Утепление бревенчатого дома снаружи своими руками пошаговая инструкция

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Цены на минвату

Минвата

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя  и подготовьте его к монтажу.

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Как правильно произвести утепление бревенчатых стен снаружи своими руками?

Деревянные дома хорошо удерживают тепло, но в некоторых случаях дополнительное утепление все равно требуется, так как в холодное время года в помещении становится холодно, появляются сквозняки.

В такой ситуации важно знать, какой материал выбрать и как правильно утеплить строение, чтобы оно максимально удерживало тепло. Об этом подробно рассказывается в статье ниже.

Когда потребуется утеплить постройку из бревна?

Часто холод в бревенчатой постройке связан с ошибками при монтаже дверей и окон.

Основными показателями необходимости дополнительного утепления жилища являются:

• появление сквозняков;
• быстрое понижение температуры в комнате после выключения отопления;
• холодные стены.

Важно! Не рекомендуется утеплять постройку снаружи до момента полной усадки дома.

Потеря тепла может происходить не только через окна и двери, но и через другие места:

• Потолок. Для сохранения тепла необходимо утеплить чердак.
• Пол. Необходимо уменьшить вентиляцию подвала.
• Стены. Бывает, что стены не соответствуют климатическим условиям. В зависимости от климата в регионе, толщина стен должна быть или больше, или меньше.

Требования к толщине стеновой конструкции

Оптимальной является такая толщина стен бревенчатого жилища, при котором в комнате сохраняется комфортный температурный режим.

Толщина бревен для постройки зависит от способа применения помещения: круглогодичное или сезонное проживание.

Также необходимо обратить внимание на климатические условия в регионе строительства.

• Бревно диаметром до 18 см подойдет для возведения беседки, хозяйственной постройки.
• Изделие до 20 см подойдет для строительства летней кухни. В некоторых ситуациях из них строят недорогие бытовки.
• Бревно диаметром 20-22 см подойдет для возведения дачного дома.
• Для круглогодичного проживания необходимо строить жилище из бревна, диаметром около 30 см.

Внимание! Если есть возможность, лучше использовать бревна большей толщины. Это дорого, однако удастся сэкономить на обогреве.

Подходящие способы

Сегодня существует несколько вариантов наружного утепления постройки, различные по составу, характеристикам, со своими плюсами и минусами.

Конопатка швов

Конопаткой называется процесс уплотнения щелей между бревнами с использованием натуральных материалов: мха, пакли, джута, льноватина. Конопатить постройку можно только после того, когда закончится усадка дома.

Преимущества:

• низкий показатель теплопроводности;
• устойчивость к температурным колебаниям;
• гигроскопичность;
• влагоустойчивость.

Недостатки:

• возможность размножение грибка (исключением является мох);
• неудобство монтажа;
• растаскивание утеплителя птицами.

Конопатку можно осуществлять несколькими способами:

1. «Врастяжку». Утеплитель разделяют на пряди, делают из них петли, после чего уплотняют швы. Природный материал необходимо забивать сначала в верхние кромки, затем в нижние. После чего его нужно подравнять.
2. «В набор». Способ применяется при повторной заделке щелей. Волоконный валик сворачивается в шнур и забивается по всей длине шва.

Вентилируемый фасад

Этот способ выполняет одновременно две функции: украшение фасада и утепление. Вентилируемый фасад обеспечивает улучшение основных показателей деревянной постройки. Суть метода заключается в создании «пирога»: укладка минваты или похожего утеплителя, сверху – отделка фасадным материалом.

Преимущества:

• Большой срок эксплуатации.
• Защита бревен от проникновения влаги, солнечных лучей.
• Возможность без трудностей заменить обшивку.
• Не требуется периодическая обработка древесины.

Недостатки:

• Дополнительные расходы.
• Необходимость четко соблюдать последовательность выполнения работ.

Мокрый метод

Суть метода – создание нескольких слоев: основной, штукатурка, утеплитель. Особенность «мокрого» метода – использование воды в составе строительных смесей при проведении отделочных работ.

Важно! Мокрый фасад не подходит для оцилиндровки.

Наиболее востребованными изоляционными материалами для этого способа являются минвата и пенополистирол (пенопласт).

