумно-пробковая либо резиново-пробковая — является чем-то средним между первым и вторым видом подложек как по своей цене, так и по характеристикам.
Выбор подложки нужно производить, опираясь на ее назначение и стойкость к механическим нагрузкам. Сборка ламината на прежнем отделочном покрытии предусматривает настил пенополиэтилена, а на бетонную стяжку имеет смысл постелить подложку из пробки. Композитные материалы являются универсальными.
Технология укладывания подложки:
- слой подложки толщиной 0,2 мм застилают на приготовленную поверхность;
- листы либо полотна кладут в поперечном направлении будущей кладке ламината, немного захватывая стены (в высоту 3 см);
- отдельные элементы подложки соединяют скотчем малярным;
- подложку рифленой стороной кладут книзу, а фольгированной — кверху.
Укладка ламината возможна и на черновой пол, и на прежнее покрытие. В первом случае нужно подготовить надежное основание под ламинат.
Ламинированное напольное покрытие требовательно к характеристикам основания. Оно должно быть ровным, прочным и сухим. Устройство бетонной стяжки занимает не менее месяца. Быстро и правильно подготовить основу под ламинат помогут древесно-стружечные плиты.[contents]
Содержание
- Можно ли укладывать ламинат на ДСП?
- Устройство основания
- Порядок укладки ламината
Можно ли укладывать ламинат на ДСП?
При покупке ламинированного паркета обратите внимание на инструкцию. Первым пунктом всегда идут параметры базовой основы, включающие:
- абсолютную ровность поверхности (допустимый перепад – не более 1 мм на каждый метр площади);
- твердость;
- прочность;
- влажность не более 6%.
Следующее видео подробнее освещает вопрос требований к основанию под укладку ламината:
Самым лучшим основанием под ламинат принято считать цементно-песчаную стяжку, дополненную сверху ровнителем или наливным черновым полом. В крайнем случае можно обойтись упрочняющими поверхность мероприятиями (железнение, пропитка полимерными композициями и т.д.). Тем не менее, есть одно существенное но – срок сушки стяжечной смеси, даже полусухой, составляет от 28 суток и более. То есть, положить ламинат сразу не получится – надо ждать почти месяц.
А если время поджимает и надо класть покрытие в ближайшие несколько дней? Наилучший выход – выровнять пол при помощи сухой сборной стяжки. Эта методика заключается в том, что выбранный листовой материал – фанера, ОСП, ДСП, ГВЛ, ЦСП и другие – жестко нашивается на перекрытие или базовую основу из дерева, бетона и тому подобного. Тем самым формируется прочный и ровный черновой пол.
ДСП – это отличный и экономный вариант, чтобы выровнять пол. Как и ламинат, стружечные плиты являются производным дерева, поэтому обладают схожими характеристиками:
- Высокая прочность и плотность изделий – не менее 450 кг/м3;
- Малая теплопроводность;
- Сходные коэффициенты терморасширения и паропроницаемости;
- Долговечность.
К тому же некоторые производители выпускают очень удобный в работе материал – шпунтованную ДСП с пазогребневой системой соединения. Это существенно облегчает и ускоряет сборку, упрочняет места стыков.
Таким образом, черновой пол из ДСП под ламинат – это правильно, практично и надежно.
Устройство основания
Для начала нужно выбрать метод монтажа: на основание или на лаги.
В первом случае плиты крепятся непосредственно к базовой основе из бетона или дерева при помощи анкеров либо саморезов с шагом 30-50 см. Толщина ДСП – не менее 12 мм. Допускается монтаж панелей в два слоя с перехлестом швов. По периметру обязательно нужно оставлять технологические зазоры в 0,5-1 см, которые впоследствии скроются под плинтусом.
После окончания работ нужно пройтись по помещению и проверить ровность стыков. Если кромки листов не образуют гладкую поверхность, то дефект легко можно устранить при помощи обычной дисковой шлифмашинки. В более сложных случаях используется ленточный профессиональный аппарат, чаще всего применяемый для шлифовки паркета – с его помощью можно выровнять даже старое основание из ДСП.