Достоинства:

• доступная стоимость;
• широкий ассортимент;
• смещение точки росы;
• отличная пароизоляция;
• малый вес;
• большой срок использования (около 25 лет).

Недостатки:

• возможность осуществлять монтаж в теплое время года;
• неустойчивость к физическому воздействию.

Укладка утеплителя под облицовку

В этом случае используются различные теплоизоляционные материалы. Утеплитель закрепляется на поверхности, штукатурится, покрывается финишной отделкой.

Какие материалы используются:

1. Пенопласт.
   • Основные плюсы: малый вес, низкая теплопроводность, легкость монтажа.
   • Недостатки: хрупкость, горючесть, паропроводность.
2. Пенополистирол, пенополиуретан.
   • Достоинства: упругость, паронепроницаемость, гибкость.
   • Главный недостаток – высокая стоимость.
3. Минеральные ваты.

   Главный недостаток этого утеплителя – без дополнительной защиты внутри может собираться влага. Чтобы это предотвратить требуется монтаж пароизоляции и гидроизоляции.

   Однако минвата имеет доступную стоимость, несмотря на отрицательные характеристики активно используется в строительных работах.

4. Декоративные термопанели.
   • Достоинства: легкость монтажа, высокий показатель термозащиты.
   • Недостатки: отсутствие надежного крепления, то есть придется использовать дюбели-зонтики для укрепления конструкции.
5. Пеноплекс. Укладывается на обрешетку. Необходимо оставлять зазор между стеной и пеноплексом.
   • Плюсы: высокое теплосбережение, экологичность, устойчивость к гнили и плесени, низкий процент влагопоглащения.
   • Недостатки: невозможность применять органические растворители.

Напыление пенополиуретана

Основой утеплителя является полиуретан. Выпускается в виде блоков, плит, панелей. Также существуют жидкие составы, которые чаще всего используются при утеплении бревенчатых построек.

Преимущества:

• низкая теплопроводность;
• небольшой вес;
• хорошая адгезия;
• совместимость с разными материалами;
• огнестойкость;
• эластичность;
• экологичность;
• устойчивость к гниению;
• долговечность.

Недостатки:

• низкая паропроницаемость;
• неустойчивость к прямым солнечным лучам.

Важно! После утепления пенополиуретаном рекомендуется как можно быстрее закрыть стены отделочным материалом.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом проведения монтажных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

• утеплитель (пеноплекс, минвата или натуральный);
• деревянный брус;
• строительные леса;
• шпатлевка;
• клеевой состав;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ножовка;
• строительный уровень;
• перфоратор;
• болгарка;
• шпателя, кисти, ведра.

Пошаговая инструкция

Порядок утепления деревянной стены напрямую зависит от выбранного метода утепления.

Вентилируемый фасад

Выполняя утепление данным способом, необходимо четко выполнять последовательность действий:

1. Подготовка стен. Включает в себя очищение поверхности от гнилых участков, обработку от плесени.
2. Формирование обрешетки. Для ее монтажа нужно использовать рейки.
3. Укладка утеплителя в подготовленный каркас. В качестве утеплителя лучше использовать эко или минвату.
4. Устройство второго каркаса. Монтировать его нужно перпендикулярно предыдущему слою.
5. Укладка очередного слоя утеплителя. Необходимо следить, чтобы теплоизоляция закрывала швы предыдущего слоя.
6. Устройство мембраны. Она должна располагаться внахлест на швы.
7. Установка контрообрешетки.
8. Устройство плит.

Мокрый метод

В процессе монтажа необходимо выполнить ряд манипуляций:

1. Подготовка стен. Затереть и отреставрировать щели и трещины на поверхности. Если поверхность деформирована сильно, базовые стены нужно обшить плитами ДВП.
2. Грунтование стены, нанесение слоя штукатурки. Штукатурка наносится тонким слоем.
3. Монтаж несущего плинтуса. Его ширина должна быть аналогична плите утеплителя. Осуществляется он в горизонтальной плоскости, на высоте от 40 см от земли. При устройстве плинтуса необходимо выдерживать шаг в 3 мм.
4. Устройство плит утеплителя. Цементный клей нанести на утеплитель: несколько кучек в центр плиты, слой по контуру плиты. Если стена ровная, равномерно нанести раствор по контуру и шпателем разровнять. После чего приклеить утеплитель к стене.

   Вертикальные швы утеплителя располагать на разных осях. Необходимо выдерживать расстояние между уровнями в 20 см. На углах материал выкладывается в шахматном порядке.

5. Оставить плиты для высыхания на 3 дня.
6. Устройство дополнительного крепления. Плиты закрепить по углам и в середине, используя специальные вставки.
7. Монтаж армирующей сетки. Первый слой вклеивается в утеплитель, затем устраивается второй слой сетки, далее – нанесение штукатурки.
8. Финишное покрытие.

Укладка под облицовку

Технология устройства в этом случае осуществляется в несколько этапов:

1. Рулеткой и уровнем на фасаде отметить положение бруса, используемого для обрешетки.

   Шаг между расположениями брусьев должен быть аналогичен ширине утеплителя минус 1,5 см. Сечение бруса должно быть аналогичным толщине утеплителя.

2. Устройство теплоизоляции в подготовленную обрешетку, закрепление ее дюбелями.
3. Проклейка бутиловой лентой стыков утеплителя.
4. Монтаж сайдинга. После монтажа финишной отделки должен остаться зазор как минимум 5 см.

При утеплении минеральной ватой необходимо соблюдать некоторые нюансы:

1. Утеплитель уложить впритык между стойками, щели заполнить монтажной пеной.
2. При устройстве второго слоя утеплителя, необходимо к стойкам прикрепить контррейки, между которыми уложить минвату.
3. Прикрепить к каркасу диффузную мембрану.
4. Установить контробрешетку.

Напыление пенополиуретана

Процесс осуществляется в следующей последовательности:

1. Монтаж на стену деревянной обрешетки с расстоянием 30 см.
2. Нанесение пены, начиная с низа стены, постепенно продвигаясь вверх. Расстояние от пистолета до обрабатываемой поверхности должно быть минимум 20 см.
3. Для плавного распределения состава рекомендуется плавно перемещать пистолет. При переходе на новое место пистолет отключается.
4. Новый слой нельзя наносить до тех пор, пока первый слой не полимеризуется. Утеплитель не должен выступать за обрешетку, за этим необходимо тщательно следить.
5. Устройство армирующей сетки, финишная отделка.

Плюсы и минусы

Наружное утепление имеет свои достоинства и недостатки. К преимуществам можно отнести:

• Стабилизация температуры в помещении.
• Исчезновение сырости, плесени и грибка.
• Повышение шумоизоляции.
• Сохранение полезного пространства внутри строения.
• Эстетичность фасада.
• Увеличение срока эксплуатации жилища.

Из очевидных недостатков необходимо отметить:

• Невозможность выполнять работы в пасмурную погоду или в холодное время года.
• Большие финансовые затраты.
• Необходимость создания защитных конструкций.

Также, если дом рассчитан на несколько семей, то нет смысла утеплять только часть постройки. Теплопотери можно понизить только при утеплении всего строения.

Стоимость работ

Цена на работы по утеплению бревенчатых стен зависит от таких факторов, как объем работы, метод герметизации.

Средние цены приведены в таблице:

Сложности и ошибки

Если в процессе утепления совершаются ошибки, это приведет к понижению теплоизоляционных свойств постройки. Основными ошибками являются:

• Неточности в расчете теплосопротивления.
• Отсутствие цокольной доски внизу кладки приведет к тому, что утеплитель может контактировать с землей.
• Длительное нахождение пенополистирола на солнце.
• Использование некачественных материалов.
• Наличие зазоров между стыками утеплителя.
• Отказ от монтажа распорных дюбелей по углам строения.

Заключение

Утепление стен бревенчатого дома – процесс сложный. Важно правильно выбрать материал, рассчитать его количество, определиться со способом герметизации. Современный рынок предлагает широкий ассортимент продукции, чтобы сделать правильный выбор рекомендуется проконсультироваться со знающим человеком или нанять для выполнения работ специалистов.

В последнее время все чаще начали использовать синтетические, а также искусственно созданные материалы для строительства, отделки и утепления домов. Да, многие из них эффективные и безопасные. Но планируя утепление бревенчатого дома снаружи, стоит задуматься о выборе подходящего изолятора. И о правильном выполнении работ по утеплению.