Дополнительно поверхность плит рекомендуется обработать фунгицидными или комплексными огнебиозащитными пропитками, которые предотвратят появление и развитие плесени, грибков, жучков-древоточцев. В итоге получится теплоемкий ровный пол под ламинированное декоративно-финишное покрытие.
Если вы намереваетесь выровнять пол путем монтажа ДСП на лаги, будьте готовы к усложнению схемы работ, а также увеличению срока подготовки как минимум вдвое.
В плюсах – возможность формирования утепляющей и/или звукоизолирующей прослойки, а также увеличение толщины напольного «пирога». Это особенно важно в том случае, если под основанием имеется грунт или неутепленный подвал.
Базовое основание нужно сначала проверить нивелиром, выступы стесать, а ямки заполнить цементно-песчаной смесью или ремонтными быстросохнущими составами на цементной или эпоксидной основе. Если есть риск появления сырости снизу (каппилярный подсос воды и другие варианты), то на базу настилается гидроизоляционный материал. Затем крепятся деревянные рейки метизами на расстоянии 50-60 см друг от друга.
В получившиеся «окна» можно положить утеплитель (пенопласт, жесткие маты базальтовой ваты, пенополиуретан и др.) или звукоизолирующие полотна (Шуманет, Вибростек). Конструкцию сверху лучше закрыть строительным пергамином или другим тонким паропроницаемым материалом, который исключит прямое соприкосновение с ДСП. Особенно это важно при использовании пенополистирола, так как от трения со стружечными плитами появляется противный скрип.
Итак, база подготовлена, можно приступать к сборке сухой стяжки под ламинат. Листы ДСП толщиной не менее 18 мм заранее нужно занести в помещение для акклиматизации. Каждая плита крепится к лагам саморезами по периметру, с шагом 25-40 см. Между стеной и крайними панелями оставляются термокомпенсационные зазоры шириной до 1 см.
После окончания работ черновой пол опять проверяется нивелиром. Если на стыках имеются перепады, их можно аккуратно выровнять шлифовальной машинкой или вручную стесать наждачной бумагой.
Порядок укладки ламината
Схема монтажа ламинированного покрытия на сборный пол из древесно-стружечных плит почти ничем не отличается от укладки на традиционную стяжку. Самое главное – выровнять основание до состояния «идеально», а дальше действовать нужно по стандартной инструкции.
На ДСП укладывается подложка толщиной 2-3 мм, стыки закрепляются скотчем. Это может быть вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, пробка, «Туплекс» или любая другая подложка. Главное – не превышать предел сечения материала в 3 мм, в противном случае получится слишком большой люфт и как следствие – быстрое разрушение замков ламинированных ламелей.
Перед укладкой ламинат тоже нужно занести в помещение и оставить для акклиматизации на 2-3 суток. По периметру выставляются клинья, которые помогут обеспечить технологический зазор между собранным покрытием и стеной.
Сборка начинается от дальнего угла – выставляется первая ламель, к ней с узкого торца фиксируется следующая, и так до противоположной стены. Следующий ряд уже начинается не с целой, а с обрезанной панели, чтобы получилась так называемая шахматка. Планка приставляется под углом в 45°, замки соединяются и фиксируются нажатием. Дополнительно можно подбить ламинат резиновой киянкой через подбивочный брусок.
Так постепенно укладывается ряд за рядом. Завершающий этап – установка плинтусов и порожков по периметру. Подробная инструкция по укладке – на видео ниже:
Формирование цельного безпорогового покрытия длиной более 10 метров не рекомендуется производителями.
Сочетание «ламинат-ДСП» не принесет проблем при соблюдении наших рекомендаций. В этой комбинации можно добавить дополнительный элемент – систему инфракрасного подогрева пола, которая размещается именно между стружечными листами и финишным покрытием. Главное – идеально выровнять поверхность плит, а дальше дело техники.