Некоторые укладывают утеплители для наружных стен своими руками. Другие обращаются к специалистам, снимая с себя эти обязательства.

Профессиональные строители всегда помогут, проконсультируют и дадут необходимые рекомендации.

Но если вы решили, что утепление старого дома снаружи станет вашей задачей для выполнения, тогда нужно узнать некоторые нюансы и правила.

Как теряется тепло

Прежде чем проводить утепление бревенчатого дома снаружи, нужно понять, есть ли вообще смысл в теплоизоляции.

Часто утеплитель для стен старого или нового дома используют, чтобы предотвратить тепловые потери. То есть тепло из дома уходит наружу. Это нарушает комфортный микроклимат, сруб промерзает, а также требует больше затрат на отопление. Не лучше ли устранить эти теплопотери?

На вопрос о том, нужно ли укладывать утеплитель, можно ответить следующим образом. Если изначально рубленный дом построен правильно, с соблюдением технологии, с качественной конопаткой, а также из материала достаточного размера, то дополнительное утепление может и не потребоваться. Конструкция и так отлично сохраняет тепло.

Но когда дом старый, образовались щели и зазоры, либо изначально было выбрано небольшое бревно, то утепление дома из сруба снаружи станет обязательным, а также необходимым мероприятием.

Чаще всего тепло уходит из-за допущенных ошибок и брака при строительстве. Это оставленные сквозные щели между материалами, а также образование зазоров и трещин в результате усадки.

Начните проверку мест утечки тепла с потолка. Именно через него уходит около 70% тепла. Также проверьте состояние пола, дверных и оконных проемов. Проинспектируйте текущее состояние конопатки.

Про утепление старого дома снаружи приходится думать уже спустя время. Но если это новый дом, то тут задаться вопросами теплоизоляции следует еще на этапе возведения.

Какой утеплитель использовать

Теперь поговорим про виды утеплителей для стен снаружи деревянного дома, возведенного из бревна.

Дать однозначный ответ на вопрос о том, каким утеплителем лучше утеплить деревянный дом, сложно. Есть несколько вариантов. И каждый из них подбирается с учетом индивидуальных особенностей, а также требований.

Скажу лишь, что в приоритете натуральные утеплители для деревянного дома.

Предъявляют несколько основных требований:

• обеспечение комфорта;
• безопасность для здоровья;
• эффективная паропроницаемость;
• влагостойкость;
• пожарная безопасность;
• стойкость к плесени и грибку;
• воздухопроницаемость.

Что же касается того, чем потенциально можно утеплить сруб снаружи, то тут ориентируются на следующие материалы.

• Минеральная вата. Чаще всего отделка выполняется минватой. Это экологически чистый материал. Не гниет и не горит. Доступна в виде матов, а также плит. Легко ложится на сруб. Но стоит довольно дорого. Плиты плохого качества могут деформироваться, а также сминаться со временем;
• Эковата. Производится на основе целлюлозных волокон. Безопасная и натуральная. Легко принимает форму стен. Плотно прилегает. Эффективно сохраняет тепло. Дешевле, но менее прочная, чем минвата. Боится внешних воздействующих факторов. Без специального оборудования нанести эковату методом напыления не получится;
• Опилки. Наиболее экологичный, а также доступный материал. Прекрасно сохраняет тепло. Но опилки горючие, они гниют, а также подвержены появлению грызунов и насекомых. Применяют опилки в виде прессованных плит для наружной теплоизоляции. Содержат дополнительные компоненты внутри;
• Пенопласт. Самый дешевый, а также распространенный материал. Поэтому часто используется. Легко монтируется. Но паропроницаемости нет, из-за чего дерево начнет сыреть, а также гнить. Объективно для дома из дерева не подходит. Но многие почему-то продолжают использовать пенопласт.

Из всего сказанного получается, что утепление стен лучше проводить именно минеральной ватой. Это лучший вариант среди доступных. По цене и эффективности.

Этапы наружного утепления

Определившись с тем, чем утеплить сруб снаружи, можно приступать к самой процедуре теплоизоляции.

Стена должна быть предварительно подготовлена. Внешний слой обработан при необходимости.

Вы можете утеплить бревенчатый дом снаружи своими руками. Это не самая сложная задача. Тут главное соблюдать технологию, а также прислушиваться к советам специалистов.

Весь процесс делится на несколько этапов:

• подготовка;
• обрешетка;
• пароизоляция;
• укладка утеплителя;
• гидроизоляция;
• дополнительная обрешетка;
• отделка.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом снаружи, стоит рассказать про каждый из этапов. Постараюсь кратко.

Подготовка

Для начала удалите все то, что будет мешать процедуре теплоизоляции, а также отделке. Рассказывать вам, как правильно демонтировать антенны или какие-то навесные конструкции не станем.

На этапе подготовки требуется нанести на наружные стены антисептические средства, а также антипирены. Они нужны для защиты от процессов гниения и возгораний.

Особенность подготовительного этапа еще и в том, что нужно выполнить конопатку всех щелей, зазоров, а также трещин. Тут используют натуральные материалы типа пакли и джутового волокна, так и монтажную пену.

Обрешетка

Говоря о том, как правильно утеплить дом из бревна снаружи, без обрешетки не обойтись. Конечно, выполнив конопатку, этого может оказаться достаточно в некоторых случаях. Но чаще всего утепление делают более основательным.

К стене монтируется деревянный каркас. Подойдет брус 5х10 см.

Доски крепятся вертикально. Шаг между ними составляет 50 см. Ширина используемого теплоизолятора должна быть на 2-3 см больше, чем образовавшиеся ячейки обрешетки.

Пароизоляция

Соорудив каркас, в него крепят пароизоляционный материал. Он защитит древесину от влажности. В качестве изолятора можно взять полиэтиленовую пленку, а также фольгированные материалы.

Для крепления воспользуйтесь скобами, либо гвоздями. Их затем следует заклеить с помощью строительного скотча.

Укладка утеплителя

Здесь в образовавшиеся ячейки укладываются рулоны или маты выбранного теплоизоляционного материала.

Крепить можно с помощью специального клея, мастик, гвоздей, а также комбинированным способом.

Важно, чтобы материал плотно входит в ячейки, не оставляя зазоров. Старайтесь делать так, чтобы между стеной и изолятором также не было зазоров.

Гидроизоляция

Она также защищает от избыточной влаги. Но уже сам утеплитель.

Гидроизоляционные мембраны обязательно укладывают внахлест. Обычно для фиксации используют гвозди с широкими шляпками, а также скобы.

Все места, где происходит стык пленок, нужно заклеить строительным скотчем.

Дополнительная обрешетка

Поверх гидроизоляции нужно добавить еще один каркас. Он нужен для того, чтобы создать зазор между утеплительным слоем с мембраной и используемым отделочным материалом.

Тем самым создается вентиляционный зазор. Он даст воздуху циркулировать внутри. Это избавит от образования конденсата, а также от последующего появления плесени и грибка.

Для каркаса хватит деревянных реек размером 3х6 см.

Внешняя отделка

Это завершающий этап, который придаст дому окончательный, а также привлекательный внешний вид.

Что именно использовать, тут вы уже решайте сами. На нашем сайте есть множество примеров сайдинга, панелей, вагонки, а также других изделий для наружной отделки.

У каждого из них свои особенности, как и способы монтажа.

Теперь вы знаете, как происходит утепление дома из бревна снаружи. Если готовы, то можете приступать к работе своими руками, а также наслаждаться полученным результатом.

Взялись бы за утепление бревенчатого дома снаружи самостоятельно? Что считаете самым сложным в этом работе? Какие возникли дополнительные вопросы?

Жду ответов, а также историй из личного опыта.

На этом все, а потому пора прощаться. Спасибо за внимание!

Подпишитесь, оставьте комментарий, а также задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!

Несмотря на то, что деревянный сруб отлично сохраняет тепло, поддерживая естественный уровень влажности в жилых помещениях, владельцам порой приходится решать проблемы его утепления, так как зимой в нем становится холодно и возникают сквозняки. В таких ситуациях не все знают, как утеплить бревенчатый дом снаружи, так, чтобы не испортить его внешний вид и добиться максимального сокращения теплопотерь.

Для улучшения теплоизоляционных характеристик деревянного дома используют разную теплоизоляцию, для каждого вида которой предусмотрены специальные технологии монтажа. Знание причин теплопотерь и соответствующих способов их устранения позволит восстановить в помещении комфортный температурный режим.

Причины утечек тепла в бревенчатом доме

Причин теплопотерь в доме из бревна может быть множество. Если дом построен несколько десятилетий назад и достаточно изношен, то причинами могут быть как щели в окнах, полу и потолке, так и рассохшиеся бревна, которые теряют свою теплоемкость из-за образовавшихся трещин и расщелин.

Если речь идет о новом срубе, то здесь основные проблемы связаны с усушкой и усадкой дерева, из-за которой так же появляются щели, как между венцами сруба, так и в примыканиях окон, дверей, а также в полу и потолке.

Если рассмотреть схему движения воздушных масс от отопителя в комнате, то  станет понятно, что воздух в помещении всегда находится в движении, но из-за комнатной температуры он не ощущается находящимися в ней людьми. Но если присутствуют утечки тепла, то за время циркуляции воздух успевает значительно охладиться до такой степени, что он начинает ощущаться присутствующими как сквозняк в области пола.

Помимо проблем, связанных с недостатками древесины,  существуют также ошибки проектирования. К таким ошибкам приводит использование для строительства в данном конкретном районе бревен недостаточной толщины. Интересный факт заключается в том, что при одинаковой температуре, но разнице во влажности, один и тот же сруб будет вести себя по-разному. Поэтому для центральноевропейской части России с его «влажными» морозами, используют бревна большей толщины.

В любом случае нужно помнить, что к утеплению дома из бревна нужно подходить комплексно, не пытаясь исправить только часть недостатков.

Требования к материалу для утепления бревенчатых стен

При выборе утеплителя для бревенчатого дома следует учитывать такое свойство древесины как умение «дышать». Поэтому материл для утепления должен обладать рядом следующих качеств:

• такой же паропроницаемостью как древесина, если укладка его будет проводиться по фасаду сруба;
• влагостойкостью, которая защитит дерево от скапливания влаги и загнивания;
• пожаробезопасностью;
• невосприимчивостью к грибку и вредителям;
• иметь рыхлую структуру, которая обеспечит плотное прилегание утеплителя к деревянным стенам.

Древесина является уникальным стройматериалом, который не только «дышит» через торцы бревен, но и является естественным теплообменником. Поэтому для такого «живого» материала следует использовать натуральный утеплитель, имеющий такое же натуральное происхождение, что и бревенчатые стены, в отличии, например, от материалов, используемых для утепления дома из газобетона.

Проводить наружное утепление дома из бревна можно следующими материалами:

• паклей;
• утеплителем ленточного типа, изготовленного из льна и джута;
• пенькой;
• мхом.

При утеплении старых деревянных домов допускается использование для наружного утепления эковаты и минеральной ваты. Они просты и удобны в монтаже и стоят недорого, а по главным технологическим характеристикам близки к природным теплоизоляционным материалам. Использовать теплоизоляцию из синтетических материалов для бревенчатых домов недопустимо.

Для утепления чердака и пола должен использоваться засыпной материал: опилки или керамзит. В чердачном помещении также можно использовать сухие морские водоросли и солому. Утеплить пол можно минеральной ватой рулонного типа, положив ее под половое покрытие.

Технология утепления бревенчатого дома снаружи

Перед непосредственным проведением работ по исключению теплопотерь, необходимо точно определить, где эти потери происходят. Для этого есть несколько методов – современный и традиционный.

Для традиционного метода не нужно ничего кроме обычной зажженной свечи, с помощью которой обследуются все внешние стены и углы дома на предмет сквозняков. Чем сильнее сдувает пламя, тем большее внимание стоит обратить на данное место.

Современный способ заключается в обследовании дома при помощи тепловизора. Этот прибор дает наиболее точную и понятную картину. По показаниям данного прибора можно с большой точностью определить места, которые подлежат ремонту, а также места, на которые не стоит тратить время и силы.

Вне зависимости от срока постройки дома, первым делом производят утепление оконных и дверных проемов, утепление пола, а также потолка, если это не было сделано ранее. Как известно, до 70% тепла может уходить через потолок, если он не утеплен или утеплен некачественно. Поэтому, прежде чем искать изъяны в бревенчатой стене, уделите внимание базовому утеплению пола и потолка.

Про утепление деревянного пола мы писали в отдельной статье. Об утеплении потолка можно узнать из статьи про утепление крыши своими руками. Также в качестве дополнительного источника тепла можно смонтировать теплый пол. О монтаже теплого пола в деревянном доме мы писали в этой статье.

Для наружного утепления бревенчатого дома используются две технологии – дополнительная конопатка со шпаклеванием трещин, а также монтаж вентилируемого фасада с дополнительным утеплением. Эти технологии могут дополнять друг друга и использоваться как вместе, так и по отдельности.

Следует помнить о том, что эффективное утепление бревенчатого дома возможно только снаружи. В  этом случае дерево будет продолжать «дышать», а влага будет из него выветриваться. В противном случае точка росы смешается вглубь сруба, что приводит к быстрому износу и гниению дерева.

Технология конопатки

Технология законопачивания состоит в том, что в щели между венцами бревен забивается дополнительный утеплитель (помимо того, что уложен между венцами при строительстве сруба), который заполняет собой щели, образовавшиеся от усадки дома и от высушивания самого дерева.

Конопатить щели в срубе следует только в сухую погоду. Для уплотнения материала используется специальный инструмент – конопатка, который представляет собой металлический стержень с лопаткой на конце для лучшего забивания в щели. В качестве утеплителя должны использоваться, как уже говорилось выше, только природные сухие материалы – джут, пенька, мох. Законопачивать необходимо все стыки бревен, особое внимание обращая на углы строения.

При естественной сушке сруба неизбежны продольные трещины разного размера в самих бревнах как внутри, так и снаружи дома. Эта проблема решается заполнением трещин специальными шпаклевками по дереву, либо герметиками.

Борьба с этой проблемой не ограничивается одноразовой заделкой трещин, так как с большой долей вероятности даже после окончательной усадки трещины будут появляться с определенной периодичностью.

Если проблема утечек тепла не решается занонопачиванием щелей, то, вероятнее всего, толщина бревен в доме недостаточна для конкретных климатических условий и необходим монтаж вентилируемого фасада.

При установке вентилируемых фасадов также сначала следует проконопатить сруб, и только после этого приступать к монтажу фасадной облицовки. Подробнее о конопатке бревенчатого дома вы узнаете из видео:

Монтаж вентилируемых фасадов

При облицовке фасадной части сруба для его утепления следует использовать только вентилируемые фасады, которые позволят древесине «дышать» и выветривать влагу. Перед началом монтажа наружную поверхность стен нужно обработать антисептиком и противопожарным составом, чтобы защитить дерево от грибков и плесени, а также от возможного возгорания.

После этого на стены устанавливается обрешетка, которая будет удерживать утеплитель. Ширина шага при вертикальной набивке бруса должна равняться ширине утеплителя. Чтобы уложить теплоизоляционные плиты плотно к неровной поверхности сруба, между ним и стеной нужно получившееся пространство заполнить межвенцовым утеплителем из джута и льноватина, или рулонным «Базальтином».

После этого устанавливается ветрозащитная пленка, обладающая паропроницаемость от 1400 г на м² в сутки. Важно правильно подобрать ветрозащитную пленку для дерева. От этого будет зависеть качество утепления. Пленка не будет пропускать ветер вовнутрь, оставляя свободный доступ циркуляции воздуха и влаги. Стены будут «дышать», оставаясь сухими и защищенными от гниения.

На ветрозащитную  пленку устанавливают обрешетку, на которую потом будет монтироваться сайдинг или другие фасадные панели. Для лицевой стороны вентилируемого фасада можно использовать виниловый сайдинг, имитирующий натуральную древесину, или деревянный блок-хаус, чтобы сохранить на фасаде бревенчатый профиль сруба.

Таким образом, выполнив все вышеприведенные шаги, вы сможете самостоятельно провести утепление бревенчатого дома, значительно сэкономив на потерях тепла.

Наглядно процесс утепления дома из бревна и обшивка его сайдингом показана на видео: